Sono sorpreso che non ci sia una ridicola storia del Creed da abbinare a questo profumo (forse c'è?), ma potrebbe forse evocarne una? Il motivo per cui dico questo è che ne ricavo una distinta vibrazione da colonia tradizionale, super fresca e pulita. Il ginepro e i frutti sono pungenti e sapidi e il basilico è fresco. Nonostante non sia nulla di eccessivamente innovativo dal punto di vista delle note, si tratta di una combinazione di agrumi, ginepro e muschio che offre qualità e raffinatezza. C'è anche qualcosa di semplice e di mascolino. Ma non è tutto, perché il fondo secco ha un tocco caratteristico e intricato di erbe e di ciò che posso solo supporre sia ambra grigia? Questo è qualcosa che posso identificare in questo come in millesime imperial, acqua di montagna d'argento, erolfa ecc... L'acqua reale mi attira un po' di più dell'erolfa o del MI, non so perché, ma è così. Mi piace criticare un po' Creed, ma in tutta onestà amo molte delle fragranze di questa casa e se potessi averle a un prezzo stracciato, le prenderei in considerazione. La longevità e la proiezione sono nella media, ma non è male per un agrume. Lo indosserei in una calda giornata primaverile o estiva e sono sicuro che mi piacerebbe molto.
Ho avuto questo profumo per una settimana e, essendo il fiero proprietario dell'intera linea 24, attendevo con ansia il lancio di questo. L'ho comprato a scatola chiusa dal retro del negozio perché non l'avevano nemmeno messo sugli scaffali e non avevano tester. Francamente, pensavo: quanto può essere migliore di quello originale? Un profumo che mi piaceva molto, dolce, fruttato, gourmand ma resinoso, legnoso e cremoso con vaniglia. Beh, Scent Story è riuscita a colpirci di nuovo! Questo è semplicemente 24 Gold con una nota di Oud amplificata che è prominente e ovvia fin dall'inizio. È più legnoso, speziato in un modo più scuro con più pepe rosa nell'apertura, ma con quella dolcezza che persiste sotto. Questo dura per diverse ore e poi si asciuga su un accordo di vaniglia 24 Gold molto familiare. Questo è un succo straordinario e un'aggiunta perfettamente gradita alla mia collezione, nonostante possieda l'originale. Anche se lo amo, 24 Gold può diventare un po' stucchevole dopo un po' a causa della sua dolcezza e della sua enorme longevità e proiezione. Questa aggiunta di oud è un rimedio a questo problema grazie alla netta transizione tra le prime ore di apertura e la dolcezza più riconoscibile successivamente. Quando arriva, è più morbido e gradito al mio naso. Grande proiezione e longevità come previsto... compralo subito!
Quindi finalmente sono arrivati su Fragrantica! La mia principale preoccupazione quando sono stati annunciati era davvero quanto migliori sarebbero stati? Ho avuto le edizioni oud per una settimana e posso onestamente dire che sono contento di averle acquistate nonostante abbia tutta la gamma 24 (e bottiglie di riserva). Ho iniziato con questa perché, a mio avviso, si differenzia di più dall'originale rispetto a Gold con il suo corrispondente. L'originale 24 Platinum era un pesce strano, una fragranza muschiata di oud e rosa ma con una nota di agrumi che la attraversava, il che creava una combinazione strana. Ancora più strano che l'oud non fosse elencato tra le note, eppure era abbondantemente chiaro a chiunque annusasse questa fragranza. Ciò che mi è piaciuto di questa è che era insolita e diversa da qualsiasi altra cosa ci fosse in giro. Il confronto più vicino che potrei fare è con Acqua di Parma Colonia Oud e forse Tom Ford Oud Wood, con un cenno a combinazioni più comuni di Oud/rosa... come ho detto, 24 Platinum era un po' un cubo di Rubik. Questa edizione oud è un notevole cambiamento in quanto è più una tradizionale Oud/rosa e francamente non è così impegnativa per me come lo era l'originale. L'edizione oud ha ancora elementi di quella cosa metallica e agrumata dell'originale, ma è molto attenuata. Pensa a una forte rosa muschiata di Montale; penso che questa sia da qualche parte tra White Aoud e Roses Musk. Ho usato questi come punti di riferimento recenti, ma penso che sia piuttosto accurato poiché ha quella vibrazione sintetica OTT di Montale. Per questo motivo, l'apertura è troppo rosata per me e non è così raffinata come qualcosa con un carattere più legnoso, una vibrazione di oud medicinale o patchouli/vaniglia/zafferano, ecc... Non voglio dire che non mi piaccia... lontano da esso! Questa è una fragranza superba per il prezzo e incoraggerei chiunque stia cercando una fragranza di rosa a dare un'occhiata a questa prima di sborsare grosse somme per un succo di nicchia. £37.50 per 100ml non si può discutere! Ho menzionato l'apertura ma ho trascurato un po' il drydown perché è davvero, davvero bello. La rosa è ancora presente ma si ritira, il muschio è meno prominente e le qualità legnose risuonano sulla mia pelle diventando più morbide. La longevità e la proiezione sono pazzesche.
Non sono il più grande fan di Zerjoff... solo un paio di grandi tra le fila e troppi profumi deludenti. Questo 1888, su cui non avevo preconcetti e che ho scelto a caso per assaggiarlo, devo dire che mi ha colpito. Sconvolgente, visto che non sono un grande amante dei profumi floreali e soprattutto di quelli bianchi e fioriti. Ma è un'apertura floreale molto equilibrata, leggermente speziata con pepe e chiodi di garofano. Poi un cuore caldo e legnoso con una bellissima nota di neroli. Sì, "bella"! Non che io odi il neroli, ma non è la cosa che preferisco al mondo. Sorprendente la sua apparizione dopo quello che pensavo sarebbe stato un profumo di tipo floreale/ambrato/speziato, ma che invece regala un delizioso equilibrio fresco della nota floreale bianca. Il drydown è un morbido profumo di cipria, camoscio e fiori. Complesso e molto ben concepito questo succo, sono sicuro che sarà un successo per coloro che amano un profumo delicato. L'ho trovato interessante ed elegante, e piuttosto italiano, cosa che non associo spesso a Zerjoff, nonostante la loro origine. Mi è piaciuta molto questa fragranza, ma sono rimasta un po' delusa dalle prestazioni, buone ma non eccezionali, tuttavia sono contenta di averla provata.
Non lo so... forse c'è qualcosa di sbagliato in me? Amo i profumi dolci, adoro le mandorle, tutto ciò che è gourmand e mi piace l'idea delle note di grano e latte. Allora perché mai molte di queste creazioni sono insipidamente insopportabili per me... soprattutto sulla mia pelle? Ho un vero problema con alcune fragranze alla mandorla, sono semplicemente dure e strane, non la bella mandorla cremosa di qualcosa come AdP Mandorlo di Sicilia. Jour de Fete non è uno di quegli affari pesanti e profondi, ma è semplicemente inquietante. Le note di testa per me sono iris e in questo caso si presentano come spettrali e distanti. Fluttuano sopra le note lattiginose e cremose di mandorla e vaniglia, dando un effetto coccoloso che non funziona per me. È una fragranza bizzarra questa. Più lo annuso e più mi sembra di rovistare disperatamente con il muso come un maiale alla ricerca di tartufi, inciampando di tanto in tanto in qualcosa di lontanamente gradevole. Nel complesso, però, è amaro per me e peggiora leggermente anche quando si stabilizza, ma fortunatamente per me la longevità è scarsa. Questo non mi ha impedito di comprarlo per la mia ragazza per Natale, anche se non potevo negare 20 sterline per 100ml di L'AP... Spero che le piaccia e che abbia un profumo migliore su di lei.
Capisco perfettamente la posizione del recensore qui sotto, questo è ancora un altro incenso pieno/avignone/cardinale ecc ecc... la lista è davvero enorme! Una nota di incenso bianco, fresca e leggera, spicca in questa creazione e non posso fare a meno di apprezzarla. Certo, non è originale e questo (per quanto mi ricordo?) è il mio primo profumo di questa casa, quindi non è il miglior inizio in termini di impressioni. La signora del negozio mi ha detto: "Mi piacciono i profumi resinosi e legnosi, complessi". Possibilmente qualcosa con incenso e spezie?". Non appena ho menzionato l'incenso, si è animata e mi ha proposto un sacco di cose molto familiari, tanto che mi ha portato anche il Cardinale! Quando ho chiesto l'incenso non intendevo quattro profumi che hanno tutti lo stesso odore!!! Oh e anche... per parlare di quella bara di legno... a quanto pare sono fatte da persone disabili in Patagonia o sulle Ande o da qualche parte? Non ho capito se promuovono il commercio equo e solidale, l'aspetto etico della produzione o cosa? Sono sicura che non si tratta di sfruttamento o di lavoro in condizioni di schiavitù o altro, ma quando si vede un marchio che chiede un prezzo elevato, in un negozio boutique sembra un po' fuori luogo. Comunque, morale a parte, Fueguia sembra offrire qualche succo interessante, quindi mi riservo di giudicare finché non avrò assaggiato altri prodotti della linea. Prestazioni nella media e niente di veramente nuovo per quanto riguarda il profumo, ma continuo ad adorare l'odore che è stupefacente!
Questo profumo non si vede mai nel Regno Unito, nemmeno nei negozi che hanno una selezione completa di fragranze Comme des garcons. Fortunatamente l'ho trovato nella profumeria CdG di Parigi e, parola mia, è l'epitome delle fragranze di questa casa (?) È stranamente distaccato, all'avanguardia e tuttavia invitante. Posso capire come alcune delle fragranze di questa casa possano lasciare indifferenti le persone (specialmente questa), ma io accolgo la stranezza e amo sfidare il mio naso. Le note di testa sono fresche e luminose, tipo franchezza, con un accenno di ginepro, il cuore è leggermente pepato ed erbaceo e il fondo è legnoso. È una fragranza strana e ha quell'odore di cellophane, di sintetico, di rivista nuova, di stampa a inchiostro. Per me, tuttavia, è piuttosto caldo e legnoso e risulta abbastanza naturale. Forse ho un debole per la creatività di CdG e Mark Buxton e gli perdono praticamente tutto. Ha un'impronta d'incenso e questo mi piace di molte delle loro fragranze, non è certo noioso. Moderno e non per tutti, ma mi è piaciuto, le prestazioni sono state nella media e la longevità non è stata così buona.
Questo è il classico dell'ambra floreale, ma per quanto sia "classico" è piuttosto strano. Datato è la parola giusta per questo profumo, molto datato. L'apertura floreale (deve essere lilla?) è in realtà abbastanza piacevole, ma non è di mio gusto. Il cuore di questa fragranza è costituito da opoponax, benzoino e vaniglia. È molto balsamico e incipriato, in un certo senso lo adoro. Royal Bain rappresenta gli elementi caldi che amo nei profumi, ma in qualche modo non è qualcosa che potrei indossare. Non riesco a spiegarlo... c'è un certo stigma nei suoi confronti. Sulla mia pelle è un po' strano, ma potrei immaginarlo incredibile in un bagno caldo, quindi l'ho acquistato per la mia ragazza per Natale.
Non c'è niente che non abbia già sentito, ma in qualche modo il muschio di Roses mi ha conquistato. Non l'ho provato sulla mia pelle, ma da un punto di vista chimico credo che i profumi possano avere un odore diverso su una pelle diversa, ma non in maniera così marcata. Lo dico perché ho fatto provare questo profumo alla mia ragazza, visto che a questo punto avevo dei campioni su entrambi i polsi. Ho continuato ad annusarlo durante la giornata e questo è ciò che ho pensato. Roses musk inizia con una nota di rosa molto luminosa e succosa che considero femminile, forse con l'aggiunta di gelsomino? In tutta onestà è troppo rosata per me ed essendo un Montale questo periodo di "apertura" è più lungo di molti profumi, ma quando si stabilizza inizia a brillare. La rosa si deposita e un morbido muschio bianco e potrei giurare una vaniglia e un patchouli in fondo a questo che lo rendono quasi edificante. L'ho annusato in Belgio e pochi giorni prima ero stata a Parigi e avevo mangiato dei Macarons freschi molto raffinati, molti dei quali al sapore di rosa, e questo me lo ha ricordato. È un profumo di rosa delizioso, potente, di lunga durata ma morbido.
Un'altra fragranza che ricordo dagli anni '90 e che non vedo più da nessuna parte. Per fortuna sono riuscita a imbattermi ancora una volta in questo profumo e i ricordi sono tornati a galla. Si tratta di un complesso profumo legnoso e fresco, ma con un elemento muschiato oldskool predominante. È un acquatico maschile, vero e proprio, con note di verde erbaceo in apertura e muschio di quercia e sandalo secco nel finale. Non è ancora il mio stile e non lo è mai stato, ma credo che le fragranze che escono oggi potrebbero prendere nota del fatto che ci sono più modi di fare profumi legnosi o acquatici che non una blanda contraffazione. Adatto a tutte le occasioni e con buone prestazioni. Anche il design del flacone è molto interessante e ha resistito alla prova del tempo.
Caro, caro, L'Homme Sport è orribile! Non riesco a credere che questa linea ci abbia messo così tanto per avere un'aggiunta "Sport" e non avrebbero dovuto preoccuparsi. Davvero, come si può rovinare quella che nel complesso non è una cattiva linea di profumi? Agrumi/verbena di limone e spezie delicate dovrebbero essere fantastici? Beh, dandogli una base di ambra/cedro insipidamente sintetica e chimica! Deve essere così perché (e odio essere melodrammatico) è offensivo per il mio naso! La sensazione è quella di un generico cheap e di un prodotto slavatamente raffazzonato. Sport si discosta troppo dall'originale L'Homme (che è comunque piuttosto mediocre), se avessero seguito la strada del bergamotto/limone verbena/corriandolo/vetiver che rispecchiasse l'originale limone/zenzero sarebbe stato un po' noioso ma meglio di questo. Il succo è di un bel colore, e questo è tutto ciò che di positivo posso dire, e sulla mia pelle è durato abbastanza bene... purtroppo.
Chi l'avrebbe mai detto ma questo flanker è fantastico! Davvero! Sono indifferente all'originale L'Homme, mi piace La Nuit e la versione parfum e la terribile versione Sport, ma credo che questo sia il mio preferito. Richiama davvero una freschezza glaciale, lo speziato, il mentolo e gli agrumi sono piuttosto efficaci nel creare questa sensazione, prima di asciugarsi in un accordo più familiare di La Nuit de L'Homme. Un accordo caldo, legnoso, pulito, saponoso, di cardamomo e frutti. Mi piace... è lo stesso metodo di introdurre un elemento più fresco e luminoso in una formula già vincente. Tuttavia, è solo l'apertura a essere molto diversa, quindi al momento non potrei giustificare l'acquisto. Tuttavia sono rimasto piacevolmente sorpreso da questo prodotto.
Il punto centrale di Clive Christian (qualsiasi cosa, non solo i profumi) è che non si preoccupano dei consumatori che si lamentano dell'opulenza e dei prezzi, perché non siete il loro mercato di riferimento. Io non posso certo permettermi questa roba e anche se fossi un multimilionario la comprerei?... beh, no, ma per quelli che lo fanno allora va bene così. Sono il primo a disprezzare i "gioielli" incrostati, la volgare robaccia per ricchi idioti che vogliono mostrare quanto sono ricchi, ma non credo che sia questo il caso. Forse ho solo una visione rosea di CC come azienda, ma difendo la vendita di questo prodotto. Non credo che stiano ingannando nessuno sul fatto che il succo valga 147 G-birds, ma è ovviamente il flacone, che mi sembra piuttosto bello. Se vi preoccupate del prezzo, non potete permettervelo. Tre urrà per l'opulenza e l'eccesso decadente!!!
Non sono sicura di quanto possa essere indossabile per me, ma sono rimasta davvero molto colpita da questa composizione. Non ho mai sentito nulla di simile: una meravigliosa apertura fruttata/di mora/di agrumi, poi un'esplosione di fiori che non riesco nemmeno a classificare (almeno nell'incipit), credo siano principalmente peonia e rosa, ma non sono un esperto. Poi incenso, muschio, patchouli e il mio preferito zafferano: un vero e proprio mercato di note di classe! Il fondo è un delicato camoscio, cuoio e talco che rimane floreale ed edificante e funziona bene con la nota di zafferano. Penso che L'Olympia Music hall sia sicuramente una fragranza unisex, ma ci vorrebbe un uomo più coraggioso di me per indossarla, mentre io indosserei quasi tutto! Non è femminile, solo molto audace. Buona longevità e proiezione, una meravigliosa creazione di Gerard Ghislain (che non posso dire di conoscere) davvero innovativa. Gli amanti dei profumi devono mettere il naso su questo profumo che, amato o odiato, rinvigorirà il vostro apprezzamento per le fragranze.
Questa fragranza è assolutamente BANGIN '!!! Un mio grande rimpianto da un recente viaggio in Francia è quello di non aver comprato questo, è superbo e un succo di spicco di questa casa. Sarò onesto, di solito non sono un fan dell'immortelle e qui ne sento sicuramente l'odore, floreale ma dolce e caramellato, ma in questo contesto è attraente. Probabilmente perché il 1740 è soprattutto una pesante bomba maschile di cuoio, patchouli e resina, che mi piace molto. Una miscela perfetta di pesante indulgenza e qualcosa di più animale e sporco. Si tratta di una fragranza ricca, di tipo oldskool, con la forza cruda del cuoio speziato, del labdano corroborante (che adoro) e persino di un accenno di vaniglia percepibile nel drydown. Questo addolcisce le cose e aggiunge una vibrazione alcolica e di sciroppo d'acero al procedimento. Adoro il 1740, forte sulla pelle, che si proietta bene e dura a lungo, la mia collezione lo richiede a gran voce.
Questa volta arrivo in ritardo. Alcune delle mie recensioni vengono fatte molto tempo dopo aver provato una fragranza, ma alcuni classici mi sfuggono. Questo è uno di quelli che ricordo dagli anni '90, ma che non vedevo in vendita da anni e pensavo fosse stato dismesso, invece l'ho ritrovato di recente e l'ho rivisto. È un vero classico. Per me Tsar ha ancora un'autentica sensazione aromatica, una grande apertura fresca di agrumi, poi muschio, cuoio, lavanda e un accenno di fumo. Man mano che si stabilizza, la preminenza delle aldeidi verdi dell'apertura si mostra come un meraviglioso pino resinoso. Complesso, bello, maschile e forse un po' datato, ma questo tipo di profumo è per me più gradevole di VC&A Pour Homme, per esempio. Il fondo è delicatamente affumicato, di sandalo/pino/cuoio, suppongo? La lavanda e il pino conferiscono a questo profumo un'atmosfera rilassata e distensiva a quello che potrebbe essere un profumo maschile piuttosto forte. Vale la pena di rivisitare questo profumo, che ha una forte carica per le prime due ore e poi si attenua piacevolmente fino a raggiungere una discreta longevità. Se siete fan dei classici, non c'è niente che non vi piaccia.
Devo dire che, nonostante la mancanza di creazione di cui si può accusare questa linea, nel complesso mi piacciono. Il fatto che questo sia abbastanza diverso e che sia forse il mio preferito la dice lunga. Ha un'apertura meravigliosamente luminosa e accurata di agrumi e frutti di bosco. Poi un po' di verde e una base di patchouli. Non è tutto quello che posso dire, ci sono accenni al legno e alla resina, persino all'incenso, ma molto piccoli. Ne risulta un profumo fruttato interessante e di lunga durata, di cui si percepisce maggiormente il Patch nel drydown. Mi è piaciuto molto.
Non sorprende che anche questo abbia l'accordo resinoso, legnoso e di oud di Black afgano, forse con un pizzico di legno speziato di Duro e di magia di Pardon? Un sentiero ben battuto quindi, qualcuno potrebbe dire calpestato ma io dico... lo adoro! C'è un che di terroso, di tabacco, forse un po' di patchouli? È immediatamente riconoscibile per le sue somiglianze con molti lavori di Gaultieri... ma non mi fa impazzire, non mi fa desiderare più di quelli che ho citato. Penso che se aveste Black Afgano e Pardon, Duro ecc... avreste davvero bisogno di questo? Sospetto di no. Vale la pena di dare un'occhiata se siete fan del Nasomatto.
Profondo, profondo, marmellatoso, rosa scuro! Sebbene la rosa sia super dominante, giurerei che ci sia un accenno di oud o qualcosa di legnoso in fondo a questo profumo... forse è solo la mia immaginazione dovuta a tutti gli oud/rosa che ho annusato. Non fraintendetemi, questa è l'epitome delle rose turche, ma non è qualcosa che indosserei perché è troppo rosato per questo signore. Le prestazioni e la forza di questo succo sono davvero sbalorditive.
Qualcuno di voi ha provato questa fragranza? Beh, io l'ho fatto e "al naturale" o meno che sia, pensavo di amare sia l'Ambra "animale" (l'Ambra grigia) che l'Ambra "di pietra" (l'accordo fantasy resinoso), ma devo dire che questo non mi è piaciuto molto. Ero entusiasta di provarlo anche perché Ambre nuit di Dior è uno dei miei preferiti di sempre e anch'esso, a quanto pare, contiene ambra grigia. Ho annusato l'ambra grezza e, sebbene sia un po' strana, possiede alcune qualità meravigliose. Non è dolce, né ha un fascino sfaccettato, è solo molto forte, abbastanza muschiato e quasi medicinale per il mio naso. Penso che dovrò provarlo di nuovo, ma le prime impressioni non sono state positive.
Wow! Questi Dior Exilir hanno certamente suscitato un dibattito. Non ho intenzione di entrare nel merito. Sintetico o no, il muschio di questa fragranza è orrendo! Forte come un soffocamento e semplicemente strano! Forse sono solo i miei gusti, ma gli unici che mi sono piaciuti davvero in questa collezione sono stati l'Oud e la Rosa. Qualunque cosa stia succedendo qui è strana.
Oh wow! Ho avuto modo di provarli a Parigi e devo dire che sono rimasto impressionato da quanto siano senza compromessi, questo è un profumo per le teste! Un Oud di alta qualità, maestoso, cerebrale, complesso e profondo. Un perfetto equilibrio tra spezie fumose, scure e legnose e toni animali, muschiati e leggermente medicinali. Ma non è tutto, perché ha anche sfaccettature di dolcezza ambrata. Come tutte le fragranze Dior di alta gamma, sembra trovare il giusto equilibrio. Mi è piaciuto molto, non è il mio preferito ma dimostra che l'Oud continua a non svelare tutti i suoi segreti.
Essendo un fan dei profumi dolci e golosi, ho adorato questo. Non avevo mai davvero pensato a Yves Rocher fino a quando non ero in vacanza con la mia ragazza e lei stava provando dei cosmetici in un negozio YR. Ho provato un paio di fragranze e devo dire che erano piuttosto buone. Solo una piccola critica qui, ma mi aspettavo più pera, sarò onesto, ma apprezzo che sia un po' difficile bilanciare due note così diverse e per me il caramello domina. Questo non è un male, la pera è percepibile ma svanisce, specialmente nella fase finale, in una fragranza gourmand perfetta, non eccessivamente dolce. La adoro, non ha una grande longevità o proiezione, ma vale la pena di essere annusata.
È così strano che, dopo aver assaggiato l'intera linea (e dopo averne assaggiati circa due, in realtà!), ho pensato che questi prodotti ricordassero molto da vicino i Nasomatto. Ho pensato che fosse solo la mia immaginazione perché erano posizionati accanto a quelli di Nasomatto a Jovoy, Parigi. Non sorprende quindi che siano dello stesso profumiere e si vede. Questo non è affatto un male, perché si ottengono quelle composizioni imponenti, grandi e slittanti. Si tratta di una fragranza di cioccolato massicciamente resinosa, profonda, scura e pesante, con i legni stucchevoli dell'Afgano Nero. Ad essere sincero, mi è piaciuto molto Boccanera... ma è indubbiamente un terreno ben battuto, specialmente da questo profumiere. Non ho intenzione di criticare.
