Al aplicarlo, percibo las notas de salida más frescas y herbáceas del ciprés y el romero, y a continuación las notas profundas ahumadas empiezan a acumularse. Cardamomo, madera carbonizada y ahumada, chipriol, bálsamo de Copu y luego una dulzura de mirra forman una pirámide media arremolinada. El fondo de oud no es en absoluto fuerte ni duradero después de un viaje tan embriagador a través de las notas, se acaba demasiado rápido para mi gusto. Cuando Galaad trae todo ese humo empieza a recordarme un poco a Profumum Fumidus pero luego se vuelve más suave y mucho más manejable, igual de rápido que se desarrolló. Promete mucho y huele muy bien brevemente en ese inicio, complejo, balsámico y simplemente maravilloso, luego se apaga en un suave secado a cuero... una pena.
Acabo de buscar mi reseña del original, pero no la he encontrado... ¿quizá nunca la publiqué? Sin embargo, recuerdo haber probado Diamonds y haber disfrutado bastante de la experiencia, a diferencia de éste. Bueno, no es que "Rocks" sea malo, pero es otro flanker banal y sin sentido. Todo el asunto de 'Diamonds' apela al patético deseo de exhibir en la cara de la gente mierdas de diseño llamativas, con incrustaciones de brillantes, sólo para que la plebe pueda sentirse parte de la adorada élite de los famosos... ¡Pues no lo eres! De todas formas, no deberías aspirar a ser así, pero por desgracia la gente sí lo hace y esto le viene como anillo al dedo a los ejecutivos de marketing que crean fragancias del estilo de ésta para incitar a los imbéciles a que las compren sólo para sentirse un poco más cerca de Kim Kardashian o de cualquier otra escoria rica y mimada. Hablemos de joyas de diamantes ridículamente opulentas y cantemos canciones y rap sobre diamantes sin tener en cuenta de dónde vienen realmente, contribuyendo al sufrimiento y la muerte de miles de africanos. De acuerdo. Me disculpo por haberme salido del tema... ¡se acabó la bronca! No puedo creer que sigo dando estas fragancias de diseño una oportunidad ... 2013 y 2014 han sido años horribles para la nueva fragancia de la única buena que puedo recordar es Valentino Uomo. Empieza con un acorde cítrico/marino que evoluciona a un acorde empolvado apenas reconocible de violeta y quizás algunas maderas vagas. La apertura una hora después o así está bien, bastante fresca aunque poco inspiradora, pero el secado... bueno, todo es una papilla genérica. Más especias, más definición, y quizás algo de sequedad de cedro y más madera guaica que es lo que se necesita aquí. Sólo hace falta más valentía para hacerlos menos aburridos, por desgracia... lo aburrido vende.
La apertura de Idole EDP me decepcionó un poco: un toque dulce y alcohólico con una pizca de azafrán, que no me malinterpreten, son unas notas estupendas, pero que de alguna manera me parecieron sólo una fragancia "aceptable" de Lubin. ¿Estaba equivocada? Dejémoslo unos minutos para que se asiente y entonces empieza a brillar de verdad, con notas de incienso en el corazón de ládano, olíbano y maderas intensas. Se trata de una fragancia masculina tan intensa que consigue ser masculina y elegante al mismo tiempo. Es realmente unisex, aunque no puedo evitar pensar que se inclina más hacia lo masculino con todo ese carácter amaderado y alcohólico. Describiría Idole de Lubin como un boxeador con zapatillas de ballet, con acordes pesados que parecen flotar en una suave brisa. Y aún así, de algún modo, es algo que reconozco y con lo que me identifico. Es un perfume mezclado con maestría, las notas te llegan en oleadas separadas al principio pero luego parecen consolidarse en una sola entidad... una entidad que no puedo evitar seguir olfateando. Sólo apliqué una pequeña cantidad y se extendió con fuerza, con una buena estela y longevidad. Esperar a que la magia suceda y esta cosa es fuera de las listas de bueno y otro perfume que necesito una botella llena de. Excelente.
Lo que espero de una nota de clavel es la firma empolvada que obtengo de los perfumes (principalmente) masculinos que lo contienen. Sin embargo, a veces esto me hace olvidar que el olor inicial de un clavel no sólo es muy distintivo de otros florales, sino más verde y especiado. La apertura, justo antes de que se asiente durante unos brevísimos segundos es la nota de clavel más natural sin adulterar que he olido, realmente es como oler las propias flores. Después, el secado es más característico (al menos en términos de perfumes), ya que se convierte en uno de esos asuntos empolvados y especiados, quizá con un toque de rosa y, desde luego, ese ligero toque empalagoso que tiene el clavel. Es realmente una presentación muy precisa de un perfume a base de clavel, pero un poco extraño teniendo en cuenta lo anticuado que es este tipo de cosas y lo contemporáneo y vanguardista que es CDG como marca. Esto demuestra que se atreven con todo. Aunque el clavel es un olor complejo en si mismo, no hay mucho que hacer aqui y no es realmente de mi gusto... aunque no lo odio.
Citrico tiene una entrada potente de limon y bergamota, luego la flor de limon y el neroli entran y hacen una combinacion de citricos y flores blancas con clase. No es tan duradero como esperaba para algo que huele tanto a neroli cuando se seca, pero luego se vuelve muy suave y pegado a la piel. Un aroma encantador si este tipo de fragancia es lo tuyo, no es realmente lo mío, pero recomendaría a cualquiera que lo probara ya que una vez más CDG ofrece los productos.
Si te gustan las combinaciones de flores blancas y cítricos, no busques más, esta colección de CDG es la cúspide de este tipo de fragancias y debe considerarse una excelente relación calidad-precio. Me encanta Anbar porque la mandarina es prominente, el cítrico es afilado y especiado con clavo, lavanda y almizcle, que dan a toda la composición más profundidad y definición que el cítrico, por ejemplo. Sí, el elemento floral blanco de la flor de limón es fuerte aquí, pero se sitúa en el centro como parte de una composición más cálida. Anbar es mi favorito de los tres.
La primera ráfaga helada de las notas de salida de esta fragancia me recuerda a un refrescante Gin & Tonic helado. Enebro y quinina, calman la sed e inmediatamente se secan. Eso es literalmente el primer segundo de aplicación, después se convierte en una combinación de pino brillante, cedro seco y ciprés ñoño, con las cualidades terrosas y picantes del vetiver. Esta combinación amaderada da lugar a un aroma edificante, cerebral e inciensado que permanece pegado a la piel en un final relajado y picante. Todos estos elementos son bastante comunes en perfumería, pero cuando se unen de tal manera que cantan, es un logro muy bueno, parecido a escribir una canción de éxito a partir de tres acordes comunes. No obtuve una gran proyección ni una gran longevidad de esta fragancia, pero la disfruté como lo que es y volveré a probarla pronto.
Me he enamorado de esta fragancia. La apertura es como un turbo cargado, dulce cereza confitada y canela que es absolutamente para morirse. Luego te golpea con la nitidez de las resinas, algo de olíbano fresco y mi querido ládano. El secado es de esperar debido al nombre, pero las notas de salida ocultan muy bien el acorde ambarino que vendrá. El secado consiste en un complejo acorde dulce y ambarino de styrax, ¿quizás un toque de vainilla y tabaco? Esta fragancia es maravillosa... una gran apertura tan dulce y luego un incienso muy agradable y olor a ámbar en el secado. Lo necesito en mi vida... ¡me encanta! La verdad es que es una fragancia muy agradable, con un olor a incienso y ámbar muy agradable. Me alegro mucho de que una de estas fragancias sea la ganadora porque los frascos de esta casa sueca son magníficos y sin duda me haré con este.
Nunca la había probado hasta hace poco y me preguntaba cómo se me había podido escapar una fragancia de Boss, pero pensé que había tantas que se me había escapado. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era para hombre. Estaba en casa de unos amigos y usé el baño cuando eché un vistazo a lo que supuse que eran las fragancias para hombre de la casa. En una línea ordenada en el armario estaba Cool Water, Drakkar Noir, D&G's The One y esto... así que podéis entender mi confusión. Otra (profunda) bandera roja para mí fue la concentración de EDP cuando leí la parte inferior de la botella, sorprendente para una fragancia masculina dominante, pensé. En cualquier caso, probé un poco de Deep Red y debo decir que me impresionó. Me encantan las fragancias suaves, afrutadas y cremosas, y esta me satisfizo. Es rico, con bayas afrutadas cálidas y una vibración de naranja definida que es a la vez amaderada y especiada. La base de sándalo y vainilla es cremosa pero especiada al mismo tiempo, lo que la convierte en una fragancia menos femenina y más sexy para la noche o incluso para un hombre. Ciertamente me tentó aunque creo que olería mejor en mi novia. Un descubrimiento interesante y una buena salida de Boss.
Me quito el sombrero ante CDG por Vettiveru, es un Vetiver muy bueno, abre un poco verde y fresco junto con cítricos, luego un secado limpio y tranquilo que es picante y muy agradable. La clave aquí es juzgar la longevidad por la concentración y cuando se tiene eso en cuenta está bien. Lo mismo ocurre con el precio teniendo en cuenta la cantidad de zumo que se obtiene y que debe utilizarse de forma liberal. El aroma en sí es estupendo, pero no es ni mucho menos el mejor vetiver que he olido... Es lo que esperaba en realidad... otra gran fragancia de Comme des Garcons.
La misma historia que la fragancia original pero con notas de salida más intensas y un toque más pesado... que es exactamente lo que una versión "Intensa" de cualquier fragancia debería proporcionar. A pesar de las reseñas, su presencia e intensidad no la describiría como la quintaesencia del ámbar ni mucho menos. Scent intense se trata de maravillosas notas de salida florales exóticas y afrutadas y una dulzura naturalmente no empalagosa. Me lo pondría pero me gustaría más olerlo en una mujer. Es una fragancia estupenda y muy duradera para algo que pensé que se desvanecería rápidamente, pero no es así.
Es un floral muy dulce. No tan dulce como su versión "Intense", pero bastante dulce. La respuesta automática que desencadena es femenina sólo porque es tan dulce y flotante, pero ten por seguro que yo lo llevaría sin problemas. El jazmín es impresionante y se mezcla con notas exóticas y afrutadas de hibisco. El té es mínimo, con un toque ligeramente seco pero encantador y una base de ámbar muy ligera. Para mí, esta fragancia gira en torno a las hermosas notas florales de salida. Esta fragancia tiene más de té y de virutas de lápiz que la versión Intense, que tiene más de la nota de salida, ¡pero turboalimentada! Me gusta mucho... lo llevaría como ya he dicho, pero lo preferiría en una mujer... ¡también me enamoraría de ella!
Esto es lo que me gusta de Comme des Garcons: tienen una firma a través de sus fragancias sin ser aburridos o un pony de un solo truco. Para mí, esta fragancia tiene una explosión de notas de salida verdes y vegetales que luego evolucionan hacia una belleza frutal, dulce, especiada y resinosa que tiene facetas tanto de calor como de frescor helado. La nota de cereza es enormemente dominante y, de nuevo, la identifiqué de inmediato, sin ningún conocimiento previo de la composición de notas de esta fragancia. Sin embargo, mientras mi novia me ponía a prueba, era reacio a decir cereza, pero lo hice y me sentí reivindicado al saber que realmente estaba ahí. A menudo identifico esa nota en los perfumes y no aparece en ejemplos como TM Pure Havanne, Burberry London y coSTUME National. En realidad, Red comparte la misma sensación transparente y edificante que coSTUME National, pero sin la amargura del almizcle. Algunas notas picantes y afiladas de canela y azafrán funcionan bien con la cereza, el corazón es como incienso pero sutilmente dulce con tolú y mirra. Es agradable pero le falta una base fuerte y duradera ¿quizás algún polvo más fuerte de geranio? o maderas algo para darle más dimensión. Me gusta mucho Red aunque es un olor afrutado encantador que se mantiene así a lo largo de toda la fragancia solo le falla la longevidad que no es tan mala pero roza lo aceptable. Si te gusta coSTUME National y especialmente a las mujeres a las que les gusta coSTUME National (Intense), merece la pena echarle un vistazo.
La apertura de esta fragancia es tan buena... un cítrico maravillosamente realizado en forma de pomelo afilado que es perfecto... realmente natural. A continuación, una nota de naranja perfecta y claramente definida a partir del pomelo, jugosa y con el sabor de una naranja madura y esa sustancia blanca recién pelada del interior... magnífica. Oh si...me encanta el ruibarbo pero no lo encuentro aqui realmente...¿quizás un ruibarbo "verde" sin endulzar que todavía está creciendo?...Flash back es agrio y punzante pero no lo describiría como que huele a ruibarbo y lo he probado unas cuantas veces ya. El final es casi un poco cálido y podría ser el ámbar que aparece aquí, aunque es más pimienta rosa (que es fuerte) vetiver y almizcle que funcionan perfectamente con la fruta. Me he entusiasmado con algunos cítricos recientemente (eso es porque he probado algunos muy buenos.) pero por regla general no me entusiasman demasiado...Olfactive studios Flash back merece la pena sin embargo. En cuanto a su aroma, me ha gustado mucho y me ha gustado mucho...............................................................
¡¡¡Oh Akkad!!! Qué impresionante zumo oriental resinoso es este de Lubin. Tengo una extraña, inexplicable, debilidad por esta casa a pesar de que sólo he probado un par de sus fragancias, y no eran las mejores del mundo si soy honesto. A veces te encuentras con fragancias que te hacen sonreír y redefinen un género para ti. Me encantan los acordes de ámbar, oud e incienso, pero aunque una fragancia sea atractiva o de buena calidad, es raro encontrar algo innovador, pero cuando lo haces es refrescante. Es como de vez en cuando en la música, cuando crees que has escuchado todos los conjuntos de guitarra ligeramente derivados, y de repente algo te emociona. Yo no llamaría a Akkad un "cambio de juego" (odio ese cliché de todos modos) pero es un ámbar con equilibrio, dulzura, calidez, cremosidad, no empalagoso y tiene refrescantes notas de incienso fresco... ¿qué más se puede pedir? Comienza con una ráfaga fresca y transparente de bergamota, incienso, elemí y labnadum, que da paso a una especie de benjuí, styrax... antiguo ámbar empolvado que se espesa y endulza con vainilla. Akkad parece manejar ambos elementos de resina ligeramente fresca y edificante a cálida, acogedora y auténtica en la base. Es un gran zumo, pero no puedo evitar pensar que las notas de salida deberían durar más antes de secarse a lo que es un acorde ambarino estándar. Es una crítica dura porque si te gustan las resinas como a mí no te importará y al menos esas notas de salida están ahí en primer lugar... aunque sean fugaces.
La verdad es que no me ha gustado nada. Es posible que sea porque es TAN empolvado pero no es un Iris directo y no es un aroma que me guste. Me gusta el Iris, pero no en este caso, ya que es una fragancia que no me gusta nada. Me gusta el iris pero no en esta fragancia, me da una sensación casi de crema solar que asocio con el mirto. No me lo pondria...no tiene complejidad y no es amaderado como a mi me gusta...lo dejare pasar. Actualización 06/01/23 ¿Qué tan tonta es la reseña anterior? Me cuesta creer que esté hablando de la misma fragancia que probé ayer, pero es la misma, la misma muestra que me dieron en su día, así que no hay peligro de reformulación ni nada. Para empezar, el iris es empolvado y vegetal, pero tiene un carácter único y la forma en que se combina con las notas amaderadas (madera de cebra, árbol de salchicha, etc.) es una revelación. Para ser honesta, siento ese toque de pachulí/azafrán y algo que se asemeja a un perfume de oud/rosa después de que el Iris inicial se calma, pero nunca desaparece y ese es el elemento que suaviza y une toda la composición. Creo que es un caso de materiales similares que dan esos efectos, y que se juntan para parecerse a algo familiar pero elevándolo de alguna manera. Un perfume muy bueno y progresivo, ¡me ha encantado! ¡2014 yo soy un puto imbécil!
¡Guau! Bastante alucinada con esta fragancia. Sabía que esta línea de Andrea Maack tenía potencial para darme algo con lo que sonreír y Coal ha sido la elegida para hacerlo. No se parece a nada que haya probado antes, tiene una verdadera dimensión, porque el efecto de carbón ahumado/terroso es como un velo de humo que se sitúa delante de la composición "real" que hay detrás. Una ingeniosa ilusión de perfumista y el equivalente olfativo del sonido envolvente Dolby 5:1. La apertura es bastante fresca, con enebro y papiro, y sólo mencionar que muchas fragancias que contienen papiro (normalmente con sándalo) me resultan desagradables. El carbón sin embargo es realmente agradable e interesante y de alguna manera evoca el olor del carbón. La pimienta intensa crece desde la apertura y se obtiene un efecto ahumado, pero el secado para mí es una especie de pachulí y sándalo muy picante magnífico y tal vez un poco de resina de ámbar también ... ¡es slendid! La longevidad es buena y el carbón se proyecta un poco antes de retirarse. Esta fragancia es una maravilla y hay que probarla. Quiero un frasco.
Abre alcohólico y denso con un toque de jengibre picante y casi parece bastante dulce. Esto disminuye y a medida que se asienta se siente la especia y una sensación culinaria árabe. Una cosa que no soporto es el extraño olor a mantequilla y miel floral de Immortale. Es muy característico y si no te gusta, no disfrutarás de Fareb. El olor me recuerda a algo, pero no consigo ubicarlo. Conecta con algún recuerdo olfativo profundamente oculto de mi infancia que ha sido reprimido. Huele un poco mugriento, lo que quizá sea la nota de "cuero", porque yo no lo describiría como cuero, desde luego no de una forma que me resulte atractiva... ¿Quizá es incluso ligeramente amaderado? La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada y no me atrevería a llevarla con tantas fragancias excelentes que hay por ahí, pero hay algo que me intriga. A medida que se convierte en un ligero aroma de piel en la fase final, huele tan natural y provocativo que no puedo evitar tener una respuesta de "choque" que me hace seguir oliendo. Es la singularidad que esperaba de Huitieme Art. Actualización: Ahora sé a qué me recuerda y es un auténtico olor de infancia... WAX CRAYONS.
Sí, Craft recuerda instantáneamente a fragancias de incienso como Cardinal, full incense, Avignon...etc...etc. Sin embargo, las notas de salida de aldehídos hacen que sea una verdadera ráfaga fría que me parece aún más mínima y metálica al principio...pero eso podría ser sólo mi imaginación. Cuando se seca un poco y esta frialdad disminuye un poco es exactamente la misma vibra de elemi/frankincense/cedro de las fragancias antes mencionadas. Lo he dicho una vez y lo diré de nuevo ....¿Cuántas veces hay que repetir esta fragancia? Lo mismo podría decirse de muchas combinaciones de notas y fragancias similares, pero ésta es una de las que más me llaman la atención. No estoy diciendo que no porque me encanta el olor de esta fragancia y sin duda me la pondría... sólo que me cuesta elegir cuál comprar? No puedo basarme en la longevidad o proyección porque todas son muy similares en ese departamento también... Tendrá que ser puramente basado en el precio.
Tiene algo de Hotel, una textura jabonosa y un aire a toalla limpia... es muy de baño. La apertura es una mezcla de geranio y lavanda ligeramente empolvados, como el talco, con cítricos. La fruta es aguda y chocante contra este telón de fondo al principio y casi te engaña haciéndote pensar que esto podría ser sólo un aroma cítrico fugaz. Bueno, los cítricos son fugaces, pero Amorvero Uomo se convierte en un Fougere tedioso, limpio y bien mezclado. Nada destaca en cuanto a notas y te quedas con algo agradable pero no tan elegante como algunos clásicos similares. No dudo que haya todas estas notas ahí, pero parecen constituir una amalgama agradable, no ofensiva, pero no tan buena, por desgracia. Es algo para el verdadero caballero que no quiere destacar o que la gente sepa que lleva una fragancia, simplemente huele super limpio. La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada, pero no es ofensiva, no es gran cosa, desgraciadamente. No todo se acaba hasta el final. Almizclado, cálido y aunque totalmente inconcebible antes, una nota de tabaco pronunciada y bastante robusta. Un final sorprendente, quizás un poco demasiado tarde, pero sin duda hace que esta fragancia sea algo más que un fougère normal y corriente, ¡merece la pena probarla!
¿Alguien más huele a cerveza? A mi me huele a cerveza real fermentada con malta y lúpulo. No sé si este "sucre" o azúcar se ha convertido en alcohol, porque eso es lo que me transmite esta fragancia. A medida que se seca se convierte en una fragancia acentuada por el benjuí con una base de madera y algo de dulzor real. Es un gourmand que se disfraza de pinta espumosa durante un rato y luego se vuelve delicioso...? De hecho... Sucre d'Ebene es precioso cuando se seca. La apertura es un poco extraña, es como cualquier fragancia con una nota de trigo (Serge Lutens Jeux de peau), lleva tiempo acostumbrarse. Se queda muy cerca de la piel pero huele muy sexy.
El aroma es muy intenso, con notas de té y regaliz. Se desvanece rápidamente y aparecen toques de té y regaliz. Tuve que volver a aplicarlo para asegurarme, ya que al principio no percibí nada. El elemento principal que endulza toda la composición (¿demasiado quizás?) es la vainilla, que le quita cualquier aspereza que pudiera tener la mirra en el secado. Creo que este efecto te deja con una aproximación vaga, ambarina, de resina... quiero decir que huele como la mirra pero más centrado en la cualidad antiséptica sin la dulce nitidez. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado nada, pero que me ha gustado mucho y me ha resultado muy agradable. No me enloquece pero no es lo mejor que he olido de esta casa. La verdad es que es una casa de la que esperaba grandes cosas y quizás algo más inusual. La vainilla está cerca pero dura... y aunque es bastante agradable, no es para los amantes de la mirra. La verdad es que el aroma es muy agradable y duradero, me pareció mucho mejor cuando se asentó un suave ámbar/vainilla que es ligeramente seco y polvoriento.
Este es un perfume oscuro. Empezando por el nombre, evoca un aquelarre de brujas en un húmedo Forrest agitando brujería y, por supuesto... su caldero. Es la más fétida de las tinturas de tierra sucia y musgo, que va mucho más allá de la aceptabilidad normal y se adentra en un reino que encuentro interesante. Es un lugar más allá donde la fragancia va y ejecuta el juego completo de horrible todo el camino de vuelta a exquisito. A los amantes del pachulí les gustará porque es húmedo y aceitoso, pero verde y herbáceo, casi con notas de higuera en las notas altas. A medida que se seca hay una ligera madera húmeda y un poco de especias picantes. Gran longevidad en mi...no proyecta mucho lo que es probablemente algo bueno ya que no es exactamente un placer para el publico. Algo extraño pero no tan desagradable...aun asi no lo usaria...quizas en Halloween?
Esta fragancia es especial. De alguna manera capta toda esa jugosidad siciliana, el sabor afrutado de un limón que no es en absoluto agudo, sino magníficamente realista. Tiene el efecto refrescante de una brisa de verano ligeramente especiada con cardamomo y de alguna manera un toque de esas flores silvestres. El té verde es un compañero perfecto para esta fragancia ligera y perfecta... me recuerda al té helado y al limón. Me encanta Carthusia Mediteraneo, el remedio perfecto para el calor. He olido algunos cítricos que me han hecho replantearme todo este grupo olfativo recientemente pero este es todo un logro. La longevidad no es muy buena y no tiene ninguna sorpresa en cuanto a notas de fondo y como tal, es bastante lineal. No es tan bueno...pero aun asi quiero añadirlo a mi coleccion, es asi de bueno.
