Para mim, um âmbar ligeiramente noz. Grande desempenho. Muito bem executado. Lembra-me ligeiramente a Xerjoff Amber Star. Outros discordarão.
Não sou muito bom a reconhecer notas. De facto, sou bastante fraco nisso. Talvez seja melhor do que a média dos muggles, mas não é certamente o meu super poder. Tenho particular dificuldade em distinguir notas de ervas. Por isso, assim que cheirei este perfume fiquei bastante satisfeita comigo própria, pois a nota de estragão era tão óbvia. Tem um verde herbáceo, mas também uma nota quase de anis. É inconfundível. Traz-me imediatamente à memória as memórias de quando cozinhava com a minha mãe em criança e usava estragão. Claro que o estragão não está na lista. Lá se vai a minha auto-congratulação. Mas não interessa. Para mim, esta é uma fragrância cítrica e de estragão. Quase a chegar ao anis. É muito educado e seca numa agradável base de âmbar gris e vetiver terroso. Muito, muito elegante, como seria de esperar de Guerlain. Não é uma besta. Mas é ideal para usar no verão
Muito honrado em ser a primeira entrada sobre este perfume, pois Chenoir é absolutamente fantástico! É uma lição valiosa em sutileza para os perfumistas independentes que parecem insistir nessa abordagem turva e bruxa, enquanto Amanda pensa em estrutura e acordes simples, que se juntam para criar muito mais do que a soma de suas partes. Basicamente, esta é uma fragrância transparente, herbal e verde, com uma sensibilidade Chypre que mistura o antigo e o novo. O bergamota e o musgo de carvalho fornecem os elementos clássicos, enquanto a delicada flora de muguet e as madeiras modernas na base oferecem os elementos contemporâneos modernizados. Há também uma leveza resinhada e quente. A impressão duradoura é feita pelo musgo de carvalho e, longe de ser uma fragrância de musgo de carvalho, eu diria que se você realmente quer sentir algo que coloca sem vergonha isso no centro da composição, então posso dizer honestamente que você teria dificuldade em encontrar algo melhor. Certamente não de um perfumista independente, nos dias de hoje. Eu amo Chenoir, é fantásticamente fresco e usável, mas interessante e verdadeiramente como nada mais que existe por aí. O preço é fantástico pela qualidade e eu posso apoiar um perfumista do Reino Unido. Isso merece a Pêra Dourada. Apenas compre! Você não vai se arrepender.
Queria isso há tanto tempo, finalmente consegui antes do verão, que não parece ser realmente o momento recomendado pelas pessoas para usá-lo. A questão é que não estou totalmente convencido sobre a sazonalidade dos perfumes, ainda mais porque acho que este é o tipo de fragrância que floresce com o calor, já que percebi que ele cheirava meio suado em mim (e logo após um banho, então sei que não era realmente eu). Obviamente, é "suado" de uma maneira agradável. Bem, não exatamente agradável, é meio sujo na verdade, é a vibe provocante que o perfume deve ter. Mas não é uma característica constante, e possivelmente a temperatura ajuda a desenvolver dessa forma. Então, para as pessoas que estão perdendo essa faceta, minha sugestão é borrifá-lo durante um dia quente e úmido e ver se algo muda. Estou curioso para saber se muda durante os meses mais frios e se se torna um floral em pó mais domado.
Ok, então... é oficial... Salome é meu perfume favorito desta marca. Eu tinha que ter certeza, quando Liz anunciou Bengale rouge eu estava prestes a comprar Salome, mas então pensei em esperar para ver do que se tratava. O que foi bom, mas o BR não conseguiu tirar a coroa de Salome. Ele abre com um couro infundido de cominho, suave, levemente vegetal, reminiscente de castoreum cru e couro, temperado por uma manteiga de íris mais arredondada ou algo assim? Isso é reforçado mais tarde com cheiros secos de Ionona. O efeito principal que aponta para um híbrido oriental/chypre clássico à la o grande Sr. Guy Robert é o contraste de claramente tons animalísticos com florais em pó. No topo, um acorde de cravo suave, mas firme, floresce, um pouco em pó, mas não realmente, todo o efeito é bastante masculino. Pelo menos em mim, e eu disse isso sobre Salome: se um homem usasse, eu provavelmente faria um gesto para ele em algum reconhecimento masculino de seu grande interesse por perfumaria clássica muito bem feita. Se fosse uma mulher, eu provavelmente estaria implorando em seu salto agulha, como um cachorro submisso/escravo! A natureza animalística dá a Salome uma carga levemente sexy. Vou dizer isso, é encorpado e intransigente e, no entanto, eu o considero um verdadeiro gato e, quando aplicado com cuidado, é tão agradável e educado. Os animalísticos aqui são claramente tratados com um toque muito habilidoso e Liz está em seu elemento fazendo essas criações que fazem referência a perfumes vintage, todos em um gênero próprio. Alguns perfumistas independentes usam animalísticos de uma maneira muito desajeitada, colocando um monte de substituto de civeta e chamando isso de um acorde animalístico, quando para mim falta nuance e afunda como uma pedra no fundo da composição, apenas para languidecer e provavelmente ainda ser detectado em sua pele dias depois. (para ser justo, você pode sentir Salome no dia seguinte) Sem dúvida, Salome provavelmente usa substituto de civeta, mas os almíscares gerais parecem ter sido cuidadosamente entrelaçados e misturados na própria essência do que Salome é. É muscanona, almíscares quentes e doces de malva e o mais autêntico, tipo animalístico de veado, urina e shangrilide, mas perfeitamente equilibrado. Eu acho que é algo completamente hipnotizante. Sua arte não é algo que deve ser decomposto de uma maneira tediosa e de sofá, como eu analiso e examino possíveis materiais usados. Apenas use e deleite-se. Sobresalente.
As fragrâncias de Yuzu são um pouco decepcionantes no geral, não me consigo lembrar de muitas para ser honesta (quer deflacionando ou reforçando o meu ponto de vista) oh, na verdade Caron Yuzu é bom, mas também esquecível (vê?) Este não é nada disso, eu penso em Yuzu como zingy, limão amargo, toranja, mas muito próprio cheiro cítrico de assinatura. Espera-se um murro, pelo menos uma pancada de citrinos, mas em vez disso obtém-se um fruto grande e carnudo, muito mais exótico, quase como a manga para mim. Para mim, é um meio-termo entre dois L'Artisans, Timbuktu (a sério) e Batucada. É como um fruto tropical com a estranheza daquele acorde de bambu, ligeiramente verde mas com um toque ligeiramente suado de especiarias. Adoro a forma como acaba na pele porque é arredondado, limpo, almiscarado, um pouco quente no coração, e não é apenas uma colónia cítrica sem vida que ardeu brilhantemente no início, mas que se apagou com a mesma rapidez. Sinto um toque de terra e especiarias, daí a inferência de vetiver, e a ilusão de cominho ou alcaravia muito suave. Esta é uma pequena criação fascinante de uma casa muito criativa e de qualidade. Pessoalmente, não me agrada muito mas acho-o digno de elogios, certamente para os fãs de fragrâncias frutadas, esta é uma alternativa estranha para experimentar.
Este é o Vera Wang Sheer Veil-lite que encontra a jacarandá (veja: Aguape/Edição Especial Malachite). A embalagem e a cor do líquido também parecem um pouco semelhantes ao VWSV. Estou totalmente percebendo o cheiro de aparas de lápis, que, francamente, é meio legal. Não odeio, mas já tenho VWSV suficiente para me durar até a vida após a morte.
Fantástico. Comprei-o para a minha namorada porque ela se apaixonou por ele a partir de uma amostra de 2 ml. Consigo sempre perceber quando ela o põe, a fragrância enche a nossa casa. Muitas vezes consigo cheirá-lo a partir do quarto ao lado, por vezes mesmo quando estou no andar de baixo. É bonito, elegante, não demasiado complexo e fácil de usar. Na minha pele, fica mais amadeirado. Siga-me no Instagram: @TheScentiest
Isso é um deleite. Um deleite picante. É uma aula magistral em pimenta preta e rosa, ambas granuladas, temperadas de forma aguda e estranhamente doces. A base é um deck de madeira cremosa, ligeiramente exposta e seca com Cardamomo, bem desgastado. É um verdadeiro bazar de especiarias. Tem a contenção e sofisticação que você esperaria desta marca, mas não é 'bonito' nesse sentido. É o perfumista mostrando todos os pequenos aspectos dessas especiarias sem ser exagerado, como poderia facilmente ser. Eu achei uma revelação, considerando que era uma que eu não tinha experimentado e não estava realmente ciente. Se você gosta de especiarias, este é um uso incrivelmente competente delas. Raro eu escrever uma resenha após a primeira inalação, atualizarei assim que usá-lo.
Cuir Cavalier é um couro sem restrições. Um couro moderno, vibrante, como um jockstrap. Massas de açafrão adornam esta fragrância e dominam praticamente, e tendo usado açafrão extensivamente, posso atestar que as boas tinturas de açafrão iraniano/espanhol são coisas bastante efêmeras; apesar de seu poder, são verdadeiras notas de topo. Este é um acorde de açafrão cuidadosamente construído e realista, perfeitamente complementado por castoreum e oud (suspeito) que fixam e conferem qualidades densas, mas transparentes. A sensação que isso proporciona ao seu nariz é algo digno de ser visto. Não é particularmente amadeirado e é mais animal do que verdadeiramente animalístico. Também detectei uma leve flor molhada na abertura, refrescando e dando uma direção marginalmente mais clássica ao que é essencialmente uma fragrância bastante moderna. Imediatamente descrevi a estética como 'couro floral', da mesma forma que faria com Cuir de Russie (Chanel) ou algo assim? Não que eles cheirem parecido. Estou ansioso para usar isso por sua mordida e seu ronronar e porque amo açafrão, mas tenho a sensação de que isso pode polarizar.
O que é que se passa aqui? Porque é que eu não revi isto? Será que a minha revisão foi votada como inexistente? Como é que eu pude deixar passar em branco um lapso destes? Durante algum tempo, pelo menos, foi o meu MDCI favorito, mas ao revisitar as amostras desta casa novamente esta semana, apercebi-me de que a visão de Claude Marchal para esta marca é algo que admiro, e tudo é bom. Acho que não tinha o nível de maturidade necessário para apreciar o conjunto da obra da primeira vez. Naquela altura, tinha rejeitado a abordagem da perfumaria francesa, muito bem, muito bem, e estava à procura das emoções viscerais e loucas dos perfumistas de nicho e da Indy. Depois de ter tirado isso do meu sistema, ainda chego a Cuir Garamante e fico estupefacto com o grande perfume que é. A abertura é coriácea, indulgente e cheira a muitas coisas que eu gostava na altura em que o experimentei pela primeira vez e, provavelmente, a razão pela qual não segui o CG mais intensamente. Assim... de memória, na altura, senti uma vibração de incenso, sândalo e baunilha acentuada com resinas e ainda é mais ou menos isso. No entanto, ao experimentar hoje, obtenho muito mais uma qualidade invulgar e sedutora de rosa envolta num acorde hiper cremoso composto por materiais de sândalo, sem nozes ou cedro, lápis de barbear, mas nem um milhão de quilómetros de palo santo, na verdade. Este é um material quase inutilizável por várias razões, mas principalmente pelas suas facetas de borracha e menta, e a sua ipecacuanha, que é enjoativa. No entanto, uma qualidade estranha e agradável do sândalo de Mysore é capturada nesta fragrância e com a rosa pode evocar um perfume clássico. Chanel Egoiste. A escolha do homem egoísta para cheirar muito bem, no entanto, este é ainda mais rico e densamente estratificado com aquele efeito labdanum/resinas e uma espécie de acento gourmand, shortbread. Há notas de topo também, não é só bases e médios e é isso que o faz brilhar e, finalmente, a qualidade do couro do nome também. É mais magia da MDCI e nem sequer é o meu segundo ou terceiro favorito agora, mas continuo a adorar esta coisa!
Há tantas fragrâncias por aí, que estou sempre a deparar-me com coisas que experimentei há anos e que não analisei. Esta é uma dessas fragrâncias, mas normalmente é porque eram muito parecidas ou porque, francamente, não valia a pena dar-me ao trabalho de escrever uma crítica sobre elas. (não que isso alguma vez me tenha impedido de o fazer) De qualquer forma.... Este é um colosso imponente, um âmbar monumentalmente soberbo, com tudo a seu favor. Sinto uma doçura na abertura, uma pitada de canela e depois um âmbar implacável, obstinado e espesso como melaço, com uma ligeira nuance chocolatada de benjoim. Este não é um âmbar pesado de labdanum ou incenso, é um equilíbrio perfeito de tudo o que se quer num âmbar com uma vibração seca e natural de "livros antigos" até uma tranquilizadora e não excessivamente sacarina, gourmandness. É uma fragrância decente e com um preço muito razoável para a sua qualidade. Faz-me lembrar Ambra Aurea, de certeza, âmbar italiano, se preferir? É ótimo, não me canso de o elogiar.
Será que este perfume cheira mesmo a Drakkar Noir? (Não estou a criticar o DN BTW... eu gosto dele) NÃO! definitivamente não me cheira. Nobile é um interessante verde, cítrico chypre/fougere/colónia com uma base quente e arredondada, talvez um pouco de sândalo a entrar depois de um início tipicamente fresco e musgoso. Acho-o revigorante, um negócio masculino de qualidade, ligeiramente especiado e mais complexo do que posso sequer dar-me ao trabalho de descrever. Nobile não é uma fragrância que se precise de passar muito tempo a explicar ou a descrever. Nobile é masculino, diretamente funcional, mas não sem um toque italiano. Nobile simplesmente é. Se o encontrar e gostar de uma fragrância masculina de boa qualidade, desafio-o a encontrar um defeito em .... NÃO procurem o Nobile, porque eu quero o frasco que estão a ver no eBay. ;)
Usei isto no outro dia e acho que estou a gostar? É rosa, porra! No entanto, achei que tinha um rasto de sabão, ligeiramente irritante, que se podia saborear. A sério. Moderno, almiscarado e difuso. O cheiro é diferente à distância e ao perto. De perto, sente-se um almíscar ligeiramente vanílico e limpo infundido com rosa e, à distância, uma rosa mais doce e gordurosa. Este é um perfume perfumado e evoca... não, grita a cor-de-rosa. Como tal, senti-me muito consciente ao usá-lo, e isso não é nada meu. Acho que é porque não há oud, nem madeiras, nem patchouli ou os suspeitos do costume para falar e nada como um contraponto ou âncora para a implacabilidade do acorde de rosa aqui. É complexo por si só, mas não o suficiente para eu o aceitar. Não sou uma pessoa que diga isto muitas vezes, mas a perfeição da rosa é demasiado feminina para mim.
Primeiro de tudo, como diabos o neroli não está na pirâmide de fragrâncias?? É a nota dominante! E que nota gloriosa é. (EDIT: parece que foi atualizado -- obrigado, editores da Frag!) Em segundo lugar, para um EDC, estou tendo uma longevidade surpreendente como uma fragrância de pele em comparação com algumas outras ofertas da 4711. Há uma razão pela qual isso existe há séculos. É uma verdadeira obra-prima! Claro, seria legal tê-lo em uma fórmula mais forte, mas talvez essa seja a atração -- sua natureza efêmera o torna ainda mais precioso. Então, borrife generosamente. O Sr. Muelhens nos deu um presente atemporal!
Tenho uma miniatura razoavelmente antiga deste produto e é absolutamente mágico. Dito isto, a versão moderna também é bastante agradável, mas não é tão exuberante e redonda. Para ser sincero, estou bastante surpreendido com a qualidade de grapfruit do vetiver que se junta aos citrinos e depois a uma textura cremosa quase quente das madeiras. Simples mas difícil de descrever, como muitas colónias que têm facetas extra à medida que amadurecem na pele. Homens, mulheres, toda a gente. Precisam de Guerlain Vetiver na vossa vida.
Nemo foi uma fragrância que nunca tive nos anos 2000, não porque não gostasse dela, mas porque a minha coleção era muito mais pequena e menos especulativa do que é agora, juntamente com o facto de não se destacar assim tanto. Bem, isso é em retrospetiva, porque as coisas de que gostava na altura, adoro agora, em comparação com o panorama geral de lançamentos de designers para homem. Não sou uma dessas pessoas que está constantemente a olhar para trás e a falar de "vintage". Aceito muito bem o futuro e sou largamente otimista em relação a ele, no entanto, Nemo é um daqueles lançamentos comuns que agora parece uma obra de génio. Para mim, é um amadeirado suave e picante de lavanda, imediatamente reminiscente de Boucheron (eu não olhei antes de notar isso, a propósito, e quando eu olhei era o mesmo perfumista! boooya!) As comparações seriam Gucci Envy, By D&G, Dreamer mesmo (esse cara fez o Dreamer original também) e também Floris Santal, Moubousin homme, Lalique Equus & Homme, basicamente um monte de coisas dos anos 90 e início dos anos 2000. Tem um aspeto nebuloso de sândalo/cedro com almíscar e uma inconfundível e suave noz-moscada subjacente, e depois um sopro de lavanda por cima. É encantador. Nemo é realmente adorável, dura muito bem e tem o cheiro certo. Este não é tão fora de série como Eden e Lou Lou, ambos muito polarizadores e depois há o frasco. Quer se goste ou se odeie, não se pode negar que é um ponto de referência. Também é talvez uma das garrafas mais ergonómicas e satisfatórias, encaixando-se perfeitamente na mão, ao ponto de um criacionista considerar que foi criada por um design inteligente. A Nemo é inteligentemente concebida até ao rolamento de esferas fornecido separadamente na caixa para empurrar para o lugar e ativar a sua compra. Este é um clássico moderno.
Não posso deixar de gostar dele, é um perfume com cheiro a tangerina, mais da variedade vermelha do que da verde. No entanto (e este é um grande "No entanto") eu só gosto da abertura desta fragrância. Assim que a volatilidade e a frescura passam, torna-se mais parecido com o shake n vac, um cheiro a laranja em pó. Não é particularmente apelativo para mim. É realmente uma pena.
Quero dizer, quão ruim pode ser uma rosa almiscarada? Bem, nada ruim, mas eu senti zero envolvimento com este perfume. Simplesmente não falou comigo. Mesmo minhas pré-concepções e a antecipação de um clichê não afetaram meu julgamento sobre ele, minha mente estava firmemente aberta, pronta e esperando por qualquer eventualidade e fui recebido por delicadezas e boa construção. Nada me chamou a atenção. Não é um perfume de rosa memorável para mim. Desculpe pela resenha pouco útil, mas é isso aí. Vou ter que usá-lo novamente.
Suave petals não é o que o nome ou uma rápida olhada nas notas aqui sugerem que seja. É uma caxemira, orris aveludado, almíscar com notas de topo desafiantes que sugerem flores mas nunca se comprometem com uma. Quando assente, mostra aspectos mais convencionais, lembrando-me de um monte de fragrâncias diferentes ao mesmo tempo, e ainda assim não consigo situar uma única. A abertura é ligeiramente enervante, desconcertante e não é para mim, mas melhorou literalmente a cada segundo, ficando cada vez melhor, mais complexo. Tenho de o usar novamente para tentar perceber. Atualização: voltei a usá-lo e tenho de dizer que a abertura é uma blusa cor-de-rosa esvoaçante de uma fragrância feminina e floral, não sei porque é que o achei tão ambíguo da primeira vez? De qualquer forma, isso dá lugar a uma fragrância tradicional, se bem que muito agradável, doce, pegajosa (no sentido textural), quente, moderna, âmbar (eu estava tão tentada a usar a palavra 'O' aqui), tem uma nota de caramelo levemente queimado. Definitivamente almíscar, com uma limpeza que o impede de se tornar totalmente gourmand ou algo do género. Isto faz-me lembrar o tipo de coisa usada por uma mulher de uma certa idade... talvez nos anos 90? Não é elegante e poderia muito bem ser um perfume de uso diário, dando a impressão de uma pessoa um pouco mais glamorosa. Pelo menos para mim. É um pouco demasiado feminino para mim, para ser sincera, mas é sem dúvida um "bom" perfume. Não sei bem porque é que o achei tão enigmático da primeira vez que o experimentei, mas enfim.
Como um devoto do gênero de perfumes de Incenso, lamento dizer que meus olhos costumam se perder quando leio que um perfume tem incenso no nome. Claro que ainda amo, mas há tantos e tantos que não trazem realmente muito de novo à mesa. Seja 'precioso' ou 'nobre' ou o que for... e neste caso, Místico. O que posso dizer é que o incenso MoV Místico não brinca em serviço nem um pouco. Ele se apresenta bem no que diz respeito ao incenso, cobrindo as facetas de caramelo da mirra e os aspectos genuinamente mais escuros encontrados no Olíbano, que geralmente é um cheiro bastante brilhante para mim, embora um pouco eclesiástico e sinistro. O olíbano e o incenso vêm de tantas origens diferentes que os materiais podem ser bastante distintos. Para ser honesto, eu realmente prefiro as opções mais baratas e este tem essa aspereza e impureza, mas inseridas no coração de uma composição bastante elegante e bem pensada. Por mais bom que seja, na verdade, acho que ficaria um pouco fatigado usando-o. Eu só o experimentei no meu braço, mas era bastante intenso; tenho uma amostra e atualizarei esta resenha quando usá-lo adequadamente. MI é principalmente um incenso seco, picante e amadeirado, que é tanto esperado, mas ao mesmo tempo tem mais impacto do que você pode pensar. Sinto o conflito e a contradição da minha visão e estou desesperadamente tentando ser útil. Eu diria que os fãs de incenso definitivamente não ficarão desapontados. Atualização 14/02/24: Costumo dizer que atualizarei quando usá-lo 'de verdade', mas raramente o faço se algo não me atrai o suficiente para eu me dar ao trabalho de revisitá-lo novamente. Bem, este me atraiu e posso dizer honestamente que, além das primeiras impressões e da inclinação para o olíbano deste perfume, não é algo pelo qual eu pagaria muito, acho que há perfumes resinosos melhores por aí, que provavelmente estão em frascos muito menos atraentes e é aí que esta marca tem os colecionadores na palma da mão (ou o que quer que você tenha), porque não importa quão medíocre ou clone que a MoV seja, não acho que estou sozinho em buscar um que eu possa justificar comprar, simplesmente para possuir um desses lindos e preciosos frascos. Do lado positivo, em relação à fragrância, peculiarmente, acho que o elemento gourmand, uma espécie de acorde de caramelo (na verdade, mais parecido com fudge para mim) funciona bem com a luz e sombra do elemi/olíbano, seja lá o que estiver formando este acorde de 'incenso'.
Este é um dos melhores perfumes de SEMPRE! É certamente um dos chypre's mais apertados que já experimentei. É épico, mas não de uma forma muito "olha para mim". Não é um chypre muito extravagante, é apenas uma peça muito bem construída. Mas não é desleixado, não se vai esquecer que o está a usar. Guy Robert é um mestre. Foi há tanto tempo que experimentei o Rochas Femme (um querido amigo colecionador de perfumes) que não me lembro mesmo de como era, nem era grande fã do género na altura. No entanto, este Dior dá-me vontade de procurar o Rochas Femme. Reduzir as fragrâncias a tropos masculinos e femininos é algo que eu evito, mas para mim o musgo de carvalho juntamente com o pó almiscarado e sem açúcar desta fragrância torna-a espetacularmente masculina e usável. Aconselho qualquer homem que goste de clássicos masculinos dos anos 70 e 80 a experimentar este perfume, porque ficará agradavelmente surpreendido. Eu tenho um mini do início dos anos 80 e é fantástico! Ligeiramente animálico, almiscarado, a abertura dá lugar a uma sugestão de pó de aldeído de pêssego, cheio de musgo de carvalho, talco de cravo ligeiramente especiado, roseira brava, madeiras equilibradas e uma tonelada de pequenas nuances adicionadas à medida que seca. É espetacular mas não elegante, é prático, pode ser usado regularmente e parece... bem... real. Preciso de um frasco velho deste.
Os primeiros segundos são deslumbrantes, mas você pode sentir que está ganhando 9 kg e desenvolvendo diabetes tipo 2 ao primeiro cheiro. Esta é uma fragrância de baunilha indulgente, gourmand, bem equilibrada e não muito 'pesada' ou grosseira, no entanto, ainda é absolutamente doce demais e não tem interesse suficiente para me atrair. Eu ficaria irritado com isso após minutos, até segundos. Foi isso que aconteceu.
Então... Esta é uma fragrância que eu queria experimentar há muito tempo por várias razões. 1) Adoraria ter QUALQUER coisa desta casa, pois os frascos são lindos. 2) Adoro açafrão. 3) Eles parecem ter um pedigree respeitoso e de nicho. Talvez seja a palavra errada, mas, tanto quanto sei, é certamente uma respeitabilidade percetível. 4) Vi este em particular a preços muito razoáveis em lojas de desconto online. Em primeiro lugar, não deixe que as comparações com Tuscan Leather o desencorajem, não só pelo facto de TL ser uma fragrância decente e popular e que pode ser totalmente apelativa para si, mas porque não é uma cópia. Para começar, parece um "TL lite", mas, para mim, não tem nem de perto nem de longe a nota de "framboesa" ou de "WTF" que as pessoas descrevem frequentemente. Este é geralmente mais seco, mais fino, mais amadeirado e, à medida que seca, torna-se mais proeminente (de uma forma subtil) com açafrão. Gosto da forma como evolui, mas é provável que viva sempre na sombra da extremidade mais boombástica deste tipo ou subgénero de fragrância. Na verdade, acho que seria menos intenso ou potencialmente irritante do que TL, mas isso também significa que não é tão rico, ou uma grande peça de afirmação e também não é tão forte ou duradouro. Vejo isto como uma troca, se quisermos fazer uma comparação direta, o que seria óbvio (e tudo o que fiz até agora nesta análise), mas abstenhamo-nos, se pudermos, e aceitemos esta fragrância como ela é. Eu gostei.
