SirCharles faz uma excelente comparação abaixo com o Oud e Bergamota da Jo Malone, uma fragrância muito original que, para mim, cheira a madeira escura, encharcada e moderna, meio sintética, mas também com algumas das qualidades que você obtém do oud de certas origens. Então, a bergamota, que não cheira a bergamota, mas também não cheira o suficiente como qualquer outro cítrico para não ser. Chega de falar sobre isso, porque embora eu definitivamente perceba a associação, a entrega é tão diferente quanto se pode imaginar. Isso tem uma sutileza, e um tema amplamente mais amadeirado com uma leve especiaria etérea. Notas de topo leves, mas suficientes para chamar minha atenção quando o borrifei em uma boutique Hermes e um coração suave. Minha descrição não faz justiça, Agar Ebene é muito bom, no entanto. Fui compelido a comprar um spray de viagem mini.
Eu realmente acho difícil transmitir o quanto eu amo essa fragrância. É pura mágica, é perfumaria exemplar, yada yada, todas essas coisas exageradas. Na realidade, no entanto, custa uma fortuna absoluta e levanta a questão: algum perfume vale a pena gastar esse tipo de dinheiro? Em um momento de fraqueza/estupidez...? Sim, eu poderia ser convencido. Obviamente, não estou dizendo que você é estúpido se comprar isso, porque todos nós temos nossos orçamentos e se você é um grande apostador, então não pode encontrar algo muito melhor do que isso, de verdade. Quero dizer, há muitos perfumes mais caros do que este e se eu tivesse o dinheiro, talvez eu os comprasse todos, mas talvez eu também dirigisse uma Ferrari e nunca usasse o mesmo par de roupas íntimas duas vezes...? Então, tem isso. A forma como se comporta na pele também é incrível. Quero dizer, inicialmente eu disse que ele 'preenche um ambiente' e que é duradouro na fita e 'brutalmente forte', 'apenas um spray é necessário', etc... mas há uma pista na expressão 'brutal' e isso não sugere necessariamente um grande perfume, certamente não é o que estou procurando de qualquer forma. No entanto, Fall into Stars parece ser assim momentaneamente antes de se estabelecer como uma das experiências mais gratificantes que só os melhores perfumes do meu guarda-roupa podem oferecer. Eu gostaria de dizer que isso é apenas para ocasiões especiais, mas na realidade eu poderia usá-lo frequentemente e para qualquer propósito e nunca me cansar de seus temas. Eu não sabia disso imediatamente (como eu disse, pensei que seria muito forte), mas usá-lo hoje consolidou os sentimentos positivos que tive na primeira vez que senti. Essa primeira borrifada é carregada de oud, quero dizer, característico, animal, queijo suave, madeira envelhecida, frutas, bebida escura, é uma maravilha e simplesmente se desenvolve e se desenvolve. Crucialmente, o que Laudamiel fez aqui foi criar uma composição que parece moderna, mas tem o coração de um attar de oud do Oriente Médio, bem no centro. Tem uma profundidade melosa que continua a dar. Então, brilha em um lindo couro facetado, uma melhoria da pele, com uma enorme quantidade de doçura, mas nunca enjoativa e sem picos de pimenta rosa ou qualquer coisa do tipo, na verdade. O couro não morde, nem é clichê suave, você não consegue (pelo menos eu não consigo) sentir nenhum material em particular, é uma grande massa arredondada de algo cintilando como um opala bem cortada ou as estrelas nas quais o título faz você cair. Apenas parece que pode ser uma obra-prima. Estou completamente impressionado com isso... E sendo o rabugento, misantropo que sou, eu realmente não queria gostar. Quero dizer, o frasco parecia mediano (na verdade, é lindo pessoalmente), a marca meio que surgiu do nada (não é assim que todas surgem?) o que quero dizer é que não há a história de herança de um Nicholai, por exemplo. Além disso, lembro de ter pensado 'ela é bonita' ao ver uma senhora nas fotos do laboratório Strangelovenyc sem perceber que era Helena Christensen(!) que é a diretora criativa. Não que isso tenha alguma relevância, mas é um fato interessante, suponho. Além disso, o aspecto de sustentabilidade e a escolha do Oud como foco podem parecer um pouco ultrapassados agora, mas tendo dado uma rápida cheirada nos outros, posso dizer que a qualidade e a maravilha se mantêm na linha. A escolha de Givaudan e especificamente do perfumista Cool e renegado Christophe Laudamiel foi uma sábia, pois ele parece estar extraindo a mágica do oud e dos outros materiais finos que escolheram trabalhar. Eu realmente me sinto superior ao usá-lo, não em um sentido de ego ou exibindo frascos opulentos e caros ou qualquer coisa do tipo. Eu genuinamente sinto pena dos outros que não (e realmente não conseguem) cheirar melhor do que eu hoje. (uau, isso soa condescendente e desnecessariamente competitivo... haha) É assim que me sinto, como se a grandeza estivesse emanando de mim. Não é justo. É como levar um AK47 para uma briga de punhos. Se eu conseguir algum dinheiro, talvez eu compre o frasco pequeno porque Fall into Stars é bom demais para não ter. Eu acho que os amantes de Oud vão gostar de sua autenticidade, mas não vejo isso se tornando o favorito da turma do Attar. Isso é mais sobre composição e, como tal, terá um apelo amplo. É hipnotizante, estou bem e verdadeiramente sob seu feitiço. ps: Oh.... Abençoe a adorável Tanja e Phine do Perfume Lounge em Amsterdã por me darem uma amostra preciosa dessa coisa.
Sou um grande fã do trabalho do Omer e este não é exceção. A coisa mais marcante para mim na abertura, e apesar da forte presença de lavanda, são os subtons animalísticos que realmente se mostram cedo e não deixam dúvida de que Zeybek não está brincando. Essas notas animais são perfeitamente equilibradas, uma mistura almíscarada (e eu realmente quero dizer almíscar de cervo) entre o ambrette sensual e aconchegante e um almíscar animal levemente urinoso. Lembra-me do shangrilide e dos aspectos de couro do castoreum, mas habilidosamente dosados em uma fragrância muito inteligente que muda de um topo aromático e herbal, carregado de notas de feno, para um tipo de almíscar suavizado, levemente metálico, mas cremoso. Quase tem nuances de almíscar ravegeur na secagem, floral, semelhante a lírio (provavelmente o narciso?), talvez a doçura cremosa e vanílica da tonka, que você realmente não consegue sentir na abertura, mas é muito proeminente quando assenta. Eu percebo ervas, funcho, sal de aipo, especiarias, eugenol, cravos, mas tudo isso é respaldado por aquela sensação animal. Acho que é muito, muito bom, uma perfumaria interessante e totalmente em sintonia com o estilo do perfumista e da marca. Seu trabalho muitas vezes parece um bom curry, níveis e ondas de especiarias e sabores que se constroem e se desenvolvem no seu paladar.
Fragmento fantástico. Pouca longevidade. Se quiser uma versão mais forte, opte pelo lote 46 da Abercrombie ou pelo Ruehl 925 (ambos agora raros). O original foi agora rebatizado como Dior Homme Original. Os amantes daquele deixam de odiar este.
Isto é exatamente o que eu quero de uma perfumaria hiper-moderna e avart garde e tem um título tão apropriado para esta coisa bizarra. No entanto, é uma história de duas metades, porque por muito que adore a abertura e a primeira hora da experiência, a secagem não é muito boa para mim. Assim, a abertura emerge num buffer de baixa taxa de bits de vegetação digital e ozono pixelizado, mas depois entra em foco nítido e numa eletrizante clareza HD 4k. É um jardim caleidoscópico, psicadélico, de folhagem de celofane e híbridos translúcidos de pimentão/tomate cultivados em tanques estilo Matrix cheios de clorofila sintética implacavelmente eficiente. Um toque metálico, claro, e a ligeira sensação de zumbido de lamber uma pilha ou mastigar uma folha de alumínio com recheio de metal. OFF TOPIC! Sempre me perguntei porque é que as pessoas diziam que doía mastigar papel de alumínio com recheios metálicos.... ao que a minha resposta era sempre... "Então não mastigues papel de alumínio, idiota!" É realmente muito simples. Assim, à medida que o filme avança, torna-se mais um passeio por um pesadelo cubista de Tron, por aquela droga Slo-mo de Judge Dredd ou pela primeira fase de Sonic the Hedgehog, mas como se fosse uma visita de realidade virtual a um jardim zen holográfico, só que tudo com falhas e narrado por Max Headroom. Nem sequer consigo fazer imagens VERDADEIRAMENTE futuristas, mais como a cultura pop dos anos 80 e 90 pensava que o futuro poderia ser. No entanto, o que inicialmente evocava a faixa dos Beatles, cheia de ácido e swing na abertura, rapidamente se torna mais parecido com o sombrio e sentimental "Fake plastic trees" dos Radiohead e não por causa de notas de sintetizador ou de plástico, que estão sem dúvida lá... porque eu gosto mesmo disso. O drydown é na verdade mais cremoso e natural com uma combinação de floral branco, creme para as mãos e vetiver que para mim é um pouco enjoativo e parece vir do nada, dando um mau abanão ao que foi uma viagem bastante eufórica até certo ponto. Cyber Garden interessa-me porque é uma fragrância construída com base numa premissa simples, olhar para o brilho verde metálico do frasco, ler o nome em letra codificada e quando o cheiro entrega a estética diretamente nas nossas narinas e diretamente no nosso cérebro, ficamos imediatamente com este perfume! É o equivalente olfativo de Saw ou Phonebooth ou Snakes on a plane... ALTO CONCEITO. Se não consegues explicar o enredo central numa única frase, então eu não quero saber, e é demasiado complicado. A única desvantagem é que as fragrâncias têm a ver com aqueles pequenos detalhes que compensam os buracos do enredo, o diálogo desajeitado e a má representação. Infelizmente, este não me agrada, mas faz a transição e transforma-se em algo que eu não conseguia cheirar no início, por isso acho que é inteligente nesse aspeto? Eu até o quero....mas sei que odiaria a secura quando o usasse, mas, caramba, Costume National, que maneira de excitar este fã de fragrâncias cansado!
Agora eu fui muito gentil sobre esta fragrância, mas na verdade há apenas duas/três que são realmente interessantes e esta é uma delas. Isso não é típico de immortelle de forma alguma, não é tão couro, mas tem toques levemente florais e adocicados, com uma mistura de figo fresco e nuances suaves de coco das folhas de figo. Para mim, essa é uma combinação que funciona brilhantemente e não me lembro de ter sentido algo parecido. Por essa razão, eu avalio este perfume muito bem, mas não o usei adequadamente ou convivi com ele, então não vou me comprometer totalmente. Muito impressionante, embora, pelo que vejo, como uma fragrância de coleção privada um pouco marginal.
Esta fragrância é espetacularmente boa. Verdadeiramente uma joia entre uma linha que, na verdade, é muito negligenciada. Muitas marcas têm essas coleções 'privadas' ou 'exclusivas' e eu frequentemente pensei que era uma estratégia para ganhar dinheiro ou algo que eles devem fazer para serem vistos, devido ao sucesso das coleções privee exclusifs da TF, Chanel ou Dior. Em particular, D&G e Hugo Boss, empresas que têm linhas mainstream bastante estabelecidas, mas não conseguem despertar muito interesse em suas versões mais sofisticadas... Pelo menos é assim que me parece. Eu diria que a Gucci sofre disso, mas em menor grau, com sua linha 'O jardim do alquimista' apresentada de forma um pouco mais inteligente com embalagens etc... De qualquer forma... Eu já tinha visto algumas dessas antes e experimentei o Ambre Tigre (que eu posteriormente experimentei novamente e amei, apesar de ser difícil ficar empolgado com mais um Amber), mas uma sessão extensa com todas elas dá uma imagem de uma linha realmente realizada e bem pensada que alcança aquela coisa mais difícil, a familiaridade e habilidade da perfumaria, mas evita clichês e faz algo novo. Elas são massivamente inovadoras? Não... mas fazem o suficiente e a qualidade da mistura é evidente em quase todas essas ofertas, comparáveis a Guerlain ou algo do tipo, no fato de que não são feitas com a intenção de causar um impacto rápido e fácil, um de couro, um de rosa, etc... Então aqui está o de incenso! haha Não, mas falando sério, por mais que eu me incline para 'incenso', na verdade estou um pouco cansado de seus clichês, então é bom ter algo como isso que os evita. Abre com uma leveza de especiarias, imediatamente quente e com uma leve borda de canela do bálsamo de tolu e um denso labdanum, isso por si só soa como um clichê, mas é de alguma forma seco com madeiras e mais doçura de baunilha que se constrói e se constrói até que você fique com uma base disso. Apesar desse benjoim/baunilha/labdanum, esta fragrância não se apresenta como um âmbar, é leve e etérea, fumaça flutuante e mordida de incenso, mas apresentada com contenção. Eu achei ótimo. Tem o toque mágico e meu selo de aprovação com certeza.
Uau! Dizer que isso tem uma nota de macaron é muito revelador, toda a textura desta peça é como a sensação de um macaron. Sólido, mas isso é apenas a fachada, a casca fina e delicada com um pó muito mais denso, e um interior elástico e esponjoso, escondido por baixo. Tem também o sabor característico leve de um macaron, neste caso peras e aldeídos de frutas vermelhas, talvez um toque de damasco? É uma peça realmente difusiva, impulsionada por almíscar, doce, quente, suave, mas um pouco esparsa, meio em pó, futurista, gourmand. Eu acho que é indissociavelmente... brilhante! Sim... eu sei. São duas fragrâncias da Ariana Grande seguidas que eu considero bastante decentes. Acho que é apenas meu gosto no momento e tentativas de apreciar os aspectos técnicos de composições muito, baseadas em moléculas únicas. Eu meio que gosto de uma pilha de produtos químicos aromáticos que somam mais do que a soma de suas partes, parecendo fáceis de alcançar ou genéricos para alguns, quando na verdade estão a momentos ou traços de serem algo realmente adorável. Não é incrível, mas eu gostaria de tentar novamente e, Deus me livre, ter uma dessas garrafas enormes e constrangedoras na minha coleção. Seria como uma praga fabulosa no meu guarda-roupa. Um unicórnio 'Meu pequeno pónei' entre seus colecionáveis hermeticamente selados, em condição de novo, Originais, He-Man e Star Wars. É tentador, no entanto, pois é muito barato e provavelmente eu acharia fácil de usar.
Para iniciantes.... Adoro esta fragrância. Não sabia que adorava, porque apesar de a conhecer há anos, nunca me tinha dado ao trabalho de a procurar. Nesta altura, vale a pena mencionar que tenho o PdM Oajan, que é muito semelhante, diria que é mais barulhento ao ponto de fazer bater a coluna vertebral, mais afiado, mais espinhoso, mais canela óbvia, mais de tudo e que surgiu quase uma década depois de Jean Claude Ellena ter criado esta pequena beleza. Este tem a canela, mas é mais reservado, um corpo resinoso tipo âmbar de benjoim, a doçura da baunilha, mas o coração é mais escuro, uma espécie de tabaco, carregado de especiarias. É completamente adorável e o que me agrada é que tem tudo o que adoro em Oajan, mas com um foco mais suave, não brutal e mais silencioso, cantarolando respeitosamente. Há um Daniel Josier que, para mim, é uma versão ainda mais densa e menos complexa do Oajan e, apesar de todas as semelhanças entre estes três, ao usá-los (possuí-los), acho que se torna mais fácil distingui-los. No entanto, Ambre Narguile parece ser a génese e uma coisa muito bonita que a JCE trouxe ao mundo, estou a gostar imenso dele hoje.
Então.... Eu costumava ser muito bom em acompanhar os novos lançamentos e a Lalique era uma marca com a qual eu tinha dificuldades, porque quase não estão mais disponíveis no Reino Unido. Bem, isso não é verdade, TODAS as lojas online de desconto baseadas no Reino Unido as têm, mas eu não estou comprando às cegas, mesmo a um preço razoável. Quero dizer, as lojas que costumavam vendê-las simplesmente não as têm mais, e isso coincidiu com este lançamento, então nunca consegui sentir o cheiro delas. Eu amo a Lalique como marca também, muitas das fragrâncias são obras super elegantes, mesmo que sejam feitas com matérias-primas super baratas (sim, uma fórmula que ostenta 80% de Iso E Super, estou olhando para você!) e Encre Noire é um exemplo disso. Para mim, tem um leve cheiro de cítricos, grafite seco e uma dose defumada de Cedro e Acetato de Vetiveryl... ah, e IES. Essa é a sua genialidade! De qualquer forma, chega de falar do original, como é este aqui? Eu achei que tinha uma abertura do tipo incenso, mais parecida com um GPH I ou um CdG Man, esse tipo de coisa. Grãos de pimenta jogados em uma frigideira cósmica, impossivelmente quente e branca, sublimando instantaneamente ao impacto em um vapor difuso e apimentado. Então, um cipreste/cedro, um pouco de sândalo, suavidade picante, mas mais daquele Vetiver cru e sombrio do original. Eu gosto que a Lalique tenha continuado com a estética sombria e desoladora do EN, quando poderiam facilmente fazer a porcaria que outras marcas produzem, mas se recusam a fazê-lo, mesmo o flanker 'sport' desta linha tinha o original em seu núcleo. Eu acho que L'Extreme é bom.
Eu ouvi revisores do Youtube e a turma habitual falando sobre esta fragrância e não posso dizer que concordo necessariamente que se trata de uma fragrância limpa, sabonosa, de linho. Eu achei que a abertura era como um corpo cremoso, denso e vanílico que havia sido desdoçado por notas estranhas de alcaçuz e sal de aipo, antes que o coração se tornasse amadeirado, mas levemente doce. Não achei isso particularmente em pó, mas tem aqueles toques herbais e é um pouco empoeirado. Talvez? Estou surpreso com o quão bom é! Não que eu não goste de outras coisas do Josh ou desta marca, eu gosto, mas acho que os spoilers que ouvi sobre isso não se encaixaram realmente com a fragrância que encontrei na minha pele. O coração é mais amadeirado (deve ser a madeira de teca listada aqui) e a tenacidade das notas doces de baunilha permanece no final, mas de forma alguma é uma total doçura. Eu gostei, teve uma sensação um tanto 'designer'. Agora, não estou exatamente certo do que quero dizer com isso e realmente odeio jogar rótulos tediosos e sem sentido apenas para depois polinizar... mas nesta rara ocasião eu faço uma exceção porque é assim que me sinto sobre isso.
O Original era Original, trazendo a estranheza do nagamotha ou papiro ou algo assim contra a laranja cerosa e a flor de laranjeira, foi algo que realmente cresceu em mim. Isso, no entanto, é lixo. Tããããããão chato. Um pingo aquático. Não sou fã. Que pena.
Tendo gostado do This is Him, estou me aventurando nas lançamentos da Z&V com a certeza de que pelo menos serão aceitáveis. Esse é um estado de espírito perigoso, a propósito. A partir disso, percebi uma abertura bastante 'genérica' (eu realmente odeio esse termo, mas é apropriado neste caso) de cítricos difusos e acentuados, e almíscar, resultando em um suspiro de... bem, não é terrível, mas parece que eles atingiram o auge no primeiro lançamento... que triste. Mas espere um momento (ou uma hora ou duas para ser mais preciso) e você será agraciado com um sândalo sintético muito arredondado e atraente, e flores cremosas suaves na base. Na verdade, isso me fez pensar, uau, isso não é nada mal, somado ao fato de que há uma nota central entre tudo isso que não tenho certeza do que é, e é única, cativante. É doce e um pouco frutal, mas sempre mantém um sândalo que não é muito vanílico. Eu teria que experimentar novamente, mas This is love Him não é tão ruim em um teste inicial no meu braço.
Agora, eu perguntei à proprietária da marca sobre o que era aquele suco descolorido e ela disse (parafraseando aqui) 'você sabe?' Nah, ela deu alguma explicação, mas é de pouca importância, no entanto, ela me garantiu que não havia se desestabilizado apenas na vitrine. A verdade é que eu achei que tinha um toque meio duvidoso, uma espécie de zumbido de zimbro/gin seco, no topo um tipo de acorde cítrico e amadeirado, semelhante a uma versão muito sem graça (e para ser justo, não tentando ser) de um Aventus ou Elysium ou Cedrat boisé ou de milhões de outros. Eu não quero ser muito duro com isso porque gosto dos conceitos da marca e isso não é terrível, mas também não me encheu de alegria.
É uma ocasião rara, raríssima, em que eu ousaria dizer que uma fragrância evocou meu amado Fahrenheit. Eu disse isso sobre um DS&Durga há pouco tempo e estou fazendo isso novamente sobre este. Super 8 tem uma abertura maravilhosa e doce que quase, mas não exatamente, imita o efeito de espinheiro do Fahrenheit vintage ou mesmo do atual. É muito mais arejado e fresco, mas tem um toque de verdes e uma nota de violeta, secando de forma muito menos couro e mais esparsa, moderna. Eu gosto bastante, mas não me surpreendeu (de uma boa maneira) com originalidade ou vigor. Vale a pena sentir o cheiro, no entanto.
Estou usando isso hoje e tenho que dizer que é bem interessante. O vetiver é verde, quase limpo e fresco, mas a sujeira é proporcionada por algo mais nos domínios de um patchouli e madeira de cedro. O gengibre está presente, mas não é o gengibre quente de pão de gengibre, nem é fresco e vibrante, como uma raiz recém-cortada, mas felizmente não é o tipo de gengibre de óleo essencial, que considero carente de uma nota de gengibre realista ou autêntica. Isso me lembra algo da Lush, definitivamente há bergamota e um cheiro natural de linalol, tanto cítrico quanto lavanda, aromático. Em comparação, este é o melhor dos três que recebi em um pacote juntos e também dura um pouco mais. Não é uma bagunça completamente lamacenta, mas é definitivamente uma perfumaria natural em um nível decente, não elite.
Esta fragrância deixou-me absolutamente de rastos! Nada como o Organza original, é uma beleza sensual de uma coisa, uma rara sensação leve e arejada de citrinos doces, âmbar, madeiras e frutas, tudo tão delicadamente temperado com canela. Quero dizer... Eu adoro âmbar profundo e rico temperado com canela, não me interpretem mal, mas reduzir Organza Indecense às notas aqui listadas ou à minha descrição desajeitada não seria correto. Por vezes, uma fragrância chama o nosso coração, atrai-nos para dentro e esta sereia veio do mais inesperado dos lugares - um balcão da Givenchy, uma estranha versão alternativa de um clássico feminino e uma linha quase extinta e difícil de encontrar. Eu adoro esta fragrância, o âmbar é bastante centrado na baunilha e depois de várias horas, uma vez que o topo e o coração foram retirados, cheira a uma espécie de pedestre, doce, puff piece. No entanto, quando isso acontece, já teve horas de perfumaria exemplar e deslumbrante para desfrutar. Eu quero um frasco.
Uma anomalia curiosa, uma falha na matriz, um erro a ser corrigido, se quiserem, bem, foi finalmente corrigido... Eu tentei o Derby. Nos meus anos de fã de perfumes, experimentei Chanel's raros e vintage e Guerlain, Coty, etc... dos anos 50 e anteriores e, no entanto, este não me agradou. Quatro razões principais para me ter frustrado tanto... 1) Eu adoro Guerlain (quem não gosta?) 2) Este é um lançamento "Men's" 3) Tem uma nota proeminente de cravo (o meu odor floral preferido) 4) Mesmo o lançamento não vintage tem um frasco de aspeto fantástico. As razões pelas quais não o pude experimentar devem-se puramente à localização e ao facto de haver poucos balcões Guerlain na minha zona. Bem, acabei de visitar Amesterdão e devorei esta coleção, mergulhando em três clássicos, entre os quais o meu favorito....Derby. Que perfume fantástico. Quer dizer, é simplista em certo sentido, mas podemos tirar mais partido dele se quisermos, uma vez que também há camadas de complexidade no Derby. Sinto uma grande quantidade de lavanda e gerânio, sustentados por uma leve nota de cravo em pó. Há um toque de musgo de carvalho, se me perguntarem, e o couro listado nas notas é mais um floral suave, carne, como um couro de orris ou íris. Leve, mas duradouro, com classe para homens, não há como errar com este produto. Acho que é fantástico e talvez até tente adquirir um frasco vintage, mas se não conseguir encontrar um, esta versão moderna serve perfeitamente. Excelente.
Esta fragrância foi muito aguardada por mim, como um grande fã do original, então a expectativa e as expectativas estavam indevidamente altas, então tenha isso em mente se eu der uma avaliação morna. Ela se abre e eu sinto uma proximidade massiva de ‘Parfum’ e um calor oriental, algo que não sinto no original, mas com a declaração Parfum em mente, isso efetivamente faz a mesma coisa. Outro aspecto que ela empresta da Declaration é uma nota de cominho/erva-doce, levemente suada mesmo no início, com apenas os mais vagos vislumbres dos aromáticos do edt. Eu diria que é muito uma versão modernizada e reinventada do Pasha, mas isso tem mérito? Bem, já está na minha pele há algumas horas e eu tenho que dizer, realmente cresceu em mim. Há uma quase doçura no dry down de couro, é realmente suave e sutil e duvido que chame a atenção do consumidor médio de perfumes. Isso será procurado por aqueles que entendem, e a Cartier certamente criou algo que, embora não seja revolucionário, é muito competente e tem muito mais classe do que a vasta maioria dos novos lançamentos masculinos. Eu preciso usar corretamente, mas estou da mesma opinião que a Declaration Parfum, é uma adição bem-vinda, e é efetivamente uma coisa do tipo “como seria essa fragrância se estivesse em um gênero completamente diferente?”. É tão boa quanto o original? Não, mas se estiver em promoção em algum lugar, eu a farei minha. Eu amo o dry down suave de sândalo, embora mesmo apenas no meu braço, mal posso esperar para ter um uso adequado e atualizar isso.
Deus, essas garrafas são enormes! O cheiro também é bem intenso. Se você gosta da doçura sacarina e da modernidade técnica do BR540, então você vai adorar isso. Baccarat Rouge 540 foi uma fragrância que eu amei quando foi lançada pela primeira vez (comercialmente para MFK, em vez da versão de cristal, que eu conhecia devido ao Fragrantica algum tempo antes disso), mas prometi que não haveria como eu usá-la. Então, é um cheiro ruim, certo? Não, absolutamente não! Algo sobre isso parecia uma mudança de paradigma, mesmo antes do hype subsequente, algo sobre essa fórmula simplesmente fez uma declaração na perfumaria moderna e quanto mais polarizadora, mais impactante a declaração. Eu estava gostando do estranho açafrão plástico, que o Cloud parece ter um pouco menos, mas não deixa de ser uma névoa química de açúcar derretido e, pelo preço, na verdade, é uma fragrância realmente bem elaborada, mesmo que você queira chamá-la de 'clone oficial'.
Eu não desgosto desta fragrância, mas dizer que ela tem pouca profundidade não seria injusto. Acho que não é realmente a minha praia, um coquetel de almíscar frutado que cheira principalmente a algum ponche de frutas exóticas. Eu imagino rosa quando sinto a groselha preta ou a cassia, o que acontece na abertura. Não me sinto qualificado para comentar sobre o que faz uma boa fragrância como esta, então leve o que quiser da minha resenha.
Ok, então.... Preparem os fásers para 'GUSH'!!! Não.... Eu esperei ansiosamente por esse lançamento, mas não consegui encontrá-lo em nenhum balcão da Guerlain no Reino Unido! Sei que a Harrods teve a exclusividade por um tempo, mas isso é Guerlain, e eles geralmente lançam em todos os lugares após um curto período. Ainda não!!! Notei que agora está disponível online na Selfridges, mas não na loja.... arrrrggghhh!!! Minha frustração estava aumentando, eu nunca vou conseguir experimentar essa fragrância?? Então, um amigo perfumista meu da Polônia (que é um doce xx, mas também provavelmente estava cansado das minhas reclamações) me enviou uma amostra pelo correio no fim de semana e finalmente consegui sentir o cheiro. Você pode pensar que esse grau de expectativa só pode levar à decepção, mas estou feliz em dizer que essa fragrância se junta à família de lançamentos brilhantes dessa linha. Cuir Intense é uma sinfonia de toques delicados e maestria em couro floral, consolidando ainda mais Wasser como um dos maiores perfumistas vivos hoje. Estou ciente de que é um pouco estranho e redundante dizer que isso evoca o Cuir de Russie da Chanel, em parte porque Guerlain Vs Chanel é um pouco como The Stones Vs os Beatles.... Eu só quero ter os dois, obrigado! Também porque eles não cheiram nada parecido, mas a alta marca da Chanel sempre pairando e isso chega perto desse tipo de brilho. Então, os fatos são que não tenho muito a dizer sobre a decomposição das notas, porque essa fragrância é majestosamente suave, mas definitivamente há um toque suave de íris/orris no acorde de couro arredondado e Cuir Intense se assemelha a toques almiscarados que percorrem toda a linha como Encens Mythique e Bois Mysterieux etc... Isso tem um toque leve, ceroso, mas exótico de Jasmim/Ylang, mas de forma alguma é um couro hiper floral ou fragrância, nem é um couro bruto intenso. Infelizmente (para o meu saldo bancário), isso apenas aumenta a longa lista de desejos, junto com os outros dois que mencionei. É BRILHANTE!!!!
Outra abertura extremamente interessante onde posso sentir positivamente o benjoim chocolateado e talvez tolu na abertura, o que é incomum. Então, o acorde floral úmido é como um jacinto (lilás) mais doce e começa a se desenvolver quando se acomoda, mas com uma espessura melosa que o sustenta e garante que o aspecto floral não seja muito grande. Na verdade, eu realmente gosto disso.
Acho que meu balcão da TF lançou isso cedo por engano, porque eu já experimentei, suspirei e segui em frente. Odeio ser redutivo por algumas razões, não menos importante sendo o fato de que gosto da fragrância com a qual vou comparar isso, e porque é tão fácil dizer... isso é como isso. Rose Prick para mim parece uma versão reformulada de Noir de Noir. Se você já sentiu NdN, isso abre com uma sensação mais arejada e cremosa, muito mais parecida com a leveza de um FF ou Soleil Blanc ou Santal. Então a 'escuridão' cresce, trazendo um pouco daquela rosa de jantar à luz de velas e vinho tinto de Noir de Noir. Pode ser apenas a mesma mistura de Rosa/Patchouli lidando um pouco de terra em uma fragrância de rosa cremosa e nebulosa. Eu gosto. Não fiquei impressionado, ela progride para diferentes humores, enquanto acho NdN bastante linear, mas isso não é tão 'escuro', então é uma troca. O nome é estúpido. Quero dizer, não sou uma puritana e defendi o Fucking Fabulous, então tolerei o Lost Cherry (depois de revirar os olhos bastante) mas agora está ficando um pouco cansativo.
