Por isso, quando abri a minha pequena amostra embrulhada e li a descrição do Shazam! eu esperava algo um pouco mais pesado no lado âmbar/cacau das coisas. Bem, não, vamos voltar um pouco atrás. Antes mesmo de o vaporizar dei-o à minha companheira para experimentar, ela leu a descrição sem saber nada sobre a marca, depois disse num tom desafiante "hmmmm bem, vamos ver se cheira a Marrakesh, vamos?" (Ela já esteve em Marrocos algumas vezes). Imediatamente após a aplicação, ela disse: "OMG! Cheira mesmo!!!" Escusado será dizer que ela adorou o perfume, ao ponto de querer um frasco imediatamente! mas também acrescentou que lhe fazia lembrar estar a ser brutalmente massajada numa sala de vapor por uma senhora de 18 pedras, com braços como os de um lançador olímpico. O que me deu vontade de ir para Marrocos. Seja como for... esta é uma composição muito bonita e bem avaliada pela Sarah. Acho que a cremosidade geral do acorde de âmbar aqui se encaixa bem com a madeira de incenso e a natureza levemente picante das notas de topo e a frescura desse tipo de abertura de laranja. Gostei muito, actualizo-o quando o uso corretamente.
Um pouco perplexo sobre onde está minha resenha sobre isso? Tenho certeza de que escrevi uma há muito tempo, quando experimentei isso pela primeira vez, mas não importa. Não posso realmente acrescentar muito mais do que algumas das brilhantes resenhas abaixo, não leve minha palavra sobre quão bom Io é, apenas leia as deles. Io é minha criação favorita do Chris e sempre o associarei a resinas, especificamente à resina de pinheiro coulter que ele coleta pessoalmente em sua casa na Califórnia. É um cheiro muito estranho, estranhamente doce e quase como um toffee de mirra e nuances de baunilha, mas altamente medicinal e com um cheiro modernamente marcante, como fita adesiva ou fita de embalagem marrom. Não tenho certeza se isso está presente em Io, mas está carregado de resinas, independentemente, translúcido, manchado de sépia e com um toque que replica o açafrão em calor e impacto, mas não em cheiro. Quanto à sensação... Esta fragrância retrata uma paisagem quase pós-apocalíptica, de ficção científica, os romances Dune, Tatooine, Mad Max, ou (“vá para...”) Marte. Um lugar árido e seco. Posso ouvir pads de sintetizador analógico varrendo e ritmos nativos falsos e penetrantes, ou menos cerebrais e representando o lado mais áspero de Io, rock sulista empoeirado, como Kyuss ou Clutch. A secura madeirada fornecida por um cedro defumado, levemente apimentado, e tons terrosos, mas sem estar sobrecarregado ou com grandes OD's de fumaça. Gosto do trabalho do Chris e ele é na verdade muito eclético, apesar de ter uma estética bastante descomplicada e minimalista. Eu disse que sinto que ele tem uma afinidade com madeiras e materiais terrosos, mas isso talvez seja porque não experimentei suas ofertas mais florais. Ele tem controle sobre seus materiais, ao contrário de alguns perfumes independentes que produzem sopas e ensopados pesados, ele prefere deixar os naturais terem um pouco de espaço para respirar dentro de uma construção sintética mínima, e a abordagem de mídia mista está funcionando para ele. Acho que Io é um triunfo, pena que não coloquei meu dinheiro onde minha boca está agora que tudo se foi. :(
Aqueles que pensam que isto é como Salomé ou Tabu, que tipo de crack estão a fumar? Mesmo quando a minha amiga colecionadora de fragrâncias partilhou comigo o seu frasco vintage de Bal a Versailles, como parte da minha introdução à perfumaria clássica (este nem sequer é assim tão antigo no grande esquema, mas é um clássico mesmo assim), há muitos anos atrás, não me lembro de ser tão animal e agressivo como as placas de sexo que são Dana Tabu ou Liz Moores Salome. Em todo o caso, senti que tinha de fazer uma resenha deste perfume, pois é um dos muitos clássicos que me esqueci de resenhar, porque bem... o dia tem poucas horas, mas uma amostra de um frasco moderno há muito que era necessária, por isso aqui vai. A abertura é um turbilhão de notas que se espera de cítricos chypre, labdanum inebriante, peru/tolu, canela e coca-cola de qualidade, mas ainda assim é um perfume muito bonito e complexo. Depois seca em algo que se assemelha a uma camisa de noite de âmbar. Basicamente, é um Bain de Caron melhorado, com um estranho acorde quase de borracha, herbal e fougere. Comprei recentemente o Cologne Intense da Houbigant e este tem um aroma semelhante. Quase no limite do desagradável, mas também com uma nota cremosa de cravinho e âmbar aquecido por especiarias. Acho que toquei em quase todos os géneros de perfumes, mas é mais ou menos isso que Bal a Versailles é, mesmo na sua encarnação atual. Tenho de dizer que não sou pessoa para lamentar a "performance", este é um perfume bonito que gosto de usar, mas não é tão ousado como a minha recordação dos frascos antigos, por isso não tenho muita pressa em comprá-lo, apesar de ter uma óptima relação qualidade/preço. Não tenho nada de mau a dizer sobre ele.
Acabei a minha garrafa deste vinho há muito tempo e fiquei muito contente por ter tirado algum tempo para deixar de comprar coisas novas neste Natal e ter comprado um velho clássico. Não podia ser mais clássico do que este. Guy Robert é um dos meus perfumistas favoritos, o meu pai usava-o yada yada yada... E não quero aprofundar muito a composição porque, para mim, é um perfume despretensioso de pó e couro que, na verdade, sendo de 1968, é anterior a muitas das coisas com as quais o podemos comparar, sem dúvida que também ultrapassa algumas. Adoro a natureza pulverulenta do trabalho de Robert, com pequenas pedras preciosas e guloseimas a sobressaírem. Tem uma ligeira sensação de cravo e, pensando um pouco mais, Equipage não é uma má comparação, mas são muito diferentes para aqueles que estudam os clássicos masculinos e podem mergulhar profundamente naquilo que são os mesmos acordes aparentemente repetidos de couro, madeira, almíscar e elementos herbais. As notas de topo desvaneceram-se um pouco nesta colheita, mas apenas ligeiramente. Ainda sinto um toque cítrico, de bergamota/limão, mas bastante silencioso até se desenvolver adequadamente e demora apenas um minuto para que a glória se instale. Há também uma ligeira verdura, penso que há gálbano e um efeito de gerânio criado pelo pó e também como uma versão das notas de chypre de pêssego do Caleche de Robert, embora numa versão muito mais masculina. Tudo se situa nesta adorável gama de couro. É magnífico, começa muito bem e só melhora, não é um perfume de grande impacto ou que mude a vida, mas é um par de mãos firmes.
Então este é o 'Overtake 320' e, a princípio (apesar de gostar dos seus temas), eu pensei: ahhhh, este é o bombástico do grupo, excessivamente doce e gourmand, e de certa forma é, mas essa não é toda a história. A abertura é cheia daquela doçura caramelizada da Mugler e do algodão doce que eu associo ao etil maltol, mas aqui não é grosseiro, é na verdade muito bem feito e muito melhor do que coisas enjoativas como o Caramelo Salgado da Shay & Blue, por exemplo. Isso porque ele se desenvolve em acordes amadeirados secos, não muito diferentes dos dois primeiros desta coleção, mas sempre dá uma vibração quente (o que se diz ser um feijão tonka) nisso. Eu suponho que ele cheira um pouco a cumarina e tem um toque de café, mas não se torna todo vanilínico ou pesado em baunilha ou cremoso, mantém distância de seus elementos mais doces e potencialmente enjoativos. É como um daqueles perfumes 'Sexy' ou 'Noite' do jogo masculino de alguns anos atrás, mas menos agressivo. Digo tudo isso tendo apenas borrifado em uma tira de teste, então não é a melhor maneira de revisar, mas atualizarei se necessário. Ah, não se deixe enganar pela representação deles aqui (Fragrantica), a garrafa mostrada (a dourada) faz parte de uma edição especial exclusiva feita de uma escolha de aço inoxidável, titânio e uma versão banhada a ouro (a que está aqui na imagem), três designs diferentes, todos os quais são INCRÍVEIS!!! No entanto, elas são impressas em 3D e a tecnologia para impressão 3D em metal é absolutamente de ponta e, como tal, esses frascos incríveis custam a exorbitante quantia de $10 mil cada! Então, a menos que você tenha o salário de um piloto de F1, é improvável que qualquer mortal 'fraghead' possa pagar por essas coisas. Então, só para notar que as garrafas 'normais' (vendidas a £195) que também são INCRÍVEIS (só não como a da imagem, esse é meu ponto) também são impressas em 3D, mas de um material de resina muito mais acessível, em uma espécie de estrutura biomecânica que me lembra uma combinação de tecido muscular, arte de HR Geiger ou o Novo Flesh de Cronenberg, e o teto daquela galeria/museu de arte chique em Dubai. Eu quero uma bastante, elas são SERIAMENTE FANTÁSTICAS!!!
Outro grande sucesso para esta linha no sentido de que é a Wasser entregando uma fragrância requintada, de fato. No entanto, não vou dar uma avaliação brilhante por algumas razões. A principal delas é que eu esperava que o patchouli ardente nos mostrasse uma interpretação emocionante e dominante do patchouli, talvez um pouco ingênuo da minha parte pensar que a Guerlain de repente se afastaria de manter as coisas amigáveis e estéticas, assim. Mas eu meio que fiz isso. Então, eu diria que na verdade gosto mais deste do que de um que possuo desta linha, o oud, que para mim é bastante sem graça (nunca insípido), mas se conecta a todo o aspecto reconfortante de por que gosto de uma boa fragrância de almíscar minimalista, por exemplo, é discreta e é improvável que eu me canse dela. O patchouli ardente definitivamente tem uma inclinação terrosa de patchouli no início da fragrância, mas parece que é uma amalgama de algumas das outras desta linha, um fio que vai do musc e âmbar passando pelo incenso e bois. Então, na verdade, o patchouli ardente é uma fragrância de rosa almiscarada com uma espécie de rastro de incenso etéreo e intenso, escurecido por uma sombra de patchouli, manifestando-se principalmente quando você o borrifa pela primeira vez. Como eu disse, é glorioso, adorável, dura para sempre e todas essas coisas, mas simplesmente não há como agradar algumas pessoas (eu às vezes) e eu esperava mais patchouli, e algo que eu pudesse me empolgar e precisar na minha coleção. Eu queria um Givenchy Gentlemen ou Zino Davidoff reimaginado e elevado ao nível desta coleção, não apenas do ponto de vista da qualidade (porque, francamente, atinge esse alto padrão), mas também do ponto de vista da criatividade. Se você o chama de patchouli, eu quero ser bombardeado com patchouli de alguma forma, e isso não aconteceu. É bom? Sim, pode até ser ótimo! Eu compraria? Provavelmente não. Vou investigar isso mais a fundo porque não deveria continuar escrevendo resenhas com base em borrifar no meu pulso uma vez, e eu concedo que você só pode conhecer uma fragrância adequadamente através do uso (várias vezes, se possível), mas também às vezes você tem que respeitar que quando alguém já experimentou muitos perfumes, sua intuição é bastante boa e eles podem extrapolar toda a experiência (nem sempre com precisão), mas na maioria das vezes o destino de uma fragrância está selado nas primeiras horas de uso na pele.
Acho que esta é, possivelmente, uma das fragrâncias mais importantes que experimentei em um tempo. Algo sobre as flores molhadas e realistas da variedade de Narciso, lilás e jacinto que me comovem, e a combinação com cheiros fortes, também bastante naturais, do animalic, indólico ou, neste caso, naturalmente doce, mel. É uma peça de trabalho bastante enjoativa, quero dizer, o mel é tão bem realizado que começa a se tornar caramelizado, com um peso de trigo, grãos, como farelo, e uma sensação de cera de abelha também. Contra isso, você tem essa corrente floral escura e flutuante varrendo a fragrância como a pungência da flor de tília (que não posso dizer que já senti, embora cresça no Reino Unido, então talvez eu tenha?) e aparentemente é carregada pela brisa por longas distâncias. Sinto algumas especiarias, uma espécie de almíscar doce, cremoso e tradicional, e corpo de baunilha, até mesmo um leve cravo, isso é como musc ravageur encontra kilian back to black em floristas. No entanto, ainda há algo mais ousado do que essas comparações. Minha experiência com Baruti foi a fragrância de oud, sem oud nela. Um curioso toque de características de oud, dolorosamente agudo e resinosa, na verdade, fiz uma fragrância de oud eu mesmo, combinando e equilibrando todas as bases de oud que tinha e coisas que associo com oud ou oud falso. Os resultados foram bastante semelhantes, um ensopado abrasador que suspeito que seria popular se lançado, pois tem as mesmas qualidades de beastmode, bro-down de um TF Oud wood ou um oud for greatness ou Montale. Então, acho que Onder de linde é desconcertante. Experiente que sou, não percebi o que era e, depois, meio que saí cambaleando da minha primeira inalação, como se tivesse concordado em lutar contra um Mike Tyson envelhecido, apenas para descobrir que não queria aquele fumo do Iron Mike. Então, tudo isso que estou dizendo é sobre uma fragrância que não acho que algum dia gostaria de usar, mas respeito muito a pessoa que o faz.
Muito bem, na abertura sinto uma grande quantidade de doce, cassis e citrinos com um agradável acorde verde, muito fresco e estimulante, achei-o muito marcante. Depois seca de forma intensa, com uma enorme dose de especiarias, mas ainda mostrando contenção e as comparações de Declaration aqui começam a fazer muito sentido, e embora a especiaria seja semelhante, eu diria uma mistura de coentros, cominhos e cardamomo, a declaração é muito mais picante, mais suada e francamente mais ousada do que esta fragrância. A secagem do Rance vai para o iso e super e ionona de papel em vez do declaration que parece manter as suas vibrações originais, muito mais completamente. Um pouco de cumarina ou algo do género dá um toque fougere por um momento. Gostei dele inicialmente, mas caiu um pouco no vazio e não é para reclamar, mas não é muito forte ou duradouro e, em última análise, um pouco esquecível.
Certo, eu amo o trabalho da Ruth e nada do que ela fez até agora carece de profundidade e camadas, incluindo o Dagian. No entanto, eu não gosto. A abertura é fresca, amadeirada, mas tem um cheiro bem forte de. Eu percebo notas de limão, grapefruit e petitgrain/flor de laranjeira, mas pontuadas fortemente com notas verdes e depois aquáticas. A base é aquela mistura viscosa, de melão, de madeiras difusas salgadas e Calone ou algo semelhante, uma molécula ou base marinha/aquática. Eu não sou completamente contra esses tipos de materiais e se alguém pudesse extrair o melhor deles, eu diria que seria a Ruth, mas é uma questão de gosto, algumas pessoas realmente se encantam com esses aromas, eu os acho enjoativos. O fato de que a abertura de uma vegetação cítrica salgada e floral é agradável é um sucesso suficiente, mas uma hora depois, tudo o que consigo sentir são os ACs aquáticos. Um raro erro em uma coleção exemplar de fragrâncias.
Então, a Neandertal lançou dois novos perfumes, Us & Them, um dos quais eles muito gentilmente me enviaram antes do lançamento (Obrigado, Brooke e Kentaro). No entanto, eu ainda não tinha experimentado nada da marca até aquele momento e não sabia bem o que esperar. Para ser honesto, eu estava um pouco desencorajado pelos suspeitos habituais e pela aparente saturação de resenhas no Youtube quando algo novo chega ao mercado. Não importa, esses perfumes são verdadeiramente artísticos, desde a composição até o conceito da marca e o marketing. Eu não quero ser enganado, mas estou, a Neandertal é simplesmente legal. Nenhum mais do que 'them'. É perfeito. Eu não poderia pedir mais. Um perfume de couro bonito, resplandecente, levemente doce, suave e carnudo. Recentemente, comecei a trabalhar com couro e isso me lembra mais o couro vegetal, couro natural para ferramentas, espesso, com um cheiro glorioso e uma tela em branco de possibilidades. Isso é como os melhores perfumes de almíscar, minimalistas, mas com pequenas joias surgindo de uma névoa sedosa de beleza. Neste caso, é uma espécie de sensação de íris/orris, eu suponho, mas diferente de qualquer outro que você já cheirou antes. O mais próximo para mim é Aedes de Venustas Iris Nazarena, mas na verdade eles são tão diferentes quanto são semelhantes. 'Them' tem notas de topo frescas e vibrantes, que continuam aparecendo depois que você pensaria que já teriam desaparecido. Então, uma doçura, esse tema de orris pontuado por sementes de cenoura complementares, que não me surpreende ver nas notas, um uso tão fino aqui. Depois, você tem uma leve brisa do mar, mas não salgada ou aquática, apenas uma sugestão animal e etérea de âmbar gris. Isso me lembra uma loja de móveis escandinava moderna, onde tudo é chique, artístico, minimalista, sofás de couro cubistas e baixos, e o ar cheira a madeira e couro. Gente, isso é um perfume de couro, podemos analisar os aspectos individuais e chamá-lo de orris, cenoura, cítricos e o que mais, mas é uma construção minimalista e moderna que transmite couro de forma muito mais realista e eficaz do que um toque de IBQ, saffraliene, alcatrão de bétula ou castóreo. Isso é inteligente, inteligente, inteligente, de um perfumista brilhante que meu amigo de Edimburgo me falou há muito tempo... Eu deveria ter prestado mais atenção a ela. Então, Euan McCall é uma revelação para mim neste momento, seus outros trabalhos para a marca também são ótimos, mas 'THEM' simplesmente transcende o perfume para um território especial de adoração que eu tinha que ter. Perfume lindo e vem em um frasco fosco, como um icóndio, pura arte!
Então, antes de tudo, este não é meu primeiro Swedoft, mas estou postando as resenhas fora de sincronia. Infelizmente, dos dois que experimentei, este é o que eu não gostei. Ok, comprei esses apenas pelo nome e não consultei as notas, e ao cheirar o borrifador antes da aplicação, apenas os restos que emanam dele cheiram a cacau para mim. Estou esperando um âmbar rico, escuro, talvez um baunilha amadeirada? Então, ao aplicar, a abertura tem notas densas, frutadas, de tâmaras e tabaco de cereja, e um pouco chocolate, mas nada perto da extensão que eu pensei a partir do cheiro do bico. Eu realmente não gosto, e à medida que se desenvolve, fica mais parecido com TF Tobacco Vanille, uma fragrância que possuo, mas que realmente não consigo suportar mais. Há algo áspero em seus temas de mel que se torna quase afiado, em conserva e com um tipo de efeito vinagrado. É difícil. Então, não sou fã, e apenas julgando por esses dois, a Swedoft está jogando muito em uma composição.
Vamos esclarecer algo sobre a resenha de RBalkris abaixo. Discordo fortemente que existam outros perfumes de rosa no mercado, mesmo a uma fração do preço. Respeitosamente, meu amigo, isso é bobagem! Claro que você poderia conseguir um Montale ou um Mancera ou alguma marca árabe por um preço baixo, mas isso não chegaria nem perto disso. Agora, pode me chamar de fã da Les Indemodables, mas não me importo, este é um perfume de rosa incrivelmente bom!!! Por mais que eu ame o musc des sables, Rose de Jamal é meu favorito da linha. Simples. É monumentalmente sutil e nuançado, aparentemente bastante fresco e minimalista também, não é uma rosa encorpada ou uma coisa doce e enjoativa. A coisa mais peculiar sobre isso é que eu já o experimentei antes e não tive essa resposta. Não sei se meu nariz estava fatigado ou o que, mas eu gostei, achei uma rosa muito decente, mas não a entendi corretamente, até experimentar novamente alguns meses depois. Não querendo ser reducionista, mas se você gosta de Lyric Man da Amouage, acredito que isso vai te surpreender. Vai. A tampa magnética do Lyric Man que eu tenho não é tão boa quanto a antiga fórmula original que eu lembro, mas acho que este é o exemplo definitivo desse tipo de vibração e, apesar da comparação, este é um perfume de rosa altamente original e livre de clichês. Ele flutua no ar com uma trilha de fumaça sem esforço, reminiscente de incenso levemente especiado, mas em seu coração é uma rosa doce e linda, arredondada e complexa como um verdadeiro otto, o corpo deste perfume é almíscarado e leitoso pálido, mas também verde, exuberante, fresco e energizante. Minha parte favorita é a sensação discreta de pó ao longo de todo o perfume, fazendo referências a perfumes clássicos semelhantes a talco, como Caleche ou Derby (talvez exemplos ruins, mas vieram à mente). A melhor coisa é que o absoluto de rosa marroquina é dosado em um nível perfeito para trazer seu caráter à tona e Antoine Lie elaborou habilidosamente um acorde e perfume de rosa ao redor disso. Eu absolutamente adoro isso e um frasco está nos meus planos para o Natal.
Antoine Lie é renomado por um certo estilo, pelo menos para o meu olfato, e eu o descreveria como uma estranheza cremosa. No entanto, isso não é cremoso nem estranho, é mais um perfume exemplar de agora, sem dúvida, uma das melhores casas de nicho do momento; tudo é uma alegria e Iris Perle não é exceção. Isso é muito mais íris do que orris, na medida em que captura os aspectos florais principalmente, mas tem aquele orris carnudo e cosmético, que chega um pouco mais tarde. A abertura me lembrou de um cheiro de jacinto ou de flores molhadas e da verdura que você obtém do absoluto de jonquille ou do narciso, mas com aquele toque de violetas suaves, dando a ilusão da flor de íris. É simplesmente deslumbrante. Um equilíbrio realmente bom entre o orris em pó e o floral brilhante, zing! Abre para um orris sutilmente bonito, levemente couro. Eu amo isso.
Estou tão feliz por não ter comprado um frasco cheio disso. Sexo em um frasco? O que as pessoas têm fumado? Isso cheira como qualquer fragrância comum de loja. É exatamente igual a qualquer fragrância da Hugo Boss ou Diesel e dura cerca de dez minutos.
Isso não ressoa comigo, o nome quero dizer. Black tie. Escritório? Claro, passei uma boa parte do tempo em escritórios. Encontro? Já estive em alguns encontros na minha vida. Não acho que já tenha ido a um evento black tie? Não... na verdade, não fui. Por outro lado, sou um cara desleixado e não como o Jezza, que se mistura com a elite e as pessoas bonitas, sou apenas um plebeu em um teclado, criticando sua última criação porque não "se relaciona" comigo... que pena. Bem, que se dane!!! Por que vocês, aspiracionais, tipos do exército das fragrâncias, queriam ser um perdedor como eu de qualquer forma, hein? Vocês não queriam. Vocês querem o terno Tom Ford, o relógio enorme, a Ferrari, os músculos e estar tão atolados em calcinhas jogadas que mal conseguem se mover um centímetro! Essa é a vida. É isso que vocês querem. Isso é BLACK TIE.
Estou feliz que haja uma opção de voto negativo na seção de "cheira como". Quero dizer, não é novidade, mas costumava cancelar os votos positivos em vez de apenas contabilizar ambos. De qualquer forma! Não tem nada remotamente parecido com Enigma, estou surpreso que alguém possa pensar isso. Então, quando ouvi que Rasquinet havia sido encarregado de criar um perfume para a Amouage, pensei que era uma combinação perfeita, lembrando de Moon, aquele dourado que ele fez para a HdP, Black Powder e alguns outros, acho que entendo seu estilo agora. É uma perfumaria grande, ousada, bombástica e complexa, que se encaixa com a sensação do Oriente Médio da Amouage. Ele também é um perfumista que não tem medo de criar efeitos audaciosos usando vastas quantidades de materiais sintéticos. Este é implacável, especialmente no início, e digo que isso acontece após apenas minutos de desenvolvimento, mas acho que a forma como ele se acalma significativamente é um testemunho do equilíbrio do perfumista. Na verdade, eu não deveria revisar um perfume tão prematuramente, mas este tem um toque travesso, cremoso, picante e com pimenta rosa que eu adoro completamente. Enclave provavelmente será criticado pela força motriz do âmbar amadeirado, que é brutalmente volátil no início, evaporando por toda parte. Connoisseurs naturais e verdadeiros/Esnobes provavelmente não vão gostar, mas o uso correto do AmberXtreme ou similar é muito difícil de acertar, e Rasquinet parece conseguir isso toda vez. O esnobe em mim acha um pouco invasivo (e os esnobes provavelmente não vão entender Enclave), como algumas outras fragrâncias de Rasquinet mencionadas, mas assim que começa a incomodar um pouco, parece recuar e exatamente na hora perfeita também. Isso é robusto, alcoólico, picante, âmbar com inclinações de incenso e, para ser honesto, a fragrância que mais me lembrou foi outra Amouage, que não sinto há anos (mas isso talvez diga o quanto de impressão deixou?), é Journey Man. Pessoalmente, eu gosto. Sei como o AmberXtreme é difícil de usar, é brutalmente forte e usado para reforçar âmbares e afins em pequenas quantidades. Acho que há uma tendência de culpar a presença dessas moléculas quando é um efeito cumulativo e, afinal, o perfumista decidiu usá-las porque trouxeram algo à composição. Não acredito que eles apenas pensem: "vamos fazer isso ser BEASTMODE!!!" (Talvez o pedido da marca seja isso??? Não sei.) No geral, pessoalmente, eu gosto, mas entendo completamente por que outros não gostariam. Acho que representa bem a marca, está mais alinhado com a complexidade e severidade de um Interlude Man ou algo assim.
Então, para começar... Meander é um nome perfeito para este perfume, a vibração é de um meandro. Eu sigo a perfumista Mackenzie Reilly nas redes sociais há alguns anos (acho?) e é bom finalmente ver/cheirar seu trabalho se manifestando e, certamente, para uma marca de alto perfil como a Amouage, para ser honesto, ela realmente criou dois perfumes fantásticos para a coleção Renaissance, sendo Meander o meu favorito. Eu vi algumas resenhas, mas eram dos habituais bajuladores da marca que podem ter recebido produtos gratuitos, então sua visão positiva é recebida com ceticismo. Eu não deveria ter sido tão cínico, mas não parecia a minha praia, ou como um Amouage essencial. Eu culpo os revisores. Eu acho que Meander se alinha mais com Imitation ou Portrayal do que com Interlude ou Epic (todos os Man desses, a propósito), que é que é uma fragrância floral no fundo, mas cercada por uma vibração de mudança e redemoinho. A abertura, para mim, cheira muito arejada, leve e mineral, com um olíbano nebuloso, e aquela nota aquosa de papiro que você sente, meus pensamentos imediatos foram... VÁ EMBORA O ESPECTRO DO SANTAL 33! VOCÊ NÃO É BEM-VINDO AQUI! Fico feliz em dizer que esse efeito dura apenas alguns segundos antes que tudo comece a se desenvolver, mas de uma maneira super gentil e civilizada, Meander é o antídoto caprichoso para a espessura lenhosa, âmbar e de incenso da Enclave. Isso apenas acena levemente na direção de um olíbano com toques de limão e pinho, mas é tão velado, uma vinheta na estrutura dessa fragrância, que mal está presente. Um toque transitório, plástico e de açafrão por volta de 5 a 10 minutos desaparece tão rápido quanto veio. A íris ou a cenoura estão listadas aqui nas notas e não tenho certeza se as percebo a partir dessa vaga primeira impressão, mas definitivamente há um elemento doce e em pó neste perfume. Então, as tentáculos nodosos, terrosos, mas frescos de um vetiver raiz talvez? começam a ancorar essa fragrância. À medida que avança, fica mais agradável e mais agradável, uma mistura de fresco e distante e quente e aconchegante. Eu acho que toda essa conversa contrária significa que Meander realiza um ato de equilíbrio bem-sucedido, que é realmente do que a perfumaria se trata, harmônicos equilibrados. Eu escrevi esta resenha apressadamente sem usar este perfume adequadamente pelo menos uma vez. Eu o julguei com um único borrifo no meu pulso, mas acho que posso fazer uma avaliação com base nisso e dizer que é muito bom. A ponto de eu estar tentado a adquiri-lo. A cor do frasco é Celadon ou verde Baby Yoda, que também é realmente adorável.
Esta é uma fragrância exemplar e restaura a fé na perfumaria criativa. Não estou exagerando, acho que esta é uma das propostas mais únicas da coleção renascentista, que, para ser justo, são todas muito interessantes e multifacetadas à sua maneira. Então, só para deixar claro, escrevi uma resenha separada sobre isso no Instagram antes de ler qualquer nota, mas naturalmente fui informado pelas notas do Fragrantica que há. Então, isso tem uma abertura picante, mas de alguma forma é atenuada (de uma boa maneira) e eu sou alguém que ama pimenta rosa nas notas de topo, fico louco por isso e certamente é complementar com rosa. No entanto, não posso dizer que sua natureza picante instantânea me impressiona, isso quase parece um pouco como alcaçuz, mas não alcaçuz. É muito difícil descrever a abertura desta fragrância, eu luto e gosto disso. Isso tem uma sensação seca, vulcânica, de cinzas, mas não árida, é meio como uma rocha vulcânica aerada, mas se tornando muito mais doce com rosa. Recebi elogios que variavam de 'isso é doce, eu gosto!' a 'você cheira um pouco como cubos de cola', ambos dos quais eu aceito. Acho que a rosa começa a ter um tom purpúreo à medida que o dia avança e um golpe definitivo de damascones!!! É um acorde de rosa arredondado, completo com a sensação aveludada e levemente decadente do absoluto búlgaro. Não é uma rosa enjoativa ou clichê, isso tem um caráter sutil. Os almíscares se juntam lindamente após várias horas, dando uma sensação realmente quente, aconchegante e maravilhosa a esta fragrância. Aquela ambretteolde/Romandolide/ketona de almíscar vibrante e quente. São duas rosas modernas em um espaço de um ano ou mais que eu acho que mudaram completamente o roteiro sobre rosas modernas, justo quando você pensa que já viu todos os truques dos perfumistas. Coisas adoráveis da Amouage e Bertier! Bravo!!!
Então eu sinto uma abertura de bergamota e brotos verdes que se transforma em laranja, primeiro amarga (casca) e depois laranja doce, que dura até uma nota de flor de laranjeira neroli muito suave, apenas surgindo através de um musgo muito musgoso e bastante implacável de chypre. Tem um pouco de uma sensibilidade indie, mas a verdade é que perfumes indie não conseguem fazer um cítrico tão brilhante e prolongado quanto este. É uma espécie de híbrido muito fresco, eau de cologne, chypre. Muito, muito bom. Sólido e exatamente o que espero desta marca. A amostra foi presenteada pelos Les Indemodables, mas isso não tem nenhuma influência na minha avaliação. Eu diria que é um pouco caro, mas todos são realmente, e os naturais presentes estão em quantidades bastante pequenas, (embora alguns estejam em overdose) os perfumistas aproveitam ao máximo deles.
Acho que nunca tinha analisado este perfume antes porque pensei que era um vetiver bastante normal, e é, mas muito agradável. É refrescante o facto de ter vetiver no nome e de cheirar realmente a vetiver, mas é um vetiver haitiano suave, não fumado, com aquele elemento cítrico e acentuado de nootkatone, em vez de ter as raízes secas e fumadas de um vetiver mais escuro. No entanto, não é menos autêntico e sente-se cremoso no sentido em que o vetiver pode ser, e aquela salinidade está lá, certamente nas notas de topo. É de facto adorável. Se eu pensar em comprar outra fragrância de vetiver em algum momento, esta pode estar na lista.
Recebi uma amostra de Ambre Royal de Ormonde Jayne e apaixonei-me pelo perfume. Ao descobrir que existe uma versão extrait disponível, eu simplesmente tive que ter um frasco cheio. Para mim, esta é a definição do que deve ser um perfume. RE tem um cheiro tão glamoroso e luxuoso. As notas combinam-se numa vibração quase de couro, que faz lembrar uma mala de mão de um designer de alta costura. É magistralmente misturado, no entanto, procurando mais profundamente, eu recebo o jasmim e a orquídea que dão uma amargura, e isso é dado textura por uma nota de orris em pó. Muitos elementos naturais aqui, exala qualidade. O desempenho é forte. Duas borrifadelas e estou mergulhada numa nuvem de beleza que dura horas. É um perfume viciante, sexy e intoxicante. Cheira a dinheiro e é ligeiramente feminino para o meu nariz, embora a minha namorada o tenha usado e o tenha achado demasiado masculino para o seu gosto. Siga-me no Instagram: @TheScentiest Eu usaria este perfume à noite, num jantar ou num evento. Mas certamente funcionaria igualmente bem para o escritório.
Como as avaliações anteriores mostrarão, eu amo Les Indemodables e sua pequena, mas constante produção é uma coleção perfeita de fragrâncias, restaurando minha fé na indústria e em novas marcas de nicho ou boutiques, que não existem apenas por existir. Isso começa com um acorde doce, frutado e floral carregado com um belo osmanthus e um pêssego resplandecente, peludo e groselha preta, coalhada láctea de baunilha e um almíscar levemente funky, da variedade levemente desagradável. Muito, muito contido e baixo na mistura, embora isso aconteça. Isso é necessário devido ao funk indole/skatole que ocorre naturalmente, etc... e a justaposição de adicionar civeta a flores no sentido clássico. Para mim, tudo isso cria um pedestal para elevar ainda mais os belos materiais florais naturais. Eu gosto da abertura e do que foi feito aqui em um sentido perfumístico, mas não é realmente a minha praia, em termos de gosto; acho que meu humor hoje é um grande fator nisso, porque há elementos que eu amo sobre isso. Acho que pode ser uma fragrância que cresce em mim, posso acabar atualizando isso e dizendo que a adoro e que preciso de um frasco, é um daqueles perfumes.
A Caron conseguiu criar uma fórmula icônica aqui, mas que é levemente derivativa de muitos tropos comuns e químicos aromáticos, etc... mas combinada de tal forma que resulta em algo que me parece novo. Isso é tudo o que posso pedir de um perfume, todos nós conhecemos os blocos de construção comuns e os "truques" ou a comum técnica utilizada pelos perfumistas e não espero uma obra-prima completamente original e inovadora toda vez que descubro um novo perfume, mas apenas tente e esse esforço será refletido no resultado final e é isso que temos aqui. Portanto, o vetiver sendo a nota listada proeminente é enganoso para mim, porque não são as notas secas, terrosas e defumadas que eu percebo nele. (aguarde pela contradição em 5,4,3...) Apesar de ter um drydown cremoso, amadeirado, terroso e levemente noz, NÃO acho que Aimez moi comme je suis seja de forma alguma um vetiver típico, nem realmente sinto vetiver nele. Aparentemente, a fórmula contém 10% de óleo de vetiver que, apesar de ser bastante potente, pode se misturar em uma composição ou ser facilmente subjugado dependendo do que mais você colocar. Acho que a forma como se manifesta neste perfume é intrigante, as notas terrosas são até um pouco mais reminiscente de patchouli do que de vetiver. Portanto, a forma como isso se abre é muito...(eu odeio essa palavra, mas é apropriada) genérica. O que quero dizer é que sinto aquele toque herbal, de bergamota falsa (bergamal, DHM), lavanda, sálvia esclareia, é classificada como tão saboneteira, mas então há esse elemento defumado. Espere aí, Houdini!!! Uau, uau, uau, VOCÊ DISSE e eu cito... "...Isso não são as notas secas defumadas e terrosas..." então o que você quer dizer??? Bem, se você me deixasse terminar...(deus, eu preciso ver um terapeuta! :) Eu estava prestes a dizer que isso tem o toque defumado persistente de fumaça de cigarro na roupa, nem sempre uma coisa agradável, mas neste contexto coloca o corpo principal normal (se muito bem construído) de géis de banho e sabonetes masculinos em um contexto totalmente novo. Então você sente a abertura e pensa... Caron? O que está acontecendo aqui, isso é um pouco... como desodorante Lynx/Axe... então, à medida que se acomoda, começa a ressoar com muitas outras notas e antes que você perceba, essa coisa está te encantando. O nome também implora para que você o ame, talvez eles saibam que esse é o processo mental que as pessoas passam com ele? Subestimado, levemente encantado, até se apaixonar... Um verdadeiro "grower", não um "shower". O drydown realmente é bonito, tem uma certa modernidade também com aquele tipo de cremosidade, ambrox/madeiras e aquela profundidade noz. Acho que é realmente, realmente bem feito, e mais difícil do que você pensa criar algo que seja mais do que a soma de suas partes e que não cheire a algo ultrapassado. Eu compararia com GIT ou Cool Water, mas também com Terre d'Hermes ou Fierce ou CKOne, apenas em termos de seu lugar no panteão das grandes fórmulas de perfumes masculinos compostas principalmente de materiais muito comumente usados, mas reunidos de forma harmoniosa.
Não é o BR540 - Este é o Mancera Instant Crush e é igualmente forte!
