Últimas Avaliações de Usuários

Isto é soberbo! Dizer que o Essence No.1 é um citrino/vetiver fresco não é a história completa. Não consigo perceber o que é que o No.1 tem que o torna tão especial? Há uma sensação mais herbácea e os citrinos são naturais e bonitos, mas nem sequer são o protagonista principal. Essence No.1 não é apenas mais um sopro fugaz de limão ou uma tangerina picante, é um equilíbrio delicado que contém realmente a lavanda e possivelmente até alguma rosa? Seca num aroma de vetiver para a pele, mas novamente diferente de tudo o que já cheirei antes, basicamente Liz Earle faz o que Jo Malone e Diptyque fazem com muitas das suas ofertas frescas, mas com algo melhor e mais usável, pelo menos para o meu nariz. Estou realmente impressionada e tentada a adicionar este perfume à minha coleção como uma fragrância perfeita para o verão, que não durou muito tempo, mas foi aceitavelmente mediano e estou disposta a deixar passar.

há 10 anos

Botanical Essence No.15

Liz Earle

Gosto muito desta fragrância quente e descontraída, que foi uma descoberta invulgar para mim na John Lewis. Digo invulgar porque era uma "casa" da John Lewis e normalmente não tem produtos cosméticos ou de perfumaria, mas este era um dos poucos que havia na loja. A abertura é de especiarias frescas, cravinho, canela, pimenta rosa e uma série de outras coisas encantadoras que nunca são demasiado fortes nem por um segundo. É imediatamente imerso numa baunilha suave, sândalo leitoso e guaic. É realmente impressionante. A duração é boa e seca com uma baunilha doce. Estava relutante em comprar porque não havia preço no frasco e pensei que poderia ser caro, mas eu usaria definitivamente este perfume delicado e estou de olho nele.

há 10 anos

Isto é mágico! Realmente excelente, e o meu favorito até agora desta linha, eu sou um grande fã de Monotheme, é um crime que eu não possua mais deles realmente? Uma mistura suprema de abertura de laranja picante que é tão fresca e adorável ao mesmo tempo que amadurece para algo bastante terroso na base... amadeirado com certeza, vetiver e até uma pitada de patchouli. Se está a pensar em laranja? Vetiver? Será que isto é como o TdH? Não podia estar mais enganado, é muito diferente, muito mais sumarento mas não deixa de ter corpo. Mais uma vez, não é o mais duradouro, mas posso perdoá-lo, uma vez que dura um pouco mais do que o de bergamota e cheira tão bem, se não melhor, do que muitas outras fragrâncias de laranja.

há 10 anos

As fragrâncias Monotheme têm um lugar especial no meu coração, não só porque têm uma óptima relação qualidade/preço, mas também porque cumprem o que prometem. Estes frascos de laranja não são apenas uma nota, mas sim um complemento perfeito para realçar a nota em destaque. Neste caso é a bergamota e é uma óptima representação, uma abertura fresca e encantadora com um toque de madeiras e flores brancas, e até um pequeno toque de baunilha no final. Não é particularmente duradouro, mas obtém-se um par de horas de uma fragrância realmente bem trabalhada.

há 10 anos

Fortis

Les Liquides Imaginaires

Sim, já percebemos... o Fortis cheira como o divino e fantástico Afgano Negro. Algumas coisas a notar, penso que este tem um toque ligeiramente mais leve e suave. Por vezes, o BA pode ser muito forte e tornar-se um pouco avassalador. O Fortis também é mais doce na abertura e um pouco mais próximo do Carner Cuirs. Não tenho nada contra Les Liquides Imaginaires por ter um aroma do tipo BA, quero dizer, não estamos exatamente a cair em cima deles, pois não? Não é exatamente como os clones de Aventus ou outra combinação de Oud/Rosa, pois não? A maior parte dos perfumes do tipo BA são do próprio Gaultieri, por isso também não é considerado um roubo. Fiquei satisfeito com este, tem um cheiro excecionalmente bom, se não for um pouco familiar.

há 11 anos

Bello Rabelo

Les Liquides Imaginaires

Normalmente sou um grande fã das críticas do Deadidol, mas parece que neste caso não. Sim, o Bello Rabelo tem os seus defeitos, a longevidade não está lá e não é tão instantaneamente fantástico como o HdP Marquis de Sade (que eu concordo que é semelhante) mas está a tentar ser algo diferente. Nomeadamente um aroma de vinho e para mim este trio de vinhos de Liquides Imaginaires é executado na perfeição. Diria mesmo que Bello Rabelo abre como um vinho tinto muito fino e à medida que seca torna-se num Porto e depois quase num brandy. A immortelle e o labdanum são uma base pungente para este perfume, mas nunca atingem todo o seu potencial resinoso. Há uma doçura arredondada quase gourmand na secagem de uma pitada de baunilha. A questão é que Bello Rabelo está tão perto que, para mim, está a bater à porta da perfeição. Adoro o cheiro, é sublime e sofisticado, mas acaba por se tornar um perfume de pele demasiado rápido, o que quase lhe posso perdoar. Vale a pena cheirar, sem dúvida.

há 11 anos

Dom Rosa

Les Liquides Imaginaires

Uau! A Liquides Imaginaires sabe certamente como fazer notas de vinho. A minha primeira experiência com esta casa foi em Paris e comprei logo o Bloody wood, Dom Rosa é outro vencedor no meu livro. Este é o aroma de champanhe mais exato que já encontrei, faz efervescer o nariz e é imediatamente reconhecível. Seguem-se as suaves pêras e uvas e o delicado perfume de rosa. Dom Rosa é deslumbrante e eu nem sequer gosto de champanhe! É também bastante feminino, mas não me importo, é fresco, original e não posso deixar de o adorar. Se gosta de champanhe (que é a maioria das pessoas exceto eu) então devia experimentar este agora mesmo... é brilhante! Não é especialmente forte ou duradouro... já passaram cerca de 3 horas e ainda consigo cheirá-lo, mas perdoaria a este perfume quase tudo!

há 11 anos

Gosto disto! Adoro o conceito, o nome e o cheiro, embora desafiante, é brilhante. Burning Barbershop é especialmente para aqueles de nós que são fãs de Slumberhouse, diria eu. As notas aqui listadas fazem sentido num sentido de pó de pinaud, barbearia e que em mente são talvez apenas detectáveis, debaixo de um monte de restos de fumo. Eu poderia arriscar um palpite sobre o que é esta nota de fumo, a primeira crítica abaixo diz Cade, então vamos com isso. A abertura desta fragrância fez lembrar o recente Imaginary Authors A city on fire. Isto é devido à qualidade saborosa do fumo que evoca um churrasco ou algo do género? Bem, eu recebi do Burning Barbershop, muito especificamente... Salsichas de cachorro quente. Não salsichas em termos gerais ou salsichas gourmet recheadas com sálvia e cebola... nem sequer "carne de porco", muito provavelmente... mas salsichas salgadas. Esta associação passa, felizmente, e a barbearia a arder torna-se um aroma intensamente fumado, amadeirado, com um toque de menta. É de loucos. Absolutamente louco. A silagem é insana no início, mas vai-se reduzindo a um zumbido relativamente controlável. Gosto, mas preferia o Jeke ou o Norne se quisesse ser tão sombrio, mas vale a pena dar uma cheiradela se gostar de uma experiência fumada e completa. Dura bem.

há 11 anos

Algo me fez pensar que isso seria um incenso muito adorável, mas direto, de Olíbano/Galbanum, fresco, efervescente e verde... Não sei o que me deu essa impressão, pois tem a assinatura clássica de Andy Tauer espalhada por toda parte. Há um charme de olíbano aqui, com certeza, mas o Incense Flash é muito seco, ligeiramente sujo e cheio de um caráter denso e madeirado. Este é um tipo de incenso que praticamente não possui doçura alguma. Como um acorde de âmbar seco, aquela vibração de estante de livros antigos, mas sem o calor e, em vez disso, mais oleoso, com todo o charme exótico dos mercados de Marrakech que ele parece enfiar em suas fragrâncias. Isso é muito bom e está bem na minha praia, já que muitas fragrâncias de incenso me decepcionam, não por serem ruins, mas pela mesma fragrância cansativa que já senti um milhão de vezes. Tauer criou aqui uma fragrância resinosa interessante, mais no estilo de L'ADDM ou Lonestar Memories do que Incense Extreme (que achei um pouco monótono), então crédito a ele.

há 11 anos

Uau! Lampblack certamente agarrou a minha atenção com a sua introdução suja e alcoólica (ou seja, petróleo). Há uma nitidez dos citrinos, mas um cheiro a carvão sujo começa a desenvolver-se, o que é perfeito tendo em conta o nome. Só para dizer que ainda não experimentei nada do Bruno Fazzolari, mas sou atraído por fragrâncias com nomes como Lampblack & Room 237 (qualquer coisa que faça referência ao The Shining tem de valer a pena cheirar, certo? À medida que se instala na minha pele, o óleo de cipriol acrescenta uma terra picante aos procedimentos. No entanto, a secagem posterior é mais leve e já consigo cheirar a toranja e uma espécie de vetiver. Coisa interessante, pensei que ia ser infernalmente forte depois daquela abertura, mas na verdade é bastante dececionante. Adoro a forma como se suavizou agora. Portanto, é um perfume muito bom, mas acho que vai dividir os fãs de fragrâncias.

há 11 anos

Fragrância soberba, a qualidade e a finesse brilham neste profundo e intrincado aroma de tabaco. Imediatamente cheira a Pure Havane e não há dúvida disso; não há inovação suficiente para me fazer querer isso em vez do Mugler. O que Naxos faz é uma nota de fava tonka mais gourmand e precisa, com toques de mel, em vez da cereja do TM PH. Lembra-me tanto de Parfums de Marly Oajan quanto de qualquer outra coisa. O fato de eu possuir tanto o Mugler quanto o Marly, sem mencionar o Tobacco Vanille, em termos de durabilidade, não há comparação. Eu realmente tentei ser justo na minha avaliação aqui, porque a Xerjoff cresceu em mim como uma marca, mas esta fragrância é redundante e foi executada melhor e muito mais barata em outros lugares. Tudo o que precisa é de um elemento para se destacar da multidão e eu daria crédito por isso... infelizmente, não tem nada a oferecer.

há 11 anos

Um clássico floral Chypre aqui, quando você vê Tuberosa, Castoreum e couro listados nas notas, deve segurar seu chapéu e é precisamente isso que esta fragrância faz você fazer. A abertura é um almíscar ofensivo e ofuscante que emana no início, mas logo desaparece em uma tuberosa floral mais doce. Isso então se torna mais sujo, oferecendo algumas qualidades florais muito especiais para aqueles que amam esse tipo de coisa. A seção do meio é uma tuberosa de couro deslumbrante com toques do animal, ainda não experimentei a base adequadamente, pois ainda não secou completamente, mas falando pela experiência desse tipo de fragrância, ela durará PARA SEMPRE! Quando finalmente se estabilizar, prevejo que qualquer doçura floral se dissipará, deixando para trás um castoreum almiscarado. Brilhante, clássico novamente, apenas não é algo que eu usaria, quem sabe, talvez um dia eu mude de ideia?

há 11 anos

Sim, consigo ver a semelhança de cítricos mais acentuados, limão e bergamota misturados com outros cheiros de frutas e bagas para criar um cheiro não muito distante do tipo ananás. No entanto, tendo experimentado muitos clones de Aventus ou fragrâncias que realmente têm a mesma nota de ananás (Mazzzolari Nero), tenho de dizer que este não é um desses. Na minha opinião, não é facilmente confundido com o Aventus e, como alguém que acredita muito na opção "faz-me lembrar..." aqui, normalmente sou rápida a admitir que a maioria dos Fragranticans sabe mais do que eu. No entanto, neste caso, acho que 65 Yes" é muito enganador, especialmente porque Cedrat Boise está a secar e a tornar-se cada vez menos parecido com o Creed. Então como é que é? Bem, depois da abertura frutada recuar, torna-se um aroma amadeirado masculino muito agradável de cedro, mas sobre uma base volumosa de patchouli e até mesmo uma pitada de baunilha, arredondando tudo para um aroma suave, quente e agradável. Gosto dele, dura bastante bem e tem um cheiro suficientemente masculino, no entanto a secagem faz-me lembrar bastante um desodorizante que tive nos anos 90. Isso não é uma coisa má, mas ao mesmo tempo não estou zangado com este perfume. Acho que merece o amor que recebe, mas não para mim.

há 11 anos

Há muito tempo que estava à espera de experimentar este perfume e, tendo ficado desiludida com o Byredo até agora, estava a começar a pensar que este poderia ser sobrevalorizado. Bem, finalmente pus o meu nariz nele e posso dizer-vos que o Pulp é fantástico! A abertura é muito, muito intensa, doce, compotada e definitivamente adequada ao nome pulp. Depois, à medida que seca, torna-se menos ácido com bagas e mais um figo aguado e um pouco daquele floral exótico, a flor de Tiare, que eu acho que faz esta fragrância. Bela e exótica, a Byredo encontrou aqui algo realmente bom, quero um frasco.

há 11 anos

O Deadidol faz a crítica abaixo na perfeição. Apenas para fazer eco dos sentimentos sobre Aventus ser um perfume que tornou a nota de ananás famosa e, portanto, uma comparação que não podemos deixar de fazer. Nero é mais efervescente, efervescente para fora do frasco e diretamente na nossa cara com uma sensação cítrica mais acentuada, evocando um gelado de limonada ou um sherbet fizz. Há definitivamente mais foco no ananás e nas bagas e menos nas madeiras e, crucialmente... sem fumo. Para dar algum crédito a Creed e Mazzolari, penso que este é um aroma muito masculino e este é de boa qualidade e algo está a surgir no Nero para atenuar a fruta. Este lançamento é relativamente redundante para mim, uma vez que tenho o Aventus e os clones, mas talvez seja para alguém que goste do ananás do Aventus sem o fumo da bétula? Eu pensei que este era um vinho de qualidade, mas infelizmente não dura muito tempo.

há 11 anos

Minha nossa! Essa coisa é absolutamente deslumbrante! Sim, é o mais feminino que se pode imaginar, mas ainda assim de alguma forma palatável. A abertura é uma flor tropical doce, exótica e frutada que se suaviza em uma baunilha mais arredondada à medida que se assenta. Isso deve ser a conspiração da flor de laranjeira, frutal e revigorante, sem a cera habitual, e o pó e o caráter da delicada íris, ambos presentes. Há também uma leve sugestão de patchouli à medida que seca, mas em grande parte é essa baunilha, sândalo e íris que permanecem na base. Lembra vagamente um floriental exótico e feminino, como uma orquídea negra, mas muito mais suave, quente e, embora doce, ainda menos enjoativa. Honestamente, não é para mim usar, mas realmente gostei da abertura doce.

há 11 anos

Nunca tinha experimentado um Byredo até há duas semanas atrás e tenho de dizer que não fiquei impressionado com os três que experimentei. Este é classificado na secção "madeira mística". Um ato de desaparecimento a que os franceses chamariam "Bois de santal secrète", talvez? Normalmente gosto destas fragrâncias, posso citar duas (e faço-o frequentemente) que adoro... Atelier Cologne Santal Carmin e Xerjoff Ivory Route, mas mesmo estas parecem muito fortes em comparação com esta fragrância muito, muito subtil. Gypsy water é um nome muito prometedor, mas infelizmente não cumpre o que promete. A abertura é um esguicho de limão e agulhas de pinheiro, depois quase imediatamente "shhhhushed" por baunilha e sândalo muito pouco inspirador. Digo pouco inspirador porque parece inclinar-se mais para o cremoso do que para o picante e, com a baunilha já em baixo, serve apenas para tornar isto confortável e aconchegante de imediato. A frescura e a natureza "aquosa", que podem ter sido deliberadas devido ao nome, são justapostas à base mais suave e, para mim, não funcionam. É demasiado fraco e mal se detecta na minha pele em minutos. Não há nada para odiar no cheiro, apenas nada dele... não estou impressionada.

há 11 anos

Eu tenho que ser firme e dizer que não gosto disso, não há nada especialmente errado, mas vejo a Comme des Garçons como pioneiros de fragrâncias futuristas e excêntricas. Dot parece ter toda a excentricidade, mas está seriamente carente da substância inovadora habitual. Eu realmente não gosto de tudo da CdG, nem acho que eles sejam consistentemente bons em intensidade ou longevidade, mas o que eu amava neles era sua individualidade e isso parece apenas um esforço medíocre. Parece triste que eu me leve tão a sério em relação a uma fragrância tão leve, Dot é uma fragrância frutal e floral que não tem certeza de quais frutas ou flores deriva? O frasco sem forma é tão focado e refinado quanto o perfume dentro dele. Mais feminino do que qualquer outra coisa e tenho certeza de que as mulheres por aí poderiam encontrar perfumes semelhantes voltados para adolescentes ou produtos de celebridades. Estou apenas decepcionado e dei um Deslike porque é CdG e eu (talvez injustamente?) espero mais deles. Caso contrário, o cheiro é 'blah' e não dura muito... isso é tudo que posso te dizer.

há 11 anos

Meu Deus! Os horrores da reformulação eram todos verdadeiros. Retiro o que disse sobre o crítico do YouTube, o aprendiz de fragrâncias, quando assisti à sua diatribe e achei que ele estava a exagerar... e continuo a achar que estava, até certo ponto. Nunca tive um frasco do original, mas o meu pai tinha-o e estou muito familiarizado com o cheiro. Este é realmente lamentável, ainda está a tentar desesperadamente agarrar-se à sua antiga glória, pois há um resto de cipreste, canela e madeiras, mas falta-lhe toda a componente masculina, o musgo de carvalho e o couro que o tornavam verdadeiramente fantástico. Agora, infelizmente, começa como uma bebida amarga de limão (limoncello), depois um pó de algo limpo e ensaboado, depois canela e madeiras muito suaves no drydown. Bem, acho que tinha de ver/ cheirar por mim próprio, ainda bem que era barato. Não me sinto ofendido por ele de forma alguma e vou perseverar e ver como é nas utilizações seguintes, mas duvido que a minha opinião mude muito. Será que o Italian Cypress é uma alternativa viável para obter alguma da grandeza do original, ao preço que se paga talvez se diga que não, mas sem dúvida que o Tom Ford cheira muito bem. A minha principal queixa é que a longevidade também não é assim tão boa... por isso, de onde virá a minha dose? Por falar em longevidade, o Z14 já se reduziu a quase nada, por isso não me parece que a longevidade seja muito boa. É pena. Atualização: Na verdade, um pouco do sabão, da limpeza, do horror da abertura diminuiu e há alguns tons muito fracos na base, reminiscentes do musgo de carvalho e das madeiras mais masculinas que me faltavam. Cheira definitivamente melhor agora que já secou.

há 11 anos

Sim, não posso acrescentar muito aos comentários aqui, exceto que o Yuquawam é muito menos irritante do que outros dopplegangers TL como o Golden boy. Também consigo distinguir definitivamente entre este e o Tuscan leather, o Yuqawam é mais doce, certamente na abertura e tem uma nota de framboesa muito mais pronunciada. É rico e opulento e todas as coisas encantadoras que este tipo de fragrância é, mas sem tanta sujidade. Mas é isto que queremos, "Couro", não é? TL tem-no e eu diria que Clive Christian C tem ainda mais. A graça salvadora de Yuquawam é o facto de ser inerentemente mais fácil de usar no dia a dia do que um TL ou CcC porque, pelo menos para mim, tem menos a ver com ocasiões especiais. Mais uma vez muito bom da Rasasi, vou usar o meu de certeza.

há 11 anos

Poucos perfumes nos atingem tão fortemente com petitgrain na abertura, efervescente e cítrico, mas sem qualquer tipo de refrescância. À medida que Mister Marvelous se acalma um pouco, torna-se um pouco irritante, mas eu consigo lidar com isso, pois acho-o interessante quando não é demasiado dominante. Acho que o neroli que aparece dá-lhe um toque de poupança, mas a base é um cedro apimentado que, mais uma vez, não ajuda à vibração geral deste perfume. Não é algo que eu usaria, receio que os Byredo não se estejam a sair particularmente bem a meu favor, sendo uma casa que ainda não tinha experimentado até agora. Não o odeio, mas dito desta forma, não podemos falar de longevidade, porque foi esfregado.

há 11 anos

Abre com uma baunilha lúdica quase como refrigerante de creme, que logo se dissipa para revelar um núcleo âmbar pulsante. A doçura também recua, o que é bem-vindo, e torna-se muito mais empoeirada e amadeirada após algumas horas doces. Pode até haver um toque de patchouli que traz uma terra ao fundo, mas não se engane, esta é uma fragrância dominada pelo âmbar de altíssima qualidade e poder de fixação. Realmente, é um produto muito bom da Orlov e eu apliquei apenas uma pequena quantidade, e durou horas. Eu avalio a chama de ouro, mas será que tem o suficiente para se destacar de outros âmbares de alta qualidade? Isso é algo que você deve decidir... Estou dizendo que vale a pena sentir o cheiro e foi um prazer usá-lo para mim.

Hermann À Mes Côtés Me Paraissait Une Ombre

há 11 anos

Etat Libre d'Orange

Só para dizer que acho que o revisor abaixo estava sentindo algo diferente de mim, não percebo rosa ou patchouli aqui? Sou fã de Ambroxan, para constar, embora seja óbvio e aparentemente a moda do momento, é uma base versátil para fragrâncias que podem seguir qualquer direção. Pode ser limpa e masculina, a base para um cítrico/aquático (como é aqui) ou até mesmo aquecida, sob notas mais orientais. Também sou fã da ELDO por causa da peculiaridade que eles parecem incorporar na maioria de suas criações, mas, para ser honesto, isso é menos único. Herman abre com uma grande vibração frutal/floral limpa e uma sensação aquática genérica. É meio exagerado na abertura, que é obviamente o que a casa estava buscando, mas temo que depois disso fique um pouco plano, voltando a um agradável cheiro de pele fresca. Pessoalmente, eu gosto, minha namorada também gostou, comentando que é algo que ela usaria, em vez de eu, e acho que ela está certa. Parece durar bem, mas muito baixo na mistura, o que, após uma abertura bastante alta e pronunciada, parece decepcionante, mas talvez não seja? A questão com as fragrâncias da ELDO é que sempre há uma nota chocante ou uma reviravolta na história e, infelizmente, eu estava esperando e simplesmente não veio. Ainda assim, de alguma forma, estou satisfeito com Herman... em sua essência mais crua, gosto do cheiro... simples.

há 11 anos

Só posso imaginar que deve ser a nota de "figueira" aqui que faz o Sandalo Nobile abrir com um cheiro fresco e maravilhoso de frutas. Eu consigo literalmente sentir as partes fibrosas enquanto a carne suculenta é rasgada. Acho que é a nota de figo mais precisa e bonita que já senti, também é reminiscentemente de uma ameixa real, não da doçura gelatinosa que pensamos como "semelhante a ameixa" na perfumaria, como a ameixa Japonais ou CdG Floriental etc... isso é um cheiro verde genuíno, mais parecido com o de Philosykos. Então, as coisas começam a ficar empoeiradas, uma linda nota de Íris apoiada por sândalo cremoso, mas com toques de figo também. Acho que esta fragrância tem ingredientes maravilhosamente complementares, mas algo não parece verdadeiro para mim? Não tenho certeza se acho que é um pouco feminino demais para mim ou se é apenas muito limpo, não há sujeira suficiente aqui para o meu gosto? Ainda assim, é uma grande fragrância, se não apenas por essa abertura... não é algo que eu usaria, mas definitivamente vale a pena conferir. Atualização: 23/01/23 É interessante quando olho para análises como esta, geralmente é para dizer que eu estava errado por ser tão crítico em relação a uma fragrância, mas neste caso eu diria que não tenho realmente o mesmo entusiasmo que claramente tinha nas brumas de 2016. Eu ainda gosto da abertura, mas agora é mais a faceta de coco da folha de figo que eu percebo, em vez da vegetação exuberante da carne do figo. O corpo é um sândalo musgoso e cremoso que é muito agradável, claramente bem elaborado, mas faz pouco para me excitar. Então, meus sentimentos acabaram sendo em grande parte semelhantes.