Ok... chiamatemi pure infantile, ma adoro i flaconi giocosi in cui sono contenute queste fragranze. Ovviamente non sono commercializzate per me ed è piuttosto bizzarro che io mi dedichi a questa fragranza, ma ho incoraggiato la mia ragazza a provarne qualcuna. Mi è capitato di prendere questo "Lily" e di provarlo io stessa, devo dire che non so cosa mi aspettassi ma mi piace! È un accordo leggero e morbido di frutta e muschio bianco con un fondo di vaniglia che è dolce ma non troppo. I frutti sono come quella miscela sintetica di bambole "strawberry shortcake" e quella pesca polverosa, tuttavia questo vale solo per il drydown. Per me le note fruttate iniziali di Lily sanno di mela e di note floreali molto delicate. Direi che è perfetto per un uso generale ed è molto meno fastidioso o invadente di molti profumi femminili popolari che ho annusato. Probabilmente è destinato a un pubblico più giovane e di certo non lo indosserei, ma questo dimostra che la mia intrepida documentazione sui profumi non conosce limiti!
Un oud molto denso, morbido e legnoso. Non è stato elevato con il solito zafferano rosa o patchouli, ma essiccato e condensato con legno di guaia e cedro. In realtà c'è anche del patchouli, ma si perde tra i legni morbidi e sensuali. Ecco alcune semplici domande che mi pongo quando recensisco una fragranza di una nuova casa. È buono... sì! Mantiene le qualità che una fragranza con "Oud" nel nome dovrebbe avere? Sì! Quando annuso Thameen Carved Oud emetto un sonoro "mmmmm..." di soddisfazione? Sì! Lo indosserei? Sì! Mi lascia a bocca aperta? Non proprio. Ma questo non dovrebbe essere un deterrente, perché oggigiorno sono pochi i profumi che mi lasciano a bocca aperta e anche quelli che lo facevano non mi entusiasmano più. Se volete una fragranza di oud splendidamente inebriante, l'avete qui, ma è un mercato molto affollato, che ora mi confonde persino, e io sono un fanatico dei profumi! Che possibilità ha un novizio?
So che l'ho provato anni fa, ma non mi è rimasto impresso nella memoria, quindi ho pensato che non fosse un granché. Non so se sia il mio gusto che cambia o il fatto che sia passato così tanto tempo tra una rivisitazione e l'altra? Potrebbe essere il fatto che il mercato dei profumi al giorno d'oggi è pieno di fragranze banali e di tendenza e questo sembra datato ma non complicato e un gradito cambiamento? Nelle note di testa di questa fragranza sento una fresca esplosione di aldeide, che è anche piuttosto agrumata. È una descrizione perfetta dell'odore del kumquat, non necessariamente agrumato, ma fresco e verde. Il muschio e le spezie arrivano gradualmente e si sviluppano in un profumo maschile, ma non certo potente. Il coriandolo è evidente e contribuisce alla pulizia del profumo, che per me è più simile a quello delle foglie di coriandolo fresche che a quello dei semi. Così sono tornato indietro negli anni e ho trovato un certo grado di apprezzamento per Moschino Uomo, ma la performance era un po' carente. Mi piace, Uomo è comunque indossabile.
Ho rivisitato questo prodotto perché l'altro giorno ne ho comprato un flacone a buon mercato. Come ho accennato nella mia precedente recensione, ricordo che questo prodotto uscì quando Moschino era un marchio popolare alla fine degli anni '90. (Voglio dire che per alcuni lo è ancora, ma allora sembrava più importante). In realtà mi rimangio quello che ho detto sulla performance, non è affatto male, dura facilmente 8 ore. Un'altra cosa sono i richiami ad altre fragranze. Uomo ha una sorta di vibrazione da 'trifle' (portate pazienza), come la frutta ma con un sottofondo di crema pasticcera lattiginosa. Sotto c'è un riferimento a MB Individuel/Creed Santal e questo è molto evidente nell'apertura, ha uno strano elemento sintetico di HM, Dreamer e Kiton ma anche una rassicurante classicità, pulizia, mascolinità e muschio. Credo che il richiamo più grande sia nel drydown (e questa è di nuovo una sciocchezza): è un accenno di Chanel Allure edition blanche, ma solo un tocco meno gourmand e più saponoso. Mi piace molto questa fragranza e mi sto godendo un po' di tempo oggi.
Wow! Questa è una gemma nascosta per tutti gli amanti del vetiver e la chiave di questa fragranza è l'equilibrio. L'apertura è un'incredibile esplosione verde brillante di clorofilla e pompelmo, che ricorda molto Ninfeo mio di Annick Goutal. Note verdi lussureggianti che lasciano lentamente il posto a un vetiver terroso e pulito, con un leggero sentore di fumo. Anche l'agrume rimane in primo piano ed è aiutato da un piccolissimo accenno di fiori bianchi, neroli e petitgrain. Si tratta di una formula collaudata, ma quando viene eseguita alla perfezione non può essere contestata. Posso fare un paragone con la Colonia Mugler, ma con molto meno neroli e più enfasi sul vetiver. L'asciugatura è lunga e naturale e, sebbene questo profumo si ritiri abbastanza rapidamente, ha un'enorme capacità di persistenza e sono rimasta molto colpita dalle sue prestazioni, nonostante un'applicazione molto spartana. Pulito e ben eseguito, Jasper Conran si aggiudica un pollice in su per me, nonostante non sia proprio la mia tazza di tè: serve a uno scopo e lo fa molto bene.
A volte mi capita di imbattermi in una pagina e di rimanere scioccata nello scoprire che non ho ancora pubblicato una recensione di un profumo che possiedo da tempo e a cui sono molto affezionata. Di solito ho scritto la recensione in forma di nota altrove e non sono ancora riuscita a pubblicarla... Equus è uno di questi casi. Quindi... ho finalmente acquistato alla cieca questo profumo di Lalique e devo dire che è un vero gioiello. Prima ancora di entrare nel dettaglio delle note, credo che dobbiate essere pronti ad ammettere che se non vi piace la noce moscata, probabilmente non sarete amanti di Equus. Inizia con note fresche e pungenti di limone e bergamotto, ma anche con l'inconfondibile qualità di gin delle bacche di ginepro. Il cuore della fragranza emerge rapidamente: l'odore duraturo di macis e noce moscata con i legni speziati e puliti e il vetiver duraturo. Equus è davvero una bella combinazione di vetiver pepato e legni calmanti. Su di me è un succo di alta qualità, che si esaurisce rapidamente in termini di proiezione, ma per quanto riguarda la longevità penso che sia un miglioramento rispetto al Lalique Pour Homme originale. Infatti, dopo che le complesse note di testa si sono attenuate, rimane qualcosa di non dissimile da un Encre Noire attenuato e meno fumoso. Roba di classe, maschile, di Lalique, economica, con un flacone meraviglioso, tutto ciò che ci si aspetta da questa casa e che piace molto anche alla mia ragazza. Non è lontano un milione di miglia dall'originale Pour Homme in termini di "sensazione", ma forse è più audace e sicuro. Non posso che consigliarlo caldamente, un acquisto al buio davvero ispirato... se posso dirlo io stesso. Questa era la mia recensione, vorrei solo ribadire che le note di cuore dominanti di macis e noce moscata potrebbero essere un gusto acquisito per alcuni, ma distinguono questo profumo da altri come Lalique pour homme e Lalique White e persino Encre Noire (anche se in misura minore), tutti piuttosto simili.
Questa è una fragranza piacevole. Nightshade è per me un'altra fragranza calda, legnosa e all'inizio pensavo un po' dimenticabile, ma in qualche modo è più di classe rispetto agli sforzi di Calvin Klein e simili. Riesco a percepire un po' di spezie saponose dal cardamomo e anche un po' di zafferano? L'apertura è abbastanza generica e fresca, con un po' di agrumi e, nel corso del profumo, muschio/vaniglia e ambra morbida. La performance è molto buona, il sillage non è enorme, ma la longevità è stata più che accettabile. Potrei indossare questo profumo e vale sicuramente la pena di verificarlo.
Sure Danger è un bel profumo con un'apertura che per me è fresca e agrumata con un affascinante profumo floreale di gelsomino/rosa e gardenia. Al mio naso non è particolarmente femminile, nonostante la consistenza di pesca e vaniglia in polvere, ma anche qui c'è qualcosa di complesso e di classe. Un accenno di chiodi di garofano, tonka e legno di sandalo si aggiungono al fondo già caldo e leggermente cremoso. Diventa ciò che definirei più femminile nel drydown, ma la transizione è piacevole e, nonostante la fine che fa, lo indosserei! (Non spesso e forse non in pubblico, ma lo indosserei!) Dura molto bene sulla mia pelle con una proiezione morbida e una scia di sillage. Dovrei riprovare Samsara per notare il paragone e non ho dubbi che abbia lo stesso profumo di molte altre fragranze femminili, dipende da chi ci vede il valore aggiunto (se c'è?). (Io non l'ho trovato speciale, ma solo molto gradevole.
I nomi di questi profumi Roja sono così forti e provocatori e sebbene il succo sia ottimo non li vedo come pericolosi, scandalosi, feticisti...ecc. Credo che Enigma sia l'unico con un nome appropriato. È la raffinatezza di tutti i suoi profumi che non posso fare a meno di rispettare e Fetish non è diverso. Credo che la complessità e il calore di questa creazione non gridino "Chypre", ma ci sono anche elementi aromatici fougere e orientali che lo rendono difficile da classificare. Sicuramente comprende elementi maschili old skool di muschio di quercia e cuoio con l'acutezza degli agrumi. L'elemento animalesco, anche se rilevabile, non è forte o prepotente e si combina con una ricca miscela di spezie dolci e pepate, un accordo ambrato di benzoino e vaniglia e il Labdanum, il suo "gelificante" preferito. È interessante notare che tutti e tre i profumi maschili che ho provato hanno questa caratteristica calda e cremosa che alcuni potrebbero trovare un po' "noiosa" o "beige", ma io credo che li renda più portabili e aggiunga un'altra dimensione. Suppongo che non si possa tenere conto dei gusti. È una fragranza brillante, ancora una volta non la mia preferita della linea, ma alla mia ragazza è piaciuta molto. Devo procurarmi un campione vero e proprio per essere sicuro di quello che sta succedendo!
In realtà ho scritto due recensioni per questo profumo e non ho intenzione di sprecarne una, quindi eccole entrambe...buon divertimento! Recensione 1 Non sapevo nulla di Royal Delight... niente di niente, mi aspettavo solo un altro profumo Creed ben messo, ma in definitiva insoddisfacente. Potrei essere passata, soprattutto nelle ultime recensioni, per una sostenitrice di Creed, ma in realtà sono una fan di questa casa accessibile. È solo che non sono una fan delle loro bugie! Comunque... andiamo avanti. Pensieri immediati sulle note di testa: un'arancia mandarino molto realistica, ho detto mandarino invece di mandarino/arancia ecc... (anche se hanno un odore quasi identico) e a quanto pare è quello che è... più che altro un'ipotesi fortunata. Poi un forte muschio floreale...voglio dire che è davvero muschiato ma fresco e piacevole come molte creme. La prima cosa che ho detto è stata "mandarino muschiato con alcuni fiori bianchi". Questo sarebbe il gelsomino che è la chiave per rendere questo profumo più delicato e dolce piuttosto che amaro e ceroso. Un altro modo per descriverlo è un'arancia semi amara, floreale e muschiata come un Musc ravegeur aromatizzato a Terre d'Hermes. Immaginate un po'!?!? In realtà mi piace molto! La freschezza delle note di testa, l'eleganza del gelsomino, la raffinatezza dell'ambra grigia e del muschio mi fanno sentire davvero di classe o reale. Tuttavia, non sottoscrivo queste stronzate... "...la Regina, commissionò una fragranza a CREED per il nuovo uomo che avrebbe sposato in segreto, una guardia reale". Perché Creed perpetua queste menzogne (e so perché altrimenti non sarebbe lo stesso marchio!) ... mi frustra a morte!!! Si così....questa roba è buona. Recensione 2 Questo profumo mantiene effettivamente le note promesse, non avevo idea di quale fosse l'odore di Royal Delight, avevo pensato ad una leggera nota muschiata e agrumata come l'acqua reale, ma non è così. L'apertura è un floreale bianco non zuccherato molto sporco che è inconfondibilmente gelsomino, ma sullo sfondo del cuoio, che lo rende quasi animale e muschiato. Non è un'apertura che mi piace completamente, ma questa è la sfida di questo profumo. Royal delight è un fratello o almeno un cugino di Royal English leather in termini di miscela complessiva di cuoio e ambra firmata Creed. Stranamente l'arancia (o il mandarino nello specifico) emerge maggiormente nel drydown o almeno quando si è stabilizzata, il che è una cosa piacevole e in effetti è probabilmente il mio elemento preferito, ma da solo non presenterebbe l'interesse della fragranza nel suo complesso. Questo è il mio secondo utilizzo di Royal delight, le mie prime impressioni erano che mi piaceva molto... hmmmm... non sono sicuro di provare la stessa sensazione ora? Il cuoio si ammorbidisce nel drydown e il gelsomino si addolcisce un po' rendendo il tutto più gradevole per me. Non credo proprio che si penda da una parte o dall'altra in termini di genere e la performance non è male. Un inizio floreale sporco, traballante ma interessante, che sfocia in una fragranza piuttosto buona quando tutto è detto e fatto.
Devo ammettere che, se l'avessi guardata prima, non credo che sarei stata così entusiasta di provare questa fragranza. Le qualità animali non sono di solito le mie preferite, a meno che non siano gestite correttamente, e in questa fragranza lo sono. Vorrei anche sottolineare che non vado pazza per Roja Dove come marchio, l'opulenza e l'esclusività (il prezzo in pratica!) mi distraggono e rendono le persone (me compresa) un po' ostili nei confronti del marchio prima ancora di iniziare. Penso... sì, le bottiglie sono molto belle, ma scommetto che i cristalli Swarovski cadono dal tappo e cose del genere. Devo ammettere di aver provato 5 fragranze Roja Dove, tutte superbe! Davvero stupefacenti! Non riesco a superare questo aspetto e così tante persone che li criticano devono sentire un odore diverso da quello che sento io? Sono creazioni transformative, tutte leggermente derivate da altri profumi che potreste aver già sentito, ma a mio parere elevate a un livello superiore. Non fraintendetemi, mi addolora dirlo, ma finora adoro i profumi Roja! Nello specifico, Danger è una fragranza orientale calda e cremosa che per me non è pericolosa, ma invitante e accogliente, che quasi ti fa cenno di entrare. Non so se sia la rivelazione da parte di Roja del suo ingrediente preferito, il Labdanum, ad avermi fatto innamorare delle sue creazioni? Un succo super complesso in questa apertura con agrumi, rabarbaro e toni più caldi di spezie. Il corpo principale è una tonka vaniglia/ambra, chiodi di garofano, toni animali sommessi, cuoio, muschio di quercia e castoreo. Dimenticate il prezzo... questa fragranza è meravigliosa e ancora più complessa di quanto ho detto qui, la performance e il sillage sono buoni. Non vedo l'ora di provarlo di nuovo.
Solo per rispondere alla recensione qui sotto. Ho diversi campioni di Danger pour homme e oggi ho provato di nuovo Guerlain Heritage per vedere quanto sono simili, e in effetti condividono un carattere decisamente simile. Tuttavia, Danger dei profumi Roja è di gran lunga superiore in termini di odore, il Guerlain è profondo ma semplicemente non ha la profondità o la magia di danger. Ha meno della macchia terrosa e del muschio secco e più equilibrio nel complesso, con note di testa più dolci e raffinate. L'inconveniente è il prezzo: è molto costoso, ma questo sarebbe quasi perdonabile perché si tratta di un prodotto delizioso, ma le prestazioni sono estremamente scarse e questo è davvero imperdonabile. In questo caso posso capire perché l'Heritage sia un valido sostituto di questo, ma penso che sia leggermente ingiusto suggerire che il Danger sia una copia inferiore.
Non capisco proprio il paragone con l'Intense cafe? Questo è stato il primo Mancera che ho provato ed è nuovo. Mi interessava sapere come la violetta e l'oud si sarebbero completati a vicenda e se effettivamente avrebbe avuto l'odore di uno dei due. Ad essere onesti, la nota di violetta non è tipica, anzi è piuttosto forte e innaturale in questo contesto. L'apertura è una forte miscela di agrumi, muschio di quercia e muschio che si deposita su una base di oud e violette. Questa fragranza su di me aveva un buon profumo e devo dire che... mi è piaciuta molto, nonostante quella che potrebbe essere percepita come una recensione negativa o almeno tiepida. Questo perché non so cosa pensare di Violet Oud? Non ho mai sentito questa combinazione di note prima d'ora e per questo suppongo che sia unica e certamente non è quello che mi aspettavo. La longevità è enorme e proietta per le prime due ore molto bene. Non sono sicura di poterlo indossare perché sento che potrebbe stancarmi facilmente... non ne sono sicura? Credo che sia necessario un altro test?
Alla mia ragazza è piaciuto molto... io invece sono stato meno entusiasta. Subito mi ha ricordato una fragranza in stile Acqua di Biella, forse con un accenno di gris clar nell'apertura. A me sembra più un ammorbidente, un rinfrescante per biancheria o un profumo per ambienti. L'apertura ha un odore verde umido, floreale come il lillac o qualcosa di simile, forse l'erba camomilla? Poi si trasforma in un profumo calmo e pulito di geranio e gelsomino e in una specie di ambra e sandalo sintetici molto leggeri e non descritti. Mi piace l'odore, ma non vorrei avere un odore simile. Sono ancora incuriosita da questa casa che ha dei bei nomi.
Penso che il nome si adatti molto bene a questo prodotto. L'Aoud non è solo un'altra combinazione di rosa e oud, ma fa pendere l'ago della bilancia verso il regno dell'oud e del sandalo piuttosto che verso un territorio eccessivamente roseo. L'oud è piuttosto puro e dominante in questo profumo, leggermente affumicato e medicinale. L'apertura è caratterizzata da legni densi e pepati e da uno zafferano esotico e tagliente che si assesta su un oud scuro e profondo. C'è anche un tocco tradizionale di rosa, ma come ho detto sopra è molto basso nella miscela, permettendo agli elementi più legnosi di questo infuso di brillare. Eccellente, non posso sbagliare. Abbastanza minimale da far brillare l'oud, ma con una creatività tale da renderlo una composizione fattibile. Davvero un buon prodotto di Mancera, che fa quello che dice sulla scatola!
Devo dire che Mancera non ha deluso finora. Al mio naso questa è una rosa straordinariamente originale, proprio perché non profuma di rosa! Si tratta di un floreale bianco che, ancora una volta... non ha il tipico profumo di un floreale bianco a causa della dose di dolcezza presente. Ha una sensazione quasi sintetica, di caramella che la rosa trasforma in una delizia turca e in caramelle di gelatina, in una marmellata con una brezza di gelsomino e muschio con un accenno di base balsamica e di ambra morbida. Credo che ci sia anche un pizzico di spezie o forse solo una sfumatura degli altri fiori? C'è un tocco di cremosità e un accenno di vaniglia nell'accordo d'ambra e nel legno di sandalo, ma nessuno dei due è pronunciato. A dire il vero, l'ho trovato piuttosto sorprendente, esotico e interessante. Dura bene ed è miscelato alla perfezione. Voglio dire che è stato difficile da definire in termini di note, ma in modo positivo piuttosto che in modo non mirato.
Un bel profumo maschile (anche se la commessa del negozio da cui ho ricevuto il campione ha detto che lo indossa lei) e legnoso. Mancera ha fatto bene a creare alcune fragranze interessanti, il legno del vento non è il loro massimo ma è sicuramente degno di merito. Guardando le note si potrebbe pensare che si tratti di una nuova interpretazione del vetiver, ma in realtà si tratta di una combinazione di cedro secco e di alcune note legnose leggermente più verdi e di vetiver. L'apertura è a base di pepe rosa, un accenno di violetta, cedro e muschio, non banale o eccessivo, poi WW si asciuga in una piccola quantità di cuoio morbido, vetiver e legni. Nulla di rivoluzionario, come ho già detto, e molto accessibile, ma non mi aspettavo nulla di particolarmente coraggioso. Discreta longevità e proiezione, dovrò assaggiare di nuovo per esserne sicuro, ma sono abbastanza certo che le mie prime impressioni siano corrette.
Questa è la prima fragranza che ho assaggiato da Maitre parfumeur et Gantier ed è impressionante. Ha tutte le caratteristiche di un profumo d'ambra caldo e pungente, ma non così pungente come alcuni profumi d'ambra, questo va in una direzione diversa e ha una vera sensazione di polvere antica. Ho percepito l'odore di un vecchio libro, leggermente ammuffito, come di carta vecchia. Quando si asciuga, è vaniglia, ambra, balsamo di tolu e forse un po' di fava tonka. Forse non è l'ambra più originale o non ha nulla che la faccia risaltare, ma è una formula collaudata. Tuttavia, ritengo che si tratti di un profumo ambrato degno di nota, grazie alla buona qualità e al prezzo ragionevole. Non sono affatto delusa, perché questa fragranza ha un profumo spettacolare e dura a lungo... gli amanti dell'ambra dovrebbero sicuramente prenderne in considerazione la degustazione.
Ascot Moon si apre con un'esplosione pulita di note erbacee lussureggianti, legno di cedro e pepe che fanno pensare a mmmm... interessante. Man mano che si deposita diventa decisamente più piccante, con forti toni oleosi e terrosi che per me ricordano il diesel... non così piacevole. Penso che tutta quella sporcizia provenga da un patchouli "hippy" e da una spezia come il cumino. L'essiccazione è affumicata, ma si addolcisce molto dopo qualche ora e la sua natura diventa di nuovo diversa e questo rende la fragranza interessante. Ascot Moon è audace ma troppo strano per i gusti della maggior parte delle persone, anche per i miei. Un'uscita interessante per tutti gli amanti del patchouli, ma io preferirei starne alla larga. Aggiornamento: è interessante notare che da allora ho acquistato una fragranza terrosa/di tintura di terra che, sebbene non sia lontana un milione di miglia da questa e, stranamente, abbia anche "luna" nel titolo... è in qualche modo molto più attraente. Questo è ancora molto fumoso e oleoso in confronto, ma indossandolo di nuovo la qualità è indubbia.
Che pozione è questa. Una base favolosa di cuoio, ma anche di erbe e dolci con note di labnano e zafferano. Wode è super indulgente e stranamente l'apertura ha un sacco di muschio per me, nonostante le note votate qui. Dopo circa 10 minuti si passa a meravigliose spezie di cardamomo e noce moscata. Ciò che inizia in modo abbastanza dolce e complesso diventa presto più terroso e speziato man mano che si asciuga. Boudicca wode è una fragranza molto completa, ha un profumo incredibile e parla da sé... tuttavia la longevità lascia a desiderare. Voglio dire che non ha davvero bisogno dell'espediente della vernice che, non fraintendetemi, è un'idea molto bella ma forse sminuisce un po' quella che è un'ottima fragranza. Per inciso, non ho mai avuto la versione in vernice da assaggiare, quindi il bambino che è in me potrebbe aver fischiettato una melodia completamente diversa se l'avessi fatto.
Visto che nella mia ultima recensione mi sono soffermata troppo sull'aspetto della vernice piuttosto che su quello che è un ottimo profumo. All'inizio è persino troppo muschiato per i miei gusti e devo superare una barriera, una soglia di apprezzamento, se volete? Si stabilizza e devo dire che è ancora molto muschiato, ma ora è tagliente e terroso, con un forte zafferano erbaceo. Il ginepro amaro, il labdano e lo zafferano sono il mio sogno erotico personale, quindi la continuazione di questa fragranza non fa che migliorare per me, e allo stesso tempo capisco perfettamente perché qualcuno possa disprezzare Wode... quasi lo faccio anch'io. La mia ragazza lo odia e mi ha detto chiaramente che non dovrei mai comprarlo. Quello che posso aggiungere a questa recensione è quanto si trasforma in Versace Man nel drydown, cosa che avevo trascurato di notare la prima volta che ho assaggiato Wode. Lo zafferano diventa morbido, la resina e l'ambra danno una sorta di base simile e un accenno che mi ricorda quei dolci alla liquirizia e ribes nero? La differenza è che Versace Man ha un ottimo profumo fin dall'inizio e non è necessario passare attraverso l'esplosione muschiata e l'atmosfera completamente diversa che si crea nelle prime ore. Almeno per me, riesco a percepire la qualità degli ingredienti, non si tratta di un profumo forte solo per il gusto di farlo.
Non ho volutamente indagato sul significato di questa fragranza, o mi sono dimenticata di averlo fatto. Così, quando questo piccolo e delizioso numero si è rivelato, sono rimasta piacevolmente sorpresa. Penso che fougere aromatico sia un titolo appropriato per questo, ma senza la solita natura eccessivamente muschiata o polverosa, non è dolce ma piacevole. Maschile ma raffinato. L'apertura per me contiene una nota di zafferano che, sebbene non sia elencata qui, condivide una certa somiglianza legnosa/leathery con MFK Oud e Versace Man. Questa nota si attenua abbastanza rapidamente e rivela un cuore di erbe lenitive, lavanda, legni e vetiver, ma di grande qualità e in qualche modo migliore di molti altri prodotti di questo genere. Non è certo innovativo, forse persino un po' banale, ma è ben eseguito e il finale non è all'altezza dell'interesse dell'apertura, ma è comunque molto piacevole. Roba di classe e, sebbene mi piacciano molti prodotti di questa linea, Kurkdjian va abbastanza sul sicuro e Pluriel non fa eccezione. L'equilibrio è la chiave qui e per me è stato raggiunto, se vale il prezzo del cartellino è interamente negli occhi di chi guarda, non biasimerei qualcuno per essersene innamorato né sarei sorpreso se alcuni lo trovassero noioso e privo di ooomf! Il fondo secco è molto legnoso ed è semplicemente una cosa deliziosa e la durata è buona ma non eccellente. Aggiornamento: ho provato questo profumo per la prima volta un po' di tempo fa (e poi ho scritto la recensione di cui sopra), ma da allora l'ho provato in negozio e non mi è piaciuto per niente, soprattutto le note di testa, il che va contro la mia recensione. Oggi ho deciso di indossarlo e sono un po' indecisa. Pluriel non è un profumo accessibile, divertente e giocoso, c'è qualcosa di leggermente amaro e impegnativo. Mi piace meno ma rispetta di più la composizione, se questo ha senso. Onestamente non credo che sia il solito maschile con una base legnosa e un tocco di lavanda (beh, è quello che è!) Penso che ci sia un'impegnativa "immersione di naso", come mi piace chiamarla. Proprio quando pensi di averlo capito, c'è una leggera sgradevolezza, non abbastanza da renderlo antipatico, ma abbastanza da tenerti incuriosito. Devo dire che il sillage di questo profumo è migliore di quanto pensassi all'inizio. Questo profumo è leggermente diverso dall'apertura all'essiccazione, sia vicino alla pelle che nell'aria, e questo deve essere una buona qualità...sicuramente? Almeno per me è un segno di buona composizione e di qualcosa di più di quello che si vede a prima vista...beh, a naso.
Oh, posso dire prima di iniziare... A parte la forte nota di rosa che contiene, questo non ha l'odore di DSquared Black Potion, che è un affare di incenso fumoso/legni e cuoio. Spesso dico "non sono un grande amante della rosa... ma...". Devo ammettere che adoro le buone fragranze di rosa. La viola scuro è una di queste! Non fraintendetemi, ma sono sempre molto esigente riguardo al modo in cui la rosa viene "consegnata", in mancanza di una parola migliore. Qui si presenta con una notevole chiarezza, ma non è ancora troppo rosata per i miei gusti. Credo sia dovuto al fatto che è molto fruttato e dolce, ma con una sensualità vellutata e un pizzico di oscurità. Non lo vedo particolarmente "scuro" o "sporco", è piuttosto luminoso e (aspettate...) marmellatoso!!! Denso, appiccicoso e dolce come la marmellata di rose si adatta perfettamente al colore viola! La nota di prugna è evidente, ma c'è anche una vibrazione di bacche rosse, così evidente da essere quasi gourmand. Quando si deposita, c'è un accenno di muschio che bilancia i frutti e una base più delicata di oud che lo mantiene sulla pelle per ore. Il patchouli viene fuori nel drydown per me ed eleva ulteriormente questo profumo, dandogli ancora più raffinatezza. Devo dire che adoro Dark purple, anche se devo ammettere che l'apertura è una bestia e i progetti anche un po' troppo per me. È come molte rose forti di nicchia (specialmente Montale) che fanno un'enorme dichiarazione e questo per me non è da indossare tutti i giorni. Anche per un'occasione speciale si vuole necessariamente emanare una nuvola di rosa densa e prugna. Glielo perdonerò, ma è una fragranza brillante.
Devo fare attenzione a ciò che dico qui perché l'ultima volta credo di aver causato un'offesa a Sarah McCartney, creatrice di 4160 Tuesdays. Non era mia intenzione, è un nome come un altro e non sono assolutamente contraria all'eccentricità o al divertimento in profumeria, anzi lo accolgo a braccia aperte. Questa casa lo offre certamente in abbondanza, sotto forma di alcuni concetti di fragranze fuori dal coro. Accolgo con favore l'innovazione, le cose che non sono noiose e queste fragranze sono tutt'altro che tali, quindi elogio Sarah nei suoi sforzi. Per la cronaca... nonostante il risultato della recensione, l'idea di "The dark heart of old Havana" mi è piaciuta molto, ma c'è sempre uno o più elementi spiazzanti e giustapposti, ma credo sia questo lo scopo di queste creazioni? Allora, com'è "È ora di estrarre i numeri della lotteria"? Orrendo! (Scusa Sarah!) Ma lo è davvero! Stranamente ha un odore di muffa come quello del cartone o di quella carta scadente che si usava alle elementari e che, stranamente, è quella con cui si fanno i biglietti della lotteria! (Non mi sorprenderebbe se fosse intenzionale!) Tuttavia, quando si stabilizza, c'è un'atmosfera di cuoio affumicato (o quasi), un tabacco stantio mescolato a una nota di grano, terriccio, cioccolato e marmellata, tostatura leggermente bruciata e quella stridente nota metallica di "biciclette". Uff!!! Sul serio, c'è tutto... questo è un brief che è stato centrato, ma solo perché si può sognare qualcosa significa necessariamente che si deve eseguirlo? Anche in questo caso non sto dicendo "non preoccuparti", ma personalmente non mi piace. Un'altra cosa che mi disturba è l'ispirazione per questa fragranza. Potrei essere l'unica persona in Gran Bretagna a pensare che Bradley Wiggins sia un tipo stranamente borioso, noioso e miserabile! Semplicemente non mi piace. I suoi successi sportivi parlano da soli, ma in termini di modello carismatico... Lo trovo noioso. Questa è la mia valutazione! Questo è il tipo di fragranza che sicuramente piacerà a qualcuno. Sono una fan dello strano, ma non di questo tipo... peccato che a una piccola parte di me piacciano alcuni dei componenti di "Time to draw the raffle numbers". Vorrei davvero amare qualcosa di 4160 Tuesdays... davvero!
Certo, la confezione è presentata in modo splendido, ma com'è il succo? Beh, la risposta onesta è... non ne sono ancora sicuro? Si tratta di un grande cambiamento per JHaG che, insieme a Moon Dance, ha un approccio totalmente diverso, ma sempre con una nota di tuberosa non zuccherata e sporca. Penso che accoppiata con l'ylang ylang lo renda piuttosto floreale, seduto su una base di ambra e vaniglia. I miei pensieri iniziali sono stati che questo è un po' telefonato o finto in termini di profondità... ma potrei sbagliarmi? Questa casa ha alcuni profumi interessanti nel complesso, quindi mi riservo di giudicare. La narrativa dell'olio sembra in qualche modo un po' confusa e ha lasciato anche me un po' così. Il nome è ancora una volta azzeccato... c'è qualcosa di oleoso e di nettare in questo succo, che ha sicuramente suscitato il mio interesse. Purtroppo l'ho assaggiato solo in negozio e ho un disperato bisogno di procurarmi dei campioni veri e propri per poterlo provare correttamente. La durata sul polso è stata buona e ha resistito anche sui polsini della camicia, ma mi aspettavo una super concentrazione solo dall'aspetto. La giuria non ha ancora deciso, ma non mi ha entusiasmato al primo tentativo.
Moon dance evoca sicuramente il nome e la fioritura notturna, i fiori bianchi. Non la parte dolce, ma l'elemento sporco e polveroso della misteriosa tuberosa e della violetta. L'aspetto principale di MD è un'apertura muschiata che fa pensare che possa essere piuttosto sfacciata per un momento, prima che si stabilizzi in un tranquillo ronzio di vibrazioni polverose tra cui spiccano la rosa e il patchouli. Ha un'atmosfera tradizionale, forse più adatta a una donna matura, o forse no, ma questa è l'impressione principale che ho avuto. Non lo indosserei, è pulito ma sembra piuttosto orientato verso le donne e giustamente.
Mi ero messa in testa che Balmain non producesse fragranze maschili o addirittura unisex, ma ovviamente mi sbagliavo. Devo dire che adoro questa fragranza, è magica! Un'enorme dose di legni pepati e di cedro sintetico secco e vetiver, ma questo è raccontare la storia al contrario. L'apertura è curiosa, anice, resine, elemi, (quello che presumo sia) fico, vibrazioni di incenso e poi pepe che si fa più forte. Molto fruttato e scuro, con un effetto muschiato e leggermente affumicato... molto interessante e adatto a me. Poi diventa un po' deludente: il paragone immediato con il drydown è con Encre Noire e ci vogliono un'ora o due per passare dall'apertura alla familiarità del vetiver e del pepe. Non è un cattivo odore, ma per me l'apertura è più promettente e interessante. Longevità media e proiezione discreta... vale la pena di dare un'occhiata a chi ama le fragranze artistiche e non completamente dark.
