Penso sempre di aver recensito dei profumi e poi mi accorgo che non è così. Credo di aver pubblicato una recensione degli altri profumi di questa collezione e ricordo di non essere rimasta molto colpita da tutti, tranne uno. Un Jardin sur le toit non l'avevo assolutamente provato, quindi ho pensato di provarlo e sapete che non è neanche male. Verde, fruttato, leggermente floreale, questo per me è più un'atmosfera da giardino rispetto agli altri, ha un che di naturale di brezza primaverile/estiva. Anche in questo caso non c'è una vera profondità al di là di questo e non mi aspettavo che lo facesse, offre solo un accordo molto fresco. Ha un ottimo profumo sulla mia ragazza, potrebbe essere un altro di quelli che cercherò di convincere a comprare. Non è durato a lungo su di me, ma mi ha fatto sentire bene fin dall'inizio, quindi tutto sommato non è male.
L'ho provato per la prima volta qualche anno fa e ho pensato che fosse magico e ora che l'ho indossato correttamente sulla mia pelle, so che lo è! Incredibile, calda, aromatica resina di balsamo del Perù e la nota di arancia all'apertura è superba. Poi, man mano che si asciuga, si sviluppano elementi più cremosi di caramello e legni. Per il mio naso si tratta di una base calda di ambra, fava tonka e legno di sandalo con un po' di cedro non troppo caldo per bilanciare il tutto. Elixir des Marveilles è un'ottima fragranza, totalmente unisex e degna di essere indossata con un sillage da moderato a morbido e una buona longevità. L'ho fatto provare alla mia ragazza e le è piaciuto molto, potremmo indossarlo entrambi senza problemi, sono convinto di questa fragranza di Hermes.
Chocolat Frais per me è subito un profumo femminile, ma solo per associazione familiare, credo? Mi ricorda l'odore dei capelli di una donna o più precisamente della sua testa (non in modo strano!) Sfortunatamente non so davvero cosa voglio dire con questo se non che è quello che mi ricorda. L'accordo di cioccolato è mitigato da strane note di assenzio ed eliotropio, che per me danno una sensazione totalmente diversa e più piacevole e interessante di Chocolat Amere. Sono note rare e non si sentono tutti i giorni, di certo non come Angel per il mio naso, il cioccolato in questo è totalmente diverso. Dura a lungo e mi fa pensare che lo indosserò di nuovo prima di bollarlo come troppo femminile. Non credo comunque che finirà mai nella mia collezione perché personalmente ho bisogno di una sola fragranza al cioccolato e per me è una via di mezzo tra Coco Blanc e Chocolate Greedy.
Ricordo di averla provata quando uscì ed evidentemente non mi aveva mai conquistato, perché eccomi qui, 15 anni dopo, a darle una seconda possibilità... e non è poi così male, no? La prima cosa che mi ha attratto è stato il design della bottiglia, che è molto innovativo. Mi piace quando viene incorporato un meccanismo di spruzzatura molto diverso e non convenzionale e questo è esattamente ciò che ha fatto Ultraviolet. Inoltre, di solito sono piuttosto cinica, ma l'idea che il viola sia il "colore dell'era dell'Acquario" e tutto il resto mi piace molto. I profumi non hanno bisogno di un concetto, di una profondità interiore o di un significato per esistere, ma penso che sia bello/divertente quando ci provano! Il succo è abbastanza ordinario, l'apertura è fresca e verde, non di menta in quanto tale ma con la combinazione di muschio di quercia che dà una sensazione più verde. Poi l'ambra e il cuore di vaniglia danno un'altra sensazione, specialmente rispetto alle note di testa. Si asciuga come un vetiver senza vaniglia e ambra senza cambiare molto. Mi piace? Beh, non sono arrabbiata... ma ancora non lo amo, la longevità e la proiezione sono da mediocri a buone. L'ho indossato solo una volta, ma potrei anche rivisitarlo se riuscissi ad ottenere un altro campione.
Adoro questa fragranza! Per me è un'apertura florientale piuttosto dura e spietata, forte di una bontà resinosa che brucia il naso. Non c'è dubbio che Van Cleef sia una fragranza senza esclusione di colpi, ma quando si stabilizza la fava tonka, la vaniglia e il sandalo cremoso attenuano il tutto fino a diventare un profumo elegante e piacevole. Mi piace la forza e la qualità di questo succo di frutta che ho scelto come qualcosa che sarebbe piaciuto alla mia ragazza a causa del suo amore per YSL Opium, non che siano simili ma mi hanno fatto venire in mente l'uno dell'altro. Questo è per le donne che amano i profumi più tradizionali e meno contemporanei. Van Cleef è caldo, invitante e dura a lungo, e avevo ragione: la mia ragazza lo adora!
Mi associo al commento qui sotto! Un'altra nuova fragranza che non avrebbe dovuto essere rilasciata in quanto non mostra alcuna creatività. Pura omogeneizzazione! Sono un amante della violetta e della lavanda in generale, ma questo profumo mi ha annoiato a morte. Non porta nulla di nuovo all'accordo. Capisco che si tratta di fare soldi come tutti. Vorrei solo che queste nuove fragranze di design smettessero di essere così sicure e fornissero qualcosa che potrebbe essere polarizzante e impopolare per alcuni, ma che potrebbe essere un capolavoro per altri... È proprio come la musica... si può ancora ottenere qualcosa di originale!
Stavo provando la versione maschile e ho pensato di fare un tentativo con questo, dato che non sono avversa alle strane fragranze destinate alle donne. For Her è un floreale generico, una cosa tipo pesca/albicocca/rosa/muschio che ha un odore così simile a milioni di altri. Non ha un cattivo odore in quanto tale, ma non mostra alcuna immaginazione ed è un cambio di unità, forse appena uscito in tempo per la festa della mamma? Non sono un'esperta, ma pensavo che le fragranze di Karl Lagerfeld fossero forse un po' audaci o spavalde... Non questa!
Entro sempre nel mio locale Space NK nella speranza che improvvisamente inizino a tenere in stock più linee di profumi di quanto non facciano attualmente. Gli unici due marchi che hanno un fascino maschile sono Acqua di Parma, di cui ho provato tutto, e Nasomatto, di cui non sembra avere l'intera gamma. Ho provato laughter Nuit (femminile) della linea Space NK e ne sono rimasto molto colpito, niente di strabiliante ma mi è piaciuto molto e stavo cercando di convincere la mia ragazza a prenderlo. Sono quindi felice di essermi imbattuto nella linea maschile, perché entrambe le fragranze sono davvero notevoli. Purtroppo non posso recensire NK Man perché non è presente nel database, ed è un peccato perché è un profumo meraviglioso. Questo... "Blue" è ugualmente buono in un modo diverso e davvero complesso per una fragranza maschile standard del "marchio proprio". Ho percepito ogni nota con un equilibrio e una progressione precisi man mano che invecchia sulla pelle. Si apre con agrumi di lime e cedro super pulito, che per me è prominente in tutto il profumo. C'è un accenno di basilico e forse un po' di pepe, anice e, quando si stabilizza, più muschio di quercia. È sicuramente un profumo maschile senza essere eccessivo. Niente di magnifico, ma solo un'ottima creazione che sarebbe una scelta intelligente per coloro che amano il lato agrumato e più leggero della profumeria firmata, ma che vogliono qualcosa che si distacchi dalla normale fiera, pur mantenendo la qualità di Chanel o Dior. Non sorprende che una fragranza di qualità abbia un naso di qualità alle spalle. Il sillage è morbido, la longevità è abbastanza impressionante.
Beh, non sono mai... non sono affatto una fan di questa casa, ma questo è un po' uno sbalorditivo prodotto da Caron. Ok, ok, "sbalorditivo" potrebbe essere un po' forte e potreste pensare che sono un po' troppo facilmente impressionabile, ma a me piace molto l'uomo Yuzu. Ho ancora un bel po' di succo di campione per diversi altri utilizzi e questa deve essere una delle migliori note di Yuzu che ho incontrato, è pungente e rinfrescante e la verbena di limone mi ricorda la vibrazione di una limonata frizzante che mi viene da una fragranza di L'Occitane di cui mi sfugge il nome. Comunque, Caron Yuzu man ha anche una qualità di fico fresco e crea un'atmosfera più acquatica di quella che la maggior parte dei profumi acquatici produce senza nemmeno provarci. La base è un cedro sottile che completa l'intera composizione e aggiunge la natura trasparente di questo succo. L'uomo yuzu è dissetante, quasi come se si potesse bere l'intera bottiglia e fosse ghiacciata e idratasse il 400% in più dell'acqua (o qualche altra frazione estrema di iperbole). L'unico aspetto negativo di questo succo super semplice, quasi perfetto per l'estate, è che si è comportato molto male in termini di longevità. Voglio un agrume che duri e questo non lo fa, almeno nelle mie prime due erogazioni. Ho intenzione di perseverare e vedere come va, ma sospetto che se non dura quando non sono così attiva nei mesi più freddi, non durerà durante l'attività in piena estate. Resta comunque un'ottima fragranza... forse un po' di muschio nella base gli avrebbe dato un po' più di forza di tenuta? Chi lo sa? Aggiornamento: il drydown è un po' più piccante dopo l'apertura meravigliosamente succosa, riesco a percepire il fico e una qualità leggermente più erbacea. Il cedro è una bella base, ma ancora non dura sulla mia pelle, tuttavia dura sui vestiti, il che non è molto, perché la maggior parte delle fragranze lo fa. Peccato, perché questo profumo è fantastico ed è più di quanto sembri... o di quanto non sembri al naso.
Il patchouli non sarà mai il mio odore preferito, ma d'altra parte può essere così vario da costituire una parte fondamentale di alcune delle mie fragranze preferite. Come ho detto più volte, sono le altre note che fanno o disfano il patchouli, facendo emergere caratteristiche totalmente diverse. Non vedevo l'ora che questo fosse il profumo di Le Labo che mi avrebbe finalmente fatto conoscere questa casa. L'apertura di Patchouli 24 è stata così dura e corrosiva che ho sinceramente pensato che avrebbe potuto fare proprio questo. Catrame affumicato e una nota di patchouli sporco esplodono da questo succo dandogli un sapore molto unico e impegnativo. È bruciato, gommoso e duro, ma non la classica nota di patchouli sporco che mi respinge, c'è qualcosa di diverso in questo e molto probabilmente... peggiore! Come ho detto, i primi minuti sono un'esperienza olfattiva che mi ha fatto riflettere, ma poi si trasforma in qualcosa che non indosserei MAI e che non riesco a capire. È piuttosto orribile e più va avanti più peggiora. Il fumo va bene e il Patchouli 24 ha uno strano fascino, ma non è proprio di mio gusto. Tornate Bergamote e Vetiver, tutto è perdonato, sarete anche un po' pedestri ma infinitamente più gradevoli di questo.
Woah, questa roba salta fuori dal cioccolato amaro del Chocolat originale per un'apertura floreale polverosa che rimane sul lato giusto del favore essendo in definitiva cacao e noce moscata nel suo cuore. Stranamente mi piace questa fragranza, ma sono consapevole che Chocolat Amere è molto femminile e mi ricorda l'odore di una donna. Non potrei indossarlo io stessa, ma posso apprezzarlo e la qualità è buona, così come la longevità.
Principe vagabondo incantato Forrest. Woah!!! mio oh mio!!! More fruttate, cassis, resine, rum, muschio di quercia, cedro: questo è ciò che ottengo da Forrest incantato. Le altre note sono sicuramente presenti... non c'è dubbio, ma sono così ben miscelate che è difficile distinguere la complessità. È una di quelle fragranze che si possono ammirare. Questo Forrest è decisamente incantato, ha l'aria di un vino pregiato, profondo e fruttato, un lavoro brillante e individuale. Il dry down è splendido e si addentra maggiormente nel fondo ammuffito del Forrest, diventando vicino alla pelle e soprattutto trasudando qualità. Oooh è diventato un po' animalesco dopo qualche ora e sto decisamente percependo zibetto e foglie leggermente in decomposizione... interessantemente scuro. Anche la longevità è nella media!
I paragoni con Comme des Garcon 2 Man sono validi, ma credo che anche Vetiver 46 abbia una somiglianza con Encre noire. È meno sottile di Encre noire e più speziato di 2 Man, ho amato l'apertura pepata, affumicata e legnosa dell'incenso. Il vetiver è presente e terroso, pulito e piacevole, ma ho trovato il fumo un po' più invadente per la prima ora circa rispetto al più elegante Encre Noire. Quando si asciuga, assume un carattere proprio e non assomiglia più a nient'altro, ma è solo un piacevole profumo di legno. Ancora una volta devo dire che Le Labo costruisce accordi intorno a certe note cercando di creare un profumo interessante e per me fallisce in gran parte, come ad esempio Comme des garcon che fa un lavoro migliore. Devo riservare il giudizio sulla casa fino a quando non ne avrò provati altri, ma ora sono 5 e non c'è una fragranza che spicca tra queste. Non fraintendetemi, questo è proprio il mio genere e ha un buon profumo, ma preferisco i due a cui ho paragonato Vetiver 46 e se mi sento in uno stato d'animo malinconico e torbido li preferisco. Tuttavia, non lo voglio, non scoraggerei mai nessuno dall'acquistare questa fragranza... è buona.
Proprio Santal 33 era l'unico di Le Labo che aspettavo con ansia. Voglio dire, si tratta di legno di sandalo, come si può sbagliare? Beh, qui ci hanno provato con tutte le loro forze. Posso capire perché l'odore verde e acquoso del papiro, quasi simile a quello del cetriolo, potrebbe essere in contrasto con il legno cremoso e speziato del sandalo... ma non è così. Per me l'apertura era orribile e non assomigliava affatto alla morbida e ben composta stravaganza di 33 note che mi aspettavo. Ero davvero delusa, fino a quando il legno di sandalo non ha iniziato a svilupparsi e, quando lo fa, è davvero piacevole. È un profumo pulito, minimale e caldo, molto diverso da quello terribile dell'apertura. Accenni di spezie, cedro e una delicata nota di iris. Santal 33 passa da ridicolo nell'apertura a sublime nel drydown, ma non fa ancora abbastanza per farmelo desiderare. Non si avvicina abbastanza a ripristinare la mia fiducia in Le Labo... un'apertura semplicemente cattiva per qualcosa di bello, ma in definitiva niente di speciale.
Amore a prima vista! Lo adoro, è il figlio dell'amore tra Amouage Jubilation 25 e l'impopolare BMen di Mugler. Si apre esattamente come i due frutti di bosco e una nota acuta di rabarbaro. Si tratta di una fragranza molto legnosa, il legno di Guiac per me è una base solida ed evidente, ma è più complessa di BMen e in questo senso più simile a Jubilation man. Il labdano gli conferisce una qualità frizzante e raffinata, c'è molto patchouli ma è del tutto proporzionato e non contrasta con il resto della composizione. Un accenno di rosa si fa strada nel cuore, mentre il rabarbaro e i frutti si calmano. Non avrei mai messo in discussione Thierry Mugler B*Men, adoro quel profumo, ma Imperial ne è una versione superclassica e costosa, e a ragione, visto quello che si paga per questo succo. Vale ogni centesimo, a mio parere, la grande proiezione e la longevità sono ciò che ci si aspetta a questo livello e Imperial non delude.
Un'esplosione di frutta. Una miscela di frutta prugna e marmellata nelle note di testa mi fa subito piacere, sono un'amante del genere. Adoro Boadicea the victorious, ai miei occhi non può sbagliare, ne ho provati circa 12 nella loro vasta gamma di fragranze e ognuno di essi è stato fantastico. So che ce ne devono essere almeno alcune che non sono di mio gusto, ma non le ho ancora incontrate. Come per Amouage, le fragranze sembrano complesse ma piacevoli, soprattutto quelle fruttate. La base è legnosa per il mio naso, una miscela omogenea di note di muschio di quercia, sandalo, patchouli, ambra e muschio. Adoro Glorius, certo è visto come un'altra fragranza fruttata e muschiata e forse un po' femminile per alcuni, ma per me è adorabile e molto portabile, totalmente unisex. Ha classe e complessità, secondo me, e una forza duratura.
Woah Oud 27 di Le Labo si apre con un accordo di chiodi di garofano sgradevole e senza compromessi. Si calma per un momento e poi zibetto super, super animale, ambra calda e sporca e Oud... credo che ci sia anche il labdano. Personalmente penso che sia una follia, ma c'è qualcosa che mi piace. L'apertura è un gusto molto acquisito, ma quando si asciuga e diventa meno muschiato, l'Oud è più evidente a causa della relativa attenuazione delle altre note forti. Oud 27 non segue con orgoglio la tradizione dei profumieri arabi, ma traccia una propria strada contemporanea e sembra un profumo concepito in laboratorio. Non è qualcosa che indosserei necessariamente, ma sapete una cosa? Il mio atteggiamento nei confronti di questo tipo di profumi muschiati e potenti sta lentamente cambiando e in realtà mi è piaciuto in modo strano. Soprattutto nella fase di asciugatura più legnosa, quando diventa un po' più gradevole e vicino alla pelle. Per quanto mi incuriosisca l'Oud 27 e cerchi di avere una mentalità aperta e di mettermi alla prova con esso.... resta il fatto che per me ha un cattivo odore e non lo indosserei mai. Più che altro è Le Labo come casa che mi crea problemi. Sono a 4 dei 6 campioni che ho ricevuto e non ne ho trovato uno innovativo o originale.
Immediatamente ho pensato che questo profumo fosse una combinazione di lavanda, mandorla e vaniglia, molto gradevole. Che dire di questo Antico Caruso è un'elegante miscela dei migliori pezzi di tre fragranze ben note. Una sorta di ménage a trois tra Le Male, Givenchy Pi e Amouage Reflection. Credo che questo sia il paragone più conciso che abbia mai fatto durante una recensione. È l'odore che Le Male dovrebbe avere, ma che sulla mia pelle è terribile, e ha l'accordo di mandorla profonda di Givenchy Pi senza l'aspetto aspro. Infine, ha la classe e la raffinatezza di Reflection senza la relativa complessità. È una fragranza piacevole che ha una durata fenomenale, davvero impressionante. Se vi piace una delle fragranze che ho citato e volete qualcosa di simile per qualsiasi motivo, vi consiglio di acquistarlo, io non lo farò.
Si tratta di un'eccezionale fragranza fresca: l'esplosione iniziale di pompelmo e bergamotto è deliziosa. È sostenuta da cedro e vetiver e da un po' di muschio. Il cuore della fragranza è caratterizzato dal petitgrain e, quando si asciuga un po', dalla natura floreale bianca del fiore d'arancio. In effetti, l'accordo floreale bianco diventa più forte man mano che l'agrume si attenua, ma non diventa mai eccessivo. Dire che l'agrume si affievolisce è vero, ma non perde mai il suo vigore e questo è impressionante. Bergamote 22 è perfettamente eseguito, ben bilanciato, ma non mi costringe a comprarne un flacone, preferisco indossare Acqua di Gio o persino Acqua di Parma colonia come opzione molto più economica. Non lo sto bocciando, ma se avete i soldi, questo è il miglior agrume che possiate trovare, di lunga durata e assolutamente pulito. Un agrume di nicchia degno di essere acquistato deve conquistarmi e non ce ne sono molti. Sono davvero pochi e lontani tra loro, questo ci si avvicina ma non del tutto.
Più di una somiglianza passeggera con il musc ravegeur, ma in qualche modo meno invadente. È un muschio animalesco e labdano nella parte superiore, ma francamente non è quello che mi aspettavo da una fragranza che si basa su questa nota e che ne porta il nome. Leggermente resinoso e con più di un tocco di vaniglia, è davvero piacevole da indossare e piuttosto delicato. Stranamente 12 mesi fa non so se questo profumo mi sarebbe piaciuto senza aver prima imparato ad amare Frederick Malle MR. Al confronto, questo profumo è delicato, morbido, cremoso e dolce, quindi forse mi sarebbe piaciuto comunque, dato che il muschio non è neanche lontanamente pungente come il musc ravegeur. Non ha nemmeno la dolcezza e la speziatura della cannella, anche se ha un leggero accenno di chiodo di garofano, ma ancora una volta non si avvicina agli standard di MR. La lunga durata del fondo di muscenone e zibetto è piacevole e calda, di qualità, ma per me non ne vale la pena, dato che ho il capolavoro di Roucels, con il quale continuerò ad avere una dose di muschio oltraggiosamente sexy!
Questo succo è l'ennesimo di Phaedon, che sta facendo magie a giudicare da quelli che ho provato. L'apertura di Sable Marocain è pazzesca e super dolce, sa di gelatina ma non così forte, forse più di gelatina. Comunque, dopo qualche minuto, il balsamo di cophu e il cacao entrano in gioco e il paragone con L'instant de Guerlain extreme, come dice Chorando qui sotto, è del tutto comprensibile e io ho pensato lo stesso dopo qualche minuto di sniffing. Tuttavia, si tratta più di una strizzata d'occhio alla direzione di Lidge che di un'imitazione. Questa fragranza si basa su un accordo di ambra, legno denso, labdano e vetiver e il finale è quasi irriconoscibile da quell'apertura dolce e fruttata. Mi congratulo ancora una volta con Phaedon per aver creato una fragranza piacevole, ma che non mi lascia indifferente e che probabilmente non indosserei mai. Un rapido aggiornamento, quando il profumo si è asciugato e posso ancora sentirlo emanare dalla mia pelle, non ha un cattivo odore, ma mi ha stancato molto rapidamente. È diventato una sfocatura torbida, senza rugosità o nitidezza, e non mi sta piacendo.
Woweee che forza! Questo non fa prigionieri, non è mai stato implacabile, scuro, verde foresta magnifica. Il succo nero e gotico finalmente in mio possesso mi ricorda un barattolo di olive nere. Potrei parlare tutto il giorno dell'abete naturalistico, del pavimento del Forrest carico di aghi di pino marcio. Invece parlerò dell'elemento di segatura bruciata, ma non affumicata, che mi riporta a scuola, al corso di falegnameria. Norne profuma di MDF bruciato (non potrebbe essere meno naturale!) o di legno bruciato per attrito. Ha una qualità resinosa profonda ed è un profumo assolutamente unico, con la speziatura e la percezione del fumo che danno un'atmosfera da incenso meditativo. Questa composizione sembra semplice, ma in realtà lo è... Norne provoca risposte diverse ma definite che danno un'aria di complessità. Mi piace e può macchiarmi quanto vuole, lo indosserei... ma non so quando? L'insilamento e la longevità di questo extrait sono enormi.
L'odore di questo profumo è una miscela magistrale di note agrumate di pompelmo nella parte superiore, che si fondono con un accordo calmante di lavanda, timo e vaniglia. Invasion Barbare è un succo di qualità superiore ben eseguito, quando si asciuga riesco a sentire la violetta che fa capolino, quindi tutto sommato è una bella composizione sofisticata e sicura. Per mettere le cose in prospettiva, penso che il prezzo sia assolutamente ridicolo ed è raro che io mi lamenti del prezzo, perché sono noto per aver speso cifre folli per fragranze che amo. Tuttavia, nessuno dei Parfum MDCI che ho provato, ad eccezione di Cuir Garamante, è stato un vero spettacolo e questo è importante quando si tratta di sborsare così tanti soldi. I busti in resina sono molto belli e devo ammettere che ne voglio disperatamente uno per la mia collezione, ma sono una fregatura totale: 240 sterline per un flacone da 60 ml in versione busto. Il mio dilemma è tra il Cuir Garamante, dal prezzo simile, e l'Incense Oud di By Killian, che almeno ha un flacone ricaricabile e molto bello, fornito in una bella scatola con serratura. Di solito non sono motivata dai "fronzoli", ma a volte il collezionismo riguarda tanto lo stile quanto la sostanza. Aggiornamento: questa fragranza è un'esperienza molto piacevole, l'ho indossata oggi e ho esaurito il mio campione. Rispetto questo succo per la sua eleganza e il suo sviluppo per diverse ore, è proprio quello di cui avevo bisogno oggi, una boccata d'aria fresca. Davvero tranquillo sul fronte del sillage, ma mi ha circondato in una dolce nebbia di complessa raffinatezza. Un prodotto delizioso, ma non certo uno spettacolo, anche se posso capire perché la gente lo ami.
Dzongkha è una fragranza deliziosa, secca, speziata, leggermente affumicata e soprattutto unica. La prima cosa che ho percepito è stata la combinazione di spezie terrose e vetiver che mi ha fatto venire in mente un'altra creazione di Bertrand Duchaufour per L'Artisan, Timbuktu. Poi la nota principale per me è il tè e il cardamomo, un tè inglese filtrato proprio nel cuore della fragranza, piuttosto ruvido ma comunque rinfrescante. Ma aspettate! Un'altra transizione nella fase di asciugatura... Tutte le spezie svaniscono e un iris morbido con un tocco di cuoio appare più prominente. Non conoscevo deliberatamente i componenti di questa fragranza ed è stata una piacevole sorpresa mettere alla prova il mio naso con qualcosa di così facilmente decifrabile. Mi piace molto questa fragranza, è così virile e interessante e onestamente è stato un sollievo dopo alcune delusioni di questa casa.
