La forma en que se abre Rouge Smoking es, sin duda, interesante y continúa con los temas de Lost Cherry de Tom Ford, una fragancia que de hecho volví a visitar el mismo día que probé esta. Es curioso cómo tu mente asocia la cereza con la almendra y viceversa, y materiales como el benzaldehído y el aceite de almendra amarga contienen las cualidades de ambos, al igual que la relación de amor/odio que tengo con el heliotropo. Sin embargo, tiene cierta presencia en las notas de salida y añade un sabor maduro, casi sofisticado, a lo que a menudo considero un olor bastante infantil de cerezas, con un toque ligeramente especiado y una calidad bálsamo de ámbar. También tiene un sentido floral, pero es su base cremosa de tonka la que crece todo el tiempo hasta que te quedas con un perfume que es indulgentemente y sin disculpas pesado en cumarina y almendra. Una especie de sopa cremosa, que me gusta un poco y si amas esas cosas, es claramente disfrutable, pero no podría usarlo, simplemente no es mi estilo.
Para ser honesto, las notas no reflejan cómo experimenté este perfume. La apertura melocotón que esperas de los polvorientos Hermes o de los clásicos melocotón con miel, o incluso de otras creaciones de Andrier, no es lo que percibo; es una ligera sugerencia de melocotón envuelta en un acorde muy seco de iononas lechosas, jugando perpetuamente al escondite con la dulzura del ámbar y la vainilla, pero en esta danza cambiante, mínima pero infinitamente compleja. Curiosamente, termina en pachulí, un material que no pude oler durante toda la duración hasta ahora, con la nariz profundamente hundida en mi piel... ahí está. Es casi totalmente clásico de Andrier, todo en su lugar correcto y justo cuando piensas que es aburrido o derivado de sus otras creaciones, cambia ligeramente, como un objeto rotatorio que atrapa la luz pero nunca revela del todo su verdadera forma. Si te gustan las obras almizcladas, polvorientas, maderosas y de iris de este perfumista, disfrutarás de esto. Yo lo hice. No me dejó impresionado, pero de ninguna manera diría que es el punto medio entre ese amarillo que hizo para Bvlgari (¿Zahina, es?) y su minimalismo almizclado de iris de "She was an anomaly". Básicamente, amo a este perfumista y que todo lleva su firma, pero si olfateas un poco más profundo, todos son sutilmente diferentes y son esas sutilezas las que me fascinan.
¡Vaya! Esto es increíblemente interesante, una verdadera revelación con tantas marcas de nicho. He visto estas botellas por ahí, pero simplemente las ignoré, especialmente una marca con iniciales que realmente no capta mi atención, sin importar lo bonitas que sean las botellas. (Que lo son.) Lo que importa es lo que hay dentro y esto tiene un olor casi boozy y gourmand, pero no intenta esforzarse demasiado por ser embriagador, más bien es suave y sin esfuerzo. No se percibe mucho jazmín al principio, pero hay una cierta floridad exótica y cerosa que late suavemente en el fondo de un barril de jerez dulce y añejo, que es lo que es el Wood Jasmin. Claramente resinoso y cálido también. El dry down definitivamente me recuerda a algo más (no puedo identificarlo), más a frutas secas, ligeramente vainílico pero no todo cremoso o típico. Para un hombre que no necesita más orientales y que a menudo dice que no le gustan los gourmands, esto es un poco de ninguno y ambos, y en este momento estoy en una fase de no compra, aún así quiero una botella. Tendré que usarlo adecuadamente, pero los signos iniciales son buenos.
¡Guau! Esta es una rica composición en el espectro gourmand que evoca eventualmente una especie de ébano o maderas oscuras y barras de chocolate Bounty. Sí, esta combinación de cacao, tabaco, ámbar y café tiene sutiles matices de coco que son complementarios y probablemente provienen de todos estos materiales como el ron fino y la vainilla, etc. ¡Me encanta absolutamente! No soy un fanático de los gourmands en particular y nunca buscaría activamente un attar gourmand de todas las cosas, ¡pero esto es FANTÁSTICO!
Estoy avanzando constantemente con mis attars de Pasha y este, al aplicarlo por primera vez en la piel, huele a un ligero alcanfor, como un suave eucalipto, luego ciprés, verdes y olibanum resinoide. Luego, al frotarlo, la especia de canela estalla, uniéndose a la composición de una manera muy complementaria, piensa en Z14 de Halston. Sin embargo, este tiene un secado más sucio y se adentra en un territorio masivamente amaderado, hacia bosques húmedos y corteza picante y resina de incienso. Una fragancia atractiva.
Estoy a punto de desbordarme... ¡Otra vez! Esto es divino. Tengo que tenerlo, es majestuoso. Esta es magia REAL que cobra vida, no pensé que me gustaría tanto una fragancia de ámbar, pero no olvides el elemento del cuero. Uno de los mejores acordes de cuero que he olfateado. Si Sultan buscaba libros antiguos encuadernados en cuero, ¡lo ha logrado más allá de lo esperado! Normalmente, al hacer acordes de cuero, hay tropos como el castoreo, el labdanum, el alquitrán de abeto, etc... Pero también tienes sintéticos como la isobutilquinolina y bases de cuero como Suederal y Cuir 17500 a tu disposición, y puedes llevar el cuero en diferentes direcciones... porque, como muchos olores, podrías pensar en tu propia mente que 'cuero' es una cosa, pero es una iglesia amplia y diversa. Sultan lo redefine. Esta fragancia redefinió para mí lo que es posible a partir de un acorde de cuero. Tal vez el cuero por sí solo sea más como un cuero sesgado hacia el castoreo que he olfateado antes, pero al juntarlo con ámbar, ¿lo modifica para brillar de una manera completamente nueva? Ambrecuir se abre como un olor a whisky de malta, boozy, pero increíblemente refinado y suave. Luego viene una ola de cuero que es suave como la mantequilla, pero tiene historia, y tiene vida, grietas y una riqueza de historias que contar. Luego entra el elemento de dulzura que está ligeramente matizado con una nota dulce, de miel y medicinal. La sequedad y la antigüedad, el polvo están presentes, pero no es demasiado, no hace que tu cara implosione por la boca seca. Este es un color ámbar espeso, desde el néctar de las abejas hasta las páginas descoloridas y la pátina en la encuadernación de cuero, este aroma es vívido y está vivo. ¿Creo que voy a llorar? Perfumería emotiva y que afirma la vida.
Creo que Pasha está redefiniendo lo que los attars pueden hacer con esto al recrear una sensación clásica de chipre y evocar recuerdos que habían estado olvidados durante mucho tiempo. Esto es especial. Se abre con cítricos y un olor narcótico y pesado, boozy, pero un licor que ha sido infusionado con la madera de barrica. Sin embargo, no es un espíritu, es más gentil, como un vino fino con matices de durazno y gloriosamente floral, pero no huele a nada predominantemente. Es una floración vaga, pero no neroli, flor de naranja o petigrain, no hay cera ni efecto graso. Jazmín, pero sin los indólicos o la sensación tropical de plátano, y sin el volumen de la tuberosa. Básicamente es floral, pero no estoy seguro de cómo. La base es profunda y animal, para contrarrestar el brillo, y es vagamente, casi ahumada, como el humo de una fogata limpia y rancia que ha sido infusionada en la tela. No puedo decir que haya olfateado algo así, y sin embargo es tan familiar, activando sinapsis olfativas.
¡Esto está fuera de lo común! ¡Absolutamente, estratosférico! ¡Increíblemente bueno, que cambia la vida! Quiero decir... ¡santo cielo! He utilizado materiales de absoluto de tabaco de diferentes orígenes y todos son bastante fantásticos. Sin embargo, por sorprendentemente espeso y potente que parezcan, pueden ser un poco complicados de usar y luchan por un lugar de honor en una composición. Cualquiera que piense que es fácil o lineal presentar el tabaco de esta manera es, por decir lo menos, ingenuo. La apertura para mí es como la mezcla de perfumes clásicos en la que obtienes una nota de miel realista y animalismos de fondo zumbando. Luego el tabaco se desarrolla y qué material de tabaco tan fino está utilizando, profundamente, profundamente facetado, puedes simplemente caer en él y ser envuelto por la oscura y seductora sustancia. Ahora fumo puros y se sabe que tengo una pipa de vez en cuando y puedo decir honestamente que este tabaco, aunque increíblemente auténtico, no evoca el tabaco dulce y empalagoso que normalmente prefiero. Tampoco tiene el borde de estiércol o picante de un buen habano y esto no debería sorprender a nadie, pero no huele a humo de tabaco, sino a la hermosa sensación de meter la cabeza directamente en uno de esos tarros de tabaco de pipa que tienen en las tabaquerías. Este es un tabaco particularmente suave y probablemente no sería uno que elegiría para fumar, como mencioné, prefiero las cosas que huelen casi demasiado dulces porque permanecen dulces al fumar, lo cual me gusta. Algo como esto olería DIVINO crudo, pero esa no es la razón por la que compro tabaco para quedarme admirándolo y no fumarlo. Tiene una calidad similar al heno (quizás algo de absoluto de heno) pero probablemente solo del tabaco, matices de café amargo, animalismos, dulzura natural, madera, licor, es un completo deleite y me lleva de vuelta a ser niño y comprar tabaco (quizás cuando no debería haberlo hecho) en Henry Monks, que también vendía escopetas. Esta es una revelación y el attar es muy espeso y muy oscuro y probablemente mancharía tu ropa gravemente, pero lo más probable es que pudieras derramar esto y tardaría unos 3 años en salir de la botella, si es que se moviera en absoluto.
¡Oh, por el amor de Dios, Mr. Eleven, anímate, amigo! 'Oh, estos attars son una basura, oh, estos attars no duran y NINGUNO de ellos tiene sillage'. Estoy leyendo tus reseñas y puedo escuchar ese quejido monótono en mi cabeza. Hablando objetivamente ahora (porque espero que puedas confiar en mí para hablar por TODOS cuando digo) ¡los attars de Sultan son absolutamente impresionantes! Cualquiera que diga lo contrario está equivocado. Así de simple. ¿Me gustan todos? No. ¿Compraría la gran mayoría de ellos? No. ¿Están magistralmente curados de una manera que simplemente no obtienes de otros creadores de attar que no utilizan ni la mitad de materiales o muestran tantos 'looks' como este tipo? ¡SÍ! La naturaleza de estos materiales raros y maravillosamente elaborados es que pueden ser efímeros, y a quién le importa, prefiero haber amado y perdido... y todo eso. Todos son FUERTES para empezar y eso es lo principal. Esto es como una mañana rocosa, todo brillante y con hojas perladas y sugerencias de sotobosque, hermosa salvia clara y musgo de roble que dan texturas herbales y terrosas, luego una dulzura suave. Luego vienen las flores húmedas de jacinto, pero están completamente domadas por una robusta madera y un leve toque animal y verdor. Estoy sorprendentemente cautivado por este porque pensé que podría ser demasiado floral, pero es perfecto.
Así que creo que es una reseña brillantemente escrita la de abajo por rbalkris y comparto los sentimientos de no ser fan de cosas gimmick solo por el hecho de serlo. Sin embargo, puedo decir que se dice con afecto y tengo un cariño especial por Prin, así que le permito un poco de indulgencia y experimentación, aunque sea una tontería y un intento muy torpe de ser audaz o humorístico... o lo que sea que estaba tratando de capturar. También es interesante notar que el propio hombre no soporta el olor y cuando apareció en el video de Youtube de Wafts from the Loft casi se escapa cuando lo estaban rociando. En verdad, este SÍ es el fragante y grotescamente obvio, obsceno que la gente a menudo decía que era Secretions Magnifique, lo que debería resaltar una verdadera apreciación por lo que ELDO y Antoine Lie estaban haciendo con esa fragancia. Sombre es un gore de salpicaduras completo y pornografía de tortura en oposición a la creciente sensación de terror de Secretions. Secretions era fantástico porque se abre y piensas '¿cuál es todo el alboroto? esto es en realidad bastante interesante y no tan malo, para ser honesto', pero luego te hace esas palabras, nunca permitiendo que la náusea se disipe y dejándote en una especie de limbo incierto, perpetuamente preguntándote y tratando de sacar lo positivo, antes de que una ola de pescado o esperma seco te haga retroceder. Quiero decir, la apertura de Sombre es asquerosa y no hace tal pretensión de ELDO. Huele como todas las cosas que menciona, pero me recuerda al civet real que tiene un olor a queso, y tan potente como es el civet real, tiene un cierto placer enfermo y naturaleza compleja y, obviamente, funciona en contexto a niveles bajos con florales, por ejemplo. Sombre está deliberadamente emparejado con otros horrores y huele a vómito, y a la ligera mancha de excremento que a menudo huele peor que el gran montón de excremento por alguna extraña razón. Así que estoy pensando para mí mismo... esto tiene que tener alguna calidad redentora o nota reconocible o algo que lo haga vagamente placentero, o más vale que vayas a una tienda de bromas y te untes con bombas de olor o, mejor aún, vayas a una gran juerga, comas un montón de cócteles de camarones de 3 días y montes una montaña rusa, vomitando y defecándote encima y lograrás el mismo efecto. Y bendito sea Prin, porque lo tiene. Un poco como Secretions, tiene alguna redención distante en forma de un jazmín ligeramente velado y notas de base más dulces que calman después del turbulento comienzo. Aún puedes oler un leve fondo indólico como si el vómito, el queso putrefacto y la carne en descomposición se hubieran limpiado, solo que no muy bien. Este es un cambio casi de noche a día que llega gradualmente y antes de que te des cuenta, incluso podrías estar disfrutando de este perfume. Bueno, no 'disfrutando', pero comparado con el comienzo, darías la bienvenida a prácticamente cualquier otra cosa en ese momento. Es horrible, pero incluso si solo lo usas en Halloween o lo usas como una pieza de fiesta como esos juegos de ruleta rusa de jellybean, podría tener algún mérito. Lo bueno de esto es que la gente no hace cosas como esta muy a menudo y no hay exactamente una epidemia de personas 'arruinando' la perfumería con cosas asquerosas como esta. Además, diría que las contribuciones positivas de Prin superan a los coqueteos como Sombre, así que le estoy dando un poco de margen. Un punto final a mencionar es que... realmente no puedo identificar qué materiales ha utilizado para crear algunos de estos olores horribles y eso en sí mismo es interesante.
Solo para señalar que solo lo he probado en mi brazo un par de veces y eso fue hace unos meses. Podría ser una historia completamente diferente cuando lo use adecuadamente... y sospecho que así será. Me aseguraré de actualizar esta reseña. Así que... ¡Qué genial! Sonreí inmediatamente cuando vi el nombre sabiendo la inclinación de Prin por hacer referencias a películas/personajes, etc. Sorprendentemente disfruté de Mean Girls cuando salió, mi amigo solía hacerme un volcado mensual de torrents, una especie de zeitgeist cinematográfico, condensando todas las cosas buenas y yo pensaba '¿Mean Girls? ¿No es eso una película de chicas adolescentes?' pero luego al verla pensé, esto es bastante encantador. Un verdadero placer culpable, aunque es nuestro pequeño secreto para no romper la ilusión de mi persona masculina. De todos modos... Este perfume es exactamente lo que esperarías de Regina George y su grupo (aunque ella odiaba 'Fetch'), es rosa y femenino y toda esa cosa. Me gusta la forma en que ha listado un acorde de barra de proteínas, eso es un guiño detallado a los fans. Pero en general, es una enorme nota de cereza y ni siquiera oscura, sino que recuerda a las cerezas de glaciar, cerezas marrasquino, completas con el toque almendrado y casi alcohólico del amaretto. Tiene una calidad gourmand similar a las galletas cuando se seca, más como galletas amaretti y cherry bakewells, completas con glaseado y una creciente suavidad de vainilla que eventualmente envuelve todo en el secado. Quiero decir, esta fragancia es ridícula de principio a fin, escucha lo dulce y horrible que suena... una nota de cereza pegajosa y almendras cremosas con vainilla y alcohol? Eso suena como un perfume que podría atraer momentáneamente pero que sería empalagoso después de unos segundos en lugar de minutos u horas... pero no lo es. No tengo idea de lo que hace Prin o cómo lo hace, pero su enfoque convierte combinaciones olfativas pesadillescas como esta en un éxito y de alguna manera con un naturalismo que habla de su talento como perfumista. Claramente tienes que gustar de la dulzura y las cerezas, etc... y permíteme reiterar QUE NO LO HE USADO ADECUADAMENTE AÚN, pero pensé que era un ganador.
Hoy llevo Cigar Rum Intense y tengo que decir que no estoy tan impresionado como lo estaba cuando lo olfateé por primera vez hace unos meses. Mi historia con el original fue que me gustó, pero no entendía de qué tanto alboroto se trataba; la gente lo comparaba con el cuero turco y otras triunfantes creaciones de Prin Lomros. Está bien. Siempre sentí que era un poco delgado y transparente para lo que se suponía que debía ser una fragancia rica en tabaco y ron. Cigar Rum Intense parece haber rectificado esas preocupaciones en la apertura con un hermoso calor de canela y un toque de café, que completa el efecto habanero. El olor a frutas secas y pasas en este perfume es encantador, no voy a mentir. Es como si las pasas estuvieran empapadas en ron y no de una manera pegajosa, como en un helado de ron con pasas; esto huele auténtico y natural. Hay un elemento de perfume suave, naturalmente boozy y de cuero, pero crucialmente no percibo la amargura y la corpulencia del tabaco, ese aspecto es muy tame y sutil para mí. Realmente me gusta este perfume, no me malinterpretes, hay mucho que disfrutar y tiene un cierto toque creativo y singular, pero siento que no es exactamente lo que quiero, no le falta nada, pero no voy a comprar una botella, a pesar de estar impresionado por la apertura. Hasta ahora está durando muy bien y proyectando una pequeña nube, pero no es algo de gran impacto.
Bueno, no escribí una reseña de Sam cuando salió, pero me dieron un par de muestras que usé, una y luego la otra se filtró. Probablemente debido a la política de Penhaligon de hacer que su personal llene los frascos de muestra, lo cual es tanto bueno como malo. De todos modos, mis primeros recuerdos de esto son como una nota de salida afrutada, dulce pero duradera, que se fusiona en un corazón de ámbar amaderado sintético, que nuevamente se abre muy bien, como un tipo de oriental ligeramente kitsch infundido con ciruela y especias. Luego comienza a irritarme, y eso no es una buena señal, ya que parece aferrarse y proyectarse con una tenacidad irritantemente pegajosa. Sin embargo, si estuviera a la par con la proyección y longevidad decisivas de Halfeti, esto sería un scrubber para mí. Sin embargo, se desvanece en un murmullo, un salpicón de químicos aromáticos amaderados ligeramente agradables, sin ninguna de esa actitud de ciruela púrpura de la primera hora o dos. No lo odio y de hecho hice una comparación directa con Halfeti; en cuanto a aroma, para mí son como la tiza y el queso, pero en cuanto a enfoque y el hecho de que son variantes del mismo tema, puedo ver absolutamente por qué muchas personas percibirían similitudes... arquitectónicamente hablando.
Una jugada maestra de Tom Ford al lanzar esto en la línea de fragancias signature, y esperaron lo que parece no haber sido nada de tiempo (pero probablemente fueron como dos años o algo así) para hacerlo. Seguir los pasos de la brillante Ombre Leather es un paso positivo, efectivamente devolviendo a los fans, si te gusta, así que no escucharás quejas de mi parte. Te hace preguntarte por qué no lo lanzaron en este formato desde el principio. De todos modos, me alegra que lo hayan hecho. Me gustó Beau de Jour en la Private Blend, pero se perdió un poco al ser el último de un trío de fougères lanzados uno tras otro. No me malinterpretes, fue el mejor de esos, pero aún así. Recuerdo que la PB era un intercambio marcado, difusivo y polvoriento entre bergamota, lavanda y geranio, similar a un Rive Gauche (aunque no pensé que oliera tanto a eso) o YSL Jazz o algo así, pero con rasgos de fougère cálido en la base. Sin embargo, esta iteración parece (puedo estar recordando mal) tener mucho más ímpetu y una nota de pachulí pesada desde el principio, evocando inmediatamente el Fougere Royale de Houbigant. Es una extraña goma, permeando las frescas y polvorientas vibras de barbería que le dan un poco más de fuerza y una especie de calidad más sucia a lo que es, en su mayor parte, un asunto limpio y jabonoso. Dicho esto, pude distinguirlo instantáneamente del Fougere Royale porque Beau de Jour tiene una disposición mucho más moderna en general. Claro, tiene el calor clásico y la cumarina y, como hemos establecido, la nota de pachulí tan prominente en ambos lanzamientos, pero se desarrolla y se comporta de manera diferente en mi piel. El problema que tengo con esto es que la apertura es genial y puedo disfrutar de los comienzos de muchas fragancias, pero lamentablemente empiezan a caer en picada... juego de palabras intencionado. :) Esto se vuelve pesado para mí, todavía me interesa, pero incluso mi esposa dijo que era demasiado fuerte y le resultaba irritante... y tengo que estar de acuerdo, me estaba poniendo de los nervios por un tiempo. Sin embargo, alcanza un punto dulce después de unas dos horas cuando todo se equilibra (no es que no esté fantásticamente bien ensamblado desde el principio) el calor de esa base comienza a sonar dulcemente y todas esas vibras masculinas, pero sofisticadas, de afeitado salen a la luz. Creo que Tom Ford y su perfumista/s realmente han puesto mucho en esta fragancia, solo tengo la corazonada por el nombre y el hecho de que los fougères aromáticos masculinos de repente se convirtieron en una base que querían cubrir de manera integral, culminando en el rey de los fougères, si te gusta. Este es el resultado y tengo que decir que es un esfuerzo supremo y a pesar de las comparaciones con un montón de otras cosas que inevitablemente vienen con el territorio... todavía compraría Beau de Jour y poseo Fougere Royale, Zino Davidoff, Rive Gauche... etc, etc... Si eso no es suficiente señal de que han traído algo fresco al género, no sé qué más podría ser?
¡Vaya, impactante! No es la fragancia, es el hecho de que nunca he escrito una reseña de Halfeti. Para aquellos que no lo saben, Halfeti vende más que todas las demás fragancias de Penhaligon's juntas, ¡la gente se vuelve loca por esto! Hay algo magnético y adictivo en esta fragancia. Estoy de acuerdo con mi amigo Cortland en cierto sentido, que esta es una fragancia bastante sintética (bueno, él dijo barata) y ciertamente no es la experiencia auténtica del Oud. Sin embargo, tiene la misma sensación que obtengo de otro oriental neo-oud futurista y hiper limpio en forma de Niwab of Oud de Geza Schoen. No estoy sugiriendo de ninguna manera que huelan similar, por cierto, prefiero el OJ a esto, pero en realidad también me encanta. Tiene una opulencia, una ligereza almizclada con toques de rosa y azafrán, pero no en grandes cantidades, y aunque es ligera, tiene un peso en términos de duración y una opulencia polvorienta y de cuero, además de un poco de picante al final. Es una bomba de químicos de aroma ambarino y leñoso, puedo olerlos y no me importa. Hay una transición suave en cómo se presentan. Volví a probar Mr Sam el mismo día y me rocié con el otro, y de hecho comparten esta modernidad, esta agudeza ambarina y leñosa sintética, sin embargo, encuentro que la parte afrutada de Mr Sam es irritante después de los primeros segundos de 'mmmm... eso es agradable.' Halfeti es mucho más cautivador y más difícil de alcanzar, no estoy seguro de por qué me encanta tanto. Muchas personas claramente han quedado enganchadas por este aroma también, al volver a mí, siento de cierta manera al respecto. Tengo Levantium, que para mí es mucho más auténtico y natural, claramente más rosado también, pero entiendo por qué lo tenía como un amor y un 'lo quiero' al regresar a esta página después de no haberlo probado desde probablemente su lanzamiento... ¿cuándo fue eso ahora?
No es realmente un perfume. Es una mezcla de tonterías de cóctel de frutas, flotando en un jarabe de cassis. Es insufferablemente afrutado, quiero decir, realmente. Luego, en realidad, se convierte en perfume, secándose mucho más como un amalgama floral hiper genérica de una niña vestida con un vestido de cuadros, completa con trenzas. Este no es un perfume para una mujer sofisticada, es una pieza desechable de musgo afrutado. No soy un conocedor de fragancias de diseñador para mujeres, así que tómalo o déjalo.
Es extraño que al oler el vaporizador de este, me recordó instantáneamente a la fantástica (y ÚNICA buena fragancia de Lacoste) Eau de Lacoste Blanc, que pensé que era simplemente una versión reempaquetada de... pero no lo es. Esto es genérico y aburrido, insípido y todas las etiquetas mediocres y mundanas que podrías ponerle. A pesar de todo, creo que está bien; en el mejor de los casos, es una versión ligeramente menos inventiva de Davidoff Horizon o algo así. Tiene un toque de jengibre en los cítricos que funciona muy bien sobre una plétora de ámbar leñoso moderno y seco. Es meh, pero no un meh desagradable.
Apertura impresionante, rápidamente se vuelve un poco demasiado. No me malinterpretes, soy un GRAN fanático del incienso, pero el contexto lo es todo y esta fragancia huele a olíbano pesado (no tiene mucho del frescor, el toque cítrico y el burbujeo que puede tener). La mirra huele divina, pero comienza a empalagarme como el caramelo o el toffee o algo así después de un corto tiempo. Luego se seca más hacia el fantástico labdanum, que es mi material favorito, pero demasiado de algo bueno es definitivamente el fenómeno que está ocurriendo aquí. Me encanta el olor de estas resinas, no me malinterpretes, simplemente preferiría ver este acorde de incienso en una composición de perfume, pero también sé lo difícil que es equilibrarlo. Estoy conflictuado sobre un attar resinoso tan potente y si lo usaría.
Esto huele principalmente a un impresionante absoluto de rosa u otto, pero trabajando con estos materiales como lo he hecho, puedo decir lo difícil que es crear una fragancia equilibrada cuando se pone un enfoque tan prominente en un maravilloso material de rosa. Hay un toque de flores más dulces y empolvadas, como el geranio con un elemento mentolado ajustado y toques de violetas. Percibo algo de dulzura allí y sé que hay una gran base que sostiene esta rosa, pero realmente no puedo oler qué hay en ella, quizás eso hable de la suavidad de la mezcla.
Oud más oscuro y amaderado, con complejidad, especias y una sutileza animal en el dry down, es encantador pero le falta la luminosidad y claridad de las flores y otros en algunos de los demás. Sin embargo, todavía adoro el olor.
¡KO completo y total! ¡Guau! ¡Simplemente guau! Se abre como una flor blanca brillante pero herbal, mientras que está respaldada por un aliento amaderado y animalístico de ámbar gris. Huele más como el mordisco herbal, de comino y sudoroso del sustituto de civeta en lugar de la verdadera civeta, que es más quesosa y similar al oud, pero podría estar equivocado. Sea cual sea la combinación de elementos animalísticos, están exquisitamente equilibrados porque aún puedes oler los cítricos y las flores aromáticas y lácticas cremosas, quizás también algunos materiales de sándalo, incluso en la fase final. Entiendo que esto es totalmente masculino, pero no es en absoluto pesado. ¡Me encanta!
Esto regresa a lo que considero un negocio de attar más tradicional en la forma de una fragancia muy lograda con una agradable pungencia de oud desde el principio, pero que se suaviza inmediatamente y claramente no está destinada a dominar la composición. Lo que sí lo hace es el efervescente incienso, un ámbar jarabe y una rosa dulce de cera de abejas/miel, y más que un toque de azafrán. Es hermosa, seamos sinceros, se vuelve aún más agradable a medida que se asienta. No estoy restando nada a la composición, pero hay muchas cosas opulentas que se unen para ofrecer una experiencia que es satisfactoria pero no altamente original. Francamente, ¿a quién le importa? Todos estos materiales son los mejores del mundo, uniéndose para crear algo especial y el historial de Pasha en la creación de algunos de los aceites más innovadores y originales que existen, cargados de toneladas de complejidad, está bien documentado. Este camino es más transitado, pero él aún lo hace con una gran dosis de estilo. Me encanta.
FFS Sr. Once... ¿alguna vez eres feliz? El rendimiento no lo es todo, amigo. ¿Cómo puedes estar tan decepcionado con estos attars? Es un misterio... ??? Es raro que se me caiga la mandíbula con una fragancia en estos días, siendo incluso más un anciano cínico y amargado que el Sr. Once aquí, jaja. Pero esta es una fragancia en el más alto peldaño de la élite. Ni siquiera sabía que amaba tanto la gardenia. Es sublime. La tierra se movió para mí al olerla desde el principio, una mezcla super compleja de frutas divinas y florales de cuero, dando un toque de iris de iris soir, pero mucho más agradable para mi nariz. Texturizada, hermosa, casi comestible, pero no dulce como tal, volviéndose más cremosa pero con un leve toque terroso y ahumado, creo que es fantástica, a pesar de que la apertura es fuerte, diría que no es tan potente como uno podría desear por el gran dinero y me gusta más la apertura que el dry down, pero aún así esto es ser quisquilloso. Simplemente disfrútala porque es absolutamente impresionante y tuvo un efecto profundo en mí.
'¡No pienses! ¡Siente!' Bruce Lee. Vaya, vaya... Adoro este perfume. Es magia. Me lo envió una maravillosa amiga fragante del otro lado del mundo, y que Dios la bendiga porque tenía toda la razón. ¡Me encanta! Sin embargo, al principio me engañó; el frasco en el paquete había goteado ligeramente y cuando lo recibí pensé que olía a ropa limpia barata, ese tipo de almizcle blanco que te regalan con un rollerball cuando he comprado Oud en el pasado. Esto... tarda un minuto en registrarse y comprenderse, pero cuando lo hace... dulce Jesús, es majestuoso. Se abre con un ligero toque de rosa, y luego te lleva a un viaje almizclado a uno de los acordes de almizcle más suaves y complejos que puedo recordar, pasando de algo ligero y limpio, como algodón, a más javanol y sándalo sintético, hasta la dulzura y calidez de las semillas de ambrette. Es simplemente una cosa hermosa de contemplar y huele diferente de cerca que a distancia. Natural, pero como mis almizcles sintéticos favoritos, ¿y qué si huele a galaxolide? Es encantador. Puedo percibir un ligero elemento tradicional de perfume de lavanda, pero ni siquiera es una 'nota' como tal, más bien un espectro etéreo. Luego está la calidez y la rica sensación resínica de la cera de abejas que se menciona en las notas y, nuevamente, ni siquiera tiene una 'nota' de cera de abejas, solo un tenue calor orgánico y dulce, una delicada viñeta tan cuidadosamente sembrada en la estructura del acorde de almizcle en esto. Este es verdaderamente un perfume que huele a todas las cosas y a una, y es un regalo que sigue dando en el secado. Menos es más aquí, la atención al detalle es clave en fragancias como esta. Donde una vez pude haber desestimado cosas como esta como perfumería 'agradable' y 'bonita', sin realmente innovar o avanzar creativamente, me estremezco al recordar que perdí completamente el punto. Como dijo una vez Bruce Lee (sí, estoy evocando al gran Sr. Lee para describir un suave perfume almizclado, ¿y qué?) 'Es como un dedo apuntando hacia la luna, no te concentres en el dedo o perderás toda la gloria celestial.' Una buena lección para la vida en muchos sentidos. Un gran agradecimiento a mi amiga kiwi Elyse por la muestra, eres un diamante, querida, y también una facilitadora porque ¡ahora quiero una botella de esto!
