¡Así que cuando desplegué mi pequeña muestra envuelta en papel de regalo y leí la descripción de Shazam! Esperaba algo más pesado en el lado ámbar/cacao de las cosas. Bueno, no, retrocedamos un poco. Antes de rociarlo, se lo di a probar a mi pareja, que leyó la descripción sin saber nada de la marca y dijo en tono desafiante: "Bueno, vamos a ver si huele a Marrakech". (Ha estado en Marruecos varias veces). Al instante, al rociarlo, dijo: "¡¡¡OMG, huele!!!". No hace falta decir que le encanta, hasta el punto de que quiere un frasco enseguida, pero también añadió que le recordaba a un brutal masaje en un baño turco por parte de una mujer de 18 kilos, con brazos de lanzadora olímpica. Lo que me ha dado ganas de ir a Marruecos. En cualquier caso... esta composición de Sarah es realmente encantadora y está muy bien estudiada. Me parece que la cremosidad general del acorde de ámbar aquí se sienta bien con la madera de incienso y la naturaleza ligeramente picante de las notas altas y la frescura de ese tipo de apertura de naranja. Me ha gustado mucho, actualizo cuando lo he usado correctamente.
¿Un poco perplejo sobre dónde está mi reseña de esto? Estoy seguro de que escribí una hace tiempo cuando lo probé por primera vez, pero no importa. No puedo agregar mucho más que algunas de las brillantes reseñas a continuación, no tomes mi palabra sobre lo bueno que es Io, solo lee las suyas. Io es mi creación favorita de Chris y siempre lo asociaré con resinas y específicamente con la resina de pino coulter que él mismo recoge de su hogar en California. Es un material con un olor muy extraño, curiosamente dulce y casi como un toffee de mirra y matices de vainilla, pero altamente medicinal y con un olor marcadamente moderno, como cinta adhesiva o cinta de embalaje marrón. No estoy seguro de si está presente en gran medida en Io, pero está cargado de resinas, independientemente, translúcidas, manchadas de sepia y con un toque que replica el azafrán en calor e impacto, pero no en olor. En cuanto a la sensación... Esta fragancia representa un paisaje casi post-apocalíptico, de ciencia ficción, las novelas de Dune, Tatooine, Mad Max, o (“llega a...”) Marte. Un lugar árido y seco. Puedo escuchar pads de sintetizador analógico barridos y ritmos nativos simulados penetrantes, o menos cerebrales y representando el lado más áspero de Io, rock sureño polvoriento, como Kyuss o Clutch. La madera seca proporcionada por un cedro ahumado, ligeramente picante, y tonos terrosos, pero no abrumados ni grandes dosis de humo. Me gusta el trabajo de Chris y en realidad es muy ecléctico a pesar de tener una estética bastante despejada y minimalista. Dije que siento que tiene una afinidad con la madera y los materiales terrosos, pero eso es quizás porque no he probado sus ofertas más florales. Tiene control sobre sus materiales, a diferencia de algunos perfumes independientes que producen sopas y guisos pesados, él prefiere dejar que los naturales tengan un poco de espacio para respirar dentro de una construcción sintética mínima, y el enfoque de medios mixtos le está funcionando. Creo que Io es un triunfo, una pena que no puse mi dinero donde está mi boca ahora que todo se ha ido. :(
Los que piensen que esto es como Salomé o Tabú, ¿qué marca de crack están fumando? Incluso cuando mi amiga coleccionista de fragancias compartió conmigo su frasco vintage de Bal a Versailles, como parte de mi introducción a la perfumería clásica (éste ni siquiera es tan antiguo en el gran esquema, pero un clásico de todos modos) hace tantos años, no lo recuerdo tan animal y borde como las losas de sexo que son Dana Tabu o Liz Moores Salome. En cualquier caso, sentí que tenía que reseñarlo, ya que es uno de los muchos clásicos de los que no he hecho una reseña, porque bueno... no hay muchas horas en el día, pero una muestra de un frasco moderno hace tiempo que era necesaria, así que aquí va. La apertura es el remolino de notas que se puede esperar de cítricos chipre, a labdanum embriagador, perú / tolú canela coque calidad esto sigue siendo una muy hermosa, aroma complejo. Luego se seca en algo parecido a un camisón de ámbar. Es básicamente un Bain de Caron mejorado, con un extraño acorde casi gomoso, herbal y fougère. Hace poco compré Cologne Intense de Houbigant y tiene una sensación similar. Casi al borde de lo desagradable, pero con una nota cremosa de clavo y ámbar que se calienta con especias. Creo que he tocado casi todos los géneros de perfumes allí, pero eso es más o menos lo que Bal a Versailles es, incluso en su encarnación actual. La verdad es que no soy de los que se lamentan por el "rendimiento", es un perfume precioso que me gusta llevar, pero no es tan atrevido como el que recuerdo de los frascos antiguos, así que no tengo mucha prisa por comprarlo, aunque tiene una gran relación calidad-precio. La verdad es que no tengo nada malo que decir al respecto.
Terminé mi botella de esto hace mucho tiempo y estaba encantado de haberme tomado un tiempo para adquirir cosas nuevas estas Navidades y conseguir un viejo clásico. No podría ser más clásico que éste. Guy Robert es uno de mis perfumistas favoritos, mi padre lo usaba yada yada... Y para no profundizar demasiado en la composición, para mí es una fragancia empolvada y de cuero sin pretensiones que, para ser justos, al ser de 1968 es anterior a muchas de las cosas con las que se podría comparar, aunque sin duda también sustituye a algunas. Me encanta la naturaleza empolvada del trabajo de Robert con pequeñas gemas y golosinas asomando. Esta fragancia tiene una suave sensación de clavo de clavero y, pensándolo un poco más, Equipage no es una mala comparación, pero son muy diferentes para aquellos que estudian los clásicos masculinos y pueden hacer una inmersión profunda en lo que son los mismos acordes aparentemente refritos de cuero, madera, almizcle y elementos herbales. Las notas de salida se han desvanecido un poco en esta añada, pero sólo ligeramente. Todavía percibo cítricos, bergamota/limón, pero bastante apagados hasta que se acumulan y sólo tardan un minuto en alcanzar la gloria. También hay un leve toque verde, creo que hay gálbano y un efecto de geranio creado por el polvo y también como una versión de las notas de melocotón chipre de Robert's Caleche, aunque en una versión mucho más masculina. Todo ello se encuentra en esta encantadora gama de cuero. Es magnífico, empieza muy bien y va mejorando, no es una fragancia de gran impacto o que cambie la vida, pero es un par de manos firmes.
Así que este es 'Overtake 320' y al principio (a pesar de que me gustan sus temas) pensé ahhhh esto es el BOMB de la grupo, demasiado dulce y gourmand, y en cierto modo lo es, pero esa no es toda la historia. La apertura está llena de esa dulzura de caramelo de Mugler y algodón de azúcar que asocio con el etil maltol, pero aquí no es cruda, está realmente muy bien hecha y mucho mejor que cosas empalagosas como el Caramelo Salado de Shay & Blue, por ejemplo. Esto se debe a que se desarrolla en acordes maderosos secos no muy diferentes de los dos primeros de esta colección, pero siempre da una vibra cálida (lo que se dice que es un haba tonka) en esto. Supongo que huele un poco a coumarina y con un toque de café, pero no se vuelve todo vainillina o pesado en vainilla o cremoso, mantiene distancia de sus elementos más dulces y potencialmente empalagosos. Es como uno de esos perfumes 'Sexy' o 'Noche' del juego masculino de hace unos años, pero menos contundente. Digo todo esto habiéndolo rociado solo en una tira de prueba, así que no es la mejor manera de reseñarlo, pero actualizaré si es necesario. Oh, no te dejes engañar por su representación aquí (Fragrantica), la botella mostrada (la dorada) es parte de una versión especial exclusiva hecha de una elección de acero inoxidable, titanio y una dorada (la que se muestra aquí) tres diseños diferentes todos los cuales son ¡INCREÍBLES! Sin embargo, son impresas en 3D y la tecnología para la impresión 3D de metal está absolutamente a la vanguardia y, como tal, estos increíbles frascos cuestan la friolera de $10,000 cada uno. Así que, a menos que tengas el salario de un piloto de F1, es poco probable que cualquier mortal 'fraghead' pueda permitirse esas cosas. Así que solo para señalar que las botellas 'normales' (que se venden a £195) que también son INCREÍBLES (solo que no como la que se muestra, ese es mi punto) también son impresas en 3D pero de un material de resina mucho más asequible, en una especie de entramado biomecánico que me recuerda a una combinación de tejido muscular, arte de HR Geiger o la Nueva carne de Cronenberg, y el techo de esa elegante galería de arte/museo en Dubái. ¡Quiero una bastante mal, son SERIAMENTE GENIALES!
Otro gran éxito para esta línea en el sentido de que es Wasser quien entrega una fragancia exquisita, verdaderamente. Sin embargo, no voy a darle una evaluación brillante por un par de razones. La principal es que esperaba que Patchouli Ardent nos mostrara una interpretación emocionante y dominante del pachulí, quizás un poco ingenuo de mi parte pensar que Guerlain de repente se alejaría de mantener las cosas amigables y estéticamente, así. Sin embargo, lo pensé. Así que diría que en realidad me gusta más este que uno que tengo de esta línea, el oud, que para mí es bastante poco interesante (nunca insípido), pero se conecta con todo el aspecto reconfortante de por qué me gusta una buena fragancia de almizcle minimalista, por ejemplo, es discreta y es poco probable que me canse de ella. Patchouli Ardent definitivamente tiene una inclinación terrosa hacia el pachulí al inicio de la fragancia, pero parece que es una amalgama de algunas de las otras en esta línea, un hilo que va desde el almizcle y el ámbar hasta el incienso y la madera. Así que realmente Patchouli Ardent es una fragancia de rosa y almizcle con una especie de estela de incienso embriagadora y etérea, oscurecida por una sombra de pachulí, que se manifiesta principalmente cuando lo rocías por primera vez. Como dije, es gloriosa, encantadora, dura para siempre y todo eso, pero simplemente no hay forma de complacer a algunas personas (a veces a mí) y esperaba más pachulí, y algo sobre lo que pudiera entusiasmarme y necesitar en mi colección. Quería un Givenchy Gentlemen o un Zino Davidoff reimaginado y elevado al nivel de esta colección, no solo desde un punto de vista de calidad (porque, francamente, alcanza ese alto estándar) sino también desde un punto de vista de creatividad. Si lo llamas pachulí, quiero ser golpeado con pachulí en algún sentido, y esto no lo logró. ¿Es bueno? ¡Sí, podría incluso ser grandioso! ¿Lo compraría? Probablemente no. Investigaré esto más a fondo porque no debería seguir escribiendo reseñas basadas en rociarlo en mi muñeca una vez, y concederé que solo puedes conocer una fragancia adecuadamente a través de usarla (múltiples veces si es posible), pero también a veces tienes que respetar que cuando alguien ha probado muchas fragancias, su intuición es bastante buena y pueden extrapolar la experiencia completa (no siempre con precisión) pero la mayoría de las veces el destino de una fragancia se sella en esas primeras horas de probarla en la piel.
Creo que esta es posiblemente una de las fragancias más importantes que he probado en un tiempo. Algo sobre las flores húmedas y realistas de la variedad de narciso, lila e higuera que me conmueve, y la combinación con olores fuertes, también bastante naturales, de lo animal, indólico o, en este caso, naturalmente dulce, miel. Es una pieza bastante empalagosa, quiero decir, la miel está tan bien lograda que comienza a volverse caramelizada, con un peso de trigo, grano, como salvado, y también una sensación de cera de abejas. Contra esto, tienes esta corriente floral oscura que se desliza a través de la fragancia como la pungencia de la flor de tilo (que no puedo decir que haya olfateado, aunque crece en el Reino Unido, así que quizás lo haya hecho) y aparentemente se transporta en la brisa a largas distancias. Percibo algo de especia, una especie de almizcle tradicional, dulce y cremoso, y un cuerpo de vainilla, incluso un clavo suave; esto es como si musc ravageur se encontrara con kilian back to black en floristerías. Sin embargo, aún hay algo más afilado que esas comparaciones. Mi experiencia con Baruti fue la fragancia de oud, sin oud en ella. Un curioso golpe de características de oud, dolorosamente agudo y mordazmente resinoso; de hecho, hice una fragancia de oud yo mismo combinando y equilibrando todas las bases de oud que tenía y cosas que asocio con oud o oud falso. Los resultados fueron bastante similares, un guiso abrasador que sospecho que sería popular si se lanzara, ya que tiene las mismas cualidades de modo bestia, de camaradería de un TF Oud wood o un oud para la grandeza o Montale. Así que creo que Onder de linde es desconcertante. Experto olfateador que soy, no me di cuenta de lo que era y después de eso, salí tambaleándome de mi primer olfateo como si hubiera aceptado pelear con un Mike Tyson envejecido, solo para descubrir que no quería ese humo de Iron Mike. Así que todo esto que estoy diciendo sobre la fragancia es sobre algo que no creo que alguna vez me gustaría usar, pero respeto mucho a la persona que sí lo hace.
De acuerdo, en la apertura percibo bastante dulce, cassis y cítricos con un agradable acorde verde, muy fresco y estimulante, me pareció muy llamativo. Luego se seca de una manera masiva, con una gran dosis de especias, pero aún mostrando moderación y las comparaciones de la Declaración aquí empiezan a tener mucho sentido, y mientras que el picante es similar, yo diría que una mezcla de cilantro, alcaravea / comino y cardamomo, la declaración es mucho más punzante, más sudoroso y francamente más audaz que esta fragancia. El secado de Rance va hacia iso e super empapelado y ionone en lugar de declaration que parece mantener sus vibraciones originales, mucho más completas. Un poco de cumarina o algo asi le da un toque fougere por un momento. Me gustó al principio, pero cayó un poco plana y no es para quejarse, pero no es muy fuerte o de larga duración y en última instancia un poco olvidable.
Bueno, me encanta el trabajo de Ruth y ninguno de sus perfumes hasta ahora carece de profundidad y capas, incluido Dagian. Sin embargo, no me gusta. La apertura es fresca, amaderada, pero huele bastante a. Percibo notas de lima, pomelo y petitgrain/flor de naranjo, pero fuertemente acentuadas con notas verdes y luego acuáticas. La base es esa mezcla viscosa, melón, de maderas salinas difusas y Calone o algo similar, una molécula o base marina/acuática. No estoy completamente en contra de este tipo de materiales y si alguien pudiera sacar lo mejor de ello, diría que sería Ruth, pero es una cuestión de gustos; algunas personas realmente se sienten atraídas por estos aromas, yo los encuentro nauseabundos. El hecho de que la apertura de la frescura salina, floral y cítrica sea agradable es un éxito suficiente, pero una hora después, lo único que puedo oler son los AC acuáticos. Un raro fallo en lo que es una colección ejemplar de fragancias.
Así que Neandertal tiene dos nuevos perfumes, Us & Them, una muestra de los cuales me enviaron muy amablemente antes del lanzamiento (Gracias Brooke y Kentaro), sin embargo, en ese momento aún no había probado nada de la marca y realmente no sabía qué esperar. Si soy honesto, me había sentido un poco desanimado por los sospechosos habituales y la aparente saturación de reseñas en Youtube cuando algo nuevo llega a la escena. No importa, estos son verdaderamente artísticos desde la composición hasta el concepto de marca y marketing, no quiero dejarme llevar, pero lo estoy, Neandertal es simplemente genial. Ninguno más que 'them'. Es perfecto. No podría pedir más. Un perfume de cuero hermoso, resplandeciente, ligeramente dulce, suave y carnoso. Recientemente he comenzado a trabajar con cuero y esto me recuerda más al cuero vegetal, natural, grueso, con un olor glorioso y un lienzo en blanco de posibilidades. Esto es como los mejores perfumes de almizcle, minimalistas pero con pequeñas joyas asomándose de una suave bruma de belleza. En este caso, supongo que tiene una especie de sensación de iris/orquídea, pero a diferencia de cualquier otro que hayas olfateado antes. El más cercano para mí es Aedes de Venustas Iris Nazarena, pero en verdad son tan diferentes como similares. 'Them' tiene notas de salida frescas y vibrantes, que siguen apareciendo después de que pensarías que ya se habrían ido. Luego una dulzura, ese tema de orquídea acentuado por la semilla de zanahoria complementaria que no me sorprende ver en las notas, un uso tan fino aquí. Luego tienes una suave brisa marina, pero no salada ni acuática, solo una sugerencia animal etérea de ámbar gris. Me recuerda a una tienda de muebles escandinava de moda donde todo es elegante, artístico, minimalista, sofás de cuero cubista de bajo perfil y el aire huele a madera y cuero. Chicos, esto es un perfume de cuero, podemos desglosar los aspectos individuales y llamarlo orquídea, zanahoria, cítricos y lo que sea, pero es una construcción moderna y minimalista que transmite el cuero de manera mucho más realista y efectiva que un golpe de IBQ, saffraliene, alquitrán de abeto o castóreo. Esto es inteligente, inteligente, inteligente, de un perfumista brillante del que mi amigo de Edimburgo me habló hace tiempo... Debería haber prestado más atención a ella. Así que Euan McCall es algo de una revelación para mí en este momento, sus otros esfuerzos para la marca también son geniales, pero 'THEM' simplemente trasciende el perfume a un territorio especial de adoración que tenía que tener, para mí. ¡Hermoso perfume y viene en un frasco helado, como un carámbano, pura arte!
Así que, primero que nada, este no es mi primer Swedoft, pero estoy publicando reseñas fuera de sincronía. Lamentablemente, de los dos que probé, este resulta ser el que no me gustó. Está bien, así que compré estos solo por el nombre y no he consultado las notas, y al oler el vaporizador antes de la aplicación, solo los restos que emanan de él huelen a cacao para mí. Espero un ámbar oscuro, rico, quizás con vainilla amaderada. Luego, al aplicarlo, la apertura tiene notas densas, afrutadas, de dátiles y tabaco de cereza, y algo chocolateado, pero nada cerca de la extensión que pensé por el olfateo previo. No me gusta realmente, y a medida que se desarrolla se parece más a TF Tobacco Vanille, una fragancia que poseo pero que realmente ya no puedo soportar. Hay algo áspero en sus temas de miel que se vuelve casi agudo, encurtido y con una especie de efecto vinagre. Es difícil. Así que no soy fan, y solo juzgando por estos dos, Swedoft está lanzando mucho en una composición.
Aclarémos algo sobre la reseña de RBalkris a continuación. Estoy en total desacuerdo en que haya otros perfumes de rosa en el mercado, incluso a una fracción del precio. ¡Con todo respeto, amigo, eso es una tontería! Claro que podrías conseguirte un Montale o un Mancera o alguna marca árabe por barato, pero no se acercaría ni de lejos a esto. Ahora, llámame un fanático de Les Indemodables, pero no me importa, ¡esto es un perfume de rosa increíblemente bueno! Tanto como amo Musc des Sables, Rose de Jamal es mi favorito de la línea. Simple. Es monumentalmente sutil y matizado, aparentemente bastante fresco y minimalista también, no es una rosa pesada, ni una cosa dulce y mermelada. Lo más peculiar de esto es que lo probé antes y no tuve esta respuesta. No sé si mi nariz estaba fatigada o qué, pero lo disfruté, pensé que era una rosa muy decente pero no lo entendí bien, hasta que lo volví a probar unos meses después. No quiero ser reductivo, pero si te gusta Lyric Man de Amouage, creo que esto te dejará boquiabierto. Lo hará. La tapa magnética de Lyric Man que tengo no es tan buena como la antigua fórmula original que recuerdo, pero creo que este es el ejemplo definitivo de ese tipo de vibra y, a pesar de la comparación, este es un perfume de rosa altamente original y libre de clichés. Flota en el aire con una estela de humo sin esfuerzo, reminiscentes de incienso ligeramente especiado, pero en su corazón es una rosa dulce y hermosa, redondeada y compleja como un verdadero otto, el cuerpo de este perfume es almizclado y de un pálido lechoso, pero también verde, exuberante, fresco y energizante. Mi parte favorita es la discreta sensación polvorienta a lo largo, haciendo guiños a perfumes clásicos similares al talco como Caleche o Derby (quizás ejemplos malos, pero me vinieron a la mente). Lo mejor es que el absoluto de rosa marroquí está dosificado a un nivel perfecto para aportar su carácter y Antoine Lie ha elaborado magistralmente un acorde y perfume de rosa a su alrededor. Adoro absolutamente esto y tengo en mente comprar una botella para Navidad.
Antoine Lie es conocido por un cierto estilo, al menos para mi nariz, y lo describiría como una extrañeza cremosa. Sin embargo, esto no es cremoso ni raro, es un perfume ejemplar de, sin duda, una de las mejores casas de nicho en este momento; todo es un placer y Iris Perle no es la excepción. Esto es mucho más iris que orris, en el sentido de que captura los aspectos florales principalmente, pero tiene ese orris carnoso y cosmético, que llega un poco más tarde. La apertura me recordó a un olor a jacinto o a flores húmedas y la verdor que obtienes del absoluto de jonquilles o del narciso, pero con ese giro de violetas suaves, dando la ilusión de la flor de iris. Es simplemente impresionante. Un equilibrio realmente bueno entre el orris empolvado y lo floral brillante, ¡zing! Se abre a un orris sutilmente hermoso, ligeramente curtido. Me encanta.
Estoy tan contento de no haber comprado una botella completa de esto. ¿Sexo en una botella? ¿Qué han estado fumando las personas? Esto huele como cualquier fragancia ordinaria de una tienda. Es exactamente igual que cualquier fragancia de Hugo Boss o Diesel y dura unos diez minutos.
Esto no resuena conmigo, me refiero al nombre. Corbata negra. ¿Oficina? Claro, he pasado bastante tiempo en oficinas. ¿Cita? He tenido algunas citas en mi vida. No creo haber asistido nunca a un evento de corbata negra. No... de hecho, no lo he hecho. Por otro lado, soy un bastardo desaliñado y no como Jezza, codeándome con la élite y la gente hermosa, solo soy un pleb en un teclado, criticando su última creación porque no 'se relaciona' conmigo... boo hoo. ¡Bueno, qué pena! ¿Por qué querrían ustedes, aspiracionales tipos del ejército de fragancias, ser un perdedor como yo de todos modos, eh? No lo harían. Quieren el traje de Tom Ford, el reloj enorme, el Ferrari, los abdominales y estar tan empapados en bragas caídas que apenas pueden moverse una pulgada. Esa es la vida. Eso es lo que quieren. Eso es CORBATA NEGRA.
Me alegra que haya una opción de voto negativo en el "huele a", quiero decir, no es nuevo, pero solía cancelar los votos positivos en lugar de simplemente contar ambos. ¡De todos modos! No se parece en nada a Enigma, me sorprende que alguien pueda pensar eso. Así que cuando escuché que a Rasquinet se le había encargado hacer un perfume para Amouage, pensé que era una combinación hecha en el cielo, recordando a Moon, ese dorado que hizo para HdP, Black Powder, y un par de otros, creo que ahora entiendo su estilo. Es una perfumería grande, audaz, bombástica y compleja que encaja con la sensación de Oriente Medio de Amouage. También es un perfumista que no tiene miedo de crear efectos atrevidos utilizando vastas cantidades de materiales sintéticos. Este es implacable, especialmente al principio, y te digo que después de solo minutos de desarrollo, pero creo que la forma en que se calma significativamente es un testimonio del equilibrio del perfumista. En realidad, no debería reseñar un perfume tan prematuramente, pero tiene un toque travieso, cremoso, especiado, picante, con pimienta rosa que adoro completamente. Enclave probablemente será criticado por la fuerza impulsora del ámbar leñoso que es brutalmente volátil al principio, saliendo por todas partes. Los conocedores/nobles naturales y reales probablemente no lo disfrutarán, pero el uso correcto de AmberXtreme o similar es muy difícil de lograr y Rasquinet parece manejarlo cada vez. El snob que hay en mí lo encuentra un poco invasivo (y es probable que los snobs no entiendan Enclave) como algunas otras fragancias de Rasquinet mencionadas, pero justo cuando comienza a ser un poco molesto, parece retirarse y justo a tiempo. Esto es pesado, boozy, especiado, ámbar con inclinaciones a incienso y, para ser honesto, la fragancia que más me recordó fue otra de Amouage, que ni siquiera he olfateado en años, (pero esto quizás te dice cuánto impacto dejó?) es Journey Man. Personalmente, me gusta. Sé lo difícil que es usar AmberXtreme, es brutalmente fuerte y se usa para reforzar ámbar y cosas así en pequeñas cantidades, creo que hay una tendencia a culpar la presencia de estas moléculas cuando es un efecto acumulativo y, después de todo, el perfumista decidió usarlo porque aportaba algo a la composición, no creo que solo piensen, ¡hagamos esto en MODO BESTIA!!! (¿Quizás la solicitud de la marca, sin embargo??? No lo sé.) En general, personalmente me gusta, pero entiendo completamente por qué otros no lo harían. Creo que representa bien a la marca, está más en línea con la complejidad y severidad de un Interlude Man o algo así.
Así que para empezar... Meander es un nombre perfecto para este perfume, la vibra es una de meandros. He seguido a la perfumista Mackenzie Reilly en las redes sociales durante unos años (¿creo?) y es bueno finalmente ver/oler su trabajo salir a la luz, y ciertamente para una marca de tan alto perfil como Amouage, para ser honesto, realmente ha creado dos perfumes fantásticos para la colección Renaissance, siendo Meander mi favorito. Vi un par de reseñas, pero eran de los habituales aduladores de la marca que pueden haber recibido productos gratis, así que su opinión positiva se recibe con escepticismo. No debería haber sido tan cínico, pero no sonaba como algo que me interesara, o como el Amouage por excelencia. Culpo a los reseñadores. Creo que Meander se alinea más con Imitation o Portrayal que con Interlude o Epic (todos los de la línea masculina, por cierto), ya que es una fragancia floral en su esencia, pero rodeada de una vibra cambiante y envolvente. La apertura, para mí, huele muy aireada, ligera y mineral, con un olíbano brumoso, y esa nota acuosa de papiro que obtienes, mis pensamientos inmediatos fueron... ¡VÁYANSE ESPECTRO DE SANTAL 33! ¡NO SON BIENVENIDOS AQUÍ! Me alegra decirte que ese efecto solo dura unos segundos antes de que todo comience a desarrollarse, pero de una manera súper gentil y civilizada, Meander es el antídoto caprichoso a la densidad maderosa, ámbar y de incienso de Enclave. Esto solo hace una ligera referencia con un olíbano matizado de limón y pino, pero está tan velado, tan vignetado en la estructura de esta fragancia, que apenas está presente. Un toque transitorio, plástico y de azafrán alrededor del minuto 5-10 desaparece tan rápido como llegó. Se mencionan aquí la orquídea o la zanahoria en las notas y no estoy seguro de percibirlas en esta vaga primera impresión, pero definitivamente hay un elemento empolvado y dulce en este perfume. Luego, los tentáculos nudosos, terrosos pero frescos de un vetiver raíz quizás, comienzan a anclar esta fragancia. A medida que avanza, se vuelve más agradable y más agradable, una mezcla de fresco y distante, y cálido y acogedor. Supongo que toda esta charla contraria significa que Meander realiza un acto de equilibrio exitoso, que es realmente de lo que se trata la perfumería, armonías equilibradas. Escribí apresuradamente esta reseña sin haber usado este perfume adecuadamente al menos una vez. Lo juzgué con una sola pulverización en mi muñeca, pero creo que puedo hacer una evaluación basada en eso y decir que es muy bueno. Hasta el punto de que estoy tentado a conseguirlo. El color de la botella es celadón o verde Baby Yoda, que también es realmente encantador.
Esta es una fragancia ejemplar y restaura la fe en la perfumería creativa. No estoy exagerando, creo que esta es una de las propuestas más únicas de la colección renacentista, que para ser justos, son todas muy interesantes y multifacéticas a su manera. Así que, para dejarlo claro, escribí una reseña separada de esto en Instagram antes de leer cualquier nota, pero naturalmente me han informado sobre las de Fragrantica que hay. Así que esto tiene una apertura especiada, pero de alguna manera está atenuada (en un buen sentido) y soy alguien que ama la pimienta rosa en las notas de salida, me vuelve loco y ciertamente es complementaria con la rosa. Sin embargo, no puedo decir que su naturaleza picante instantánea me llegue, esto casi se siente un poco como regaliz, pero no regaliz. Es muy difícil describir la apertura de esta fragancia, me cuesta y me gusta eso. Esto tiene una sensación seca, volcánica, cenicienta, pero no árida, es como una roca volcánica aireada, pero volviéndose mucho más dulce con la rosa. Recibí cumplidos que iban desde '¡eso es dulce, me gusta!' hasta 'hueles un poco a cubos de cola', ambos de los cuales aceptaré. Creo que la rosa comienza a tener un matiz purpúreo a medida que avanza el día y un golpe definitivo de damascones!!! Es un acorde de rosa redondeado, completo con la sensación aterciopelada y ligeramente descompuesta del absoluto búlgaro. No es una rosa mermelada o aburrida y cliché, tiene un carácter sutil. Los almizcles entran en juego maravillosamente después de varias horas, dando una calidez realmente cálida, acogedora y hermosa a esta fragancia. Esa calidez vibrante de ambretteolde/Romandolide/ketona de almizcle. Son dos rosas modernas en el transcurso de un año más o menos que creo que han cambiado completamente el guion sobre las rosas modernas, justo cuando piensas que has visto todos los trucos de los perfumistas. ¡Maravillosas cosas de Amouage y Bertier! ¡Bravo!!!
Así que tengo una apertura de bergamota y brotes verdes que se transforma en naranja, primero amarga (corteza) y luego dulce, que perdura en una nota de flor de naranjo neroli muy suave, apenas asomándose a lo que es un musgo muy musgoso y bastante implacable de chypre. Tiene un poco de sensibilidad indie, pero la verdad es que los perfumes indie no pueden hacer un cítrico tan brillante y alargado como este. Es una especie de híbrido muy fresco, entre eau de cologne y chypre. Muy, muy bueno. Sólido y justo lo que espero de esta marca. La muestra fue regalada por Les Indemodables, pero esto no influye en mi reseña en absoluto. Diría que es un poco caro, pero todos lo son realmente, y los ingredientes naturales presentes están en cantidades bastante pequeñas, (aunque algunos están sobredosificados) los perfumistas sacan el máximo provecho de ellos.
No creo que lo haya reseñado antes porque pensé que era un vetiver bastante estándar, y lo es, pero muy agradable. Es refrescante que tenga vetiver en el nombre y que realmente huela a vetiver, pero es un vetiver haitiano suave, no ahumado, con ese elemento agudo, cítrico, de nootkatone realzado en lugar de los zarcillos secos, ahumados, con raíces de un vetiver más oscuro. Sin embargo, no es menos auténtico y se siente cremoso en el sentido en que el vetiver puede serlo, y esa salinidad está ahí, ciertamente en las notas altas. De hecho, es encantador. Si me planteo comprar otra fragancia de vetiver en algún momento, ésta podría estar en mi lista de favoritos.
Recibí una muestra de Ambre Royal de Ormonde Jayne y me enamoré de su aroma. Al enterarme de que había una versión extrait disponible, tuve que hacerme con un frasco completo. Para mí, es la definición de lo que debe ser un perfume. RE huele tan glamuroso y lujoso. Las notas se combinan en un ambiente casi de cuero, que recuerda a un caro bolso de diseño de alta costura. Es una mezcla magistral, pero al profundizar en ella, percibo el jazmín y la orquídea que le aportan un toque amargo, y una nota empolvada de lirio le da textura. Rezuma calidad. El resultado es potente. Dos chorros y me envuelve una nube de belleza que dura horas. Es una fragancia adictiva, sexy y embriagadora. A mi nariz huele a dinero y es ligeramente femenino, aunque mi novia lo usó y lo encontró demasiado masculino para su gusto. Sígueme en Instagram: @TheScentiest Me lo pondría por la noche para salir a cenar o arreglada para un evento. Pero sin duda funcionaría igual de bien para la oficina.
Como mostrarán las reseñas anteriores, me encanta Les Indemodables y su pequeña pero constante producción es una perfecta colección de fragancias, restaurando mi fe en la industria y en nuevas marcas de nicho o boutique, que no existen solo por existir. Esto se abre con un acorde dulce, afrutado y floral cargado de un hermoso osmanthus y un resplandeciente pelaje de durazno y grosella negra, cuajada láctea de vainilla y un almizcle ligeramente funky de la variedad un poco desagradable. Muy, muy contenido y bajo en la mezcla, aunque sí está presente. Esto es necesario debido a la funk natural que ocurre como el indol/skatol, etc... y la yuxtaposición de añadir civeta a las flores en el sentido clásico. Para mí, todo esto crea un pedestal para elevar aún más los hermosos materiales florales naturales. Me gusta la apertura y lo que se ha hecho aquí en un sentido perfumístico, pero no es realmente mi taza de té, en cuanto a gustos, creo que mi estado de ánimo hoy es un gran factor en eso, porque hay elementos que amo de esto. Creo que podría ser un perfume que crezca en mí, podría terminar actualizando esto y diciendo que lo adoro y que debo tener una botella, es uno de esos perfumes.
Caron ha logrado crear una fórmula icónica aquí, pero una que es ligeramente derivativa de muchos tropos comunes y químicos aromáticos, etc... pero combinados de tal manera que crean algo que me parece nuevo. Eso es todo lo que puedo pedir de un perfume, todos conocemos los bloques de construcción comunes y los 'trucos' o la técnica común utilizada por los perfumistas y no espero una obra completamente original y revolucionaria cada vez que descubro un nuevo perfume, pero solo intenten y ese esfuerzo se reflejará en el resultado final y eso es lo que tenemos aquí. Así que el vetiver, siendo la nota prominente listada, es engañoso para mí, porque no son las notas ahumadas, terrosas y secas que obtengo de él. (espera la contradicción en 5,4,3...) A pesar de tener un secado cremoso, amaderado, terroso y ligeramente nuez (todas descripciones que también usaría para un aceite de vetiver complejo), NO creo que Aimez moi comme je suis sea de ninguna manera un vetiver típico, ni realmente huelo vetiver en él. Aparentemente, la fórmula contiene un 10% de aceite de vetiver que, a pesar de ser bastante potente, puede integrarse en una composición o ser fácilmente atenuado dependiendo de lo que más se añada. Creo que la forma en que se manifiesta en este perfume es intrigante, las notas terrosas son incluso ligeramente más reminiscentes de pachulí que de vetiver. Así que la forma en que se abre es muy...(odio esta palabra pero es apropiada) genérica. Lo que quiero decir es que obtengo esa nota herbal, falso bergamota (bergamal, DHM), lavanda, salvia claria, es clásicamente jabonosa, pero luego hay este elemento ahumado. ¡Espera Houdini! ¡Woah woah woah, DIJISTE y cito... "...Estas no son las notas secas ahumadas y terrosas..." entonces, ¿qué quieres decir??? Bueno, si me dejas terminar...(¡Dios, necesito ver a un psicólogo! :) Estaba a punto de decir que esto tiene el toque ahumado persistente del humo de cigarrillo en la ropa, no siempre es algo agradable, pero en este contexto pone la normalidad (si muy bien construida) del cuerpo principal, de geles de ducha y jabones para hombres limpios, en un contexto completamente nuevo. Así que hueles la apertura y piensas... ¿Caron? ¿qué está pasando aquí? esto es un poco... como desodorante Lynx/Axe... luego, a medida que se asienta, comienza a resonar con muchas otras notas y antes de que te des cuenta, esta cosa te está encantando. El nombre también te implora que lo ames, ¿quizás saben que este es el proceso mental por el que pasan las personas con él? Decepcionado, ligeramente encantado, a enamorado... Un verdadero crecimiento, no un espectáculo. El secado realmente es hermoso, también tiene una cierta modernidad con ese tipo de cremosidad, ambrox/maderas y esa profundidad nuez. Creo que es realmente, realmente logrado, y más difícil de lo que piensas crear algo que sea más que la suma de sus partes y que no huela a viejo. Lo compararía con GIT o Cool Water, pero también con Terre d'Hermes o Fierce o CKOne, solo en términos de su lugar en el panteón de grandes fórmulas de perfumes masculinos compuestas principalmente de materiales muy comúnmente utilizados pero reunidos de manera armoniosa.
No es BR540 - ¡Es Mancera Instant Crush y es igual de fuerte!
