Bem, quem diria, este é um ótimo perfume!!! Lembro-me de este ter sido lançado mas nunca me preocupei com ele. Moschino era apenas uma marca que eu desprezava sem nenhuma razão específica, apenas talvez porque estava em todo o lado numa altura... não sei? A abertura é aquosa, um pouco cítrica e frutada, mas com uma sensação distintamente translúcida de tomate ou figo, que eu acho que é o kumquat??? Tudo isto está muito bem, mas consegue-se sentir que há um pouco de especiarias por detrás, que vêm ao de cima após cerca de uma hora. O coração desta fragrância é o anis estrelado e, uau, ele aparece no drydown, dando a Forever um sabor oriental realmente adorável. O final é um almíscar suave e picante. Tenho de dizer que adorei... é uma fragrância muito boa e o desempenho não é mau de todo. É como algo que CDG faria, bastante ousado e moderno, mas não demasiado louco e totalmente usável. Estou tão contente por ter apanhado o tester na prateleira da cave das pechinchas... talvez até compre um frasco também.
Rose cut é um perfume de rosas muito alegre e luminoso. Não sabia o que esperar, para ser honesta, e fiquei agradavelmente surpreendida com este perfume, não tão profundo ou sombriamente invasivo como algumas rosas de alta qualidade, mas não tão descartável e leve como outras. É bastante único no que diz respeito às rosas e tem uma maravilhosa qualidade frutada e alcoólica que é doce e quase como uma compota de framboesa que eu realmente gostei e um pouco de patchouli suave no drydown. Nada que domine tudo o resto, brilhante e otimista, tenho de dizer que adorei e não consegui parar de me cheirar enquanto o usava. Não me interpretem mal, eu achei este perfume demasiado feminino para o meu gosto e não conseguiria usá-lo, mas a amostra veio a calhar para oferecer à minha amiga que adora rosas. Senhoras, se gostam de rosas, não podem errar aqui.
Um aroma de oud muito doce que reconheci imediatamente mas não sabia bem porquê? Uma mistura bizarra e complexa de notas de topo frutadas, raiz de orris, uma pitada de canela, depois montes de âmbar, baunilha e um inconfundível mas totalmente perdido acorde de Oud. Demorei cerca de 10 segundos para me aperceber onde é que já tinha cheirado este... Scent story 24 Gold! Claro que sim e praticamente idêntico. Este é um pouco mais refinado do que o 24 Gold na verdade, e assim deve ser pelo preço. Não é tão enjoativo na abertura e é menos encorpado quando se experimenta os dois juntos. A secagem é mais amadeirada e o Oud save the king tem um sândalo que o 24 também tem, mas este cheira um pouco melhor para o meu nariz (mais uma vez, pelo preço que deveria ser). Basicamente, o que quero dizer é que esta fragrância tem mais oud e sândalo e menos baunilha à medida que assenta. No entanto, 24 Gold tem mais notas e um ótimo desempenho e é extraordinariamente barato. Oud save the king teve um desempenho muito bom, como esperado, e tem menos silagem do que o 24, mas ainda assim tem uma longevidade muito boa, diminuindo e tornando-se mais manejável. Adoro este cheiro, é maravilhoso, mas se gostam dele poupem uns trocos e comprem o 24 Gold.
Bem, eu acho o Bvlgari Man original bastante mediano, na verdade eu iria tão longe para dizer que eu não gosto dele, então eu estava esperando que este seria um desvio total... e felizmente é. Mas não me vou entusiasmar muito porque o Bvlgari Man in Black não é o sumo sombrio e sombrio que o frasco sugere... uma noção que coloquei ao assistente de vendas. "Não é muito escuro ou preto, pois não? É um pouco enganador, não acha?" Ela ficou a olhar para mim sem saber o que fazer. Muito bem... continuando. Man in Black está no lado certo do interessante, mas é bastante feminino na medida em que tem uma abertura suave e exótica que é ligeiramente alcoólica, camurça em pó suave e benjoim. É uma fragrância oriental agradável, quente e bem equilibrada com um fundo seco de fava tonka. Tenho sido crítico em relação a este aspeto nos últimos lançamentos de perfumes de marca, mas no contexto correto é bom. Um pouco mais de especiarias não faria mal e torná-lo-ia um pouco mais ousado e mais masculino, mas não o posso criticar, pelo menos o Man in Black não cheira a barato. A silagem e a longevidade são baixas... não é mau, mas não é algo que eu queira usar.
Acho que esta fragrância é indicativa do Natal... em vez disso, deviam ter feito do frasco uma bugiganga :)
Testei-o no fim de semana e as minhas expectativas foram totalmente satisfeitas! Quero dizer, eu antecipei o que esta fragrância seria e na realidade foi isso que eu recebi. Tom Ford gosta de patchouli em muitas outras fragrâncias e eu gosto da forma como é tratado, Patchouli absolu não é exceção. É um perfume de patchouli suave e elegante com uma natureza terrosa inconfundível, mas bem equilibrada e nunca demasiado suja. Este é talvez uma desilusão para alguns e se realmente gosta de patchouli não tenha dúvidas de que há outros muito melhores por aí. Não sou o maior fã de patchouli, mas este fica quase do lado certo para mim, é um pouco espesso, um pouco achocolatado, subtilmente resinoso e tem aquela coisa de trufa, tubérculo de Men Extreme e noir. Não é suficientemente forte ou sujo para me ofender, mas talvez também não seja suficientemente ousado para alguns. O desempenho foi bom em mim, mas não espetacular, tal como mencionei, já experimentei algumas fragrâncias que não saem durante um dia ou dois.
É surpreendente que nunca tenha experimentado este até agora, porque não é que tenha algo contra esta casa. Os perfumes da Bvlgari são normalmente bem elaborados, no entanto nenhum me agrada, exceto talvez o black e talvez alguns como este, que ainda não experimentei. Na verdade, vi-o na casa de banho de um amigo meu e quando o pulverizei fiquei agradavelmente surpreendido. Pour Homme é imediatamente um agradável citrino fresco almiscarado e aldeídos, depois um chá crescente que é o tema do perfume. Não há nada que não se goste aqui, de facto, penso que é excelente em muitos aspectos, uma composição doce, mas ligeiramente seca e amadeirada que muitos irão gostar. Há também algo ligeiramente floral que o mantém animado. Longevidade e projeção médias e nem uma única vez se sente barato. Sou um fã, realmente uma grande fragrância.
Coca-cola (especificamente?) e Macarons? Uau... estranho, mas não desinteressante. Mal posso esperar para experimentar isto.
Eu estava a tentar desesperadamente encontrar o novo Dior Homme Parfum sem sucesso. No entanto, encontrei este, o mais recente flanker da linha e, depois das versões desportiva e de colónia que pareciam diversificar-se em território cítrico/aquático, o Eau parece estar num território muito mais familiar. Como perfume autónomo e esquecendo por um momento que se trata de um flanker, Homme Eau não é mau de todo. Um efeito em pó mais suave e leve de íris que é simplesmente um aceno para o original em vez de capturar aquela vibração "completa" e se eu entendi o conceito corretamente, isso é exatamente o que a Dior estava indo para e eu não posso reclamar sobre isso. Homme Eau tem um cheiro muito agradável, é tão simples quanto isso e não há, de facto, muitas fragrâncias deste tipo, pelo menos no jogo dos designers. Possui o calor do original com notas de topo frescas e cítricas. É uma interpretação descontraída do Dior Homme, que penso que só o tempo dirá se se tornará tão venerado como o original, o sport e o Intense... duvido que o seja. Não culpo a Dior por trocar uma linha muito popular, mas questiono-me se existe alguma necessidade para este flanqueador? Haverá mesmo necessidade do parfum? (Não saberei até o experimentar.) Quantas mais histórias podem ser contadas por Dior Homme? Bem, onde há dinheiro para ganhar, suspeito que há bastantes. O resultado final é que a qualidade e a definição estão lá para distinguir este perfume e eu usá-lo-ia com todo o gosto, mas não o vou procurar. Classifico o Dior Homme como um perfume elegante e este é o equivalente quotidiano, mais fresco, mais moderado e fácil de usar. Vale a pena cheirar, de certeza, mas não esperem ficar maravilhados.
A edição do 25º Aniversário reacendeu o meu interesse por esta fragrância e devo dizer que vale bem a pena revisitá-la. Eternidade pelo nome, Eternidade pela natureza, ao que parece. As fragrâncias Calvin Klein normalmente resistem ao teste do tempo, o que evidentemente aconteceu com esta e com boas razões. Uma fragrância refrescante, mas bastante profunda, do tipo fougere aromático que se define claramente em relação a outras desta família. É masculino, mas não excessivamente musgoso ou almiscarado. Eternity abre com vibrações de zimbro/bergamota e lavanda, o coração é herbáceo, floral e complexo com uma base de vetiver, almíscar e sândalo, nada se sobrepondo a nada mais. É uma fragrância calmante quando seca e torna-se bastante subtil. Imagino que funcione bem para aquele cavalheiro clássico que usa um look inteligente/casual, camisa branca e caqui CK. Talvez agora pareça datado para alguns(?), mas eu saúdo estas memórias olfactivas e uma pausa das coisas horríveis que estão a sair no mundo dos designers neste momento. Eu tinha um pequeno frasco deste perfume nos anos 90 que o meu pai me deu. Foi no tempo em que ele viajava muito e recebia presentes fantásticos, especialmente quando voava na Emirates ou algo do género? Davam-lhe um kit de barbear completo e nada de lixo de plástico, equipamento de verdadeira qualidade, sacos de banho muito bonitos, bálsamos, géis de duche e montes de miniaturas de fragrâncias de topo.
Estava à espera de me apaixonar loucamente por esta fragrância, pois lembro-me de a ter cheirado há vários anos numa rapariga com quem andava e de a ter achado agradável. Uma palavra rápida sobre a embalagem e a apresentação, achei-as particularmente convidativas. O frasco tem um ótimo aspeto, com muita classe. Experimentei-o no outro dia e gostei, uma abertura cítrica fresca muito agradável e depois florais delicados, não demasiado doces como a peónia e o jasmim. A base é uma baunilha/amêndoa quente que é evidente durante todo o processo mas que seca muito bem. Não há nada de desagradável aqui e, como homem, não tenho muita credibilidade quando comento perfumes "femininos", mas achei este um pouco mediano. Suspeito que isso se deveu apenas ao facto de as minhas expectativas serem tão elevadas. É um perfume interessante e discreto que é quente e agradável e, na verdade, eu provavelmente conseguiria usá-lo. Vi que estava em saldos, mas ainda não estava a um preço suficientemente razoável para eu o comprar, mesmo para a minha namorada que era da mesma opinião que eu... que o cinema não é nada de especial, embora seja muito usável, de boa qualidade e dure bem.
Parem as prensas! Estou estupefacta com esta fragrância, é simplesmente magnífica! Nunca tinha cheirado nada como isto antes, muito doce mas com um toque cremoso e amadeirado discreto. A forma como o Santal Carmin de Atelier Cologne surge é muito parecida com outras fragrâncias de sândalo de qualidade, parece surgir. Muito minimalista no início e tão reminiscente de outras fragrâncias que experimentei com sândalo e papiro (exceto o desagradável ocasional), este tem notas doces e uma pitada de citrinos na abertura que o elevam a algo completamente diferente. À medida que se desenvolve, o sândalo torna-se mais picante e cremoso, combinando com uma nota de baunilha deslumbrante que também se torna mais forte. O que é evidente é uma das minhas notas favoritas e complexas, o açafrão, que dá a qualquer fragrância um toque de classe. No entanto, o aroma predominante que sinto é o de uma baga doce, como morango ou framboesa neste perfume, que é como que o coração de tudo e não consigo perceber como é que isso é bergamota e lima? Seja o que for, é maravilhoso e contribui para uma tempestade perfeita, que combina muitos elementos que eu adoro. O drydown é madeira guaic densa e sândalo cremoso com baunilha doce e duradoura. É estranhamente reminiscente de algumas coisas do Scent story 24 Gold, apenas em termos de estilo... talvez seja a doçura, a baunilha e as madeiras, depois o Le Labo Santal 33 e o Decennial Santal Sacre para o papiro e como o sândalo é translúcido no início, mas depois aumenta. Também me faz lembrar um toque de Xerjoff Ivory Route mas com toques gourmand maravilhosamente doces e convidativos de fruta adicionados, tornando-o totalmente diferente. Tem o que eu chamo de "sillage secreto" porque horas depois da aplicação e apesar de nunca ser uma potência, obtém-se gloriosos vapores de vez em quando. A minha namorada achou-o "muito vulgar" e ficou surpreendida por eu estar a delirar com ele, mas ela disse o mesmo do Ivory Route que eu achei fantástico, talvez ela não goste de sândalo? Santal Carmin é fantástico, tem uma grande longevidade, não é o mais duradouro, mas várias horas colocam-no mesmo ali e projecta-se suavemente. É tão inovador como o Gold leather, que é um aroma de álcool corajoso e só estes dois fazem-me classificar Atelier Cologne como uma casa. Se não gosta de fragrâncias doces ou gourmand, talvez não seja para si, mas não posso dizer isso com certeza, pois o sândalo pode hipnotizá-lo. Eu adoro esta fragrância e quero muito um frasco.
Toda esta linha da YSL é de uma qualidade incrível, mas a maioria (como eu) é um pouco repelida pelo preço. Penso que estes flacons são de 80ml? Se forem do mesmo tamanho que o Oud Absolu etc... (que de memória penso que são) então o valor não é assim tão mau comparado com digamos 50ml de Clive Christian ou Xerjoff, MDCI ou By Killian etc...etc...porque a qualidade está lá em cima. De qualquer forma, adorei este, o Supreme Bouquet é distintamente feminino e elegante, o que normalmente não é o meu género, mas não senti muitas fragrâncias como esta. Esta combinação única de lindos florais brancos, tuberosa e jasmim com muito ylang ylang na abertura e frutas cristalizadas e almíscar, é divinal. Seca ainda melhor para um almiscarado/âmbar, mas ainda com uma poderosa tuberosa que é uma das melhores que já cheirei. Apesar dos elogios efusivos, nunca poderia usar este perfume e não porque não usasse ou não apreciasse fragrâncias femininas, mas este é simplesmente demasiado feminino para mim. Quem me dera poder comprar este perfume para a minha namorada, mas ela terá de esperar até ao Natal porque eu adoraria estar sempre a cheirá-lo. A silagem e a longevidade foram enormes na minha pele, mas nunca enjoativas ou avassaladoras, apesar dos elementos doces, o equilíbrio floral é perfeito... senhoras, este é um perfume maravilhoso.
Gostei desta fragrância, tem muitos elementos de que gosto e que são complementares quando aplicados nesta composição. A abertura é um citrino fresco mas dominado por aquela nota de zimbro que eu adoro e, tal como o ADP, é super exuberante e sacia a sede. Há também um toque seco e apimentado que complementa perfeitamente a sensação de gin & tónica, noz-moscada e sálvia também funcionam bem. Não detectei realmente a pimenta da Jamaica, mas só a experimentei uma vez e estou à espera de amostras para fazer uma melhor avaliação. Sei o que esperar desta linha e uma grande quantidade de especiarias nunca se iria materializar, mas teria sido bem-vinda. Depois de o zimbro brilhante e apimentado desaparecer, torna-se numa base de cedro familiar. Nem melhor nem pior do que o resto da linha Blu e uma adição bem-vinda na minha opinião. A longevidade não é a melhor mas é aceitável, consegui algumas horas.
Esta fragrância é adorável. Não penso nas linhas estabelecidas da AdP, como a Blu, como tendo novas edições, apenas olho para uma série de frascos azuis e penso... já experimentei todos esses, quando este apareceu e pensei: ....wow, na verdade não experimentei. Começa com um aroma fresco e seco a GnT, como o zimbro, passando a algo muito mais reconhecível como azul e mediterrânico. É herbáceo, ligeiramente pulverulento e com uma base de cedro e cipreste, consigo cheirar definitivamente uma pitada de todas as especiarias e noz-moscada também. Adoro um perfume à base de cipreste. Adoro um. Este é bom, mas não me entusiasmou exatamente, mas já se sabe o que se vai obter com Acqua di Parma, qualidade decente e bons conceitos em geral. Eu dou o meu polegar para cima.
Oh, Guerlain, o que é que fez aqui? Isto está tão longe da marca que é inacreditável, muito dececionante. L'Homme Ideal leva o genérico para o próximo nível mas mesmo essa afirmação faz com que pareça demasiado excitante... não é mesmo. Assim que pus o nariz nas notas de topo, percebi que se tratava de uma fava tonka cansativa e de uma amêndoa super doce que vai longe demais e torna tudo numa confusão cremosa e em pó. No entanto, essa não é a história toda, porque tem algumas notas interessantes que se destacam do acorde principal, como a flor de laranjeira. Digo "interessantes" mas totalmente mal concebidas na minha opinião, é como misturar refrigerante com leite... não funciona. Acho que o que eles estão tentando alcançar é a delicada sensação de camurça de algo como VC&A Midnight in Paris, mas falha miseravelmente e se torna mais como Burberry Brit Rhythm ou algum outro lançamento Tonka sem graça dos últimos tempos. Tem uma força, admito, mas é aquela força química sintética e aromática que não se deve a ingredientes de alta qualidade, apenas à inovação implacável, o que significa que a longevidade foi boa. Qualquer um pensaria que eu não gosto de fava tonka, mas não é esse o caso, apenas é raro encontrar uma verdadeiramente boa com notas complementares. Sim, então não é uma boa saída da Guerlain na minha opinião, o que é uma pena porque eu estava a antecipar este.
O comentário de Gokhanburak53 precisa de receber alguns balões! Reparei, quando estava a provar este sumo, que era de facto o sonhador ator Kit Harrington que aparecia nos cartazes da campanha. Provavelmente sou 98% heterossexual, mas até eu fico com os olhos marejados pelo Jon Snow! É pena que ele esteja a promover este lixo genérico, não é? Não, isso é um pouco duro, mas acho sinceramente que o Jimmy devia limitar-se aos sapatos e não se meter num mercado já muito concorrido, a não ser que seja um lançamento que valha a pena. As fugazes notas de topo de fruta exótica em Jimmy Choo Man são muito sintéticas mas ligam-se a uma zona do meu cérebro que aprecia esse tipo de coisas. É como a Eau de Lacoste Red e inúmeras outras fragrâncias frutadas que contêm uma nota de ananás (tipo), mas que logo passa. Depois vem o assassino, uma nota aquática ligeiramente salgada (talvez calone) e aquele acorde genérico que agrada ao público e é difícil de definir, mundano. Oh não, pensei, lá vamos nós outra vez com outro cocktail químico de aroma vulgar, mas isso é apenas uma parte da história. É um pouco como uma versão fraca e aguada do BdC, consigo certamente ver onde a comparação pode ser feita. No entanto, falta-lhe a especiaria para lhe dar mais dimensão e tirá-lo do domínio do aborrecimento. Agora, se eu for perfeitamente honesto, gosto bastante do drydown, sim, você me ouviu... Eu gosto. Torna-se um caso suave e agradável sem nenhum dos elementos irritantes que me incomodam. Para além disso, tenho de dizer que achei a longevidade muito boa para um perfume tão "blá". A minha namorada também gostou muito, assim que o pulverizei na loja ela sentiu-se imediatamente atraída por ele. Eu tinha feito as minhas avaliações muito rapidamente e comecei por lhe dizer que era barato e genérico. Após uma inspeção mais atenta e uma nova tentativa, mantenho a minha opinião, mas não é de modo algum digno de um voto de "não gosto" aqui. Tenho cerca de 4 frascos de amostra deste produto que provavelmente vou dar aos meus amigos. É frustrante o facto de experimentar todas estas novas fragrâncias à espera de uma surpresa de beleza como o Valentino Uomo mas, infelizmente, não há alegria aqui.
Estava à espera de experimentar um Huitieme Art e de o ver surpreender-me, Monsieur foi o único a fazê-lo... Bravo! Não acho que haja nada de "simples" neste perfume, é uma óptima mistura de notas. Uma fragrância distinta, fresca, de incenso com uma deliciosa base de madeiras, é quente mas sem o peso do âmbar que se costuma encontrar associado ao incenso. Contém notas de topo inconfundíveis de papiro e aquela combinação clássica com sândalo que, para ser honesto, nem sempre acho que o equilíbrio é correto (Le Labo Santal 33) mas aqui é soberbo. Também sinto olíbano na abertura e depois uma pitada de patchouli terroso e vetiver à medida que seca. Poder-se-ia pensar, erradamente, que não contém luz e sombra suficientes, com todas estas notas amadeiradas. No entanto, a especiaria vem do sândalo, notas naturais frescas e limpas de papiro, vetiver e incenso, tons de base mais pesados de carvalho e musgo de carvalho... tudo isto faz com que não seja um caso aborrecido. Impressionante, masculino e de grande qualidade, duradouro, mas subtil e a bom preço, Huitieme art Monsieur é um perfume maravilhoso. Sou capaz de comprar um frasco para mim.
Douro é um aromático com um toque do clássico fougere. Para mim é uma fragrância agradável e digna (e esperada) de estar na linha da penhaligon's mas uma das minhas menos favoritas. Não é nada de ofensivo, apenas acho que não é suficientemente herbáceo, nem suficientemente picante ou musgoso, simplesmente o Douro não é suficientemente corajoso. A composição tem o equilíbrio de outros perfumes semelhantes da Penhaligon's, o que normalmente é positivo, mas atrevo-me a dizer que torna o Douro um pouco aborrecido. Abre com bergamota fresca, uma nota cítrica clássica de lavanda, depois torna-se ligeiramente floral, musgoso e almiscarado. Nada me salta à vista, mas não é ofensivo de forma alguma.
Esta fragrância é uma obra de arte realizada com mestria. Lembrei-me imediatamente de a ter experimentado há alguns anos, quando a comprei (semi) às cegas recentemente. Foi uma escolha muito gratificante. Não há dúvida de que é muito melhor do que qualquer coisa que a Gucci tenha atualmente nas prateleiras. Pour Homme II tem carácter, profundidade e uma classe encantadora. Abre fresco, com uma bergamota viva e chá e um ligeiro toque de violetas que nos faz pensar que é um produto mediano. No entanto, à medida que seca, o chá torna-se mais forte, um pouco mais seco e o almíscar entra para compensar quaisquer notas doces ou pulverulentas com algum amargor. É tão interessante que o elemento picante da canela/sintoma de tabaco e pimento evoca um subtil aroma tipo bomba de especiarias V&R no coração desta fragrância. PHII é obviamente anterior a ele, mas talvez possa ser ótimo para quem gosta do conceito de Spicebomb mas não da sua execução. Também me faz lembrar o Opus 1870 de Penhaligon, que é um perfume muito bonito, um caso de pimenta, rosa e cedro que também tem uma sensação semelhante a este. Mas este tem as notas de violeta, chá e madeira que eu também gosto, é uma obra-prima de uma fragrância e mais agradável quanto mais a usamos. Não é intrusivo e dura mais do que eu esperava na minha pele, com uma projeção suave... diria que é mediano em ambos os departamentos. O truque aqui é que o PHII é tão subjugado que nunca poderia ser irritante ou enjoativo devido a um grande equilíbrio de picante/doce/fresco/seco/quente... tudo na verdade. A minha namorada adorou-o instantaneamente, de facto, usou-o assim que chegou (e tentou convencer-me a dá-lo a ela) e cheirava-lhe muito bem. Adoro este perfume... não o posso recomendar o suficiente.
Já há algum tempo que estava à espera de pôr as mãos nisto. Também sou um amante de fragrâncias há muitos anos, mas não expandi a minha coleção para além de cerca de 10-12 fragrâncias até aos últimos anos. É estranho que este me tenha passado ao lado quando foi lançado, porque agora, olhando para trás, para o final dos anos noventa/início dos anos noventa, havia algumas verdadeiras jóias e estou surpreendido por Versace Man ter sido tragicamente esquecido... por mim, pelo menos. Por vezes, faço compras numa loja especializada em fragrâncias descontinuadas ou raras ainda em produção. Perguntei por este e disseram-me que tinham vendido o último frasco há vários anos e que eu teria sorte se encontrasse um frasco decente agora. Ela disse para ter cuidado com as coisas no ebay e suponho que os frascos podem ter mais de 10 anos. No entanto, pela minha experiência (e dependendo da fragrância, claro), desde que os guarde corretamente, não deve ser um grande problema. O meu veredito é: .... este é um perfume maravilhoso, um oriental profundo e sexy que supera tudo o que a Versace tem nas lojas neste momento (possivelmente com a exceção do Oud Noir?). Então eles vão e descontinuam-no. Uma abertura fresca, âmbar profundo e um agradável acorde de couro e tabaco é complexo e maravilhoso com o epítome absoluto do meu tempero favorito de cardamomo, pimenta e maravilhoso açafrão e labdanum. O açafrão tem um papel muito importante nesta fragrância sem a dominar de qualquer forma, é suave e elegante mas profundo. A secagem é adorável, duradoura mas não muito forte, o que é ótimo para mim. Eu adoro o Versace Man, é altamente recomendado e é uma compra cega triunfante para mim.
Adoro fragrâncias de chá brilhantes e animadoras e esta poderia ser descrita exatamente dessa forma, no entanto algo aqui não funciona. As notas de topo parecem-me um pouco cítricas/petitgrain/verbena e depois há um cedro forte e uma pitada de algo mais interessante, talvez a mirra e o cardamomo, que realmente dão alguma profundidade a esta fragrância. É uma fragrância estranha, sinceramente não a percebo? Perfeitamente usável e nada de errado com ele, o drydown tem algum elemento interessante (novamente eu não consigo colocar?) que faz com que pareça muito de alta qualidade. Poderá ser rosa? É muito, muito ténue, mas pode ser isso. É uma fragrância almiscarada e tenho de ser brutal, acho que não a usaria. A longevidade foi boa e é certamente um pouco enigmática.
Hyle é obviamente um perfume de classe, tem um verdadeiro ar de sofisticação e é uma fragrância de alta qualidade. No entanto, em termos de sabor, este não é o meu género devido à nota aquática salgada e à forma como parece ter coalhado com a cremosidade. Na abertura e em todo o perfume há uma nota agradável de limão que funciona bem com o acorde de brisa marinha salgada tipo Calone, que é tratado mais suavemente do que algo como Invictus ou Eros, mas ainda assim um pouco estranho. O que me surpreende é a principal e última (mas não menos importante) nota de murta... não está listada aqui? é enorme em toda a parte dando uma espécie de vibração hidratante. Em muitos aspectos, esta é uma grande mistura destes três elementos principais, apesar de eu não gostar muito dela, mas tenho de decidir se a usaria ou não e simplesmente não o faria, mas não há nada de errado aqui, é uma fragrância fresca e limpa de verão que alguns vão adorar. A murta mantém o citrino durante muito tempo, tal como o neroli ou as flores brancas, e como resultado a longevidade é muito boa. Vale a pena experimentar, mas não para mim.
Experimentei este perfume há alguns anos e, apesar de ser um verdadeiro fã de violetas, nunca gostei deste perfume nem das fragrâncias de Paul Smith em geral, mas achei que devia voltar a experimentá-lo para ter a certeza. Abertura fresca de manjericão herbáceo/cítrico que se assemelha um pouco a chá. Depois adoça imenso e torna-se muito floral, principalmente violetas mas consigo cheirar lavanda e talvez um pouco de verde com algum hiacynth? Há qualquer coisa neste perfume que eu acho um pouco estranha e barata, a hora de abertura é realmente grande e intrusiva, mas seca para uma violeta em pó e um almíscar de vetiver amadeirado... o que, com toda a justiça, não é mau.
Este é o aroma frutado para acabar com todos os aromas frutados! Um turbilhão absolutamente espetacular de notas frutadas que nos fazem crescer água na boca. Tinha alguns frutos em mente, mas acabei por escolher a nota de ananás mais precisa que já cheirei. Esqueçam o Aventus, este é um verdadeiro ananás e, compreensivelmente, faz lembrar o Frapin 1270, que tem notas frutadas e de ananás fantásticas, mas num ambiente mais gourmand. Não que este não seja um cheiro comestível, porque tem um toque de mel e baunilha na parte de trás... e até mesmo um drydown amadeirado, uma vez que a fruta se acalmou. A Detaille é uma casa espantosa, na verdade tem algumas verdadeiras jóias que, suspeito, existem há muito mais tempo do que muitos aromas com os quais me vou comparar. (certamente no caso do Frapin) Adoro-o! Boa silagem no início e a longevidade é boa... mais um que quero ter num frasco cheio.
