A abertura é espantosa, cheia de petitgrain, citrinos e depois, quando assenta um pouco, a natureza seca e profunda do vetiver e do chá com talvez uma pitada de gengibre. Ao mesmo tempo, no fundo, há uma nota floral branca que é a textura inconfundivelmente ensaboada do neroli. Para mim, todos estes elementos dão a este perfume um toque mediterrânico e a secura é dominada pelo neroli e petitgrain. O que eu gosto nesta fragrância é a força e a projeção nas primeiras horas, se gosta de coisas como neroli portofino ou Mugler Cologne, este é um perfume com um poder considerável e uma boa longevidade que vale a pena ver. Eu não gosto muito de neroli e ele é dominante aqui, o meu resumo da primeira fragrância que experimentei desta casa não é mau de todo.
Uau! Esta é uma surpresa completa, como diz a crítica abaixo... não é o que eu estava à espera, a julgar pelo nome. Não é forte, falso, cremoso nem nada parecido com um doce de hortelã-pimenta. Também já cultivei vários tipos diferentes de hortelã e posso dizer honestamente que este também não cheira a eles. No entanto, o Sherbet Peppermint tem as mais fantásticas notas verdes, fantasticamente frescas e revigorantes, mas com hortelã-pimenta a percorrê-lo. A hortelã-pimenta e a hortelã-verde não são as mais frescas para mim, mas têm uma qualidade realmente encantadora. A Comme des Garcons combinou basicamente uma textura verde e herbácea muito agradável, uma textura mentolada com um toque de pimenta e brincou com Deus, criando um híbrido sintético mas totalmente natural... é intrigante e, para minha surpresa, usável. Não tem âmbar, nem cardamomo e a longevidade é fraca, é melhor esquecer a projeção, este não vai jogar à bola. Mal posso esperar para experimentar os outros desta série, pois o peppermint não era o que eu esperava.
Este é um perfume estranho para mim... mas que está a crescer. É instantaneamente pulverulento mas sedoso e suave e ultrapassa os domínios normais do perfume para mim. Dizem que o gatilho mais instantâneo e eficaz para as memórias é o olfativo... bem, não estão errados! Certamente Pierre de Lune é para mim uma reminiscência de uma memória muito específica e é de tocar na casa de um amigo. Dois rapazes chamados Mark e Matthew (é tão estranho lembrar-me deles, pois não penso neles há mais de 20 anos) que viviam ao fundo da rua da minha mãe, mas nunca frequentaram a minha escola. Costumava estar com eles nas férias e a casa deles cheirava "EXACTAMENTE" ao mesmo que pierre de Lune. Era um tipo de amaciador de roupa que a mãe deles usava ou um ambientador... ou mesmo um perfume? De qualquer forma... É uma combinação de jasmim doce e raiz de orris, com notas florais em pó que criam um cheiro cremoso que, na minha mente, combina com o nome e a rolha colorida do frasco. Não tenho a certeza se gosto deste perfume, é certamente único mas não o usaria.
Isto pode parecer uma reação exagerada para alguns, mas eu acho que Eau de Jade é uma obra-prima! É cítrico, mas é uma coisa muito, muito rara capturar verdadeiramente a natureza pungente e cerosa da casca. Muitos sumos cítricos negligenciam este elemento crucial, Armani e quem quer que seja que tenha feito o nariz neste parece ter acertado em cheio. Recentemente, fiz gelado de coco e lima e tive de usar muita raspa de lima. De facto, em grande parte dos cozinhados que faço, sejam eles chineses ou indianos, ou mesmo para pôr numa coroa ou qualquer outra coisa... Utilizo imensas limas. Isto representa o verdadeiro cheiro da casca e do sumo que fica nas minhas mãos, mas dizer apenas que é isso não seria justo para a complexidade desta composição. A Eau de Jade foi feita para durar, ficou muito bem na minha pele e depois o elemento floral branco e a pimenta aparecem mais na secagem sem nunca definir a natureza deste perfume. Mais uma vez, a base de almíscar está em perfeita harmonia com os outros elementos aqui... Adoro! Nota máxima e com um preço bastante razoável, já tinha a gama prive da Armani em grande consideração, agora que finalmente experimentei todos, estou absolutamente maravilhada com eles.
Se alguma vez uma fragrância de vetiver mereceu este tipo de preço, é o Haitian Vetiver. Digo isto puramente por causa da sua fé na nota, dá-nos ervas, verde, limpo, terroso, fresco, seco, picante, ligeiramente fumado... tudo o que o vetiver representa numa fragrância que não se esconde atrás de outras notas, dá-nos diretamente. Normalmente acho isso aborrecido numa composição, mas os aromas de vetiver são muitas vezes sobre a interação entre citrinos e vetiver. Eu acho o Haitian Vetiver descaradamente masculino. Sinto um cítrico na abertura e uma pitada de semente de cenoura, mas isso não define ou diminui o vetiver no coração. Este é verdadeiramente um dos heróis não celebrados das fragrâncias de vetiver... um ótimo material e que dura muito tempo. Penso que este é mais ousado do que o vetiver da Guerlain (embora seja um bom perfume) ou o Grey Vetiver do Tom Ford (mais uma vez, um ótimo perfume), por isso, vejam-no.
Tive de clicar em "Love" neste, uma fragrância forte de bergamota cítrica e tangerina que tem um cheiro verdadeiramente fantástico, sumarento e estimulante. O Petitgrain é um parceiro bem-vindo, mas não sinto nenhum musgo de carvalho ou qualquer coisa que fundamente a fragrância, seja em madeiras ou na verdura de algo como o vetiver? que infelizmente lhe falta. Detesto dizer mal de um citrino de tanta qualidade, mas é uma composição demasiado linear e demasiado cara para me entusiasmar assim tanto.
Como grande fã das fragrâncias de design mais acessíveis da Zegna, mal podia esperar para experimentar estas fragrâncias, pois já sabia da sua existência há algum tempo, mas não conseguia encontrá-las... até agora. Pensei em experimentar apenas 3 para começar e o Oud pareceu-me um lugar lógico para começar. A qualidade atinge-nos de imediato, mas não é exatamente o que eu estava à espera. Estava talvez a pensar que seria mais um numa longa linha de combinações lineares de Oud/Rosa ou que seria uma chuva principesca de oud/safrão e resina, mas não é nada disso. Quero dizer isto no bom sentido, o Oud da Indonésia é um Oud único e o aroma da madeira em si tem uma qualidade diferente de muitas fragrâncias de Oud que se podem cheirar e isso é refrescante para mim. Não é totalmente desconhecido, apenas tem uma qualidade de assinatura que faz com que valha a pena mencionar a sua origem. Não sou especialista, mas os indonésios têm um bom Oud! A abertura é de bergamota e depois a nitidez continua à medida que a madeira picante se desenvolve, forte e medicinal. Há um ligeiro toque de patchouli e ainda menos rosa aqui, o que é ótimo e acrescenta ao carácter individual do perfume. Gosto dele e funciona a meu gosto, mas não há nada de extraordinário aqui, a qualidade e a longevidade etc. são tão boas como as de qualquer Oud de nicho e justificam o preço elevado. Os frascos também são óptimos e têm o mesmo estilo de rolhas magnéticas encontradas nos frascos de Dior La collection Privee. Uma primeira experiência sólida para mim com Zegna's de preço elevado.
Apenas uma atualização rápida da minha análise de há uns tempos atrás. Continuo a pensar que esta é uma fragrância muito decente, a abertura é muito acentuada e quase ao ponto do AdP colonia Oud, mas muito menos extrema e muito mais fácil de usar. Também se transforma completamente durante a secagem num Oud amadeirado e maravilhosamente especiado que é quase um pouco "estranho" comparado com a abertura, mas acho que é um alívio bem-vindo. Esta é uma boa coleção de fragrâncias... esta gama cobre quase todas as bases com 5 sumos de muito boa qualidade.
Uau!!! Finalmente uma fragrância Le Labo que genuinamente me deixou boquiaberta! A abertura é de ylang e íris, mas à medida que se instala a íris combina-se com uma nota de violeta muito pulverulenta, criando uma doçura floral maravilhosamente profunda. Também há aqui um pouco de patchouli, mas não é nada espesso ou sujo. A base de almíscar dá-lhe uma qualidade animal que o torna muito bonito. Para ser perfeitamente honesta, o meu único problema com esta e outras fragrâncias Le Labo é o nome. Eu sei, eu sei que o nome apenas significa que é construído em torno de um acorde de Iris, mas na verdade este deveria chamar-se VIOLET 39... não há problema se for fã de violetas e felizmente eu sou. Adoro-o... tem um cheiro deslumbrante e gosto de pensar que conheço as minhas violetas, é um mimo que faz lembrar um pouco o Violetta da Penhaligon's mas mais complexo e natural. Atualização: este dura imenso tempo e a secagem transforma-se numa sumptuosa civeta quente que é realmente agradável.
Uma coisa estranha e estranha, mais uma vez, do Etat Libre d'Orange, mas bastante adorável e muito saborosa de facto. A abertura é uma explosão muito doce e complexa de notas, a íris e a pipoca são proeminentes com uma nota ligeiramente metálica tipo pólvora... está mesmo lá. O lançamento recente Valentino uomo é bastante semelhante, mas mais cremoso e com mais nozes, talvez não tão complexo. Eu adoro La fin du monde, é uma fragrância gourmand saborosa e sexy... cheirem-na, é boa! Atualização 23/02/2022 Alguns anos depois dos comentários acima, comprei um frasco deste perfume com base na minha memória das impressões da altura. Olhando para esta análise, é bastante morno, e agora estou um pouco na mesma. A comparação com o Valentino Uomo é interessante e continua a ser válida. É um tipo de perfume que quer ser doce, mas que está sempre a ser puxado de volta para o reino das nozes salgadas por pirazinas ou algo assim? Continuo a sentir aquela faísca de pedra. Perfume interessante, mas mais uma estranheza da ELDO, o Charlie Hebdo das marcas de fragrâncias.
Quando disse que não me sentia tentada a experimentar outras versões de fragrâncias do verão 2014 na minha análise do 212 Surf, não era bem verdade... Também me senti atraída por esta. Os flankers de L'eau d'Issey sempre foram um pouco decepcionantes na minha opinião, mas a edição de verão do ano passado era boa, ainda bem que a colocaram num novo frasco e a lançaram novamente para 2014. Nunca o analisei no ano passado (penso que não?) porque só o experimentei uma vez na loja e, para ser justa, não tenho os dois para fazer uma comparação, mas de memória este é exatamente o mesmo. Penso que também não há nada de errado em fazer isso, se não está estragado, não o arranje. Gosto da forma como esta fragrância tem aquela natureza aquática e aquática sem recorrer a qualquer falsificação de acorde marinho salgado. É um kiwi sumarento e um pepino fresco com yuzu e um verde de vetiver, uma pitada de noz-moscada talvez(?) não é uma grande quantidade de especiarias, mas é um sumo de verão bem conseguido. O Summer é mais leve e tem a assinatura do original, o que, na minha opinião, só pode ser uma fórmula boa e vencedora. força? Não vou projetar muito depois da primeira hora e a longevidade é boa. Atualização: A minha opinião acima é baseada no que eu pensei na primeira impressão, mas isso mudou um pouco. Não há como negar que as notas de topo são bonitas e refrescantes, mas depois aquele acorde salgado de algas marinhas começa a incomodar-me. Mencionei acima que este perfume tem a natureza aquática sem a falsificação, o que não é rigorosamente verdade, pois é óbvio que o L'eau D'Issey original foi construído à volta do aroma químico de Calone e o mesmo acontece com os flankers. O original não me incomoda, de facto, uso-o e adoro-o há anos, mas esta versão de verão, assim que passa a fase das notas de topo sumarentas, pode tornar-se um aquático aborrecido, mas não tão mau como alguns.
Uau! Permitam-me que comece por dizer que não me senti atraída para experimentar qualquer outra fragrância do verão de 2014, exceto esta. Carolina Herrera geralmente tem um bom repertório de fragrâncias masculinas e esta parecia boa. A razão pela qual parecia tão boa e me atraiu tanto? O frasco! Quero dizer, olhem só para ele... que frasco fantástico, e ainda melhor na vida real. É aí que os elogios a esta fragrância terminam... abruptamente! O sumo que está lá dentro é nojento... uma desgraça absoluta! É como se tivessem pegado naquele elemento aquático sintético que se encontra em muitos lançamentos como o Eros e, mais famoso, talvez o Invictus de Paco, e o tivessem trazido para o primeiro plano. Pelo menos estes dois têm algumas caraterísticas redentoras na forma de notas circundantes vagamente agradáveis, 212 Surf infelizmente não tem. Não estou a exagerar, é realmente horrível, forte, barato, tão longe de qualquer cheiro natural que não dá para acreditar! É como a pior laca de cabelo misturada com amoníaco e inseticida! Há um produto para matar formigas e vespas (no Reino Unido e possivelmente noutros países??) chamado "Deathlac" que cheira a isso. Outra pergunta: .... Porque é que as fragrâncias que têm este mau cheiro também têm uma longevidade tão incrível? 212 Surf tem uma força e uma longevidade ridículas, embora seja totalmente desprovido de qualidade. O mesmo se aplica a Invictus, de que sinceramente gostei no início, mas esta coisa do "deathlac" tornou-se insuportável à medida que o usava mais. Pessoal, se já confiam nas minhas opiniões... desviem-se deste!
Uau! Este perfume partilha certamente uma semelhança com o Elixir mas é também bastante diferente. Abertura maravilhosa e sumarenta, mas não tão quente como o Elixir e mais amadeirado, o que devo dizer que prefiro. O cedro e o abeto são aparentes e também algo ligeiramente floral na eau e com uma pitada de especiarias apimentadas, é fresco e duradouro... não posso falhar. Eu adorei o Elixir mas, para ser honesto, depois de o usar, preferia-o numa mulher. No entanto, este precisa de ser experimentado mais uma vez para ter a certeza, mas gostei absolutamente da experiência mais uma vez!
Estou habituada a desiludir-me com a miríade de "L'eau..." disponíveis e esperava que este fosse muito semelhante. Para minha surpresa, L'eau bleu d'Issey eau fraiche é uma fragrância maravilhosamente fresca e estranhamente intrigante. A menta é muito, muito proeminente, normalmente não é uma nota que me agrade, especialmente quando é tão dominante na mistura, mas esta é verdadeiramente uma exceção para mim. A vibração geral é aquosa, mas não aquática, mais como pepino fatiado ou algo do género? É uma abertura cítrica fresca que complementa o elemento mentolado e herbáceo do alecrim, que também está definitivamente presente. A base é almiscarada e não posso dizer que tenha sentido qualquer patchouli. A minha namorada achou que cheirava a tabaco... (eu sei, abençoada seja ela!!!) mas eu perdoo-lhe por não ter as capacidades de cheirar delicadamente e com nuances de uma verdadeira cabeça de frag. Estranhamente, percebi o que ela queria dizer: tem um cheiro parecido com o interior de um maço de cigarros mentolados, mas é mais a menta e papel do que a tabaco. Pode ser por isso que as pessoas estão a sentir um cheiro estranho a plástico, a eau fraiche de L'eau bleu d'Issey é bastante invulgar mas eu gosto.
Fougere aromático é como esta fragrância é descrita e isso é realmente perfeito. O que eu gosto neste perfume é a utilização de magnólia numa fragrância masculina. Não é um uso típico de magnólia e não é realmente como qualquer nota de magnólia que eu já cheirei, para mim este cheiro é mais doce, um pouco mais como jasmim. É elegante e delicado, uma mistura de noz-moscada, sândalo e almíscar, Eccelso é outra coisa que não me sai da cabeça... adoro-o! Acho que há uma pitada de baunilha aqui... definitivamente, está a adoçar as coisas. A secagem é longa e é um prazer absoluto.
Há qualquer coisa no cedro e na baunilha juntos que parece não funcionar para mim no contexto de uma fragrância tão despojada. Tem uma pitada de fava tonka e âmbar também, é uma fragrância doce e quente... Eu gosto dela mas não estou louca por ela.
Linear é exatamente o que estas fragrâncias da Kiehl's são: obtém-se exatamente o que se espera, mas bem misturado e em proporção. Para ser honesta, sou bastante exigente em relação a perfumes que contenham rosa ou patchouli, têm de estar no ponto certo. Aqui o equilíbrio entre as notas é realmente bom, começa com uma pitada de citrinos mas depois a rosa aparece e acaba por ser demasiado feminina para mim. O patchouli é bastante subtil, o que me agrada, mas não o suficiente para usar este... Continuo a dar muita importância a Kiehls mas este não é para mim.
Uau!!! Incrível, a Kiehls sabe realmente o que está a fazer quando se trata de simplicidade e composição natural. Esta é uma nota de toranja amarga e afiada muito atraente que cheira maravilhosamente real... é tão refrescante para o verão, uma excelente fragrância, mas pode até ser um pouco demasiado afiada e certamente demasiado linear para mim... ainda assim é óptima e posso mudar de ideias depois de algumas utilizações. atualização: Este é o meu favorito da Kiehls, tão fresco e cheira realmente a toranja rosa, pode ser adicionado ao meu arsenal de verão!
Os aromas de figo tornaram-se uma espécie de especialidade inadvertida minha nos últimos anos, não sei o que é que o verde fresco do figo tem de tão atraente... mas tornou-se um verdadeiro favorito. Este perfume da Kiehls não é exceção, é brilhante, cítrico e fresco, com uma doçura verde e uma força muito boa para uma colónia, gostei muito.
Sim, acho que estão apenas a manter a abordagem unissexo, mas a inclinar a balança ligeiramente para o feminino. Depende do quanto um homem quer ser uma princesa, suponho :)
ooooh preciso de experimentar este! Ruibarbo, íris e couro soa-me lindamente e aquele frasco é para lá de espantoso!!!! Enchanted forrest foi um primeiro lançamento complexo e excelente desta casa, mas, em retrospetiva, um pouco estranho para mim. Espero que Land of Warriors seja melhor, porque eu gostaria definitivamente de ter esse frasco no meu guarda-roupa.
Potion é uma fragrância amadeirada quente e picante que, honestamente, vou ter de dar mais tempo ao ar porque deve ser o tipo de fragrância que me excita. Abre um pouco herbáceo, apimentado, mas rapidamente aquece para um coração de canela e âmbar. Podia jurar que tem um pouco de baunilha, que é suave contra a aspereza. Experimentei o Gucci Pour Homme uma vez mas, honestamente, não me lembro a que cheirava, mas pensei que era mais áspero, mais parecido com o CDG 2 Man? Potion está longe de ser áspero, é uma base suave de âmbar e madeira que para mim é perfeitamente equilibrada. Uma segunda utilização é definitivamente necessária, uma vez que esta fragrância tem estado no meu radar há algum tempo... cheira mesmo bem.
É algo que já cheirei antes, uma mistura de notas cítricas e aquáticas para criar uma fragrância realmente dececionante. É realmente uma pena porque os outros da coleção Potion são bastante bons. O Original é bom, mas o Black Potion? Uau, é uma fragrância muito boa. Algumas pessoas mencionaram o quão banal e pouco original esta fragrância é, posso concordar com isso na parte principal, mas há uma nota única lá dentro, deve ser a cicuta? Não sei... Mas algo nesta fragrância ficou comigo, não necessariamente de uma forma positiva. Em suma, é uma fragrância fresca dominada por cedro e citrinos que não me agradou e que me agarra. Com tantas fragrâncias melhores no mercado, por que razão compraria esta, uma vez que a longevidade e a projeção são abismais.
Esta nota fecal é como um queijo malcheiroso e afasta todos os amantes de fragrâncias, exceto os mais exigentes. A sério, moon aoud tem Montale escrito por todo o lado e demora cerca de 20 minutos a assentar no que é a fragrância e depois mais uma hora ou assim para se tornar palatável. Quando isso acontece, no entanto, é uma delícia, mesmo quando a abertura ainda está a demorar um pouco, algo ousado, desafiador e interessante sobre o que é, em essência... um mau cheiro. É a mistura de Oud e um acorde de couro cru que cria aquele acidente de carro olfativo que eu sei que devia odiar mas não consigo deixar de cheirar. A rosa explode no coração com um efeito de calma após a tempestade que se completa, substituindo o couro e o Oud, que ficam num lugar mais recuado... mas ainda lá. Torna-se implausivelmente bom na secagem profunda, o cheiro deixado na minha pele era deliciosamente amadeirado.
As credenciais de Pierre Montale são questionáveis para mim no que diz respeito aos perfumes Oud. No entanto, mesmo que nem todos sejam do meu agrado, a arte e a qualidade são sempre evidentes. Estou espantado com a diversidade da coleção de fragrâncias com o que é uma gama bastante limitada de notas que ele parece jogar com os acordes de coisas como Oud, rosa e couro dentro de si criando uma riqueza de novas bases para fragrâncias e de alguma forma mantendo uma assinatura. Abrindo com... surpresa, surpresa de lima. Sim, li as notas nesta página antes de o experimentar e fiquei desapontada por não encontrar a lima. Por isso, imaginem a minha alegria quando lá estava... A harmonia no universo tinha sido restaurada! Não é um citrino, é mais como aqueles rebuçados de chocolate (provavelmente patchouli) com lima que se podem comprar. (que na verdade não me agradam!) E chamem-me louco mas a abertura tem uma vibração de whisky maltado para mim só por um momento. Aoud lime apresenta ainda uma outra abordagem ao Oud juntamente com a Rosa e o patchouli. Quando a rosa começa, é um sonho para os amantes de rosas, mas, francamente, é demasiado para mim. O patchouli cria uma vibração terrosa e suja que é transportada para o fundo seco, quando a rosa se instala de volta é puro Oud e patchouli sujo, muito escuro de facto. Há um toque picante que o mantém afiado apesar de toda a madeira e lama. Longevidade e projeção insanas como em todos os Montale que já experimentei.
