Este é um bom perfume. Não vou enlouquecer com isto, Zizonia é bom! Uma abertura fresca conduz a madeiras cremosas e especiarias suaves. Sinto principalmente gerânio, noz-moscada e sândalo, cardamomo (na verdade, uma variedade de especiarias), mas é uma mistura de notas muito bem combinadas. Esta é a história do complexo mas tão simples perfume de Penhaligon's. Não fiquei surpreendido por este ser destinado a mulheres porque senti uma certa feminilidade suave e em pó... mas não se deixem enganar, eu usá-lo-ia. A minha namorada, no entanto, achou que era demasiado minimalista e não gostou... então não o vai encontrar na sua meia de Natal! Mas não durou na minha pele, e não me refiro apenas à forma como muitos desta casa não duram, refiro-me ao facto de ser muito suave e próximo da pele desde o início.
Esta fragrância é um pouco confusa. Lembro-me de ler a sinopse sobre ela quando foi lançada e de soltar um "pffft!" perante a sua perspetiva. Pensei que ou ia ser um génio absoluto ou completamente horrível e, na verdade, não é nem uma coisa nem outra. A abertura fez-me lembrar completamente uma fragrância que tinha comprado dias antes (CdG) Pharell Williams, 'Girl', que também tem uma vibração estranha, inquietante e não natural... Mas não têm um cheiro muito parecido. Blamage é um choque difícil de notas amadeiradas super pesadas, florais em pó (talvez íris/rosa/violeta?), algo metálico, algo ambarino, resinoso e afiado, talvez labdanum e um ar de sofisticação do açafrão? É uma coisa estranha... se era isso que Gualtieri e Nasomatto pretendiam, penso que foram bem sucedidos. A sensação pesada de "extrait" está certamente em abundância aqui, mas parece bastante química, apesar de todos os esforços para fazer desta uma obra de arte que se destaca, Blamage está um pouco desfocado. O Flacon é muito fixe e tem uma rolha interessante, se não mesmo hedionda, para colocar no topo. Isto não deve desvalorizar o resto das ofertas da Nasomatto que, no geral, são óptimas e isto encaixa definitivamente num espaço (talvez que não precisasse de ser preenchido?) apesar de ser tão estranho.
Just Cavalli, o original, foi uma compra precipitada para mim e uma fragrância da qual me desfiz numa recente limpeza do meu guarda-roupa. No entanto, não acho que merecesse a crítica que recebeu da comunidade de fragrâncias porque não era assim tão mau, a razão pela qual me livrei dele foi porque o achei demasiado parecido com um desodorizante mundano e não devido a qualquer ofensa que causasse. Tenho de dizer que as notas de abertura arrojadas desta fragrância me fizeram levantar e prestar atenção, fazendo-me lembrar aromas picantes como Xeryus Rouge ou Hot Water e partilhando algo com The One da D&G. Em seguida, um drydown que oferece uma nota de café (que é até mesmo um pouco de noz), além do que é uma base incrivelmente quente de notas amadeiradas e "couro" aproximado da fragrância original (que todos pareciam odiar!!!) e uma especiaria de cardamomo. Quando se pesa tudo isto, parece uma fragrância muito interessante, certo(?) mas, na realidade, acabamos com algo pouco inspirador. Não sei porque é que isso acontece, porque gosto bastante do Just Cavalli Gold e o desempenho parece ser ótimo. Esta é a segunda vez que o experimento e é definitivamente usável e uma melhoria em relação ao primeiro esforço nesta gama. Ainda assim, há algo de barato e de foleiro nesta coisa toda coberta de ouro e pele de cobra, é simplesmente foleiro. Ninguém vai cheirar isto e declará-lo revolucionário, mas vale a pena cheirar para aqueles que procuram uma fragrância espessa, pesada e invernal para "sair".
O cínico em mim quer gritar 'D&G rip off!!!' (Não que eu goste do termo ou jamais diria isso.) Meus pensamentos imediatos sobre o Ambre Noire de Yves Rocher, mesmo antes de ver o frasco, era que talvez se assemelhasse a 'The One' e ele faz em mais de uma maneira. O testador que eu experimentei não tinha uma rolha, mas o frasco é muito semelhante, não que isso seja uma crítica, se você está indo para copiar algo, então você poderia definitivamente escolher menos sabiamente. No entanto, ao provar este sumo de cor âmbar, notei que tem a sua própria vibração distinta. Não é realmente justo compará-los porque estão suficientemente distantes para justificar ambos no seu guarda-roupa, embora as comparações sejam obviamente feitas. O doce e quente âmbar/tabaco/baunilha é uma coisa e faz lembrar o The One da D&G, mas este tem um elemento ligeiramente herbal de vetiver e patchouli com a baunilha atenuada e mais como um aroma de fava tonka. Apesar disso, acho que o Amber Noire é um pouco mais suave e mais doce do que o One. Eu gostei, mas como sou uma fã de fragrâncias orientais quentes, se você também for, vale a pena dar uma olhadela. A longevidade e a projeção são bastante medianas, mas o desempenho do The One é melhor do que o do One.
Sinto-me privilegiada por ser a primeira avaliadora deste perfume porque adorei-o absolutamente! Não há muita razão para a minha avaliação, apenas uma fragrância fresca e brilhante que foi amor à primeira cheirada. Também experimentei o EDC e tenho de dizer que não há comparação, este é melhor. Senti uma abertura fresca e frutada do tipo citrino/junípero neste sumo, depois um verde celestial que não ultrapassa os limites e, de alguma forma, permanece doce. Diria que é um almíscar frutado e suave no essencial, mas o que o eleva é o toque subtil de bebida, chá, especiarias, talvez alguma rosa e o âmbar cinzento? Não estou a dizer que consigo cheirar todos estes componentes, mas algo contribui certamente para fazer deste um sumo superior. Para ser sincero, só o experimentei uma vez na loja, na minha pele, por isso preciso mesmo de deitar as mãos a uma amostra para ter uma ideia melhor do que se passa aqui? A longevidade foi boa, mas mais uma vez vou precisar de experimentar o Old Bond Street Triple Extract para ser mais conclusiva. Para mim este é um ótimo perfume de verão e não deve ser ignorado. Atualização: bem, consegui deitar as mãos a vários frascos de amostra deste perfume e da versão de colónia e tenho de dizer que mantenho as minhas afirmações anteriores. Uma vibração refrescante, mas quente e suave. Desta vez, recebo uma grande dose de chá verde ligeiramente metálico (que faz lembrar a água da montanha prateada de Creed) com um delicado cardamomo ensaboado na parte de trás e uma secura que é descontraída mas impressionante porque este é um perfume tão suave. Cumpre tudo na realidade e tem um ar de sofisticação. Simples, não é de arrasar, mas eu adoro-o mesmo!
Experimentei-o ontem e tenho de dizer que é fantástico! Mais uma criação enigmática, suave, complexa e ao mesmo tempo simples e sem esforço da Penhaligon's. Lothair começa com notas de topo frescas de zimbro e figo, sumarentas e aquosas, mas depois notas mais herbais de lavanda, fortes, secas e amadeiradas, chá e musgo de carvalho. É o típico Penhaligon's, subestimado e elegante, mas de forma alguma leve, Lothair para mim é bastante masculino. Sofre um pouco com o problema habitual da Penhaligon's, a Longevidade! Não é óptima mas é totalmente aceitável porque a fragrância é boa... mais um vencedor da casa. Atualização: Gostaria apenas de acrescentar que, depois de usar algumas amostras um par de vezes, estou contente por não ter comprado um frasco cheio. Não há nada de errado com ele, é tudo o que eu espero dos Pengaligons e em grande parte o que eu disse acima, com a exceção de um pouco de cedro presente e não tenho a certeza se é tão masculino como eu pensava inicialmente? Estou contente por ter optado pelo Levantium, e não percebo as comparações com a lavanda Aberdeen? Mas ainda assim é bom.
Há muito tempo que queria experimentar este perfume e finalmente consegui encontrá-lo na Bélgica recentemente, pois nunca o tinha visto no Reino Unido. Kiton Men é uma combinação de alguns dos meus elementos favoritos que se juntam para criar uma fragrância bastante distante. Digo isto porque acho que é uma mistura de fruta fresca e almíscar com violetas e uma base amadeirada. Chypre é uma boa descrição, com certeza, e acho que a composição é perfeitamente equilibrada para acomodar muitas notas que se juntam bem para criar uma fragrância memorável. Portanto, Kiton Men impressionou-me, quase ao ponto de o comprar, mas não totalmente. Quem me dera ter deitado as mãos a este perfume nos anos 90, porque teria sido um sucesso. A projeção e a longevidade foram médias. Atualização: Senti que precisava de atualizar esta análise depois de ter finalmente encontrado uma loja que vende este produto no Reino Unido e de ter tido a oportunidade de o experimentar mais rapidamente. É um caso de muita classe e eu ainda mantenho muito do que disse acima, no entanto, esqueci-me de mencionar o poder animal do almíscar nos primeiros 20 minutos ou mais. Funciona muito bem com a nota frutada de ananás, o que torna esta fragrância mais séria do que o seu frutado/cítrico/musk brincalhão comum.
Este poderia ser acusado de ser muito linear... e honestamente é. Sejamos justos, no entanto, a qualidade deste é excelente, não sou fã de florais brancos e este é demasiado feminino para as minhas sensibilidades machistas (se isso não for uma contração em termos?) mas tenho de dizer que adoro jasmim. Bomba de jasmim, então, praticamente? O Grand Bal não é tão doce como algumas notas de jasmim, pode ser aquela pitada de ylang e sândalo, mas o mais provável é que seja exatamente floral e ofereça todos os aspectos do espetro do jasmim, doce, pulverulento, ceroso e até um pouco sujo? Mas sabes que mais? Continuo a gostar dele! Esta linha da Dior não precisa de atingir a marca com criações fantásticas de cada vez, porque são suficientes composições soberbas e originais para suportar alguns enchimentos. Isto é para as senhoras que podem pagar e, longe de ser uma especialista, suspeito que existem opções mais baratas que cumprem este objetivo. Durou muito bem em mim e faz o que se propõe.
Penso que esta fragrância é suposto ser suave, mas acho-a bastante estimulante, especialmente no início. Não a considero particularmente calmante, como a lavanda costuma ser, mas sim bastante floral, especialmente na abertura, que me faz lembrar o cheiro dos jacintos. É uma espécie de lavanda muito húmida, se é que isso faz sentido? É um bouquet fresco com um toque quase amargo e ceroso. Só posso dizer que isto se deve à combinação de íris e lavanda. A secagem tem notas de incenso e torna-se definitivamente mais amadeirada na minha pele, mas ainda não ao ponto de a adorar. É um pouco demasiado parecido com um perfume de "quarto" para mim, mas não o odeio. Há um estranho ar de sofisticação tipo Chanel e algo que alude a temas mais interessantes sem se comprometer totalmente. Sei que o meu amigo Plat gosta dele e consigo perceber porquê, mas receio que não seja para mim.
Pffft! É tudo o que tenho a dizer sobre este. Mais uma vez... bastante agradável mas nunca me vou apaixonar por ele. Âmbar quente e especiarias, baunilha, com o gengibre do original e talvez algum cardamomo? Há um acorde de sabão mais limpo do Euphoria original e aquele gengibre ali, também um toque de D&G The One sobre ele. Não é uma coisa má de todo. Estas fragrâncias são apenas razoáveis. Pessoalmente, gosto que um oriental seja quente, doce e cheio, mas a dimensão extra de frescura irá agradar a alguns. Digo isto em relação a este perfume... tem uma nota interessante nos primeiros 10-20 minutos. Estou muito cansado de deixar o álcool evaporar antes de cheirar uma fragrância, de pulverizar à distância e deixar o cheiro assentar... etc. Este tem uma forte nota de álcool na abertura, cheira-me muito a uísque, mas é mais do que provável que seja o mel que está lá dentro. Portanto....Euphoria gold não é uma má fragrância, podia ser pior. O desempenho foi bom, com uma silagem suave e uma longevidade média. Mais uma vez, a garrafa tem um ótimo aspeto e, na minha opinião, é uma das melhores garrafas CK.
Euboria, mais propriamente!!! Este é um perfume bastante aborrecido em termos de excitação, eu sempre pensei que este era um âmbar quente e sexy. É um topo de gengibre leve/pimenta/cítricos que agrada a todos e um fundo seco vagamente amadeirado e ambarino... nada de especial. O desempenho foi bom, suponho... e o frasco está muito bem apresentado, se gostar desse tipo de coisas.
Esta tem de ser uma das ofertas menos inspiradoras da Cartier. Não sou um grande fã da marca, mas respeito que as suas fragrâncias possuam um grau de qualidade e foco. Por exemplo, a coragem de um perfume de rosas luminosas para homens ou um cítrico picante com cardamomo, mas não é disso que se trata o Edition Noire. Abre com um leve cítrico que parece bastante agradável e depois começa a monotonia. É um acorde de âmbar leve e madeiras que não me inspira nada. É genérico, fresco, razoavelmente agradável, usável mas sem parecer barato. (bem, talvez um pouco) certamente não é o pior lançamento dos últimos tempos. Sim, um pouco aborrecido, infelizmente, é uma pena porque o Pasha original é um dos meus favoritos. Não sei o que é mais dececionante? Esta fragrância... ou o facto de eu concordar com o Wes, para variar?
Sempre fui um grande fã do 1881 da Cerruti, uma fragrância que significa uma era passada de fragrâncias dos anos 80 e 90 que resistiram ao teste do tempo. Estranho, portanto, que este me tenha passado ao lado, claro que o conhecia e não duvido que até o tenha experimentado ao longo dos últimos 17 anos. O facto de não me lembrar não costuma dizer nada sobre a qualidade de uma fragrância, mas achei que valia a pena fazer uma revisão actualizada. Agora, parece que todos os baldes de pechinchas do mundo têm esta fragrância neste momento, por isso pode comprá-la por quase nada... e vale a pena? Sem dúvida! Eu descreveria esta fragrância como uma vaga tomada de uma fragrância aromática do tipo Fougere, apesar da descrição aqui. Penso que é uma fragrância muito bidimensional, na medida em que tem notas de topo de pera/maçã frutada e depois algo que me parece um acorde suave de lavanda/baunilha e almíscar (daí a minha descrição de Fougere). Agora, a lavanda e a baunilha não estão na lista de notas e suspeito que é a combinação cremosa de sândalo/almíscar branco que está a dar esse efeito. Quando digo "baunilha" não é tipicamente doce mas ligeiramente herbácea, não sei a que cheiram as folhas de bananeira? Elas podem ser um fator aqui, uma vez que este é muito, muito ligeiramente reminiscente do Amouage Reflection que, por vezes, tem um ligeiro cheiro a banana. De um modo geral, a imagem é fresca e ensaboada... uma coisa agradável, mas de alguma forma indistinta e sem brilho. Dura muito bem, de facto, para uma fragrância tão ligeira, consegui várias horas com ela e a silagem é muito suave após a primeira hora. Image é decididamente insípido e genérico, mas não da forma como muitas fragrâncias modernas o são, sintéticos horríveis, acordes aquáticos ou calor químico "artificial". Image não é mau... mas por muito barato que seja, vou ser mais seletivo.
Intimately Beckham é uma fragrância quente e oriental muito agradável. Como é que alguém pode criticar isto, não faço ideia? Claro que se pode ficar ressentido com o império Beckham, mas as fragrâncias no seu todo não são más. Intimately certamente não cheira mais "barato" do que outras fragrâncias de designers. Abre com citrinos refrescantes e noz-moscada, anis estrelado, depois para um acorde de âmbar sintético e quente e especiarias e depois uma base amadeirada aromática. Não é nem de perto nem de longe tão áspero ou picante como o Gucci PH. Não percebo as comparações, certamente não acho que seja uma imitação. É bom... o desempenho não é assim tão bom, mas se o tiver comprado barato, as poucas horas que lhe dá são agradáveis. Não é um perfume para coleccionadores ou apreciadores de fragrâncias, mas para alguém que quer uma fragrância barata e agradável, Intimately Beckham é bom.
Esta é uma pequena e óptima fragrância. Já o disse uma vez e volto a dizê-lo. As fragrâncias Beckham não são más de todo e é engraçado que esta faça um paralelo com Dunhill pursuit porque eu compararia toda a linha DVB a Dunhill. São muito bem elaboradas, não tendem a ser composições demasiado sintéticas ou a perseguir as modas actuais, apenas lançam regularmente fragrâncias boas e usáveis que nunca vão enfeitiçar ninguém, mas que dão uma boa imagem de si próprias. Lembra intimamente as fragrâncias masculinas quentes de sândalo/âmbar/picante como Tom Ford para homem, Vera Wang, dunhill pursuit ou Micheal Kors. Abertura fresca e limpa o suficiente e depois um drydown próximo e sensual, definitivamente um sucesso para mim, adorei. Vou andar à procura dele em saldos de pechinchas, com certeza.
Um perfume floral branco que evocou imediatamente memórias de uma amiga minha que não via há anos. É uma mistura bastante específica, nomeadamente o cheiro do carro dela quando me ia buscar. Uma combinação de perfume de jasmim, produtos para o cabelo com sabão e cera, uma pitada de tabaco velho no assento do carro e talvez uma árvore mágica pendurada no espelho retrovisor? Deixando as recordações de lado, o acorde principal aqui é a combinação de Tuberosa e jasmim que é honestamente intoxicante. Deveria ser horrível e não é o meu género de chá, mas o jasmim adoça-o o suficiente para ser agradável. Há uma pitada de fumo e quero dizer a mais pequena quantidade. Será que isto é o ilusório incenso? Consigo ver como um aroma mais fresco de incenso poderia estar escondido nesta composição, mas nunca descreveria Luci ed Ombre como tendo uma nota de "incenso". Bem, há definitivamente pequenas sugestões de algo mais aqui, como o gengibre, talvez? Não sei dizer, porque o sentido predominante é poderosamente floral, tão poderoso que a longevidade é muito boa e a projeção é pronunciada no início e depois diminui. As notas de fundo são muito semelhantes às da abertura, mas torna-se um pouco mais suave, ensaboado e limpo à medida que amadurece. Ainda assim, não sou pessoa para rotular um perfume à primeira vista, mas este diz-me apenas feminino e não é algo que eu escolheria usar. Não há como negar que este é um sumo de qualidade e eu recomendá-lo-ia a uma senhora que adora flores brancas, mas tenho de salientar que não é a composição mais excitante do mundo. Tenho a certeza que existem perfumes de qualidade semelhante mais baratos e mais interessantes noutros locais.
Depois de experimentar o L for Men, estava curioso para saber como é que este perfume o complementaria, por isso eu e a minha namorada experimentámos na loja. Como seria de esperar, há aqui uma rosa e um jasmim de muito boa qualidade que são subestimados em comparação com o tema central da pimenta. Começa com uma abertura de pimenta preta e depois progride para uma vibração mais frutada, mais fresca e de pimenta rosa. Há aqui uma sugestão de fumo e o verde do vetiver e do patchouli, gosto dele mas mais numa mulher. Um cheiro maravilhoso, um ótimo desempenho, mas cabe a si decidir se vale a pena o dinheiro.
Diesel OTB Como é que eu pensei que isto ia ser outra coisa que não uma confusão química barata e demasiado doce? Bem, eu pensei, estava desesperadamente à espera que o OTB Wild fosse finalmente uma boa saída e quase que o foi. Acho que rotulá-lo de uma interpretação ou de uma abordagem moderna do fougere é ir um pouco longe, mas é mais ou menos isso que ele é. A coisa que nos atinge de imediato é o ponche frutado pungente e tropical, que cheira a uma multiplicidade de frutos, desde a nitidez da toranja até à manga e ao coco mais exóticos. O meu principal problema com estas fragrâncias modernas é o elemento aquático salgado e ozónico que as torna mais baratas e mais dramáticas. Começa forte e com uma boa projeção, mas depois diminui, mas ainda assim com uma boa longevidade, pelo que vale a pena. Isto é porque sou estúpido, mas gosto bastante do design do flacon da linha OTB, é piroso mas giro de certa forma e tem muitas variações possíveis. O que eu gosto é da ergonomia... a mão encaixa bem na mão e gosto do esquema de cores do design em particular. Na verdade, gosto mais desta fragrância do que de qualquer outra desta linha, o que faz dela uma espécie de sucesso. Não é de todo bom, mas não é horrível.
Sinceramente, nem me apercebi que se tratava de uma nova versão do Spicebomb, pensei apenas que era um frasco de edição limitada ou algo do género. Fiquei entusiasmada por experimentar... depois fui-me esquecendo de ir ver e finalmente no outro dia lembrei-me e dei prioridade à amostragem. E sabes que mais? Estou muito contente por o ter feito, porque a Spicebomb eau fraishe é uma reviravolta muito agradável no tema existente. Quando olhei para as notas, pensei que estávamos perante uma curiosa fragrância anómala de tipo "desportivo" que não retinha nada do original e que poderia muito bem ser um novo perfume por direito próprio, como um flanker. No entanto, o acorde de Spicebomb está aqui, demora apenas um momento a desenvolver-se depois das adoráveis notas de topo cítricas suaves e geladas. Um subconsciente quente e surpreendente de especiarias doces, tabaco, pimenta rosa, canela e similares, mas neste ar mais calmo e subjugado de aquáticos, vetiver e citrinos. A tendência moderna é tornar as fragrâncias "extremas" ou "intensas". Penso que a V&R teria o seu trabalho dificultado ao fazer isso com Spicebomb. Vou ser honesto, por mais que eu adore o original, depois de algumas horas acho-o doce, enjoativo e um pouco invasivo, mas esta nova abordagem é precisamente o que ele precisa para acalmar tudo para um zumbido usável. Boa projeção, longevidade e, em suma, um bom lançamento.
Esta é uma fragrância brilhante na minha opinião. Bastante linear e não me vou entusiasmar com ela porque não me impressionou logo de início. A abertura é a de uma fragrância oriental maravilhosamente suave, sendo que a base é imediatamente óbvia. É uma baunilha picante e embriagada que faz lembrar o rum com especiarias, por isso percebo a ideia do conhaque. Isto poderia ter corrido muito mal com a cremosidade das resinas e da baunilha, mas é realmente maravilhoso. Isto deve-se ao benjoim, um dos principais intervenientes nesta fragrância, e talvez também ao labdanum, que confere um calor balsâmico e uma nitidez que complementam o calor e a nitidez da bebida com a doçura da baunilha. Há também um toque de tabaco, muito quente e elegante. Independentemente do que pensa sobre Roja Dove e o preço dos perfumes, tenho de admitir que os dois que experimentei foram excelentes. Não são de arrasar, não são de explodir, mas são muito bons. Muitas pessoas mal podem esperar para criticar esta casa por causa dos seus preços elevados e não me interpretem mal, eu não os posso pagar. O preço é um fator óbvio e tenho perfumes de que gosto muito mais que custam metade ou mesmo um quarto do preço (talvez até 110 do preço!!!), mas esta é uma marca de luxo e é isso que a caracteriza. Exclusividade, opulência, embalagens fantásticas, os melhores ingredientes... por isso, não me queixo dessas coisas, porque sabemos o que estamos a experimentar. O preço é proporcional à qualidade do perfume? Bem, se acredita que sim, então bom para si e se nem sequer tem em conta o preço, então Roja Dove é provavelmente a casa para si... já que obviamente tem algumas libras! Gosto de pessoas apaixonadas que falam dos seus produtos com entusiasmo e vigor e a Roja aparece como alguém que se preocupa com as fragrâncias e não apenas como alguém que quer enganar os ricos ou os estúpidos. A longevidade e a silagem do Enigma são excelentes, mas não são de todo ruidosas. Eu adoro-o e não tenho culpa do cheiro.
Oh, meu Deus. O perfumista aqui tentou capturar a essência do briefing, que poderia facilmente ter sido "Como é que podemos estragar uma bela nota de jasmim?". Bem, rodeando-a de elementos totalmente não condizentes que, em vez de realçarem a sua beleza inerente, apenas amplificam o carácter floral almiscarado e apenas sugerem a sua verdadeira natureza. A maneira de o fazer é envolvendo-o num acordo abafado e estagnado. Não detecto qualquer tabaco rico ou fresco. Não é um tabaco encorpado, quente ou mesmo fumado, tabaco de cigarro, talvez talvez o cheiro a cinzeiro velho, mas é só isso! Esta fragrância não funciona para mim, compreendo a justaposição e, de um modo geral, o que as fragrâncias ELdO são, algumas pessoas podem realmente gostar dela... Eu não estou convencido. Pedi à minha namorada que o experimentasse na pele dela e ela concordou que era igualmente mau para ela.
Uma fragrância muito suave, elegante e bonita. Pensei muitas vezes como as violetas e a íris são ambas pulverulentas e semelhantes, mas definitivamente distinguíveis uma da outra. O ganache de íris é onde a linha se torna difusa. O cheiro, para mim, transforma-se de uma íris caraterística (maquilhagem/aparas de lápis) numa violeta muito pulverulenta e delicada. Isto é muito subtil, mas não é positivamente violeta, é mais como um pensamento posterior. De qualquer forma... A abertura de Iris ganache é um caso rico e cremoso, muito parecido com outros nesta coleção, com vibrações femininas caras de íris/violeta, chocolate, patchouli, baunilha e âmbar. A secagem torna-se mais âmbar e baunilha, é uma coisa adorável. A duração é boa, mas é muito suave após a abertura, o que é ótimo para mim. Não é impossível de usar para um homem, mas não é exatamente a minha primeira escolha. IG é o último que experimentei da coleção e creio que já foi descontinuado, mas se conseguirem deitar-lhe a mão, senhoras, recomendo-o.
Este sumo é uma explosão do passado e não se vê muito frequentemente hoje em dia. Embora pareça ter o mesmo cheiro, penso que pode ter sido reformulado, porque esta versão moderna (presumo) que experimentei recentemente tinha uma longevidade DIRE... quero dizer, abismal! Este sumo também não é brincadeira, começa forte com uma vibração de aromas clássicos dos anos 80, mas a minha preferência recai aqui, sem dúvida, sobre o Aramis e similares. Para mim, este tem uma bergamota fresca e notas de topo muito picantes, uma brisa de noz-moscada e pimenta, sândalo, cravo, etc... sobre um sensual e complexo herbáceo, amadeirado e almiscarado. Muda um pouco também, um perfume muito multifacetado e altamente masculino e agradável de usar. Depois desapareceu... quer dizer, durou um par de horas, claro... talvez o testador que experimentei fosse velho e tivesse degradado ligeiramente o sumo? Não sei... Eu sei que o Cacharel pour homme é anterior a um destes, mas para mim está mais próximo do Versace L'Homme do que do Aramis, na minha opinião. Atualização: Foi-me dada uma amostra deste perfume no outro dia e mantenho a minha opinião aqui, a longevidade é fraca. O cheiro geral de Homme é maravilhoso e eu definitivamente compraria, se tivesse um desempenho melhor.
Ahhhh o pecador. Dizer que não sou fã de fragrâncias policiais em geral é um pouco subestimar, mas que nunca se diga que negligencio os meus deveres como uma intrépida revisora. Por isso, arrisquei-me por vocês... não têm de quê! Bem, honestamente, não é assim tão mau. Claro que é uma sopa aromática genérica, sintética e química, mas tem alguma coesão. Âmbar e especiarias é uma descrição um pouco complicada porque, embora seja (mais ou menos) o que temos aqui, traduz-se mais como um caso de pó e sabão para a maioria, e este sumo abre de forma bastante dura e não melhora durante cerca de uma hora. Quando se instala, é um ambroxan inofensivo, suavemente condimentado, com uma vibração mínima e barata. Nos seus melhores pontos lembra vagamente o Dior Higher e o JHaG Anyway. Muito mais tarde, no drydown (várias horas porque a longevidade é muito boa), à medida que se torna um perfume de pele, aquece para algo bastante aceitável. Não o acho provocante, perigoso ou remotamente pecaminoso. Tenho que dizer que o frasco parece muito fixe mas quando o vi em carne e osso foi um pouco dececionante. Portanto, o Sinner é praticamente a coisa habitual a que estamos sujeitos, mas eu não o odeio.
Sejamos realistas, não são muitas as fragrâncias de "couro" que cheiram efetivamente a couro verdadeiro. Algumas têm notas de couro que são fugazes ou andróginas, mudando o tempo todo. Mesmo alguns dos melhores que eu classificaria como fragrâncias brilhantes de couro, como Tuscan leather, cheiram tanto a resinas, frutas, drogas de classe A, etc... quanto a couro. Este é outro tipo novamente... o tipo que não cheira a couro de forma alguma. Recebi a minha amostra de Royal English leather da "The perfumed court" e já ouvi histórias de terror de que por vezes rotulam os aromas incorretamente e penso que podem ter feito isso aqui. A minha amostra tem um cheiro muito parecido com o Eau d'epices de Tauer, assim que o cheirei soube que estava familiarizada com este cheiro mas não conseguia pensar o que era. Analisei os meus bancos de dados olfactivos e pensei que nunca o iria conseguir... demorei cerca de 20 minutos a perceber o que era. Isto é só de memória... porque infelizmente avisei todas as minhas amostras de Tauer para fazer uma comparação direta. Parece que me lembro da abertura do tauer ser mais agressiva e mais acentuada, e também do drydown muito mais gradual... este parece um pouco suave em comparação, mas essencialmente são a mesma coisa. Cravinho, laranja, um toque de flores brancas, âmbar gris e sândalo... e provavelmente muito mais. Tenho que dizer que gosto muito do cheiro deste perfume, mas estava à espera de algo monumental. Eu pensei que alguns desses Creed's menos conhecidos poderiam ser apenas jóias escondidas, eu esperava por um couro de arrasar, mas em vez disso eu recebi uma fragrância muito complexa e interessante. Não é que eu ache que o Andy Tauer tenha copiado este perfume ou algo do género, mas ainda assim faz com que o Eau d'epices me pareça menos inovador.
