Eu achei este sândalo agradável, um meio-termo feliz entre toda a extravagância do Santal 33 e a doçura, cremosidade e a bondade sintética do sândalo. É basicamente uma abertura de sândalo muito agradável, levemente picante, que lembra o jogo de nicho se tornando o que o designer era há 25 anos. Há até um certo estereótipo masculino daquela época na abertura, bergamota e cardamomo e tal? Deve ser uma característica dos acordes e bases de sândalo onde eles evocam aquela qualidade de papiro ou de nozes, este aqui quase consegue escapar disso. Eu gosto da marca, isso é ok, não estou muito entusiasmado, mas está tudo bem. Coloquei 'gosto' porque meio que gosto. Atualização 01/12/23: Eu usei isso ontem e sinto que minha avaliação original ainda se mantém, eu meio que gosto do fato de que tem essa estranheza do sândalo moderno hipster (menos os horrores) porque, caso contrário, poderia estar me dando um pouco demais do que eu quero. No entanto, ainda é estranhamente enjoativo e o acorde de sândalo tem uma quantidade considerável do que percebo como Javanol, um material que frequentemente elogio, mas que na realidade é muito persistente e me cansa bastante. Ainda assim, não é uma má experiência e está de acordo com o que, no geral, é uma marca de qualidade, não exatamente incendiando o mundo criativamente, mas ainda assim decente.
Os Lattafa lançaram o seu clone chamado ana Abiyedh poudree👌🏿
Perfume deslumbrante, almiscarado, de íris e couro suave. Para alguns, sem eventos e sem espetacularidade, mas eu acho que no contexto da marca, é realmente apropriado. Muitas marcas estão fazendo esses perfumes de íris de qualidade e carnudos, e isso deveria torná-los mais batidos e até menos atraentes para um cínico velho e desgastado como eu, certo? Bem, na verdade, não. O diabo está nos detalhes aqui e há alguns detalhes agradáveis. Oh, este perfume agora se chama Iris Ebene (eles fizeram algumas mudanças de nome nesta linha), tem uma nota fresca no topo que eu jurei ter discernido como tangerina, mas ao cheirar novamente, não consigo realmente detectar, mas há uma doçura fresca e passageira que funciona bem com as notas doces e vegetais em desenvolvimento. A íris é aveludada, mas almiscarada e amadeirada, nada excessivo para nenhum paladar, um ótimo equilíbrio é exibido em três perfumes desta linha: o de sândalo, o de almíscar e este. Eu adoro. Mas é algo bastante padrão e, embora eu usaria isso felizmente, acho que em comparação com o Iris da Crivelli, que tem pontos de interesse muito mais estranhos, como: galbanum e chocolate, e se eu não estivesse tão apaixonado, poderia considerar pegar isso. Eu gostei. Eu gosto da marca em geral, estou apaixonado, mas estou convencido do conceito deles.
As cerdas duras de um rosto de homem. Um queixo com o qual se podia cortar lenha. O tapete encaracolado de uma cabeleira peitoral, a sobressair no topo de um colarinho polo. O cinzel de uma maçã de Adão saliente. Eu sou o Homem. Cheira o meu Bogart. Esta é uma fragrância masculina clássica em todas as formas em que eu poderia descrever couro, madeira, especiarias, etc... ligeiramente derivada dos sumos de poder masculinos dos anos 80 (e do início), este no aspeto amadeirado de Paco... claro... Quorum... sim... mas juro que consigo distinguir a diferença subtil nestes animais hiper complexos, que acabam por ser muito semelhantes. Se tiver experiência em usar fragrâncias, será capaz de as distinguir por dois factores cruciais: 1) o seu desenvolvimento ao longo do tempo, a forma como a assinatura de diferentes notas e acordes surge de uma sopa aparentemente semelhante, em momentos diferentes durante o uso e 2) a forma como nos faz sentir. Em grande parte, são versões diferentes do mesmo sentimento....like bloody, great big, hairy MAN!!!!! Adorei usar Jacques Bogart pela primeira vez, este é um clássico que nunca experimentei, comprei às cegas por quase nada, a nova fórmula é COMPLETAMENTE boa e estou muito satisfeita com ela.
Clone BR540
Clone Santal 33
Clone de Creed
Recebi o novo frasco de Obsession e tenho de dizer que é menos agressivo do que me lembro de ser há uns anos atrás. Talvez sem aquele almíscar estranhamente animal, ele ainda está lá, mas um pouco subjugado. Só me estou a focar neste caso porque comprei recentemente algumas novas formulações de clássicos porque me recuso a pagar preços exorbitantes no eBay e afins. Penso que os snobs vintage podem ter razão neste caso, mas o mais importante é que eles "RUINAM" este perfume? Não! Obsession continua a ser excelente na sua formulação atual e o sinal de uma grande ideia em primeiro lugar é que mesmo as suas representações mais pálidas são excelentes. Um chypre pesado, âmbar, eu diria, com uma cremosidade de iogurte de damasco, pó floral leve e um tom de outro mundo semelhante a um perfume Dior de uma época semelhante em Dune. Nem sequer cheiram remotamente de forma semelhante, mas a associação está lá como um perfume que foge aos tropos femininos e tenta fazer algo diferente, e conseguiu-o. Alguns dizem que este é um perfume muito mais masculino (possivelmente comparado com o Men's) mas eu não diria que este evoca qualquer divisão binária de género. É apenas "lá", um perfume por perfumes, uma peça de arte, e não muito CK para o que CK se tornou nos anos 90, para além da androginia ou apelo unissexo, claro. Em termos de estilo, é um pouco diferente e algo a que não regressaram realmente, favorecendo mais uma estética minimalista e "fresca". Gosto muito deste modelo e é muito agradável de usar para mim.
Modo besta. Nada como o BR540. A secagem é exatamente igual à do Sauvage Elixir.
Adoro. Uma peça de perfumaria linda, adorável e almiscarada. Abre como alguma coisa masculina fougère esquecida dos anos 90, com sândalo e bergamota ou algo assim? Faz aquele clássico movimento de meio que se contrair, é uma espécie de implosão suave que essas fragrâncias fazem, então você sabe que vai se expandir em algo realmente incrível e faz isso, se transforma lentamente em um abraço sedoso de almíscar com aquele maravilhoso caráter de ambreta. Muito bem feito, considerando que tenho perfumes semelhantes e amo esse gênero. Peau d'ambrette (agora Bois d'ambrette) ainda me dá originalidade suficiente para querer comprá-lo. Sim, custa 195 libras, eu acho, e sim, é um perfume bastante minimalista de uma marca que claramente investe muito em embalagens e tal, mas isso faz parte da razão pela qual o apelo estético é tão forte. Mas eu não me importo. Eu amo. Brilhante.
Uau! Que declaração de abertura. Um acorde frutado de cacau explode desta garrafa, é enorme. Aveludado, mas também meio pegajoso, reminiscente de alguma sobremesa com pó de cacau e tipo de coulis de framboesa ou algo assim? (não que essa nota frutada seja framboesa) é estranhamente Mugleriano, sinto uma sensação de figo (mais como seco) mas também algo mais azedo de frutas vermelhas. É meio que um floral frutado grande, apesar de não ser muito floral na fita agora, era mais na minha pele. Cheira como aqueles grandes patchoulis ousados, gourmands de chocolate que eu associo a mulheres maiores que a vida, que estão sempre muito bem arrumadas, mas talvez usem maquiagem demais? (isso é sexista? quem sou eu para dizer o que é maquiagem demais, hein? Eu basicamente pareço um polegar em um sobretudo!) Não, mas você sabe o que quero dizer? Talvez ela (por isso quero dizer Ele ou Eles) trabalhe no balcão de maquiagem e não consiga se cansar de borrifar a si mesma, pois isso entrega sua dose de chocolate assim como sua dose de perfume. Eu gosto. É ousado, se destaca. Eu não conseguiria usá-lo, eu acho.
Ok, nova marca para mim e uma que venho tentando descobrir há algum tempo, mas estiveram esgotadas nos últimos 18 meses. De qualquer forma, finalmente consegui colocá-las nas mãos e, das seis opções, esta foi a primeira impressão e estou feliz em dizer que deixou uma impressão realmente boa. Acho que abre bem verde, você definitivamente sente a salinidade, a cera, a estranheza da tuberosa, este é indiscutivelmente um perfume floral, mas não estava gritando narcisos na minha primeira aplicação na pele. No entanto, enquanto estou aqui com ele na tira, cheira MUITO mais a tuberosa e narcisos, de uma maneira muito fresca, quase leve, eucalipto/cânfora. O elemento predominante é de feno cortado, e é perfeito para aqueles que não gostam de florais que sejam muito florais e pesados, isso os ancla, muito na maneira que Pisara da Dusita perfumes utiliza. Não é aquela nota de feno que você obtém com acordes de cumarina ou tonka, é muito mais veranil e o fato de que o farelo está listado nas notas aqui não é surpresa, tenho certeza de que o absoluto de farelo está adicionando muito desse sabor de feno. É inteligente, bem elaborado, com uma inclinação feminina para minhas sensibilidades, mas é uma firme simpatia e um ótimo abridor, eu usaria feliz porque foi ainda melhor na minha pele na noite passada quando o experimentei, mas não vou comprá-lo, não fala comigo dessa forma.
Se você está familiarizado com a linha BBW CocoShea Honey, esta é basicamente a versão EDP disso.
Absolutamente lindo. Este é um perfume maravilhoso, é isso. Não vou detalhar, é uma espécie de musk gentil, levemente especiado, com um acorde de sândalo, talvez rosa e íris? Certamente baunilha, mas não muito doce e combinado de tal forma que não importa, é mais do que a soma de suas partes. É distintivo? Não realmente. Vale o dinheiro? Mais ou menos... Quero dizer, você não vai encontrar algo muito melhor, mas sim, é caro. Na verdade, toda essa linha da YSL é realmente boa e passa bastante despercebida em comparação com as linhas exclusivas da Dior ou Chanel. De qualquer forma, eu gostei disso.
Ok, superficialmente isso tem vibrações de Aventus, como todo mundo e seu cachorro mencionou. No entanto, isso é para pessoas sem imaginação ou vocabulário de fragrâncias para falar. Estou realmente surpreso que não esteja na lista de "cheira como", porque toda outra fragrância (derivada de Aventus) parece estar. Instantaneamente, no entanto, isso é diferente para mim, é mais suave, mais arredondado e com um brilho muito mais fresco, de cítricos e resina e pouco ou nenhum arranhão de acorde moderno de patchouli/madeira, portanto NÃO é Aventus. Onde isso se deixa cair é na semelhança e na evocação da PIOR FRAGRÂNCIA DE SEMPRE, Cedrat boisee da Mancera. O infame e horrível, Cedrat boisee, devo dizer, mas graças a um milagre das habilidades de perfumaria de Zarokian, ela parece direcionar o drydown de baunilha para um território usável, a ponto de a associação ser passageira. No entanto, simplesmente não me importo com Ani. Não tenho desejo de usá-lo, enquanto sinto a vontade de usar Aventus devido aos seus tons bro inerentes e fórmula ousada, sim, eu anseio por isso de vez em quando. Não estou dizendo que isso é redundante, apenas não é a minha praia e Ani pode ser a melhor Cedrat boisee, uma colisão suave de bergamota cintilante e baunilha já formulada. Se você vê o valor e a qualidade, não vou dizer que você está errado.
Então.... Eu não tive a chance de experimentar a marca de nicho turca Nishane, apesar de estarem em TODO lugar em um determinado momento e de terem estado no cenário. Agora, eu geralmente não reviso coisas que não usei adequadamente e se eu te disser que experimentei todos os perfumes deles de uma vez em uma loja, principalmente em tiras, você provavelmente diria que eu não posso realmente fazer um comentário justo sobre eles... e você teria um ponto. Em minha defesa, eu já usei e senti um bilhão de perfumes até agora e, em certa medida de extrapolação, consigo captar a essência de um perfume rapidamente (nunca caia na armadilha de pensar que você pode fazer isso com todos os perfumes, pois eles ainda me surpreendem até hoje!) No entanto, este eu experimentei em uma tira e senti ao longo do dia, além de que o bolso do meu casaco ainda cheira a ele DIAS depois, então eu acho que de certa forma, eu entendo. Isentando-me de responsabilidades. Em termos de abertura, Nefs é um oud complexo, mas suave, do tipo couro, com uma nota de uísque pronunciada, mas é bastante delicado, arredondado e um tanto floral. Depois de um tempo, ele se estabelece em algo que parece um perfume opulento e caro que você poderia encontrar em uma loja de departamentos de luxo de qualquer uma dessas marcas refinadas como uma Roja Dove, (não estou sendo sarcástico) Então o remanescente, ou a base profunda, o dry down é de um âmbar moderno, cremoso, mas pontuado com complexidade. O cheiro é rosado e tem uma vaga semelhança com o ambre nuit da Dior, mas sem o brilho sutil. O que é impressionante sobre esta fragrância é que ela tem três fases distintas, todas elas inteligentes e complexas, e eu tenho que dar crédito onde é devido. Os proprietários da loja disseram que Nefs tem sido extremamente popular e eu consigo ver o porquê, não tenho certeza se estou totalmente convencido, eu teria que usá-lo, mas entendo por que isso pode atrair um certo hype, foi um destaque na coleção para mim.
Raspas de laranja super afiadas na abertura, mas dê tempo. A baunilha sai para brincar, então você obtém a verdadeira essência de um bolo😍
Através de uma série de lançamentos sem sentido, este perfume parece ter alguma clareza e foco de visão. No início, é uma abertura cítrica e amadeirada picante, que também se inclina para uma vibração efervescente de gin tônica, o que é aceitável, mas não grita exatamente originalidade ou qualidade, e se tivesse continuado com os tropos de IES e vetiver, eu poderia ter sido muito menos favorável em meus comentários, não porque seja ruim, apenas meio batido. No entanto, quando seca, ele se transforma, indo muito mais na direção floral. Para aqueles que não são homens o suficiente para usar uma tuberosa maciça ou jasmim em profusão, não desesperem. Este perfume tem o nível perfeito de floral para homens, seu tom é de algo como uma folha de violeta pouco pronunciada, mas não cheira a violeta. Tudo o que consigo pensar é que deve ser este óleo de Monoi. Agora, só digo isso porque o acorde não é reconhecível e acabei de notar isso nas notas aqui, não estou familiarizado com o material, mas se isso é exatamente como é, então eu gosto muito. Fiquei agradavelmente surpreso com isso, então, parabéns à BV por não se curvar aos clichês de fragrâncias populares e à moda do momento, e por fazer algo que cheira a original (pelo menos para mim), se não talvez o perfume mais dinâmico do mundo. Certamente está em sintonia com a estética da marca, cheira como um BV, pelo menos em estilo, e isso não é uma coisa ruim, pois eles são uma excelente marca de fragrâncias.
Cítricos/rúbarbo/chá são os mais notáveis logo de início. O limão me parece mais grapefruit (estou bem com isso). O rúbarbo é CROANTE e azedo, mas não afiado. O chá é fresco/verde e NÃO ozônico. A rosa é tão sutil para mim. Mais como um pano de fundo para as três notas acima. Muito leve. Um pouco mais doce do que floral (rosa do tipo L'Occitane). As notas de abertura desaparecem rapidamente e o chá é o principal remanescente. Absolutamente deslumbrante, mas tem a longevidade de EDC e um preço de EDP. Eu gostaria de borrifar isso com a mesma intensidade que faria com uma oferta da 4711. Se eu pudesse fazer a abertura durar mais do que meros minutos, eu realmente consideraria gastar dinheiro nisso, mas as coisas que o tornam tão especial são tão tristemente efêmeras que não consigo justificar a compra.
Floral verde brilhante de primavera com ruibarbo azedo (adoro essa adição!) No entanto, como em quase todas as outras ofertas da Byredo que experimentei, tem um dry down sabonoso que não suporto. Os aldeídos devem fazer parte do DNA da Byredo. O que poderia ter sido a fragrância perfeita de tulipa foi arruinado por isso. A rápida evaporação também não ajuda.
Clone de Santal com uma abertura muito verde.
Outra tragédia!!!! Não este perfume, eu amo este perfume, mas o fato de eu não ter escrito uma resenha no Fragrantica para ele!!! Quero dizer, o que está acontecendo? Minhas resenhas estão desaparecendo ou estou ficando velho e esquecendo de postá-las? De qualquer forma.... Se você não gosta do original Le Male, não tema, porque isso não se parece em nada com ele, mas faz referências suficientes a ele para que você pense 'ahhhh, entendi a conexão.' Uma referência maior e mais óbvia, no entanto, seria aos trabalhos anteriores do perfumista com acordes de incenso frutado, cósmico e nebuloso, como Ganymede e Teddy, Bois Imperiale, etc.... etc.... mas o essence parfum parece estar firmemente no reino 'designer', controlando um pouco essa cintilância e arredondando as bordas com uma sensação suave, quente, picante, tipo fougère de lavanda. O que, por mais que eu ame o estilo característico de Bisch, acho difícil usar aqueles perfumes Barrois e semelhantes após algumas horas, porque eles são apenas demais, não de uma maneira ruim, eles são brilhantes, apenas meio que.... emocionalmente desgastantes. Isso, no entanto, é espetacularmente bom, suave, usável e foi uma grande surpresa para mim quando foi lançado, quero dizer, eu comprei imediatamente, achei que era tão bom e apenas olhe para aquele frasco reformulado. Bravo para JPG por nos dar algo realmente significativo em um mar de lançamentos de designers masculinos sem graça.
Basta comprar prada luna rossa black e poupar o custo extra🤷♂️
Gosto muito deste perfume. Pode até ser meu próximo perfume de assinatura depois do clube preto lol. No entanto, ele me dá uma vibração de purificador de ar de baunilha, eu me pergunto se mais alguém está pegando isso👀. Independentemente disso, um perfume muito agradável e aconchegante, especialmente para usar na cama haha. O desempenho é moderado, mas por £ 26 bruh eu não posso reclamar🤷♂️👌🏿
