Últimas Avaliações de Usuários

Bem, acho que o nome se adequa muito bem a este perfume. O Aoud não é apenas mais uma combinação de rosa e almíscar, ele faz pender a balança bem e verdadeiramente para o reino do Oud e do sândalo, em vez de ir para o outro lado, para um território demasiado rosado. O oud é bastante puro e dominante neste perfume, ligeiramente fumado e medicinal. A abertura é de madeiras densas e apimentadas e de açafrão exótico aguçado, que se transforma num oud escuro e profundo muito agradável. Há também um toque tradicional de rosa, mas como mencionei acima, é muito baixo na mistura, permitindo que os elementos mais amadeirados desta bebida brilhem. Excelente material, não tenho qualquer defeito. Suficientemente minimalista para deixar o oud brilhar, mas com criatividade suficiente para o tornar numa composição viável. Um material muito bom da Mancera, faz o que diz na lata!

há 12 anos

Devo dizer que a Mancera não desiludiu até à data. Para o meu nariz, este é um rosa incrivelmente original, apenas no facto de não cheirar realmente a rosa! É um caso de floral branco que, mais uma vez... não cheira como o típico floral branco devido à dose de doçura que contém. Tem um toque quase sintético e doce, a rosa transforma-se numa delícia turca e em doces de geleia, com uma brisa de jasmim e almíscar com uma pitada de balsâmico e uma base suave como o âmbar. Penso que também há uma pitada de especiarias ou apenas um toque dos outros florais, talvez? Há um toque de cremosidade e uma pitada de baunilha do acorde de âmbar e sândalo, mas nenhum deles é pronunciado. Para dizer a verdade, achei-o bastante deslumbrante, exótico e interessante. Dura bem e é misturado na perfeição. Quer dizer, foi difícil de definir em termos de notas, mas de uma forma boa em vez de uma forma desfocada.

há 12 anos

Um perfume agradável, masculino (embora a vendedora da loja a quem recebi a amostra tenha dito que ela o usa), amadeirado. A Mancera tem-se saído bem na criação de algumas fragrâncias interessantes, Wind wood não é a sua melhor, mas é definitivamente digna de mérito. Olhando para as notas, poder-se-ia pensar que se trata de uma nova abordagem ao vetiver, talvez? mas na verdade é uma combinação de cedro seco e algumas notas ligeiramente mais verdes, amadeiradas e vetiver. A abertura é de pimenta rosa, uma pitada de violetas e cedro e almíscar, sem clichés ou excessos, depois WW seca para uma pequena quantidade de couro macio, vetiver e madeiras. Nada de inovador, como já referi, e um material muito acessível, mas não estava à espera de nada muito corajoso. Longevidade e projeção razoáveis. Terei de provar novamente para ter a certeza, mas tenho quase a certeza que as minhas primeiras impressões estão corretas.

Maitre Parfumeur et Gantier

há 12 anos

Ambre Precieux

Esta é a primeira fragrância que experimentei de Maitre parfumeur et Gantier e é impressionante. Tem todos os cartões de visita de um perfume de âmbar quente e forte, mas não tão forte como alguns aromas de âmbar, este vai numa direção diferente e tem uma verdadeira sensação de pó antigo. Sinto um cheiro a livro antigo, ligeiramente a mofo, como papel velho. À medida que seca, é baunilha, bálsamo de tolu de âmbar e talvez um pouco de fava Tonka, bastante simples, e quaisquer notas de topo iludiram-me ligeiramente nesta primeira tentativa. Pode não ser o âmbar mais original ou ter algo marcante que o faça sobressair, mas é uma fórmula testada e comprovada. No entanto, continuo a pensar que é um perfume de âmbar notável devido à boa qualidade e ao preço razoável. Não estou de forma alguma desapontado, pois esta fragrância tem um cheiro espetacular e dura bem... os amantes do âmbar devem certamente considerar experimentar.

há 12 anos

Ascot Moon abre com uma explosão limpa de notas de relva exuberante, madeira de cedro e pimenta que nos faz pensar mmmm... isso é interessante. À medida que assenta, torna-se decididamente mais picante, com fortes tons oleosos e terrosos que, para mim, se assemelham a gasóleo... não tão agradável. Penso que toda esta sujidade vem de um patchouli "hippy" sujo e de uma especiaria como o cominho. A secagem é fumada mas suaviza-se bastante após algumas horas e a sua natureza torna-se novamente diferente, o que torna a fragrância interessante. Ascot moon é ousado mas demasiado estranho para o gosto da maioria das pessoas, imagino, até para o meu. Uma saída interessante para todos os amantes de patchouli, mas eu preferia afastar-me dele. Atualização: Curiosamente, desde então comprei uma fragrância do tipo tintura de terra/solo que, embora não esteja a um milhão de milhas de distância desta e estranhamente também tenha "moon" no título... é de alguma forma muito mais apelativa. Este é ainda muito fumado e oleoso em comparação, mas ao usá-lo novamente a qualidade é indubitável.

há 12 anos

Que poção é esta. Uma base fabulosa em couro, mas herbal e doce também com notas de labnanum e açafrão. Wode é super indulgente e, estranhamente, a abertura tem muito almíscar para mim, apesar dos votos da nota aqui. Depois de cerca de 10 minutos, passa a ter especiarias maravilhosas de cardamomo e noz-moscada. O que começa bastante doce e complexo rapidamente se torna mais terroso e mais especiado à medida que seca. Boudicca wode é uma fragrância muito bem conseguida, de facto tem um cheiro incrível e fala por si... no entanto a longevidade deixa algo a desejar. Quero dizer, não precisa mesmo do truque da tinta que, não me interpretem mal, é uma ideia muito fixe, mas talvez diminua um pouco o que é uma fragrância muito boa. A propósito, nunca recebi a versão com tinta para experimentar, por isso a criança em mim poderia estar a assobiar uma melodia completamente diferente se a tivesse recebido.

Já que a minha última avaliação deste perfume falava demasiado do aspeto da tinta em vez de falar do excelente perfume que é. Para começar, é até demasiado almiscarado para o meu gosto e tenho de passar por uma barreira, um limiar de apreciação, se quiserem? Acalma-se e devo dizer que continua a ser muito almiscarado, mas agora é forte e terroso, com um açafrão forte e herbáceo. Zimbro amargo, Labdanum e açafrão são um sonho molhado pessoal meu, por isso a continuação desta fragrância só melhora para mim e, ao mesmo tempo, compreendo perfeitamente porque é que alguém desprezaria o Wode... eu próprio quase o faço. A minha namorada odeia-o e deixou claro que eu nunca o deveria comprar. O que eu posso acrescentar a esta resenha é o quanto ele se transforma em Versace Man no drydown, algo que eu não tinha notado na primeira vez que experimentei Wode. Realmente, o açafrão se torna macio, a resina e o âmbar dão uma espécie de base similar e um toque que me lembra aqueles doces de groselha com alcaçuz? A diferença é que aqui o Versace Man cheira bem desde o início e não é preciso passar pela explosão almiscarada e pela vibração completamente diferente criada nas primeiras horas. Para mim, pelo menos, consigo cheirar a qualidade dos ingredientes aqui, não é apenas alto por causa disso.

há 12 anos

Masculin Pluriel

Maison Francis Kurkdjian

Deliberadamente, não procurei saber do que se tratava esta fragrância ou já me tinha esquecido se o tinha feito. Por isso, quando este pequeno número encantador se revelou, fiquei agradavelmente surpreendida. Penso que fougere aromático é um título adequado para este perfume, mas sem a habitual natureza almiscarada ou pulverulenta, não é doce mas agradável. Masculino mas refinado. A abertura, para mim, contém uma nota de açafrão, embora não esteja listada aqui, partilha alguma semelhança amadeirada/leathery com MFK Oud e Versace Man. Esta nota desaparece muito rapidamente e revela o coração de calmante, ervas, lavanda, madeiras e vetiver, mas de grande qualidade e de alguma forma melhor do que muitos neste género. Não é certamente inovador, talvez até um pouco mundano, mas é bem executado e o drydown não se compara ao interesse da abertura, mas ainda assim é muito agradável. Coisas de classe e embora eu goste de muitos desta linha, Kurkdjian joga bastante seguro no geral e Pluriel não é exceção. O equilíbrio é a chave aqui e ele acertou em cheio para mim, se vale a pena o preço está inteiramente nos olhos de quem vê, eu não culparia alguém por se apaixonar por este nem ficaria surpreendido se alguns o achassem aborrecido e sem ooomf! A secura profunda é muito amadeirada e simplesmente adorável e a duração é boa, mas não excelente. Atualização: A primeira vez que experimentei este perfume foi há algum tempo atrás (e depois escrevi a crítica acima), no entanto, desde então, experimentei-o na loja e não gostei mesmo nada, especialmente das notas de topo, o que vai contra a minha crítica. Decidi usá-lo hoje e estou um pouco entre os dois. O Pluriel não é todo acessível, divertido e divertido, tem algo de ligeiramente amargo e desafiante. Faz-me gostar menos dele mas respeitar mais a composição, se é que isso faz sentido. Sinceramente, não acho que seja o teu masculino comum de lavanda e base amadeirada (bem, isso é o que é!). Acho que há um "mergulho de nariz" desafiante, como gosto de lhe chamar. Quando pensamos que já percebemos tudo, há um ligeiro desagrado, não o suficiente para não gostarmos dele, mas o suficiente para nos manter intrigados. Tenho de dizer que a silagem deste é melhor do que eu pensava inicialmente, tenho deixado um rasto distinto à volta do local, do qual até eu me apercebo. Este perfume tem um cheiro ligeiramente diferente desde a abertura até à secagem, tanto perto da pele como no ar, e isso tem de ser uma boa qualidade... certamente? Pelo menos para mim, um sinal de boa composição e mais do que aquilo que se vê à primeira vista... bem, o nariz.

há 12 anos

Oh, posso apenas mencionar antes de começar... Para além de conter uma forte nota de rosa, este não cheira como o DSquared Black Potion, que é um caso de incenso/madeira e couro. Eu costumo dizer "Não sou o maior amante de rosas... mas..." Acho que tenho de encarar o facto de que adoro uma boa fragrância de rosas. Dark purple é uma delas! Não me interpretem mal, continuo a ser muito específica sobre a forma como a rosa é "entregue", à falta de uma palavra melhor. Aqui, ela surge com uma clareza notável, mas ainda não é demasiado rosada para o meu gosto. Penso que é o facto de ser muito frutado e doce, mas com uma sensualidade aveludada e apenas uma pitada de escuridão. Não o vejo como particularmente "escuro" ou "sujo", é bastante brilhante e (esperem por ele...) doce!!! Espesso, doce e pegajoso, como uma compota de rosas, combina perfeitamente com a cor púrpura! A nota de ameixa aqui é evidente, mas também há uma vibração de bagas vermelhas, tão proeminente que é quase gourmand. À medida que se instala, há um toque de almíscar que equilibra os frutos e uma base mais delicada de oud que mantém este perfume na sua pele durante horas. Para mim, o patchouli surge no final e eleva ainda mais este perfume, dando-lhe ainda mais requinte. Tenho de dizer que adoro o Dark purple, embora deva admitir que a abertura é uma besta e projecta até um pouco demais para mim. É como muitos rosas fortes de nicho (especialmente o Montale) que fazem uma grande afirmação e isso para mim não é uma utilização quotidiana. Mesmo para uma ocasião especial, é necessário estar a irradiar uma nuvem de rosa densa e plumosa. Perdoo-lhe isso, mas é uma fragrância brilhante.

Time to Draw the Raffle Numbers

há 12 anos

4160 Tuesdays

Tenho de ter cuidado com o que digo aqui, porque da última vez acho que posso ter ofendido a Sarah McCartney, criadora do 4160 Tuesdays. Não foi minha intenção, é um nome tão bom como qualquer outro e não sou definitivamente contra a peculiaridade ou a diversão na perfumaria, de facto, abraço-a de braços abertos. Esta casa fornece-me isso abundantemente, sob a forma de alguns conceitos de fragrâncias de esquerda. Dou as boas-vindas à inovação, a coisas que não são aborrecidas e estas fragrâncias são tudo menos isso, por isso elogio a Sarah nos seus esforços. Para que conste... apesar da forma como a crítica foi feita, gostei bastante da ideia de "The dark heart of old Havana", mas há sempre um ou mais elementos inquietantes e justapostos, mas acho que é esse o objetivo destas criações? Então como é que é "Time to draw the raffle numbers"? Horrenda! (desculpa Sarah!) Mas é mesmo! Estranhamente, tem um cheiro a mofo, a cartão ou àquele papel barato que se costumava comprar na escola primária e que, curiosamente, é o material com que se fazem as rifas! (Não me surpreenderia se isso fosse intencional!) No entanto, à medida que assenta, há uma vibração de couro fumado, um tabaco velho misturado com uma nota de trigo, terra, chocolate e marmelada, torradas ligeiramente queimadas e aquela nota metálica chocante de "bicicletas". Ufa!!! A sério, está tudo lá... este é um briefing que foi bem conseguido, mas só porque se pode sonhar com algo, isso significa necessariamente que se deve executá-lo? Mais uma vez, não estou a dizer "não se incomodem", mas isto não me agrada pessoalmente. Outra coisa que me incomoda é a inspiração para esta fragrância. Talvez eu seja a única pessoa na Grã-Bretanha que acha que o Bradley Wiggins é um idiota estranhamente presunçoso, aborrecido e miserável! Simplesmente não gosto dele. Os seus feitos desportivos falam por si, mas em termos de um modelo carismático... acho-o aborrecido. Sim, esta é a minha avaliação! Este é o tipo de fragrância que alguém vai gostar de certeza. Sou fã do estranho, mas não deste tipo de estranho... é uma pena porque uma pequena parte de mim gosta de alguns dos componentes de "Time to draw the raffle numbers"... Quero mesmo desesperadamente gostar de algo do 4160 Tuesdays... sinceramente!

há 12 anos

Claro que a caixa tem uma apresentação bonita, mas como é o sumo? Bem, a resposta honesta é... ainda não tenho a certeza? Esta é uma grande partida para o JHaG, juntamente com o moon dance, que tem uma abordagem totalmente diferente, mas ainda com a nota de tuberosa suja e sem açúcar. Penso que, juntamente com o ylang ylang, torna este perfume bastante floral assente numa base de âmbar e baunilha. Os meus pensamentos iniciais foram de que este é um pouco artificial ou falso em termos de profundidade... mas posso estar enganada? Esta casa tem alguns aromas interessantes no seu todo, por isso vou reservar o meu julgamento. A ficção do óleo parece de alguma forma um pouco confusa e deixou-me um pouco assim também. O nome, mais uma vez, é certeiro... há qualquer coisa de oleoso e de néctar neste sumo, que certamente despertou o meu interesse. Infelizmente, só o experimentei na loja e preciso desesperadamente de obter algumas amostras adequadas para o poder experimentar corretamente. A longevidade no meu pulso foi boa e durou nos punhos da minha camisa, mas eu esperava uma super concentração só pelo aspeto. O júri ainda não decidiu, mas este não me surpreendeu à primeira tentativa.

há 12 anos

Moon dance evoca definitivamente o nome e a floração nocturna, flores brancas. Não a parte doce delas, mas o elemento sujo e pulverulento da misteriosa tuberosa e violeta. A principal caraterística do MD é uma abertura almiscarada que nos faz pensar que pode ser bastante impetuosa por um momento, antes de assentar num zumbido calmo de vibrações pulverulentas de rosa e patchouli entre elas. Tem um toque tradicional, talvez mais adequado a uma senhora madura? talvez não? mas foi essa a impressão que tive. Eu não o usaria, é limpo mas parece bastante direcionado para as mulheres e com razão.

há 12 anos

Eu tinha na minha cabeça que Balmain não fazia fragrâncias masculinas ou mesmo unissexo, mas estava obviamente enganada. Tenho de dizer que adoro esta fragrância, é mágica! Uma dose enorme de madeiras apimentadas e cedro sintético seco e vetiver, mas isso é contar a história ao contrário. A abertura é curiosa, com anis, resina, elemi, (o que presumo ser) figo, incenso e depois pimenta a aparecer mais forte. Muito frutado e escuro, com um efeito almiscarado e ligeiramente fumado... muito interessante e mesmo ao meu gosto. Depois, torna-se um pouco dececionante: a comparação imediata na secagem é com Encre Noire e demora uma ou duas horas a passar dessa abertura para a familiaridade do vetiver e da pimenta. Não é uma coisa má para cheirar, mas para mim a abertura mostra mais promessa e interesse. Longevidade média e projeção subtil... vale a pena dar uma vista de olhos para aqueles que gostam de uma fragrância artística, não totalmente escura.

há 12 anos

Surpreende-me que não exista um conto de Creed ridículo para acompanhar este perfume (talvez exista?), mas talvez possa evocar um? A razão pela qual digo isto é que sinto uma vibração distinta de uma colónia tradicional, super fresca e limpa. O zimbro e os frutos são mordazes e picantes e o manjericão é fresco. Apesar de não ser nada de muito inovador em termos de notas, esta é uma combinação de citrinos/junípero/manjericão que proporciona qualidade e sofisticação. Também há algo de descomplicado e tem uma simplicidade masculina. Mas isso não é tudo, porque o drydown tem um toque carateristicamente intrincado de ervas e o que eu só posso supor que seja âmbar gris? Isto é algo que consigo identificar neste perfume, bem como no millesime imperial, silver mountain water, erolfa, etc... A água real é ligeiramente mais apelativa para mim do que a erolfa ou a MI, não sei porquê. Gosto de criticar um pouco a Creed mas, com toda a honestidade, adoro muitas das fragrâncias desta casa e, se as conseguir obter a um preço reduzido, considerá-las-ia. A longevidade e a projeção são bastante médias mas, mais uma vez, nada mau para um citrino. Eu usaria este perfume num dia quente de primavera ou de verão e iria gostar muito dele, tenho a certeza.

há 12 anos

Estou com isso há uma semana e, sendo o orgulhoso proprietário de toda a linha 24, estava ansiosamente aguardando o lançamento deste. Comprei às cegas do fundo da loja porque eles ainda não tinham colocado nas prateleiras e não tinham testers. Francamente, pensei: quão melhor pode ser do que o original(?) uma fragrância que era exatamente o que eu gosto, doce, frutada, gourmand, mas resinoso, amadeirado e cremoso com baunilha. Bem, a Scent Story conseguiu acertar novamente! Isso é simplesmente 24 Gold com uma nota de Oud intensificada que é proeminente e óbvia desde o início. É mais amadeirado, picante de uma maneira mais escura, com mais pimenta rosa na abertura, com certeza, mas com aquela doçura persistindo por baixo. Isso dura várias horas e depois seca para um acorde de baunilha 24 Gold muito familiar. Este é um suco deslumbrante e uma adição perfeitamente bem-vinda à minha coleção, apesar de já possuir o original. Embora eu o ame, 24 Gold pode se tornar um pouco enjoativo depois de um tempo, apenas devido à sua doçura e enorme longevidade e projeção. Esta adição de oud é um remédio para esse problema por causa da transição definida entre as primeiras horas de abertura e a doçura mais reconhecível depois. Quando ela chega, é mais suave e bem-vinda ao meu nariz. Projeção e longevidade enormes, como esperado... apenas compre!

há 12 anos

24 Platinum Oud Edition

Então eles finalmente chegaram ao Fragrantica! Minha principal preocupação quando esses foram anunciados era realmente quão melhores eles seriam? Eu tenho as edições de oud há uma semana e posso dizer honestamente que estou feliz por tê-las comprado, apesar de ter toda a linha 24 (e garrafas de backup). Comecei com esta porque, na minha opinião, ela difere mais do original do que a Gold faz com sua contraparte. A original 24 Platinum era um peixe estranho, uma fragrância de rosa oud almiscarada, mas com uma acidez de cítricos ao longo, o que resultou em uma combinação estranha. Mais estranho ainda é que o oud não estava listado entre as notas, mas era claramente perceptível para qualquer nariz que cheirasse essa fragrância. O que eu gostei nisso foi que era incomum e diferente de qualquer outra coisa por aí. A comparação mais próxima que eu poderia fazer seria com Acqua di Parma Colonia Oud e talvez Tom Ford Oud Wood, com uma referência a combinações mais comuns de Oud/rosa também... como eu disse, 24 Platinum era um pouco como um cubo mágico. Esta edição de oud é uma grande mudança, pois é mais uma Oud/rosa tradicional e, francamente, não é tão desafiadora para mim quanto o original era. A edição de oud ainda tem elementos daquela coisa metálica e cítrica do original, mas é muito mais suave. Pense em uma rosa almiscarada forte da Montale; eu acho que isso está em algum lugar entre White Aoud e Roses Musk. Usei esses como pontos de referência recentes, mas acho que é bastante preciso, pois tem aquela vibração sintética OTT da Montale. Por essa razão, a abertura é muito rosada para mim e não tão refinada quanto algo com um caráter mais amadeirado, uma vibração de oud medicinal ou patchouli/baunilha/cápsula, etc... Isso não quer dizer que eu não goste... longe disso! Esta é uma fragrância superb para o preço e eu encorajaria qualquer um que esteja procurando uma fragrância de rosa a conferir isso antes de gastar grandes quantias em sucos de nicho. £37,50 por 100ml, não dá para discutir isso! Eu mencionei a abertura, mas negligenciei um pouco o drydown porque é realmente, realmente bom. A rosa ainda está lá, mas se acomoda, o almíscar é menos proeminente e as qualidades amadeiradas se destacam na minha pele, tornando-se mais suaves. A longevidade e a projeção são insanas.

há 12 anos

Não sou o maior fã de Zerjoff... apenas um par de excelentes entre as fileiras e demasiados aromas decepcionantes. Este de 1888, sobre o qual não tinha quaisquer preconceitos e que escolhi ao acaso para experimentar, devo dizer que estou impressionado. Chocante, na verdade, porque não sou o maior amante de florais e, especialmente, de florais brancos e floridos. O que obtenho deste perfume é uma abertura floral equilibrada e encantadora, ligeiramente condimentada com pimenta e cravinho. Depois um coração amadeirado quente com uma bela nota de neroli. Sim, "linda"! Não que eu odeie neroli, mas não é a minha coisa favorita no mundo. Surpreendente quando aparece depois do que eu pensava ser um perfume do tipo floriental/âmbar/picante, dá-nos um equilíbrio fresco e encantador da nota floral branca. O drydown é um pó suave, camurça e florais. Sumo complexo e muito bem concebido, tenho a certeza que seria um sucesso para aqueles que gostam de um aroma suave. Achei-o interessante e elegante, e bastante italiano, o que não é algo que eu associe frequentemente a Zerjoff, apesar da sua origem. Para ser sincera, adorei esta fragrância, um pouco desiludida com o desempenho, é bom mas não é ótimo, mas ainda bem que a experimentei.

há 12 anos

Não sei...? talvez haja algo de errado comigo? Adoro aromas doces, adoro amêndoas, tudo o que seja gourmand e gosto da ideia de notas de soro de leite. Então porque é que muitas destas criações são insípidas e insuportáveis para mim... especialmente na minha pele? Tenho um verdadeiro problema com algumas fragrâncias de amêndoa, são simplesmente duras e estranhas, não a adorável amêndoa cremosa de algo como AdP Mandorlo di sicilia. Jour de Fete não é um desses casos profundos e pesados, é simplesmente inquietante. Para mim, as notas de topo são de íris e, neste caso, surgem como fantasmagóricas e distantes. Flutuam por cima das notas cremosas e leitosas de amêndoa e baunilha, dando um efeito de abraço que simplesmente não funciona para mim. Esta é uma fragrância bizarra. Quanto mais a cheiro, mais sinto que estou a procurar desesperadamente com o meu focinho, como um porco à procura de trufas, tropeçando ocasionalmente em algo remotamente agradável. No geral, é amargo para mim e torna-se ligeiramente pior mesmo quando se acalma, mas felizmente para mim a longevidade é fraca. Isso não me impediu de comprá-lo para a minha namorada no Natal, embora eu não pudesse negar £20 por 100ml de L'AP... Espero que ela goste e cheire melhor nela.

há 12 anos

Percebo perfeitamente a posição do crítico que diz que este é MAIS UM incenso completo/Avignon/cardinal, etc. etc... a lista é de facto enorme! Uma nota proeminente de incenso branco, fresco e leve que brilha nesta criação e não posso deixar de a apreciar. Claro que não é original e este (tanto quanto me lembro?) é o meu primeiro desta casa, por isso não é o melhor começo em termos de me impressionar. A senhora da loja tinha a seguinte frase: "Gosto de perfumes resinosos e amadeirados, complexos, sabe? Talvez algo com incenso e especiarias?" Assim que mencionei o incenso, ela ganhou vida e ofereceu-me imensas coisas muito familiares, de facto, também trouxe o Cardinal! Quando pedi incenso não estava a falar de quatro perfumes que cheiram todos ao mesmo!!! Ah, e também... para falar sobre o caixão de madeira... aparentemente são feitos por pessoas com deficiência na Patagónia ou nos Andes ou algures? Não sei se estão a promover o comércio justo, o aspeto ético do fabrico ou o quê? Tenho a certeza de que não se trata de exploração nem de trabalho escravo, mas quando se vê uma marca a exigir um preço elevado, numa boutique, parece um pouco descabido. De qualquer forma, moral à parte, a Fueguia parece oferecer alguns sumos interessantes, por isso vou reservar o meu julgamento até ter provado mais da linha. Desempenho médio e nada de novo em termos de aromas, mas continuo a adorar o cheiro, que é deslumbrante!

há 12 anos

Nunca se vê este perfume em lado nenhum no Reino Unido, mesmo nas lojas que têm uma seleção completa de fragrâncias Comme des Garcons. Felizmente, encontrei-o na loja de perfumes da CdG em Paris e é o epítome das fragrâncias desta casa(?) É estranhamente distante, avant garde e, no entanto, convidativo. Consigo perceber como algumas das fragrâncias desta casa podem deixar as pessoas indiferentes (especialmente esta), mas eu aceito a estranheza e adoro desafiar o meu nariz. Assim, obtenho notas de topo frescas e brilhantes do tipo frankinsence, até mesmo uma pitada de zimbro, o coração é ligeiramente apimentado e herbáceo e, em seguida, um drydown amadeirado. É uma fragrância estranha e tem aquele cheiro a celofane, sintético, revista nova, impressão a tinta. Para mim, no entanto, é bastante quente e amadeirado e parece bastante natural. Talvez eu tenha um fraquinho pela criatividade do CdG e do Mark Buxton e perdoo-lhes praticamente tudo. No entanto, tem uma assinatura de incenso e eu adoro isso em muitas das suas fragrâncias, não é certamente aborrecido. Moderno e não para toda a gente mas eu gostei, o desempenho foi médio e a longevidade não foi muito boa.

Bain de Champagne (Royal Bain de Caron)

há 12 anos

Caron

Este é o mais clássico que o âmbar floriental consegue, mas apesar de todo o seu "classicismo" é bastante estranho. Datado é a palavra para este, seriamente datado. A abertura floral (deve ser lilás?) é de facto bastante agradável mas não é do meu agrado. Depois, o coração desta fragrância é opoponax, benjoim e baunilha. É muito balsâmico e pulverulento e eu adoro-o. Royal Bain representa os elementos quentes que eu adoro num perfume, mas de alguma forma não é algo que eu possa usar. Não consigo explicar... há um certo estigma nele. Na minha pele é um pouco estranho mas consigo imaginá-lo incrível num banho quente, por isso comprei-o para a minha namorada no Natal.

há 12 anos

Nada que eu já não tenha cheirado antes, mas de alguma forma o almíscar de Roses me conquistou. Não o experimentei na minha pele, mas em termos de química penso que os aromas podem ter um cheiro diferente em peles diferentes, mas não muito. Menciono isto porque consegui que a minha namorada experimentasse este perfume, uma vez que tinha amostras em ambos os pulsos nesta altura. Continuei a cheirá-la ao longo do dia e foi isto que pensei. Roses musk começa com uma nota de rosa muito brilhante e sumarenta que eu considero feminina, possivelmente com a adição de jasmim? É demasiado rosado para mim, com toda a honestidade, e sendo um Montale este período de "abertura" é mais longo do que muitos perfumes, mas quando assente começa a brilhar. A rosa assenta e um suave almíscar branco e eu poderia jurar que uma quase baunilha e patchouli na parte de trás deste perfume o tornam quase incrivelmente bonito. Senti este cheiro na Bélgica e apenas alguns dias antes tinha estado em Paris e comido Macarons frescos muito chiques com um sabor a rosa em muitos deles, isto fez-me lembrar isso. Este é um perfume de rosas adorável, poderoso, duradouro mas suave.

há 12 anos

Outra fragrância que recordo desde os anos 90 e que já não vejo em lado nenhum. Felizmente, consegui tropeçar nela mais uma vez e as memórias voltaram a inundar-me. Este é um perfume complexo, amadeirado e fresco, mas tem um elemento almiscarado oldskool. É um perfume masculino, verdadeiramente aquático, com notas de ervas verdes na abertura e cedro seco, musgo de carvalho e sândalo no final. Ainda assim, este não é o meu estilo e nunca foi, mas acho que as fragrâncias que estão a ser lançadas hoje em dia podiam tomar nota de que há mais formas de fazer aromas amadeirados ou aquáticos do que uma falsificação sem graça. Este é adequado para todas as ocasiões e também tem um bom desempenho. O design do frasco também é muito interessante e resistiu ao teste do tempo.

há 12 anos

Meu Deus, meu Deus, L'Homme Sport é horrível! Não acredito que esta linha tenha demorado tanto tempo a ter um flanker "Sport" e não precisavam de se ter incomodado. A sério, como é que se pode estragar uma linha de fragrâncias que, no geral, não é má? citrinos/verbena-limão e especiarias suaves devem ser óptimos? Bem, dando-lhe uma base de âmbar/cedro insipidamente sintética e química! Tem de ser assim porque (e detesto ser melodramático aqui) é ofensivo para o meu nariz! Genérico, barato e misturado é a sensação. O Sport afasta-se demasiado do L'Homme original (que é bastante mediano), se tivessem seguido uma rota de bergamota/verbena-limão/corriandro/vetiver que espelhasse o limão/gengibre do original, poderia ter sido um pouco aborrecido, mas melhor do que isto. O sumo tem uma cor fixe, é tudo o que posso dizer de positivo, e durou bastante bem na minha pele... infelizmente.

La Nuit de l'Homme Frozen Cologne

há 12 anos

Yves Saint Laurent

Quem diria, mas este flanker é fantástico! A sério! Eu sou indiferente em relação ao L'Homme original, gosto do La Nuit e da versão parfum e da terrível versão Sport, mas acho que este pode ser o meu favorito. Invoca realmente uma frescura gelada, o picante, o mentol, os citrinos são muito fáceis de criar esta sensação antes de secar para um acorde mais familiar de La Nuit de L'Homme. Aquele quente, amadeirado, limpo e ensaboado, cardamomo e frutas. Gosto disto... é o mesmo método de introduzir um elemento mais fresco e brilhante a uma fórmula já vencedora. No entanto, é apenas a abertura que é muito diferente, por isso não consegui justificar uma compra neste momento. Ainda assim, fiquei agradavelmente surpreendido com este.