Sobre a Essential Parfums: De vez em quando, uma marca surge que realmente se destaca em todos os níveis. A Essential Parfums é uma dessas marcas. Perfumes superbos, nada supérfluo ou irrelevante na linha, um bom número de lançamentos, foco no estilo Frederic Malle em perfumistas (todos eles são fantásticos mestres perfumistas) com seus nomes (e fotos) em destaque na embalagem e materiais de marketing. Um compromisso com a sustentabilidade, em termos de materiais de perfume e embalagem, transparência sobre os naturais utilizados e suas fontes, e o que é realmente importante para a maioria dos consumidores: um compromisso de manter os preços acessíveis sem sacrificar a qualidade. Portanto, uma marca que realmente agrega valor e traz muito à mesa. Tenho uma enorme admiração e respeito por eles e devem ser aplaudidos por todo o conceito da marca. Mon Vetiver é realmente ótimo. Não posso criticar seus temas, pode deixar alguns em desvantagem, pois há uma nota controlada de âmbar amadeirado na abertura (mais evidente em uma tira), mas quando aplicado na pele, o aspecto do vetiver ganha vida!!! São notas de topo frescas, efervescentes com vibrações de zimbro e quinina, então a associação com gin tônica está presente, assim como a combinação clássica de grapefruit e vetiver, compartilhando aquele toque amargo. Acho ótimo, é uma peça minimalista, mas considerando que Bruno faz alguns para Malle, ele não está se esforçando menos aqui. Sou exigente com vetivers e este, embora realmente decente, não atende completamente às minhas expectativas, já que nos últimos anos comecei a valorizar o vetiver (Vintage) Guerlain como meu favorito, pois tem um pouco mais de textura do que algo como este. No entanto, se eu estivesse no mercado por um vetiver funcional e sintético, eu escolheria este em vez de muitos outros, pois amo a marca e sinto que o valor oferecido aqui é difícil de ignorar. Este é um item obrigatório para os amantes de vetiver, pelo menos para conferir, porque você ficará seriamente impressionado, eu diria.
Sobre a Essential Parfums: De vez em quando, uma marca surge que realmente acerta em todos os níveis. A Essential Parfums é uma dessas marcas. Perfumes superbos, nada supérfluo ou irrelevante na linha, um bom número de lançamentos, foco no estilo Frederic Malle nos perfumistas (todos eles são fantásticos mestres perfumistas) com seus nomes (e fotos) em destaque na embalagem e materiais de marketing. Um compromisso com a sustentabilidade, em termos de materiais de perfume e embalagem, transparência sobre os naturais utilizados e suas fontes, e o que é realmente importante para a maioria dos consumidores: um compromisso de manter os preços acessíveis sem sacrificar a qualidade. Portanto, uma marca que realmente agrega valor e traz muito à mesa. Tenho uma enorme admiração e respeito por eles e devem ser aplaudidos por todo o conceito da marca. As comparações aqui no Fragrantica são literalmente loucas!!! Bigarade? Ok, a Candida não conheço, laranjas sanguíneas eu tenho e gosto, mas NÃO!!! & Clinique Happy??? Você está fora de si??? Eu meio que amo essa fragrância, mas é um insulto compará-la a esta, francamente! Claro, quando recebi as amostras e ouvi o nome, pensei: aposto que sei como isso vai cheirar e, em grande parte, entrega um topo de laranja sobre sândalo cremoso, faz exatamente o que promete!!!! E ainda assim é muito mais. Para fator de puro prazer, é muito mais agradável do que um Happy ou uma Laranja Sanguínea, eu possuo ambos e estou te dizendo agora que esta é uma experiência totalmente diferente. Para começar, o acorde de laranja aqui é maravilhoso. A casca amarga e o óleo de laranja doce conspiram para dar uma laranja realista, mas não muito real, ainda é uma laranja de perfume. Enquanto isso, é sustentado e exaltado por um grande acorde de sândalo que não é amendoado ou estranho como pode ser às vezes e não depende muito de um sândalo sintético (como Javanol, por exemplo), contém sândalo da Austrália para dar aquele je ne sais quoi. Use-o e você descobrirá uma linda e duradoura laranja sobre uma suave fragrância de pele de sândalo agradável. O cheiro ainda não me surpreendeu, mas o quanto eu gosto dele certamente surpreendeu. ATUALIZAÇÃO 17/05/21: Ok, então eu acho que meu nariz estava meio fora de sintonia quando eu senti isso pela primeira vez ou eu não usei (na verdade, eu sei que não usei e talvez seja por isso que você deve usar antes de revisar) corretamente, apenas experimentei em uma tira e no meu braço. Porque é basicamente um sândalo picante, com uma sensação de incenso moderno e não cheira muito diferente do Santal 33, apenas com uma nota de papiro marcadamente mais suave. No entanto, ela está lá e, apesar da verdadeira beleza da nota de laranja na abertura, ainda é uma mistura da trendy Le Labo com alguns designers de sândalo dos anos 90, como D&G ou Gucci. O fato é que eu não odeio o Santal 33, mas também não me importo muito com ele, me irrita por cerca de 80% do tempo de uso (claramente demais) e este tem uma tenacidade e timbre semelhantes. Portanto, é um não. Não acho que seja uma tentativa deliberada de fazer uma cópia ou algo assim, mas há uma quantidade finita de materiais de sândalo e maneiras de juntá-los, e inevitavelmente haverá interseções. A laranja é um toque agradável, na verdade, complementa muito a fragrância.
Sobre a Essential Parfums: De vez em quando, uma marca surge que realmente se destaca em todos os níveis. A Essential Parfums é uma dessas marcas. Perfumes superbos, nada supérfluo ou irrelevante na linha, um bom número de lançamentos, foco no estilo Frederic Malle em perfumistas (todos eles são fantásticos mestres perfumistas) com seus nomes (e fotos) em destaque na garrafa e nos materiais de marketing. Um compromisso com a sustentabilidade, em termos de materiais de perfume e embalagem, transparência sobre os naturais utilizados e suas fontes, e o que é realmente importante para a maioria dos consumidores: um compromisso de manter os preços acessíveis sem sacrificar a qualidade. Portanto, uma marca que realmente agrega valor e traz muito à mesa. Tenho uma enorme admiração e respeito por eles e devem ser aplaudidos por todo o conceito da marca. Rose Magnetic Maravilhoso!!! Uma rosa adorável, suave, não excessivamente doce. Recentemente, houve algumas rosas realmente lindas nesse estilo, com um suporte belíssimo, rosas com cheiro natural. Rosa de veludo, sustentada em todos os lugares certos por almíscar e calor, e notas de topo complementares adoráveis, como pimenta rosa ou aqui há lichia listada nas notas. Eu vou comprar! Um topo meio fresco, com certeza lichia, ok. Legal. Quero dizer, por que você se preocuparia com um JAM estridente, da Montale ou um barato, grosseiro PEA & cristal de rosa por mais dinheiro de uma marca 'niche'? Tão bom pelo preço e outro exemplo de um lindo acorde de rosa que provavelmente usa apenas uma pequena quantidade de absoluto de rosa, mas tira muito disso, com um equilíbrio cuidadoso, Bravo Sophie Labbe. Altamente recomendado.
Sobre a Essential Parfums: De vez em quando, uma marca surge que realmente se destaca em todos os níveis. A Essential Parfums é uma dessas marcas. Perfumes superbos, nada supérfluo ou irrelevante na linha, um bom número de lançamentos, foco no estilo Frederic Malle nos perfumistas (todos eles são fantásticos mestres perfumistas) com seus nomes (e fotos) em destaque no frasco e nos materiais de marketing. Um compromisso com a sustentabilidade, em termos de materiais de perfume e embalagem, transparência sobre os naturais utilizados e suas fontes, e o que é realmente importante para a maioria dos consumidores: um compromisso de manter os preços acessíveis sem sacrificar a qualidade. Portanto, uma marca que realmente agrega valor e traz muito à mesa. Tenho uma enorme admiração e respeito por eles e devem ser aplaudidos por todo o conceito da marca. Então, eu só tinha experimentado o musc no início e por um bom tempo não experimentei mais nada da marca, então recebi o conjunto de amostras e agora estou com o Divine Vanille, que parece ser o mais comentado da Essential Parfums. Posso ver por que, de certa forma, é uma fragrância de baunilha impactante e intensa. As comparações com Herod são um tanto compreensíveis, mas também um pouco enganosas, a intenção desta fragrância é bem diferente. O aspecto de tabaco ou cereja/amêndoa é mínimo, apenas um artefato do tipo de baunilha balsâmica que é e que rapidamente desaparece. Achei a primeira hora ou duas um pouco alcoólica, com manteiga de cacau e baunilha caramelizada, que, embora não seja desagradável, não necessariamente associo a uma qualidade 'altíssima' ou a uma boa imitação de baunilha absoluta. Esta é uma fragrância que se desdobra ao longo do tempo e se torna cada vez mais agradável, liberando aquelas qualidades mais amadeiradas. Ainda é doce, mas posso apreciá-la e entendo por que é popular. Então BAM!!!! Sou confrontado por um acorde/note floral suave e seco que, para mim, se combina lindamente e, se não estivesse lá, minha avaliação dessa fragrância seria bem diferente, eu suspeito, então meio que faz o perfume. Não tenho ideia do que é, mas parece uma rosa ou gerânio secos, aveludados e ligeiramente deteriorados, talvez? Não tenho certeza, e é sutil ao ponto de eu poder estar imaginando ou percebendo isso. Ainda é principalmente baunilha e fica, mais suave e mais flexível, mas contida, o que é preferível ao modo como começou. Este é um profundo e duradouro perfume de baunilha realmente bom, mas, em um nível pessoal, não é exatamente a minha praia.
Sobre a Essential Parfums: De vez em quando, uma marca surge que realmente se destaca em todos os níveis. A Essential Parfums é uma dessas marcas. Perfumes superbos, nada supérfluo ou irrelevante na linha, um bom número de lançamentos, foco no estilo Frederic Malle nos perfumistas (todos eles são fantásticos mestres perfumistas) com seus nomes (e fotos) em destaque na garrafa e nos materiais de marketing. Um compromisso com a sustentabilidade, em termos de materiais de perfume e embalagem, transparência sobre os naturais utilizados e suas fontes, e o que é realmente importante para a maioria dos consumidores: um compromisso de manter os preços acessíveis sem sacrificar a qualidade. Portanto, uma marca que realmente agrega valor e traz muito à mesa. Tenho uma enorme admiração e respeito por eles e devem ser aplaudidos por todo o conceito da marca. Assim, Bois Imperial é instantaneamente reconhecível como aquela vibração de incenso que Bisch criou de forma brilhante para Barrois, Penhaligon's e ELDO, para citar alguns. Um perfume moderno de resina superb, forte e de outro mundo, com uma aura cintilante. Há aspectos verdes, com um incenso áspero e espinhoso, labdanum, frutalidade olibanum nas notas de topo, com couro futurista e madeiras densas, ele efervesce da garrafa. Este perfume é incrível e por £65 por 100ml (e potencialmente mais barato com um código de desconto) é um item indispensável e uma escolha óbvia para aqueles que amam Barrois Ganymede e similares. O problema é que, embora eu aceite que este é um perfume cinco estrelas, fora deste mundo, e eu acho que Bisch atingiu uma rica veia de criatividade com esses perfumes, eu realmente... Isso me irrita um pouco. Odeio dizer isso. Meu amor pela abertura é ofuscado após algumas horas, talvez muito de uma coisa boa? Talvez seja a longa e complexa mudança e meus gostos estejam mutando? É um pouco como envelhecer ou algo assim, trocando a empolgação de ficar fora a noite toda em festas (Bois Imperial) por atividades mais calmas e maduras e indo para a cama anualmente com cacau e hora das perguntas. (O Musc) Minha apreciação por grandes perfumes vai além do que eu usaria (não estou dizendo que não vou comprar isso porque seria tolice não fazê-lo), mas em coisas que posso apreciar por causa da novidade da fórmula ou outras razões mais 'técnicas'.
Por favor, não evoque o clássico do Velvet Underground para tentar me vender este perfume. Eu serei o juiz do que é selvagem, muito obrigado. Presumo que o 'selvagem' se refira a uma boa dose de acorde de couro IBQ seco com cassis doce e penetrante e almíscar. Eu gosto bastante da fragrância (então por que o tom negativo??? Eu sou um idiota!) pela simples justaposição de doce/fresco e defumado/oleoso/sujo/erval. Tem um cheiro muito 'sintético' e raramente digo essa frase porque a maioria das pessoas a usa como um termo pejorativo com conotações de 'natural é melhor' e não entende realmente o que é um material sintético... mas, de qualquer forma! Você está em boas mãos aqui, quero dizer, Anti-natureza, se isso é algo que a arte está tentando substituir a beleza? Não que tudo deva tentar emular a natureza, mas você precisa equilibrar uma fragrância para que não cheire como uma coleção de batidas químicas familiares. Não estou dizendo que isso necessariamente é assim, é agradável e usável para mim, pois eu gosto da vibe ou pelo menos acho que é ok, mas não tenho preferência por isso. Então, isso me lembrou de uma fragrância da Memo, irlandesa/italiana/sueca... o que eles estão fazendo agora? Couro de Moçambique? Eu tenho uma fragrância que comprei às cegas chamada Ambergris Showers da Rasasi e é como uma versão desajeitada da Montale disso, mas ainda gosto bastante de uma maneira estranha e masoquista. Isso é claramente mais refinado, então, é um "gosto". Não sei se essa resenha soa assim, mas não estou dizendo que isso é ruim. Acho que se você gosta de Aventus (estranhamente) você vai gostar dessa fragrância.
Eu diria que este tem o nome mais exagerado de todos, e isso é dizer algo. No entanto, a abertura, para mim, foi a mais única da coleção, na minha opinião. É uma pena que o perfume como um todo não seja impactante o suficiente para deixar uma impressão duradoura. É um perfume competente novamente, mas eu realmente não tenho muito a dizer sobre ele. Desculpe.
Ok, então. Sun drop. Não tenho problema com o nome, na verdade estou bastante intrigado. A fragrância em si tem uma abertura grande e espessa, picante, e um estranho açafrão terroso e couro, sempre familiar, pois notas resinosas de labdanum e quase gourmand de canela e um acorde de oud entrelaçado estão conspirando para fazer isso cheirar como alguns Carner Barcelona e um toque de Black Afgano, Terenzi, etc.... você sabe como é. A canela na verdade me lembra o hipnotizante acorde de oudh da Molton e Brown e ouro... exceto que isso claramente tem mais a oferecer. Então eu gosto. É muito bom. É como um tipo de biscoito sexy. mas de uma moda que tem pelo menos 8-10 anos? Mas seu defeito é que não é nada novo. No contexto da coleção, isso está totalmente de acordo.
"Deixe-me ficar ao lado do seu fogo...." "Deixe-me ficar ao lado do seu fogo.... Deixe-me ficar, baby... Oh oi! É você. Eu estava apenas cantando um pouco de Jimi Hendrix, porque eu poderia muito bem! Sabe, me manter entretido. O nome diz isso para mim. Fogo!!! Paixão. Essas coisas todas... o perfume diz... Nada queimando. Nada particularmente desejável. Eu gostaria de ser todo melodramático e deixar assim, mas na verdade este é um perfume agradável, frutado e floral (soando familiar para o resto das mulheres desta linha?) que cheira um pouco tropical por um momento, o acorde até sugere a carnosa e suculenta manga ou algo assim. No entanto, no final, é indistinto. Aquecido com almíscar, é agradável, mas sem propósito para mim. Pegue uma fragrância que é muito semelhante em termos de estilo, Parle moi de parfums, Chypre Mojo, essa coisa exige que você preste atenção nela e sua excentricidade. Este próximo é um exemplo um pouco pior porque a combinação com lavanda é inspirada, mas... a Música de Malle por um tempo, a nota de abacaxi nela é como xarope, fica na minha mente e não consigo evitar ser impactado por isso. Duvido que eu me lembre de como isso cheirava amanhã. Veja, eu não sou contra florais frutados leves e se isso é tudo que esta marca queria alcançar com este lançamento, tudo bem, mas eu acredito que os fãs de perfume hardcore vão exigir um pouco mais. Esse é o mercado da By Orlov, não é? Eu posso ver esses sendo fortemente descontados em algum momento.
Esses nomes estão me matando. Hope. Ok, eu acho que isso é justo, não é o pior nome desta coleção. (Na verdade, eu possuo uma fragrância chamada Hope, pensando bem) Sim, é uma fragrância floral agradável que, se você realmente prestar atenção nas notas de topo (eu a apliquei algumas vezes agora), você consegue sentir aquela doçura picante da pimenta rosa, mas é MUITO efêmera, notavelmente efêmera, na verdade, depois se desenvolve em uma floral pêssego e então mais um almíscar levemente amadeirado com um toque de terra, apenas o salvando da beira de ser completamente redundante e chato. Apenas isso, ainda está de acordo com o tema geral (certamente dos perfumes femininos) de ser leve e não especialmente memorável. Às vezes, o osmanthus pode ser uma lembrança levemente perfumada de pêssego, mas cada vez mais está aparecendo em composições mais ousadas e, embora este não seja realmente um deles, é agradável. É apenas agradável. Feminino, suave, eu nunca sonharia em usá-lo, mas é agradável.
Boas vibrações. Sério? Esse foi o melhor nome que você conseguiu pensar? Quero dizer, não há nada de errado com isso, suponho, mas o que há de certo? Isso é o que eu gostaria de saber. Quase totalmente entediado com isso. É um perfume feliz, frutado, floral. Nada mais. Nada realmente para ver aqui.
Adorei Empower você! Sim, estou sendo gentil sobre o By Orlov! Este é um cítrico afiado e efervescente de grapefruit e limão, sobre um coração de colônia leve de flores delicadas e seca para um almíscar vago. Ok, não está incendiando o mundo, mas a abertura realmente é algo e o cítrico é bem prolongado ao longo da composição. Não posso criticá-lo!!! Ok, vou tentar... o nome é bobo. Empoderar quem? Eu? Uma crítica menor, porém.
Preâmbulo: Então, permita-me não ser muito gentil sobre esses perfumes, espero que de uma maneira muito curta e concisa. Eu não tinha nada contra a marca antes disso, na verdade, eu realmente gostei de alguns de seus lançamentos anteriores. Sinto que esta coleção 'By...' perdeu um pouco a essência e os nomes me incomodaram, as amostras eram 'grátis' do site, mas na verdade o frete da França foi bem caro, então... não é bem assim, mas isso é só para começar. Eu fiz uma enorme explicação no IG, então não vou me aprofundar muito aqui, fiquei apenas decepcionado pela falta de imaginação desses. Eles são perfumes competentes e eu até gostei de alguns dos oito lançados, e não estou dizendo que todo novo perfume deve ser uma obra de arte inovadora, mas algumas coleções parecem que foram cínicamente lançadas só por lançar. Desculpe. É um mercado lotado e a menos que você esteja trazendo algo realmente impactante, então meio que não se incomode. Este foi o primeiro que experimentei e é tão doce e açucarado, lembrando todos aqueles perfumes de rosa doce e berrante, evocando Montale ou Mancera para mim imediatamente. Perfumes de rosa simplesmente não precisam ser assim. Eu não conseguiria usar isso, é demais. As qualidades vanílicas são brutais, a rosa é brutal, as qualidades metálicas e musgosas são brutais, a força e tenacidade são brutais. A nuance... não existe. É difícil para mim não 'gostar' porque não é um cheiro desagradável em si e depois de cerca de 10 horas, quando amolece, sim, é meio que aceitável, mas não acho que conseguiria suportar aquelas horas iniciais sem me sentir enjoado. Se você é fã desse tipo de rosa oud turbo que foi mergulhado em xarope de açúcar, então vá em frente, mas por favor, não use isso perto de mim. Finalmente, há algumas maneiras de interpretar o nome. 1) Fora da caixa... O clichê criativo. O jargão ultrapassado/vendas que significa que este é um perfume de rosa que ganha sua inspiração de 'fora da caixa', a 'caixa' metafórica da conformidade. 2) É um título totalmente irônico e direto, porque claramente não está pensando fora da caixa, está? 3) Título totalmente pós-moderno, hiper-honesto sobre uma fórmula pronta para uso, sem um pingo de criatividade ou originalidade em seu corpo... 'sim, pessoal, nós apenas tiramos da caixa no laboratório da IFF ou Symerise.' Você é o juiz!
Percebo as ligações ao tabac blond e ao Cuir canage, mas diria que é como um Knize ten subtil e mais elegante. Também o couro inglês real de Creed é mencionado nos cheiros como, bem, penso que o ponto comum aqui é a base floral e de couro do maravilhoso Cuir 17500 ceroso. Não estou a dizer que está definitivamente presente, mas tem a mesma cremosidade, cera de flor de laranjeira/jasmim/ylang, e qualidade carnuda, suave, de íris e couro, que essa base possui. Qualquer iteração e aumento desta vibração, fascina-me. Eu acho que este é floral, mas nem de longe tão brutal e cheio como o Dior, nem é o Knize ten com seu apelo masculino e mais sabão. Cuir fetiche parte em busca de novos terrenos e é amplamente bem sucedido em encontrá-los na forma de uma sensação mais pulverulenta do que qualquer coisa com a qual eu facilmente o comparei acima. O facto de não o achar redundante e de a mudança entre a abertura e a secura ser percetível (útil neste tipo de fragrância) significa que este é um vencedor para mim. Mais uma boa saída da casa.
Esta fragrância faz-me lembrar, em espírito, Batucada de L'Artisan, embora não cheire realmente a ela, para além de ser uma espécie de perfume fresco, frutado, de colónia. Sinto a subtileza e a cremosidade suave das lactonas, que conferem uma ligeira qualidade de coco, apoiando essencialmente um almíscar verde suave e cítrico. Eu realmente gostei dele para ser honesto. Bahiana estava pronto para ser uma festa de roncos, mas na verdade tem algumas qualidades realmente cativantes e seca numa bela base, que retém as notas de topo frescas.
Então, os âmbares desta casa são um grupo interessante, duvido que eles teriam três ou quatro se cada um não tivesse algo único a dizer. Na verdade, acho que ambre mythique é o meu favorito em uma rápida cheirada. Este não é um âmbar excessivamente doce, mas as vibrações de précieux estão presentes, embora o foco aqui seja mais no aspecto do incenso e naquela sensação viva, picante, mas gordurosa e medicinal do olíbano, além da mirra intensa e intransigente, cuidadosamente entrelaçada. Preciso usar isso adequadamente para continuar esta resenha, mas a forma como as resinas são tratadas é realmente bem pensada.
Estou começando a apreciar perfumes de patchouli de uma maneira totalmente nova, a partir das minhas incursões na perfumaria amadora. Em um sentido técnico, é difícil estender e exaltar o patchouli e, ao mesmo tempo, é um material muito permissivo, que se mistura muito bem com muitos outros materiais. Ele pode estar em um papel de suporte crucial ou ser a estrela do show (como neste caso) e, para obter profundidade e fazer algo interessante com ele, você precisa saber o que está fazendo. Eu acho este perfume deslumbrante, realmente acho. A qualidade aqui é surpreendente. É profundo, mas não é um patchouli pesado ou hippie, apesar da embalagem psicodélica e paisley ao estilo de Hendrix. Eu percebo sândalo e um suporte discreto, talvez algumas resinas, apenas ajudando a suavizar as partes duras e afiar os aspectos mais apagados do patchouli. O resultado é uma experiência muito fluida e suave de terra defumada e um leve, úmido, cânfora até um trufado mais doce (quero dizer cogumelo e chocolate) a abertura é na verdade bastante brilhante, talvez como laranja? Depois, é sustentado tanto por calor quanto por doçura com almíscar e resina. Eu acho que é divino e meu guarda-roupa está criminosamente sub-representado em fragrâncias de patchouli; consigo pensar em Zino e L'Instant homme e é isso, pessoal. Isso é realmente bom para os fãs de patchouli e apenas para os fãs de perfumes bem equilibrados. Eu acho que se você está esperando um patchouli realmente poderoso, de nível superior e bruxesco, você deve procurar em outro lugar, mas ainda assim não se pode negar que este é um dos, se não o melhor, neste gênero, certamente o melhor que já cheirei. ATUALIZAÇÃO: 07/07/21 Acho que esqueci de dizer o quanto uma linda nota de rosa faz parte desta composição, mas está bastante velada por todo o patchouli.
Estou a revisitar esta marca ao fim de muitos anos e, na verdade, foram dos primeiros perfumes de nicho que experimentei, juntamente com L'Artisan, Serge, Goutal e Nicolai. Achei este fascinante, em parte porque a sua transição de uma fragrância ligeiramente bizarra, não tão rouge, ananás, almíscar frutado, para uma espécie de rosa/gerânio e provavelmente a minha fragrância floral favorita, cravo, é nada menos que milagrosa. Não gosto mesmo nada da abertura, tem uma sensação "estranha", mas isso é apenas o maravilhoso aroma cremoso de cravinho que emerge por baixo, possivelmente por não combinar com as notas de topo tropicais? Não tenho a certeza. Gostei dele quando assentou após uma hora ou assim. Não percebo as comparações com o Rochas femme, para além de uma nota de cravo, não há semelhanças para mim, mas pronto.
O problema com esta linha é um conjunto desconcertante de flankers que, à semelhança da Guerlain, se não estivermos atentos, pode ser um pouco alienante. Eu experimento-os de vez em quando mas nunca me consigo lembrar qual é qual. Um problema menor, porque eu adoro o Elixir original e estou completamente apaixonada por este!!! É absolutamente BRILHANTE!!! A abertura é uma curiosa mistura de citrinos e confeitos efervescentes, como uma laranja, sumarenta e real, que se encontra com uma toranja rosa e afiada, com alguns refrescos em pó para uma boa medida, uma mistura perfeita de realidade e fantasia. A melhor coisa sobre esta fragrância é o uso de um acorde de âmbar que é reforçado por efeitos gourmand, o pedaço de patchouli, mas não tão pesado por ele como algumas composições, JCE consegue mantê-lo leve com notas de topo que parecem se transformar no meio e permanecer por um tempo. Se me falarem em caramelo numa fragrância, sinto os meus dentes a doer e o meu reflexo de vómito começa a ficar enjoativo com a perspetiva de cheirar bisaboleno ou etil maltol durante todo o dia, mas este é tãoooooo bem feito que é suave e equilibrado na perfeição, da forma que só um mestre do calibre de Ellena conseguiria. É um pouco como o Angel, mas com muita contenção, e totalmente diferente. Acho-o lindo e sempre disse que Elixir cheirava como se fosse perfeitamente unissexo, mas acho que este é um pouco mais feminino. Não me importo com isso, estou a usá-lo hoje e a pensar em comprar um frasco cheio (finalmente vou comprar algo desta linha!) L'ambre é muito, muito, muito bom. Adoro-o!
Por isso, quando abri a minha pequena amostra embrulhada e li a descrição do Shazam! eu esperava algo um pouco mais pesado no lado âmbar/cacau das coisas. Bem, não, vamos voltar um pouco atrás. Antes mesmo de o vaporizar dei-o à minha companheira para experimentar, ela leu a descrição sem saber nada sobre a marca, depois disse num tom desafiante "hmmmm bem, vamos ver se cheira a Marrakesh, vamos?" (Ela já esteve em Marrocos algumas vezes). Imediatamente após a aplicação, ela disse: "OMG! Cheira mesmo!!!" Escusado será dizer que ela adorou o perfume, ao ponto de querer um frasco imediatamente! mas também acrescentou que lhe fazia lembrar estar a ser brutalmente massajada numa sala de vapor por uma senhora de 18 pedras, com braços como os de um lançador olímpico. O que me deu vontade de ir para Marrocos. Seja como for... esta é uma composição muito bonita e bem avaliada pela Sarah. Acho que a cremosidade geral do acorde de âmbar aqui se encaixa bem com a madeira de incenso e a natureza levemente picante das notas de topo e a frescura desse tipo de abertura de laranja. Gostei muito, actualizo-o quando o uso corretamente.
Um pouco perplexo sobre onde está minha resenha sobre isso? Tenho certeza de que escrevi uma há muito tempo, quando experimentei isso pela primeira vez, mas não importa. Não posso realmente acrescentar muito mais do que algumas das brilhantes resenhas abaixo, não leve minha palavra sobre quão bom Io é, apenas leia as deles. Io é minha criação favorita do Chris e sempre o associarei a resinas, especificamente à resina de pinheiro coulter que ele coleta pessoalmente em sua casa na Califórnia. É um cheiro muito estranho, estranhamente doce e quase como um toffee de mirra e nuances de baunilha, mas altamente medicinal e com um cheiro modernamente marcante, como fita adesiva ou fita de embalagem marrom. Não tenho certeza se isso está presente em Io, mas está carregado de resinas, independentemente, translúcido, manchado de sépia e com um toque que replica o açafrão em calor e impacto, mas não em cheiro. Quanto à sensação... Esta fragrância retrata uma paisagem quase pós-apocalíptica, de ficção científica, os romances Dune, Tatooine, Mad Max, ou (“vá para...”) Marte. Um lugar árido e seco. Posso ouvir pads de sintetizador analógico varrendo e ritmos nativos falsos e penetrantes, ou menos cerebrais e representando o lado mais áspero de Io, rock sulista empoeirado, como Kyuss ou Clutch. A secura madeirada fornecida por um cedro defumado, levemente apimentado, e tons terrosos, mas sem estar sobrecarregado ou com grandes OD's de fumaça. Gosto do trabalho do Chris e ele é na verdade muito eclético, apesar de ter uma estética bastante descomplicada e minimalista. Eu disse que sinto que ele tem uma afinidade com madeiras e materiais terrosos, mas isso talvez seja porque não experimentei suas ofertas mais florais. Ele tem controle sobre seus materiais, ao contrário de alguns perfumes independentes que produzem sopas e ensopados pesados, ele prefere deixar os naturais terem um pouco de espaço para respirar dentro de uma construção sintética mínima, e a abordagem de mídia mista está funcionando para ele. Acho que Io é um triunfo, pena que não coloquei meu dinheiro onde minha boca está agora que tudo se foi. :(
Aqueles que pensam que isto é como Salomé ou Tabu, que tipo de crack estão a fumar? Mesmo quando a minha amiga colecionadora de fragrâncias partilhou comigo o seu frasco vintage de Bal a Versailles, como parte da minha introdução à perfumaria clássica (este nem sequer é assim tão antigo no grande esquema, mas é um clássico mesmo assim), há muitos anos atrás, não me lembro de ser tão animal e agressivo como as placas de sexo que são Dana Tabu ou Liz Moores Salome. Em todo o caso, senti que tinha de fazer uma resenha deste perfume, pois é um dos muitos clássicos que me esqueci de resenhar, porque bem... o dia tem poucas horas, mas uma amostra de um frasco moderno há muito que era necessária, por isso aqui vai. A abertura é um turbilhão de notas que se espera de cítricos chypre, labdanum inebriante, peru/tolu, canela e coca-cola de qualidade, mas ainda assim é um perfume muito bonito e complexo. Depois seca em algo que se assemelha a uma camisa de noite de âmbar. Basicamente, é um Bain de Caron melhorado, com um estranho acorde quase de borracha, herbal e fougere. Comprei recentemente o Cologne Intense da Houbigant e este tem um aroma semelhante. Quase no limite do desagradável, mas também com uma nota cremosa de cravinho e âmbar aquecido por especiarias. Acho que toquei em quase todos os géneros de perfumes, mas é mais ou menos isso que Bal a Versailles é, mesmo na sua encarnação atual. Tenho de dizer que não sou pessoa para lamentar a "performance", este é um perfume bonito que gosto de usar, mas não é tão ousado como a minha recordação dos frascos antigos, por isso não tenho muita pressa em comprá-lo, apesar de ter uma óptima relação qualidade/preço. Não tenho nada de mau a dizer sobre ele.
Acabei a minha garrafa deste vinho há muito tempo e fiquei muito contente por ter tirado algum tempo para deixar de comprar coisas novas neste Natal e ter comprado um velho clássico. Não podia ser mais clássico do que este. Guy Robert é um dos meus perfumistas favoritos, o meu pai usava-o yada yada yada... E não quero aprofundar muito a composição porque, para mim, é um perfume despretensioso de pó e couro que, na verdade, sendo de 1968, é anterior a muitas das coisas com as quais o podemos comparar, sem dúvida que também ultrapassa algumas. Adoro a natureza pulverulenta do trabalho de Robert, com pequenas pedras preciosas e guloseimas a sobressaírem. Tem uma ligeira sensação de cravo e, pensando um pouco mais, Equipage não é uma má comparação, mas são muito diferentes para aqueles que estudam os clássicos masculinos e podem mergulhar profundamente naquilo que são os mesmos acordes aparentemente repetidos de couro, madeira, almíscar e elementos herbais. As notas de topo desvaneceram-se um pouco nesta colheita, mas apenas ligeiramente. Ainda sinto um toque cítrico, de bergamota/limão, mas bastante silencioso até se desenvolver adequadamente e demora apenas um minuto para que a glória se instale. Há também uma ligeira verdura, penso que há gálbano e um efeito de gerânio criado pelo pó e também como uma versão das notas de chypre de pêssego do Caleche de Robert, embora numa versão muito mais masculina. Tudo se situa nesta adorável gama de couro. É magnífico, começa muito bem e só melhora, não é um perfume de grande impacto ou que mude a vida, mas é um par de mãos firmes.
Então este é o 'Overtake 320' e, a princípio (apesar de gostar dos seus temas), eu pensei: ahhhh, este é o bombástico do grupo, excessivamente doce e gourmand, e de certa forma é, mas essa não é toda a história. A abertura é cheia daquela doçura caramelizada da Mugler e do algodão doce que eu associo ao etil maltol, mas aqui não é grosseiro, é na verdade muito bem feito e muito melhor do que coisas enjoativas como o Caramelo Salgado da Shay & Blue, por exemplo. Isso porque ele se desenvolve em acordes amadeirados secos, não muito diferentes dos dois primeiros desta coleção, mas sempre dá uma vibração quente (o que se diz ser um feijão tonka) nisso. Eu suponho que ele cheira um pouco a cumarina e tem um toque de café, mas não se torna todo vanilínico ou pesado em baunilha ou cremoso, mantém distância de seus elementos mais doces e potencialmente enjoativos. É como um daqueles perfumes 'Sexy' ou 'Noite' do jogo masculino de alguns anos atrás, mas menos agressivo. Digo tudo isso tendo apenas borrifado em uma tira de teste, então não é a melhor maneira de revisar, mas atualizarei se necessário. Ah, não se deixe enganar pela representação deles aqui (Fragrantica), a garrafa mostrada (a dourada) faz parte de uma edição especial exclusiva feita de uma escolha de aço inoxidável, titânio e uma versão banhada a ouro (a que está aqui na imagem), três designs diferentes, todos os quais são INCRÍVEIS!!! No entanto, elas são impressas em 3D e a tecnologia para impressão 3D em metal é absolutamente de ponta e, como tal, esses frascos incríveis custam a exorbitante quantia de $10 mil cada! Então, a menos que você tenha o salário de um piloto de F1, é improvável que qualquer mortal 'fraghead' possa pagar por essas coisas. Então, só para notar que as garrafas 'normais' (vendidas a £195) que também são INCRÍVEIS (só não como a da imagem, esse é meu ponto) também são impressas em 3D, mas de um material de resina muito mais acessível, em uma espécie de estrutura biomecânica que me lembra uma combinação de tecido muscular, arte de HR Geiger ou o Novo Flesh de Cronenberg, e o teto daquela galeria/museu de arte chique em Dubai. Eu quero uma bastante, elas são SERIAMENTE FANTÁSTICAS!!!
