Então, fragrâncias de almíscar como esta são frequentemente ignoradas ou descartadas como sendo 'agradáveis', um código para chato ou, no mínimo, desinteressante, mas eu as amo! Portanto, minha resenha é filtrada por esse viés por fragrâncias musgosas sutis... tenha isso em mente. Eu realmente gostei de Musk Therapy, é linda, mas tem passos que não a permitem entrar nos altos escalões da minha elite pessoal de almíscar, por duas razões principalmente. 1) A abertura. As notas de topo são 'cassis', o que sempre me empolga quando ouço isso, mas raramente entrega, tem um cheiro da base clássica de cassis usada em muitos perfumes, mas enquanto geralmente é apoiada por cítricos e outros materiais (que provavelmente estão aqui também), está muito exposta em uma fragrância tão minimalista, e é por isso que musks desse tipo são tão difíceis, porque realmente não há onde se esconder. É engraçado porque eu gosto do cheiro da base de cassis, mas não gosto de seus efeitos quando é muito perceptível, apenas uma preferência pessoal. 2) Os almíscares têm esse toque limpo, de sabão aldeídico, e um toque floral de muguet que também é realmente bom, é uma reclamação menor e uma espécie de neo-almíscar, purista. Com isso, quero dizer que o tipo de Mugler's Over the Musk de alguma forma tem a capacidade de não se preocupar em entreter você com um coração floral ou qualquer coisa, é apenas um travesseiro implacável de almíscar, com ocasionais brilhos de notas surgindo e brincando de esconde-esconde, como figuras extasiadas saindo da névoa de uma rave ou algo assim? Estupefatas e querendo te abraçar e te dizer o quanto 'Te amo, cara!' O dry down disso é um sândalo cremoso, leitoso e bonito, baunilha, almíscar e sim, eu realmente gosto muito, mas não posso deixar de pensar que Musk Therapy é uma trapaça, na verdade. Até o nome faz parecer quase uma alusão cínica ao fato de que está fazendo isso. É terapêutico. Para esclarecer, quando digo trapaça, não estou contradizendo o que disse, um almíscar como este não é tão fácil de se alcançar quanto as pessoas pensam. Os verdadeiros apreciadores vão gostar deste perfume, tenho certeza, e eu também gostei, qualquer falha é realmente uma picuinha, mas simplesmente não me faz sentir como Malle, Serge, Mugler, Les Indemodable, Essential, etc... Não me emocionou e acho que as notas de topo me confundiram. Fora isso, é um perfume adorável, certamente vale a pena conferir.
Eu tinha grandes expectativas para o Rose trombone, os poucos que experimentei anteriormente dessa marca são excelentes e houve alguns perfumes de rosa realmente bons recentemente de marcas como Les indemodable, Matiere premiere e até mesmo o Toy Boy da Moschino, que é simplesmente fantástico!!! Eu esperava ser agraciado com algo de verdadeira beleza e não me entenda mal, este é um bom perfume, mas ele tem uma concorrência difícil com os que mencionei. A profundidade disso realmente aparece na secagem, de alguma forma se tornando mais rosado, mas vou começar do começo. Então, minhas primeiras impressões na tira foram de um perfume de rosa aldeídico, afiado, sabonoso, que não me desagrada a partir dessas descrições, na verdade, isso é bastante atraente, mas algo simplesmente não se encaixou para mim. No entanto, cheirando muito mais tarde na tira e usando hoje, minhas impressões da abertura na minha pele são de algo muito mais arredondado, francamente não sei onde a coisa do aldeído efervescente se escondeu? Ainda está meio lá? O Rose trombone é composto por aqueles elementos frutados e doces da rosa, quase com uma espécie de plasticidade, cabeçote de boneca, brincadeira, e os aspectos suaves de chiclete e sabonete, mas ainda não é realmente tão rosado. Embora minha irmã tenha comentado que meu carro 'cheirava a água de rosa', eu diria que isso é mais cremoso e ceroso do que um perfume de rosa aquosa e transparente, mas claramente preenche o ar com vibrações de rosa, mesmo que você não esteja tão ciente disso. Para ser honesto, eu realmente não sei onde isso se encaixa em termos de rosa, é muito bem elaborado e, como mencionei antes, fica de alguma forma mais rosado e vanílico com uma boa mistura de emoções, é uma rosa sutil, mas presente na pele o dia todo e cremosa, é bastante adorável e parece moderna, e como eu digo, se alguns fãs de rosa estão loucos por isso e pelo preço, etc... eu diria que está justo.
Então, em termos de composição, eu poderia ser duro e dizer que isso é uma bagunça, e eu realmente acho isso, mas o que eu tenho que aceitar é que esse tipo de perfume simplesmente não é a minha estética. (Eu peguei esse termo emprestado do meu amigo Clayton para descrever perfumes naturais que eu realmente quero criticar de uma maneira diplomática e medida.) Então, tenha isso em mente. Também tenha em mente que eu li as notas porque eu cheirei de olhos fechados algumas vezes e não tinha muita ideia do que o perfume está tentando fazer, meus palpites foram patchouli e toneladas de resinas âmbar e que é muito da abertura, para ser justo. A coisa mais estranha que eu diria é que a abertura tem uma natureza herbal e picante (eu gostaria que fosse abertamente funcho), mas eu diria que é dominada por patchouli defumado e âmbar espesso, me lembra a Slumberhouse (não sei qual?) só a coisa toda, é aquele clássico ataque da perfumaria natural. As flores realmente começam a aparecer e você sente aquela mistura seca e brushy de potpourri ou uma loja hippie, incensos e coisas esculpidas lutando por atenção. A abertura é TUDO, e eu não quero dizer isso da maneira popular e positiva que as pessoas dizem (principalmente mulheres e gays, então todos os meus amigos de perfume do IG basicamente haha) como eles poderiam dizer 'Britney é TUDO' ou algo assim? Eu quero dizer que isso é uma mistura caótica e primordial, saindo do jeito que você quiser! O que é um tipo de bom perfume, eu suponho? É difícil para mim. Estou confuso. No entanto, então algo sísmico ocorre e, como alguém que irritantemente se orgulha de prever a trama de filmes ou séries de TV, e para ser justo, com um grau razoável de precisão (não que isso seja algo de que se orgulhar particularmente), eu nunca teria adivinhado como Kashi iria evoluir. A temperatura fica um pouco mais fria e então um cheiro de osmanthus, com um toque de pó e pêssego realmente começa a dominar. EU NUNCA TERIA PREDITO AQUELA REVISE!!!! DE JEITO NENHUM!!!! Não é só diversão e jogos, porém, cheira a rosas podres e geraniol seco de alguns absolutos naturais e respire fundo do drydown e você sente a nozes provavelmente do sândalo na base. Quero dizer, isso é claramente uma fragrância realmente boa e eu não, não estou desfrutando. Kashi simplesmente não é a minha praia. Eu vejo essa variedade de perfumaria natural como muito dependente de grandes matérias-primas (não é necessariamente algo ruim), mas não o suficiente sobre composição e finesse. Talvez eu esteja sendo injusto e esnobe, mas aí está. Kashi é resgatado de ser uma sopa total por aquele osmanthus proeminente, que a tornou muito mais palatável, interessante e adicionou uma espécie de frescor ao que teria sido, de outra forma, um assunto um pouco bruxo e abafado.
Avant garde é um floral couro muito agradável. O acorde de couro aqui é muito bom, fiel ao cheiro do couro verdadeiro, mas com uma nota estranha e passageira de banana no topo, que suponho ser talvez de uma flor intensa como jasmim ou ylang-ylang, que frequentemente evocam essa sensação de banana. Ele se suaviza para um íris seca nas minhas roupas e ocasionais sopros de violetas, mas não de forma alguma excessiva, este é um floral couro com ênfase no couro. Tendo experimentado muitos couros e íris recentemente, não me leva muito a ficar "animado" com um e estou imediatamente a bordo com este, adorei na tira e é um uso prazeroso. Tem uma vibração sintética, futurista, plástica e de madeira, com um pouco de doçura, está muito alinhado com a estética cuidadosamente cultivada da marca. Eu gosto, só gostaria de amar, mas precisa se destacar mais para mim. Bom, mas é um pouco como meu boletim escolar, tem potencial, mas precisa se esforçar mais. :)
Quando ouvi pela primeira vez o nome @bybozoparis fiquei um pouco confuso. Parece um nome tão peculiar. Na verdade, é o nome do avô do fundador, Fatah Bozo. O fundador da marca, Khalid Hamoudi, cresceu no Curdistão e as fragrâncias são todas EDP e centram-se em ingredientes naturais. A apresentação é agradável e limpa com uma caixa branca e um logótipo muito fixe. As tampas são douradas e têm um aspeto muito melhor do que o que consegui mostrar na fotografia. Em termos de fragrância, este chama-se In Law. Para mim é sobretudo açafrão e vetiver. Abre com alguma bergamota (não listada) e alguns cravinhos aromáticos, mas rapidamente passa para um vetiver enraizado com um pouco de especiarias do açafrão e alguma profundidade do Oud. Esta não é uma fragrância centrada no Oud - pelo contrário, está lá num papel de apoio ao vetiver. De momento, estou a ter uma espécie de festa de vetiver. Talvez seja por causa da mudança de estação. Este enquadra-se perfeitamente. O desempenho é bastante bom. Não é um monstro, mas também não é um desmazelo e isso é ótimo. A palavra que me vem sempre à cabeça com este perfume é elegante. Este é um perfume com estilo.
Oh querido. Isso é um pouco engraçado. Eu já estive na 110ª rua à noite e não cheira assim, acredite em mim. Acho que isso está um pouco confuso na busca por algo único, o que é um motivo admirável para se meter em uma bagunça desde o início. A abertura me dá especiarias quentes a quentes, vou concordar com noz-moscada, cravo, talvez um pouco de canela e até açafrão, mas a doçura é uma cereja barata/maraschino incomum, benzaldeído e cumarina, que desaparece assim que toca sua pele porque é compensada por madeiras ocas e papiráceas e um leve floral de ionona, secura e aquela sensação de um copo morno de meio café da manhã inglês, meio chá chai, como algo como Dries van Noten de Frederic Malle, mas francamente não tão complexo ou interessante. Esse efeito sempre me lembrará da fragrância que pioneirou essa vibe, que para mim foi Jeux de Peau de Serge Lutens. Para ser justo, não é tão incessantemente, gastronômica e estranha quanto a Malle. Quando borrifei isso em uma tira de teste, realmente gostei do final da secagem de almíscares e do que quer que tenha restado na base dessa fragrância, realmente cheira bonito, mas isso acontece o tempo todo com fragrâncias que eu realmente não gosto e é o clássico ditado, muito pouco, muito tarde, a ponto de aquele cheiro adorável na tira pode não ser detectável na minha pele. (não é) Não é um bom começo para a marca então para mim, mas tenho grandes esperanças sobre algumas das outras.
Qualquer fragrância pesada de Olíbano naturalmente evocará os principais perfumes de referência como CDG Avignon, Mark Birley etc... dependendo da direção que tomarem. Para mim, isso é reminiscentemente de Reve d'Ossian da Oriza Legrand e isso é um grande elogio, pois apesar do que vejo como vibrações díspares (que poderiam estar propensas a colidir) se unindo, funciona. Na verdade, isso cria um efeito cremoso realmente interessante em um perfume altamente resinoso. Eu diria que as resinas são verdes, afiadas, translúcidas, efervescentes e com um toque cítrico. Tem o cheiro de olíbano de muito alta qualidade, e elemi ou mastique apoiados por algumas notas mais pesadas, até mesmo benjoim, talvez ligando-se ao que para mim é uma base do tipo baunilha. Há uma linha muito fina ao adicionar algo leitoso/cremoso a algo afiado e angular; você tem que ter cuidado para não se tornar coalhado e nojento como um Cedrat boisé (Que nojo!) ou algo assim. Eu realmente gosto do efeito disso e, embora eu possa fazer comparações e dizer que isso não é único, não se trata de um incenso comum e esquecível que não mostra nenhum brilho. É bom, de uma boa marca que oferece algumas fragrâncias excelentes a um preço razoável.
Oh Natalie. Acalme meu coração, isso é absolutamente deslumbrante. Minha primeira experiência com esta marca e eu estava um pouco cético no início, não sabia se eram legítimos ou apenas alguma coisa gimmicky, mas ao experimentar alguns e ouvir opiniões de amigos de confiança, percebo que esta é uma marca realmente legal com algo a dizer, um perfume bonito, anti-clichê, com embalagem de boa qualidade e preços razoáveis, todos os itens da lista, realmente. Normalmente, eu passo correndo pelos "freshies" para chegar aos perfumes de couro e íris, ou incenso, e embora sejam bons e não apenas reinterpretações, Electro Limonade se destacou para mim como um potencial favorito inicial da L'Orchestre. Isso me lembra de algo da infância, tem aquela qualidade efervescente e doce, mas definitivamente a refrescância de uma bebida longa na varanda, cubos de gelo flutuando, eu de fio dental yada yada... você entende a imagem. A cor deste perfume é rosa! Imediatamente, eu queria dizer grapefruit rosa, mas não é afiado ou amargo o suficiente para isso, definitivamente é rosa, e limonada aparece, mas não necessariamente tudo. Então diz ruibarbo aqui e eu teria que cheirar novamente, mas a interação de um material de ruibarbo pode estar dando a este cítrico um toque mais feroz do que as frutas espremidas em Electro Limonade ou a do final de Usual Suspects. (um pouco de humor da cultura pop para você. O quê? vai se ferrar! Sou pai, fazemos piadas de pai) A base é uma sensação leve e bem estruturada de madeira, dando uma leve, leve vibração oceânica, mas de forma alguma tentando forçar a evocação da praia, este é um coquetel para ser consumido em qualquer lugar. Tão fresco, tão adorável e também bastante duradouro, combinando uma vibração cítrica moderna com a qual não estou familiarizado, então sim, grande sucesso comigo e chegando o verão pode ser exatamente o que eu preciso. Ótimo começo, L'Orchestre.
Bem, é apenas justo que eu quebre mais uma cereja do Fragrantica e nada me dá mais satisfação do que fazer isso com Boys. (Acho que isso saiu certo?) De qualquer forma, Boys é uma fragrância extremamente divertida. É um pouco de diversão! Eu me envolvo demais na seriedade e nos detalhes das fragrâncias e Boys é uma que eu simplesmente deixo me envolver, metaforicamente falando, é claro. A abertura é insana, e é seriamente como uma enxurrada floral/musky, uma espécie de avalanche perfumada. Boys exclamativamente diz: “Certo, eu comecei. Agora é seu problema! Lide com isso!” Por outro lado, não é vulgar ou rude, é hilário, na verdade. É atrevido, travesso e realmente bastante encantador. Colocou um sorriso no meu rosto de qualquer forma, e eu acho importante que todas as fragrâncias façam coisas diferentes e não vivam apenas em um mundo implacavelmente sério e rígido. Não me refiro às coisas ousadas e vanguardistas que nos dizem nas campanhas de marketing de empresas que não saberiam uma ideia original se ela lhes batesse na cara. Estou falando de declarações reais e histórias olfativas reais, contadas por pessoas reais, não votadas por comitês em escritórios de marketing. Estou falando sobre a pureza do conceito, a ideia e a inspiração seguidas de maneira lógica até uma conclusão frutífera. O fato de eu saber de antemão que Boys pretendia ser uma espécie de brincadeira, altamente kitsch, um despejo de dados em Technicolor, não é menos impactante quando você a experimenta por si mesmo. O que estou dizendo é que acho que teria percebido que essa intenção estava lá só pelo cheiro. Sinto que quase está disparando verticalmente no ar com um acorde de almíscar branco cheesy (que na verdade eu gosto bastante, não ironicamente) mas o fato de que aparentemente não está justaposto com o indólico ou terroso ou 'vivido' dá a sensação de um turbo desodorizador, enquanto você pode perceber que algo mais complexo está à espreita. Esse efeito de mau gosto desaparece quase tão rapidamente quanto chegou e você é recebido com uma cremosidade (que persiste ao longo do tempo), uma espécie de secura de ionona, e uma mistura levemente borrachenta e medicinal de jasmim/medicamento de banana e facetas de pepino. Antes de então se transformar no que eu consideraria o acorde principal (e a tonalidade roxa do rótulo) que começa a se formar, e esse é o acorde de violeta. É uma violeta maravilhosa, doce, em pó, clássica no sentido de algo como Violetta da Penhaligon's, aquele tipo de vibração semelhante, mas o aspecto confeitado de Boys simplesmente faz você sentir como se estivesse usando um daqueles colares comestíveis ou algo assim? Apenas mordiscando cuidadosamente uma descrição de Freddie de 'pó de violeta de Parma' é espetacularmente precisa, porque apesar de sua proeminência na composição, realmente parece uma camada de pó. A espessura e a doçura extra são fornecidas por uma baunilha mais semelhante a um creme (mais etil vanilina do que vanilina) e uma base de madeira/almíscar transparente. É ótimo porque se encaixa em todo o tema de flumps e unicórnios e máquinas de xampu de tapete arco-íris e toda aquela coisa, mas ainda não é muito doce e de alguma forma mantém um ar de sofisticação. Uma verdadeira conquista. Não me entenda mal, eu teria que realmente estar no clima para Boys, não é um perfume para o dia a dia (quero dizer, essa é uma afirmação estúpida porque eu nunca uso algo dois dias seguidos de qualquer forma, mas estou me referindo a pessoas 'normais'), a menos que você seja bastante excêntrico e goste de usar roupas de concha lilás e/ou tenha dreadlocks arco-íris ou algo assim? É divertido, mas não é bobo. Eu penso nisso no contexto da coleção, todas têm uma natureza floral, apesar de nenhuma ser um perfume floral propriamente dito, e isso parece ser o lugar feliz de Freddie, seu ponto de partida. A explosão limpa, musky e floral na abertura e violetas quase durante toda a fragrância é a floralidade de Boys. Muitos músicos e produtores começam com um ritmo de alta energia ou o baixo ou um gancho ou artistas começam com um princípio básico ou estrutura ou um esboço ou maquete. Não estou dizendo que isso tem que ser um ponto de partida necessariamente, mas é uma maneira de entrar em trabalho e criação de uma forma semelhante. É raro para um perfumista artesanal ter tal estilo. Eu geralmente digo isso em um sentido negativo, no sentido de que eles têm 'hábitos ruins' ou muletas para se apoiar, como manteiga de orris (quem não gosta disso?) mas de vez em quando há alguém que tem uma visão real e cria algo exclusivamente 'deles'. Não estou dizendo que Freddie já chegou lá, mas há nuances disso neste excelente trio de abertura e estou interessado em ver como suas obras se desenvolvem a partir daqui, porque sinto que sua obra seminal ainda está por vir.
Isto é bom. As pessoas que acham que isto cheira a Floraiku I am Coming Home estão completamente erradas. Não me refiro a "o perfume é subjetivo", mas sim a estarem embaraçosamente erradas. Não se pode ter dois aromas mais diferentes. I am Coming Home é um perfume de chá minimalista, com um gengibre fresco e picante no topo. Este é muito mais complicado, muito mais doce, a nota de chá não é uma abordagem minimalista e fotorrealista, mas sim um conceito abstrato embrulhado numa bola de resinas doces e âmbar, dos quais não há nenhum no perfume Floraiku. Não comprem este perfume com base nessa semelhança, pois ficarão desiludidos. De qualquer forma, agora que esse ponto está esclarecido, Winter Palace. Sim, não é mau. Na minha opinião, é demasiado caro. Abre bem e é de facto muito único durante algum tempo. Obtém-se uma nota de laranja amarga e chá, juntamente com algumas resinas turvas e tudo isso é bastante agradável, uma mistura inteligente de doce e salgado. Após cerca de uma hora, volta a cair para o nível da pele com uma projeção muito fraca, embora, por outro lado, seja bastante elegante. Nesta altura, é basicamente uma mistura de um almíscar agradável, empoeirado e ligeiramente pulverulento, pastilha elástica algo irritante e âmbar suave. Como eu disse, é bom. Parece desdenhoso, mas não é isso, é que não é um cheiro mau de todo, mas também não é nada de especial. Para mim, não está à altura do hype, mas é perfeitamente útil e daria um perfume muito elegante para um uso médio, como um dia aborrecido no trabalho ou talvez um primeiro encontro em que não se quer ser arriscado, mas, em última análise, é um pouco aborrecido e pouco inspirador. Também não sei muito bem o que é que isto quer ser, honestamente. É demasiado superficial para um verdadeiro perfume de nicho, mas provavelmente um pouco "estranho" demais para alguém que só compra perfumes de marca. Em vez disso, fica algures no meio, a dançar a valsa no reino da obscuridade. Unissexo, com tendência para o feminino. Fraca silagem mas mais de 6 horas de longevidade quando se aproxima. O frasco é bonito, o que é provavelmente a melhor parte de tudo isto.
Então isso imediatamente me atraiu por causa do nome. Um cheiro com 'dente' no nome evoca o escuro e o podre, em vez de uma parede de esmalte branca e titânica. Suspeito que os dentes da Mabel estejam bem estragados. Então, esta fragrância é uma mistura bastante intrigante; dizer que é um gourmand é um pouco redutivo e muito simplista. Se eu dissesse 'caramelo de melaço azedo' para você... o que você pensaria? Eu sei, eu sei, mas de uma forma BOA! Não sei se há mirra aqui, mas se você quisesse replicar os efeitos da mirra, (não sei, talvez haja outras resinas aqui e tudo mais fazendo com que elas se inclinem na direção da mirra?) isso é o que você provavelmente faria. Criar uma espécie de acorde de caramelo de nozes (com Deus sabe quais materiais?) e de alguma forma não torná-lo opressivo ou os acordes de caramelo cru de muitos perfumes excessivamente doces e, na minha opinião, nojentos. Isso tem aquele melaço mais negro, tão doce, mas não é enjoativo, há uma profundidade nisso. A leve azedume é como um traço de almíscar shangrilide ou algo natural talvez aqui que me dá essa impressão, mas é tão sutil, apenas adiciona mais calor animal, não detrata da aconchegante sensação geral. Tem uma espécie de imortal de couro varrendo, como uma vassoura de bruxa árida na mistura, que novamente se conecta com a linguagem floral de Freddie, um fio que une até mesmo os perfumes mais díspares e distantes do tema floral tradicional nesta coleção, sendo o dente da Mabel o menos 'floral', eu diria. Lembro de ter dito antes (no IG) que Boys se destaca e é muito mais sobre sua trilha ou aura, enquanto os outros dois (sendo o dente da Mabel um deles) se aconchegam e se tornam fragrâncias muito mais orientadas para a pele. Eu realmente gosto disso. É complexo e original, não é leve e não parece muito refinado (embora provavelmente tenha sido ao longo do tempo), isso não é uma crítica também, a crueza é uma virtude. O dente da Mabel é todo sobre o zumbido grave, embora tenha um pouco de espinhosidade quando inicialmente borrifado, o que eu suponho que seja dos aldeídos mencionados.
Prefácio: Freddie muito gentilmente me enviou essas amostras pré-lançamento para revisar, pelo que sou muito grato e espero que agora você saiba que falo o que penso e sei que Freddie aprecia o feedback honesto e a crítica construtiva, mas quando digo que os três deste lançamento inicial são excelentes, por favor, acredite que não é apenas para agradar porque somos amigos (bem, pelo menos conhecidos online) ou algo assim. Estes são objetivamente bons, dado que são feitos por um perfumista autodidata e artesão, estreante. Freddie será conhecido pelos fãs da Bogue por sua colaboração em Douleur, uma composição abrasiva e ousada, então espere um trio mais sereno de sua própria marca, mas não menos inovador em sua abordagem. Então, estou usando Bernadette, Evelyn, Margaret e Theresa hoje e estou realmente impressionado com isso. Para mim, o acorde floral aqui é imensamente impressionante. No começo, eu não tinha certeza do que o acorde floral estava emulando, mas à medida que seca, percebo o aspecto cremoso e levemente picante do cravo. É muito inteligente. Meus acordes de cravo tendem a ser muito diretos e carregados de cravo-da-índia, metil diantilis, gerânio bourbon, este parece menos literal e essa é precisamente a razão pela qual gosto do cravo (particularmente em perfumes masculinos), pois não é ostensivo. Acho que isso se deve ao processo de Freddie, que é não fazer um acorde de cravo e depois tentar encaixá-lo, mas sim refiná-lo gradualmente em toda a composição. É como eu amo labdanum, mas sinto que é um material catalisador, um modificador, a maioria das misturas se beneficia dele, mas quando um acorde de âmbar ou até mesmo um perfume cheira demais a isso, eu me desinteresso. (demais de uma coisa boa, eu acho?) Acho que o cravo (embora uma coleção de materiais) é da mesma forma, pertence a um perfume, mas precisa estar cercado. De qualquer forma... O aspecto frutado de BEMT é um pêssego/damasco que é integral e parece espesso e texturizado, não a leve pelugem de pêssego que você poderia esperar em um chypre clássico. A sensação geral é de especiarias, para ser honesto, e ainda me lembra, desde as primeiras impressões até usá-lo adequadamente hoje, de bolo de gengibre jamaicano acompanhado daquela polpa espessa de damasco. Acho que a especiaria do cravo no cravo está dando uma aspereza gengibrada ou por associação quando frequentemente usados juntos. Essa sensação gengibrada é tão interessante porque é complexa, é como um gengibre robusto, completo com a textura fibrosa que você obtém, mas também um pouco cristalina, mas não muito ardente. A floralidade tem aquele cheiro natural essencial, como pétalas secas e um cheiro amadeirado/floral de bastões de incenso não queimados, que está apenas muito levemente ao fundo. Fui imediatamente atraído por isso e ainda estou, para ser honesto, mas preciso usar os outros adequadamente para contextualizar melhor a coleção como um trio. BEMT é um perfume adorável, é tão agradável de usar e cheira como nada que eu possa pensar. Ótima primeira apresentação.
Ok, então não estou sendo desnecessariamente hiperbólico aqui porque é o Jeremy, mas Date for Men é horrendo!!!! Eu vi alguém dizer que é como Ultramale; comparado a Date, Ultramale é a expressão da Terceira Sinfonia de Beethoven ou a majestade nas pinceladas de Matisse ou algo assim? DATE É ABSOLUTAMENTE UMA LIXO! Ofensivo. Excessivamente forte. Composição bagunçada com falta de foco. Muito doce e, ao mesmo tempo, não. É apelativo para o morônico, na minha opinião. Existem desodorantes que cheiram semelhante a isso (mas melhores) e não estou sendo esnobe porque desodorantes cheiram bem, não é uma ofensa, mas se você pegasse essa vibe e a aumentasse para um nível absurdo!!!! e retirasse qualquer apelo que pudesse ter para aplicar em uma axila, uma axila que você realmente não consegue cheirar a menos que se esforce para isso. Também retire qualquer ironia ou autoconsciência e cobre um preço exorbitante como se fosse um perfume de luxo. Eu simplesmente não consigo suportar. É horrível em todos os aspectos. Eu fui legal sobre Office, realmente fui, até que gostei um pouco por um momento, mas era muito barulhento, irritante e incômodo de usar, o que o tornava um mau perfume, sendo forte e mental e tudo isso, mas não era tão cínico e desprovido de qualquer característica redentora como este. Date é um perfume odioso. Este perfume odeia a perfumaria e rage ativamente contra (não de uma boa maneira ou da maneira que Jeremy pensa que é). É o convencional uniformemente, lobo solitário. Date simplesmente não entende. Eu acho que pode até ser misógino (pareço um liberal tedioso aqui), não o conceito, ou seu comandante em chefe (que por coincidência, são inerentemente), o próprio CHEIRO! lol que eu suponho que seja uma conquista, de certa forma. Não, mas eu meio que acho que se isso é suposto ser um Date Hetero (que apesar das protestos de Jeremy, vamos dizer, para fins de argumento, que é) então você provavelmente teria que ter desprezo por toda a humanidade feminina para usar isso em um Date. Quero dizer, isso é injusto para os gays também, porque por que qualquer homem deveria sofrer com esse perfume? ou qualquer um, para esse assunto. Se você não consegue perceber já, eu realmente não gostei.
Eu entendo que se você não gosta de Sauvage, pode sentir o cheiro deste e pensar que tem uma estrutura rudimentarmente similar, e você provavelmente estaria certo, mas este não é um clone. De jeito nenhum. O seu latido (ou devo dizer grito?) é pior do que a sua mordida, porque tudo acaba depois de alguns fogos de artifício iniciais. Para mim, é mais uma combinação de violeta/cedro com elementos amadeirados secos e apimentados e artefatos modernos de Fougere. Estou muito desinteressado, não é um prazer usá-lo, não tem a profundidade oculta que você encontra em Sauvage. Eu simplesmente não sou fã disso.
Eu gosto. É uma interpretação realmente deslumbrante do icônico Fougere, Le Male. Se você gosta de qualquer uma das arestas e brutalidade das versões mais antigas de Le Male (para quem teve uma garrafa nos anos 90), então você provavelmente achará que esta é uma iteração suavizada e doce, mesmo da fórmula atual. É mais suave, mais doce, com cumarina vanílica e os almíscares são realmente bonitos, com uma leve nota de topo vagamente frutada. Quero dizer, é um acorde de Fougere moderno de doçura aveludada e lavanda quase imperceptível, o que não há para gostar? Segurança em primeiro lugar de Bisch e Garcia-Cetto, mas é apenas uma fragrância agradável, muito na linha daquelas com frascos angulares, mas esta está muito mais próxima das origens deste clássico. Opinião sem graça, mas eu usaria este perfume, é bom. Eu até poderia comprá-lo.
Geralmente, escrevo resenhas muito mais detalhadas aqui do que em outros lugares, mas hoje não tenho certeza se consigo me dar ao trabalho de dizer muito sobre isso, e isso diz muito sobre a fragrância em geral, não que eu tenha tomado uma decisão definitiva sobre ela, vamos ver como nos saímos, certo? Então, começarei com uma espécie de conclusão que cheguei sobre o H24. Essa é a resposta para... 'ele se compara à produção geralmente estelar da Hermes?' e a resposta é... não realmente. Então pensei sobre isso e, na verdade, estou comparando produções masculinas de forma equivalente, 'é este o novo Terre d'Hermes' basicamente? Porque nunca fui muito fã do Voyage e as outras fragrâncias masculinas da Hermes são escassas, Equipage e depois Rocabar, que acho que não é especificamente masculina (posso estar errado?), de qualquer forma, elas estão envelhecendo, não que não sejam ótimas. (uau, isso deveria ser curto!) Acho que estou dizendo que ouvi muito falar sobre quão inovador isso é e como não é apenas mais um 'fresquinho' chato, mas apenas da própria Hermes, profissionais de marketing e porta-vozes que têm um interesse direto em vender unidades para o homem. Mas vou ser direto com você! As notas de topo são uma espécie de cítrico verde e vago e eu percebo uma base de cassis. Então, o acorde de 'ferro quente' realmente se torna proeminente, criando um efeito polarizador. Não estou dizendo que reconheço materiais ou que sei como isso é alcançado, apenas que definitivamente percebo ferro quente. Além disso, sei que o Habanolide (um material de almíscar que conheço muito bem) que, para mim, é o extremo mais amadeirado do espectro de almíscar limpo e suave, e dá esse efeito. É notado pelos autores de fragrância e química que Alberto Morillas pioneiro esse acorde de 'ferro quente' no final dos anos 90 e início dos anos 00, combinando habanolide, helvetolide e galaxolide (provavelmente uma série de outros também) e provavelmente em overdose, para alcançar esse efeito vaporoso. Acho que no H24 o vapor tem uma qualidade estranha e seca e é um pouco mais amadeirado e duro, talvez reforçado com cashmeran, âmbar amadeirado, etc... e enquanto há uma aspereza ou borda, é estilística porque a mistura é claramente, sem costura. Há uma base 'moderna' que dá limpeza, fixação e uma sugestão ocasional de qualidades de fougère da nova onda, variedade Sauvage. (Novamente, em termos de estilo, isso não cheira nada como o Dior para mim) Então, há coisas boas e ruins. Quero dizer, enquanto eu não 'gosto' disso, não há nada particularmente agradável sobre isso. O H24 não me traz alegria ou aversão da maneira que um perfume deveria, não provoca realmente muita resposta. Não está nem mesmo no sentido do Dior Homme (versão 2020) ao qual isso está sendo comparado, porque é um lançamento de uma grande casa, designer, que ninguém pediu. No entanto, apesar de não tê-lo experimentado extensivamente, gostei bastante e todo o vitriol sobre isso foi um pouco desnecessário, tudo porque a Dior cometeu o grande erro de colocá-lo dentro da mesma garrafa que seu amado clássico Dior Homme. Este Hermes é um pouco mais desafiador porque ninguém está fazendo um perfume de abertura vagamente verde, almíscar e ferro quente, no momento, então tecnicamente é 'um pouco diferente' e eles optaram por um novo lançamento estético em vez de insultar nossa inteligência com mais um flanker fraco e sem vida. Então, acho que há isso. O aspirante a perfumista em mim encontra algo tecnicamente interessante (mas ainda não realmente) e o fã de perfume artesanal e excessivamente emocional em mim fica insatisfeito com um lançamento um pouco sem alma. Não tenho certeza do que pensar sobre isso, basicamente??? Acho que o prazer de um perfume pode crescer, mas isso teria que crescer a uma taxa sem precedentes para se tornar um Terre d'Hermes ou algo assim? O júri ainda está em dúvida. Vou usá-lo mais e ver.
Para quem realmente estuda fragrâncias, algumas comparações parecem reducionistas ou imprecisas; muitas vezes, são as sutis diferenças e não as semelhanças em uma fragrância (especialmente suas fragrâncias favoritas) que a tornam o que é. Dito isso, a Angel's Share é ligeiramente derivativa das fragrâncias às quais é comparada aqui, mas são essas pequenas diferenças que acabei de mencionar, como suas notas de topo, por exemplo, que me trazem uma boa dose de laranja doce e madeira de carvalho (um material particularmente bom para efeitos alcoólicos). Também é mais gourmand, com uma nota de caramelo. No entanto, o efeito final da Angel's Share a torna redundante, pois eu possuo Oajan e uma versão refinada dessa vibração em Ambre Narguile. Porque ela vai para aquele lado especiado, tabaco, cereja suave, que também poderia ser Herod ou Tobacco Vanille, e também o caráter melado de Back to Black, a baunilha suja que seca até começar a revelar facetas de alcaçuz, talvez Lempika? Novamente, referencial, é um pouco isso ou um pouco aquilo... mas talvez seja isso que torna essa fragrância tão popular ou, para usar um termo popular da 'Fragcomm'... 'HYPEBEAST'!!! Estou tão por dentro das gírias dos jovens. (Eu digo enquanto meu filho caminha a 3 metros na minha frente, fingindo não me conhecer) A única razão pela qual não estou a bordo com isso é provavelmente o foco gourmand da fórmula e provavelmente o preço, o fato de que Oajan é uma versão muito mais alta, mais picante e bombástica, um pouco menos enjoativa disso. Eu realmente amei a abertura da Angel's Share e, apesar de ser alcoólica, não acho que capture o que eu suponho ser o objetivo de recriar a Angel's Share (algo que Sarah McCartney fez recentemente) e é objetivamente um perfume bastante agradável, mas fiquei entediado com ele após 10 minutos, para ser honesto, não porque seja desagradável, apenas que grandes porções dessa fórmula são extremamente familiares, não de uma maneira ruim... apenas não!
Eu tinha grandes esperanças para isso. Eu amo violeta, mas prefiro a folha em vez da flor. Fiquei meio animado com as resenhas que mencionavam que cheirava a balas de violeta (AMO Choward Violets), mas isso não é. O que É (em mim, de qualquer forma) é uma nuvem absoluta de pó. Não é empoeirado, mas é TÃO DENSO a ponto de ser opressivo. Normalmente sou um borrifador pesado, mas com apenas 2 borrifadas estou ofegante. O que fica é um brinquedo com cheiro extremamente artificial (o umber cru diz My Little Ponies, e isso parece apropriado). Eu entendo completamente por que algumas pessoas ficam encantadas com isso, mas a química ou o que for está tornando isso podre em mim.
Explosão de raiz de cerveja intensa no início que rapidamente se suaviza. Não é particularmente efervescente, apenas suave e doce após o ataque olfativo inicial. Definitivamente NÃO é aromático cítrico. É gourmand, se é que é algo. As notas aqui estão MUITO erradas. O site da Fragluxe diz: "Esta fragrância tem uma mistura de madeira, baunilha e âmbar fresco e picante."
A Mona di Orio foi uma das primeiras marcas de nicho/indy que experimentei, remontando certamente aos flacons mais antigos que acho que me lembro de ter visto no Harrods, possivelmente? No entanto, devido à minha sobrecarga e, francamente, à saturação do mercado, nunca me dei ao trabalho de os revisitar e, francamente, na altura, provavelmente não compreendia a sofisticação das obras da falecida Mona di Orio. No entanto, ao visitá-los de novo com o conjunto de descobertas na mão, estou a ser presenteado com uma aula magistral sobre vibrações de perfumaria que não se conformam com o estereótipo. Este é um lançamento posterior, e será realmente um Osmanthus ou um oud? Bem, é uma espécie de nenhum e uma espécie de ambos. Sim. O que é, é um perfume bonito que abre com um osmanthus fresco, pulverulento, calcário, fresco e ligeiramente pêssego que é imediatamente diferente do estilo de um osmanthus recente que experimentei, o último de Crivelli. No entanto, é imediatamente reforçado com um acorde de almíscar amadeirado cremoso e nebuloso, e um leve efeito ambarino. É uma mistura do melhor que há, sem uma saliência angular ou um declive acentuado à vista. Faz-me imediatamente procurar o oud e é um oud muito bem comportado, quem estiver à espera de algo mais hardcore ficará desapontado, mas a tenacidade e a corrente subjacente apontam na direção do oud, e embora não se obtenha o caraterístico "queijo na brisa" mesmo do trabalho mais educadamente comportado de um Ormonde Jayne contendo oud verdadeiro, tem-se a sensação de que está lá mas nunca se manifesta completamente, e alguns ficarão satisfeitos com isso. Na verdade, eu próprio pensei em M7, por isso ver que outros também pensam (muitos votos negativos também) é completamente compreensível. Ele evoca as mesmas vibrações, embora não cheire a nada parecido com ele, por isso não se preocupem, não é enganador comparar com o YSL em termos de estilo. Ao usá-lo hoje, estou realmente a apaixonar-me por ele, na verdade acho que, embora seja instantaneamente impressionante, também é um pouco silencioso, encantando-me constantemente. É como um perfume deve ser, sempre presente, evoluindo mas nunca ultrapassando os seus limites e penso que a frescura alaranjada/pêssego e a qualidade floral (que permeia do topo à base, penso eu) dão a este perfume uma sensação realmente encantadora. Muito impressionante.
Ok, então imediatamente eu disse, ooooooh eu gosto disso!!!! Porque isso é uma verdadeira explosão do passado. Meu passado, os anos 90, meus anos formativos, imediatamente eu declarei com um grau de certeza: "Santal Volcanique cheira como Gucci Envy!" Eu mantenho isso, mas ao pensar de volta com recordações desgastadas e desbotadas de Envy, outra fragrância (da mesma época) surge à vista e é D&G By for Men. Porque ambas são madeiras de sândalo cruas, leitosas e luminosas de uma era de esperança, um tempo em que tudo ia ficar bem. Essas vieram depois da onda aquática e do ouro, e foram mencionadas em fragrâncias de nicho e de designers periféricos desde então, mas nunca realmente tiveram um renascimento completo. Isso é fantástico e imediatamente me transportou de volta a uma viagem à Escócia quando eu era adolescente, é incrível o que a fragrância pode fazer. Eu sinto limão (e talvez o gengibre listado??) nas notas de topo, mas não é uma caricatura ou mesmo muito proeminente, e uma espécie de especiarias suaves que eu associo com Kenzo Jungle (também meio da época) em um majestoso sândalo, é almiscarado e em pó, mas com uma masculinidade, madeiras cremosas dadas uma mordida masculina com cashmeran ou algo assim? A mistura é soberba e o fato de evocar duas grandes fragrâncias em Gucci e D&G, mas sinto que esta é ainda mais refinada. Pegue Floris Santal, por exemplo, uma fragrância com atributos semelhantes, esta parece ser muito mais cheia e espessa. Esta e a íris estão ambas no topo para mim da casa. Brilhante!
Então, aqui está a questão: eu não gosto desse tipo de fragrância de papiro, é úmido, fresco, mas com um fundo assombroso de papiro do tipo incenso, em vez de um grande nagamotha/cypriol escuro. Essa vibração/acordo foi popularizada pelo Santal 33 da Le Labo e a associação é instantânea, seria tão fácil para a Crivelli copiar, no entanto, eu diria que isso tem um caráter diferente. Tem! É um estudo totalmente palatável e profundo desse acorde/note e, não sei se meus gostos estão mudando ou o que, mas posso apreciá-lo pelo que é, sem querer especialmente usá-lo. Há uma nota fresca de pepino/celery aqui com semente de coentro, é estranhamente picante, herbácea e fresca e, assim como o Santal 33, melhora quanto mais tempo se usa. Eu acho que se você é fã desse gênero, vai apreciar as semelhanças, mas também as diferenças.
Novamente, estou cheirando isso às cegas e o nome me fez esperar cravo (sem ideia do porquê?), mas não. Você é, no entanto, agraciado com uma floral realmente bonita, não tão aquosa ou verde o suficiente para ser de floricultura ou jacintos, nem é indólico ou caracteristicamente exótico ou ceroso o suficiente para ser qualquer outra coisa. Não tendo um grande repertório de florais, eu diria que isso é um floral branco, muguet, talvez jasmim do campo? pelo menos na abertura, porque à medida que evolui, torna-se mais parecido com um jasmim leve, mas tenho que dizer que é livre de clichês. Isso manteve minha atenção e empolgação durante todo o tempo, no centro inclina-se para uma espécie de nota de benzaldeído, cereja/amêndoa, que aparece do nada, francamente. Então, entra aquele jasmim pálido e distante que os verdadeiros amantes de jasmim provavelmente não vão gostar porque não é suficientemente intenso. Como um 'floral branco' moderno, achei excelente, realmente vale a pena conferir e um floral fresco que eu usaria com prazer no auge do verão ou algo assim? Eu não compraria, no entanto. Bertrand e Crivelli se saíram bem aqui.
Hah!!!! De jeito nenhum! Não sinto o cheiro de Feminite du Bois há anos, mas recentemente adquiri uma fórmula para ele e a preparei. Bois datchai instantaneamente me lembrou disso e fiz a comparação com FdB em uma recente resenha no IG, sem saber se a fórmula que eu tinha feito realmente cheirava como a fragrância da Shishedo/Serge (lembrei de um cedro muito mais ameixa, mas como disse, realmente não conseguia me lembrar) mas ver que outros fizeram a conexão aqui me faz sentir justificado e agradeço ao meu amigo que me enviou a fórmula. De qualquer forma, isso é claramente muito mais refinado e sutil do que o que eu fiz, mas a sensação predominante é de um chá preto na abertura e uma madeira progressivamente especiada, baseada naquele tipo de arquitetura de cedro Sheldrake. A frescura e a qualidade mais verde vêm essencialmente do pau-rosa, que é rico em linalol natural que funciona em harmonia com tudo isso. Ou seja: chá/madeira, eu realmente gosto, adoro que não depende de almíscares (particularmente) ou notas de perfumaria doces ou agradáveis, e ainda assim não é desafiador. As referências a Feminite du Bois podem ser redutivas também, porque não o sinto há tanto tempo, mas isso se mantém firme e, independentemente, revisitar essa era/canto da perfumaria pode não ser uma ideia tão ruim? Se você é fã de L'Artisan perfumer ou Serge Lutens, isso é um aceno na sua direção.
