Questo va contro quasi ogni mio istinto, ma quando una fragranza ti piace... ti piace e basta. È il primo che provo di questa collezione e il primo della casa e sono stranamente colpita. Qui è perfettamente descritto (come pochi) come un muschio legnoso floreale. Per me l'enfasi è sul muschio nell'apertura, che è forte ma non opprimente e abbastanza aspro da essere interessante. Poi fa capolino il bouquet di fiori assortiti, non che io sappia dire nello specifico, ma a quanto pare fresia, ylang ylang e foglia di violetta. Mi accontento di questo, riesco sicuramente a percepire un po' di foglie di violetta e questi sono fiori con cui posso convivere. Poi c'è la base e non posso dire di percepire l'oud, ma c'è qualcosa che è legnoso e che dà fondamento all'intero profumo. Il mio primo timore era che fosse troppo femminile, ma in realtà direi che si avvicina al lato maschile dell'unisex. Il muschio e i legni cospirano per rendere questo profumo molto fresco ma virile, davvero. Oh, prima che mi dimentichi, la prima volta che ho provato questa fragranza sulla mano non ho percepito alcuna spezia, ma quando l'ho indossata, all'apertura, W11 ha effettivamente una nota speziata di pimento. Sembra dissiparsi rapidamente, ma forse persiste e si combina con il muschio per creare questa vibrazione molto virile, da lottatore greco-romano, che ricevo da questo profumo. Più si asciuga e i fiori si calmano e più mi piace, non riesco a pensare a quale sia il suo odore ma non è affatto originale. Anzi, ha una sensazione molto old skool, come un Quorum spogliato o un Kouros meno animale... non riesco proprio a collocarlo. Mi piace... e sono davvero sorpreso perché avevo delle idee preconcette su questi profumi. La longevità è ok e si può dire che è roba di qualità, ma potrebbe fare a meno di un po' più di umph dal dry down in quell'apertura fiorita. Aggiornamento: Cancellate quel "la longevità è OK..."... la longevità è leggendaria in questo profumo. Il profumo smette di proiettarsi e si spegne, ma non scompare per un tempo molto molto lungo. Il fondo è pulito ma ancora leggermente animale... Mi piace davvero molto questo profumo... chi l'avrebbe mai detto?
hmmmm... Temo che non sia il mio genere. Non sapevo nulla di questa fragranza o della casa prima di provarlo. Dal succo e dalla densa tonalità ambrata ho avuto il sospetto che si trattasse di qualcosa di pesante, e non mi sbagliavo. Si tratta di una fragranza di patchouli scuro, lunatica e densa in apertura, leggermente bruciata e gommosa. Poi un'enorme dose di cacao positivo, non un patchouli mascherato da cioccolato ma il tentativo deciso e deliberato di rendere questa fragranza una fragranza gourmand. Infatti, quando si asciuga e si stabilizza, il cacao è il protagonista principale, con un'aggiunta di un'altra nota... una qualità animale che è potente e cruda nell'apertura, ma che si stabilizza troppo rapidamente in un ronzio di fondo. Tre note distinte che, in termini di profumeria, sono in realtà molto complementari e per chi ama questo genere di cose Bond T è probabilmente un'ottima fragranza. Tuttavia, al contrario, gli amanti del patchouli potrebbero essere alienati dalla sensazione di cioccolato e gli amanti del castoreum probabilmente desidereranno una maggiore potenza. Non so se sia il mio cambiamento di gusti dopo aver assaggiato così tante fragranze di nicchia con una base di patchouli, ma c'è qualcosa qui. Tuttavia, non lo indosserei mai e dopo un forte inizio di proiezione, Bond T si è affievolito molto rapidamente.
Mettiamo le cose in chiaro, penso che i confronti con fragranze di tonka bean inferiori siano sbagliati perché la base calda e vanigliata del designer, che funge da tonka bean, non è così accurata. Guerlain Ideal è un esempio lampante di questo... non lasciatevi ingannare, Dior ha qui una fragranza di qualità, ancora una volta. Feve Delicieuse è di alta qualità sia in termini di elemento tonka che di vaniglia che si apre molto dolce e penso possa escludere coloro di noi che non hanno un debole per i dolci e non sono davvero fan dei gourmand. Fortunatamente, come capita, io lo sono... e ho amato assolutamente questa fragranza sin dal primo annusare. Avevo già del profumo addosso e successivamente ho fatto mettere alla mia ragazza sulla pelle per vedere come andava. Beh, la chimica conta, ma in realtà non così tanto secondo me, quindi interpreto il profumo su di lei come sarebbe su di me. Ricevo un odore molto caldo, alcolico, di pralina caramellata che ricorda l'Amaretto, strano però perché non c'è mandorla, solo un effetto proveniente dai tonka bean con una meravigliosa miscela di quella essenza di vaniglia doppia Guerlain e un accenno di cacao. La mia ragazza in realtà non le è piaciuta affatto, era troppo dolce per lei e posso capire perché, anche se pensavo che avrebbe iniziato ad apprezzarla man mano che si ammorbidiva e si asciugava... ma no... ancora troppo dolce. Sono abbastanza convinto di questa fragranza, ma avrò bisogno di ulteriori test per arrivare a una conclusione... vale £165 per 125ml? Questo è soggettivo, ma sicuramente è tra i migliori gourmand che ho provato. Aggiornamento: Dopo averla indossata un paio di volte ora posso dire con certezza che la qualità e le prestazioni sono davvero elevate. Ho fatto una doccia da ieri e riesco ancora a sentire debolmente un po' di bontà vanigliata sulla mia pelle. Per quanto riguarda un gourmand dolce, questo è facilmente uno dei migliori, ricorda quella vibrazione di 'crema' che ricevo dalla linea Guerlain L'Art et la Matiere, ma questa è anche migliore in termini di prestazioni.
Quando la Luna si trova nella settima casa... e Giove si allinea con Marte... Comunque sì! Age of Aquarius è un profumo curioso che si apre con un accordo floreale molto fresco, dolce ed esotico. In realtà, tutto ciò che ne ricavo è agrume, un sacco di orchidea (che è davvero bella) e un leggero muschio. Il tutto è caratterizzato da una freschezza e da note verdi lussureggianti. Il fondo è legnoso, ma ancora con la nota di orchidea e non quello che considererei una nota tradizionalmente muschiata, ma potrebbe essere presente in quanto il bouquet luminoso è in qualche modo temperato? Mi piace... va bene. Una riserva è che l'apertura è leggermente più femminile, tuttavia si asciuga fino a diventare un profumo unisex pulito. Io lo indosserei, ma sospetto che molti uomini non lo farebbero. È sicuramente un'esperienza edificante e un'altra cosa positiva per Tokyo Milk, che si sta rivelando un'ottima collezione. Lasciate entrare il sole!
Non avevo mai incontrato questo marchio prima d'ora e ho pensato di provare questa fragranza. È una fragranza interessante, che si sprigiona in modo molto sottile e dolce, con masse di vaniglia che mascherano un sottotono legnoso. È simile a una fragranza che ho provato di recente da Tokyo Milk, in quanto si tratta di legni sotto la vaniglia, ma non che questo lo faccia bene. Dico questo perché per le prime due ore non si sente bene, ma ormai è cambiato e sto raggiungendo l'obiettivo che la fragranza si era prefissata. Mi stavo scervellando, sapevo che aveva un odore familiare ma non riuscivo a trovarlo. Finalmente l'ho trovato!!! Si tratta di un Chergui molto più attenuato e leggermente confuso. C'è un ricco miele nel dry down che si fa sentire solo dopo un'ora o poco più sulla mia pelle. Dopo qualche ora, il profumo di vaniglia è timido, l'ambra leggermente resinosa è vicina alla pelle, ma di tanto in tanto sento un'eco di me stesso ed è piuttosto piacevole. Forse sono un po' duro con le prestazioni di Old Bourbon perché oggi sono piuttosto congestionato? Non è una cattiva fragranza e dovrei apprezzare il fatto che questo profumo abbia una nota di miele attenuata (che non è il mio odore preferito) e in un certo senso mi piace. Tuttavia, l'amante dei profumi che c'è in me vorrebbe solo dire: "Prendete Serge Lutens Chergui perché è molto più potente e performante!" e questa è la verità. Aggiornamento: con il senno di poi, questo profumo funziona molto bene, riesco ancora a sentirlo vagamente dopo 12 ore e più, ma credo sia dovuto più ai vestiti che alla pelle, ma comunque non è male. Non male. Aggiornamento 05/11/21: adoro leggere le recensioni precedenti e pensare a quanto mi sbagliavo! Alcuni elementi della recensione di cui sopra sono effettivamente azzeccati, sicuramente il riferimento a Chergui, ma questa è solo una parte della storia e credo sia per questo che mi sento in dovere di condividere ulteriori pensieri qui. Le fasi sono quelle del cocco immerso nel cioccolato (per tutti i miei amici inglesi una tavoletta rossa di Bounty), il che è molto atipico per il benzoino, ma il cocco non è a buon mercato, è grosso, realistico, fresco e stridente. Poi è leggermente floreale, ambrata, vanigliata, poi l'effetto "honied" del Chergui, forse un po' di cumarina ma molto meno fieno di un Chergui. Penso che sia un'ottima fragranza, nel complesso, e un profumo alla vaniglia che mi è piaciuto molto indossare.
Beh, finalmente ho messo il naso su questa nuova fragranza di Amouage. Il primo annusare mi ha riportato indietro alla mia infanzia e a qualche tipo di dolci (caramelle) che amavo. Non so, forse solo l'odore della confetteria? Non ne sono sicuro, ho avuto questo effetto un paio di volte nelle ultime due settimane, provando fragranze. Penso sia incredibile come la mente memorizzi tutte queste informazioni subliminali e inconsce, accessibili anni dopo tramite un trigger olfattivo. Comunque, basta parlare di questo... Sunshine si apre con... un raggio di sole! Un profumo molto dolce e meravigliosamente luminoso, intenso di frutti e fiori canditi; cercare di individuare le note in questo è difficile. C'è sicuramente vaniglia e fava tonka che in realtà si abbinano bene con il protagonista ovvio di questa fragranza, la lavanda... anche se penso che l'immortelle possa aggiungere un po' di quella qualità familiare nell'apertura. Ok, quindi la lavanda è forte e forse oltrepassa i suoi limiti, infastidendo i fan della casa essendo troppo lineare e non sfidando i sensi, cosa che Amouage ha fatto con la maggior parte della linea. Quando dico che è forte, non è come l'olio di lavanda o L'Occitane, ma piuttosto un'interpretazione molto più gradevole; questa è la lavanda che potrei indossare felicemente tutto il giorno senza infastidirmi. Quella stessa lavanda che è lenitiva e calmante piuttosto che starnutire e opprimente. Il fatto che duri tutto il giorno è un altro motivo per cui penso che questa Amouage sia migliore di Caron un Homme, che ha la stessa base di vaniglia ma non dura su di me. Quindi, quando tutto è detto e fatto, questa è una fragranza piacevole e mi fa apprezzare la lavanda nello stesso modo in cui fa Dior's Eau Noire, ma in un senso completamente diverso. Infatti, questi due sono opposti polari, uno scuro e questo è letteralmente un raggio di sole. Non lo vedo al pari di altre creazioni di Amouage, ma non stona, è comunque in linea con il marchio, solo non è di mio gusto. Direi che se sei in cerca di una fragranza di lavanda di alta qualità, facile da indossare e duratura, e sei disposto a spendere, allora fallo.
Fermate l'odio! È kitsch... beh, ultra kitsch per essere onesti. Ehi, non è grande né intelligente, solo leggermente divertente. Il profumo stesso è in realtà piuttosto piacevole. Un profumo di tipo agrumato e acquatico, molto inoffensivo, che, lasciato asciugare, diventa effettivamente più floreale. Allo stesso modo, l'ultima uscita 'Toy' era inoffensiva e, soprattutto, non aveva un odore economico, così come Fresh Couture. Non fraintendetemi, il fatto che lo stia difendendo dimostra che sono d'accordo con il concetto, ma dirò questo. Sono stato quasi costretto a comprare perché il SA sa che ho comprato il Teddy bear l'ultima volta e praticamente sono un facile bersaglio... e lei mi ha visto arrivare. Il modo in cui lo vedevo era come un oggetto sciocco per la mia collezione e il tipo di profumo che normalmente non sarei incentivato a comprare, quindi serve allo scopo di darmi un profumo fresco e leggero per l'estate che altrimenti non avrei indossato quando quel periodo dell'anno si ripresenta. Oh, e la bottiglia è molto più bella quando la vedi di persona, una foto potrebbe non renderle giustizia.
Un po' di strano muschio lattiginoso in apertura che viene presto addomesticato e legato al terreno con toni legnosi piuttosto profondi. Considerando che questa serie si chiama "dark" e che i nomi e le immagini dei flaconi sono molto suggestivi, i due che ho provato sono stati molto morbidi. Mi piace la giustapposizione dell'odore cremoso della tonka o della vaniglia/cocco con la densità dell'ebano e del cedro. La combinazione cospira davvero per creare un buon profumo. Il modo in cui si asciuga è delizioso, molto morbido e ricorda l'odore che si respirava a casa di amici quando si era bambini. È strano come il sistema olfattivo possa innescare ricordi casuali di cui non si sarebbe mai saputo dell'esistenza o a cui si sarebbe pensato in altro modo. È sicuramente una fragranza gradevole e mi ricorda anche un paio di profumi della casa ODIN. Le mie recensioni si riducono a "Indosserei questa fragranza?" e la risposta deve essere un sonoro "sì... lo farei". Nel mio guardaroba non c'è nient'altro di simile, quindi potrebbe anche entrare nella lista dei desideri. La durata è media e rimane molto intima e vicina alla pelle, ma ciò si addice a questo profumo.
Se questo profumo profumasse di qualcosa, sarebbe di altissima qualità. Gentile è un'opera ridicolmente opulenta ma allo stesso tempo molto semplice, spoglia e italiana nella sua essenza. L'apertura è davvero molto verde, ma con uno spessore e un tocco di calore che la sostengono. Nonostante non sia presente nell'elenco, credo che ci sia un accenno di resina, come un galbano o un olibano, un labdano che unisce il tutto in modo molto, molto sottile. Sono soprattutto il geranio e il vetiver a costituire l'ossatura portante di questo profumo, mentre i sentori di basilico metallico e i toni erbacei e floreali si intonano perfettamente a questa base forte. Ha sicuramente un'atmosfera maschile italiana e mi ricorda diverse case italiane. Ho emesso un sospiro di pura soddisfazione quando l'ho annusato per la prima volta, ma dopo qualche minuto ho iniziato a chiedermi se sarebbe stato qualcosa che avrei indossato. Tuttavia, quando si è asciugato, credo di essermi convinto che l'avrei indossato di sicuro. Si deposita molto bene e si annida nella mia pelle diventando un po' più sporco. Mi piace molto, è un inizio perfetto per la mia esplorazione di questa casa. La longevità e la proiezione sono buone, anche se si chiude molto presto, ma posso accettarlo. Aggiornamento: la longevità è molto buona e devo dire che tutti i dubbi che avevo su questo profumo sono diminuiti con il passare del tempo. Adoro questo profumo e senza dubbio entrerà nella mia lista dei desideri.
Non vedo l'ora di metterci il naso. Comme des Garçon è brillante e le note sembrano il mio sogno bagnato. Seriamente, tutto qui dentro è il mio preferito... Labdano, prugna, legno di sandalo, incenso, pepe rosa... devo averlo... spero solo che non sia orribile.
Oh mio Dio! Questo è stupendo. Avevo la sensazione che potesse piacermi, ma wow... sono sbalordito. È iniziato magnificamente con una forte nota di prugna che anche la mia ragazza ha identificato (finalmente le sto trasmettendo qualcosa... non è un eufemismo...) è come se aspetti dei miei profumi preferiti fossero racchiusi in uno, poi rilasciato da una delle mie case preferite. Floriental è una tempesta perfetta, se vuoi, e doveva succedere prima o poi. Sono elettrizzato per questo profumo... comunque, come stavo dicendo, quell'apertura ricca di prugna è mescolata con la dolce spezia del pepe rosa e dell'incenso. Stavo pensando che se avesse solo un fondo ambrato caldo sarebbe fantastico... ma è meglio di così, gente. Ora che si è asciugato, è puro Labdano/myrrha e legno di sandalo di alta qualità, profuma molto come Aramani Myrrhe imperial... seriamente. Che transizione però, perché per quanto grande e incensato sia l'apertura, non pensavo che sarebbe finita qui? È come un due (o più) in uno! Davvero, non è solo un'iperbole senza senso... adoro questa fragranza!!!!! Tutto questo è una fragranza chiamata floriental e ha quasi nulla a che fare con i fiori!!! Beh, in realtà no, le note di cuore e di testa hanno un'essenza floreale esotica e questa reinterpretazione di un fiore (che ricorda qualche tipo di fiore come la prugna giapponese) funziona davvero bene. Lo dirò... capolavoro. Puro e semplice... sono abbastanza facilmente soddisfatto, ma non togliete nulla dagli elogi che sto dando a questa fragranza perché se lo merita. Non ha esattamente il potere devastante di Blue Santal, ma ha anche un po' della stessa sensazione e le prestazioni sono eccellenti... davvero eccellenti. Fatevi un favore e controllate questa fragranza, è un pacchetto sorpresa ultra moderno con cui sono più che felice.... come potete probabilmente intuire.
Se mai un profumo ha avuto un nome appropriato è questo, non è né un'ambra né una fragranza legnosa... aspetta allora forse è un nome totalmente inappropriato??? Sono confusa... Quello che voglio dire è che se vi aspettate una fragranza a base di ambra o di legni pregiati allora potreste rimanere delusi perché questo potrebbe essere concepito come mancante di entrambi i segni. L'ho comprato perché mi piaceva molto e costava poco, ma francamente se fosse stato più costoso forse non l'avrei fatto. Ha un'aria distaccata in apertura, poi si riscalda con una bellezza resinosa fino a un'ambra speziata piuttosto sporca, che ho trovato molto attraente. Si attenua leggermente nella base e il resto della progressione della fragranza è un sandalo speziato e fumo di betulla. Direi che il componente principale della base di Amber Wood è il legno di sandalo, ma non è della migliore qualità (comprensibilmente) e non è un legno cremoso e denso, ma molto attenuato, dopo che le note più resinose si sono spente. Si tratta di un prodotto dal valore eccellente e non posso che essere d'accordo con questo, la performance è ok ma si colloca vicino, anche in questo caso, il che va bene. Non è un fattore di impatto come i 2 Ouds o il Leather, ma mi sembra un'uscita solida, che si inserisce bene nel mio guardaroba. È una fragranza di qualità che non è troppo forte e può essere indossata con disinvoltura, pur conservando una fragranza ambrata o legnosa di nicchia per le occasioni speciali. Per me Amber Wood ha il pollice in su.
Avrei giurato di aver già recensito questo profumo...oh beh. Lo indosso oggi e devo dire che è esattamente il mio genere di profumo. È un profumo resinoso, caldo ma leggermente sporco, che incarna sicuramente i toni pesanti dell'ambra/alcool/tabacco, che è allo stesso tempo dolce e aspro. Prugna appiccicosa nella parte superiore, mentre si stabilizza un po'. La radice di angelica e il patchouli danno un'impressione decisamente terrosa e vegetale, ma perfettamente bilanciata dal ricco labnano e dalla sensazione balsamica generale di Les Jeux sont Faits nel suo insieme. Nel complesso, un profumo ben bilanciato che rappresenta una bella miscela di note. Personalmente ho ritenuto che la performance lo deludesse un po', e non perché mi aspettassi una longevità e una proiezione da bestia, ma piuttosto perché un profumo pesante come questo merita di brillare. Devo dire che mi piacciono le creazioni di Jovoy, che hanno sicuramente qualcosa di particolare, senza però incendiare il mondo.
Ok, questa linea è impressionante, comunque la si metta. Per gli amanti dell'Oud e della Rosa questa è una fragranza che vale la pena di provare perché, nonostante non abbia la profondità e l'intensità di altre, fornisce le basi in modo molto conciso. La rosa di apertura inizia in modo molto dolce e inebriante per i primi minuti. Poi inizia a stabilizzarsi e a diventare più scura, meno dolce, con l'oud che diventa più prominente. Rose Oud ricorda innumerevoli altri profumi, ma direi che è più orientato verso la rosa. Per questo motivo non è una fragranza che fa per me, ma è un profumo floreale e legnoso che, nonostante la progressione dell'intensità in termini di odore, è piuttosto lineare. Intendo dire che, nonostante l'essiccazione verso una rosa e un legno molto caldi, splendidi e accoglienti, ci vogliono diverse ore dominate dalla rosa per arrivarci e non sono sicura di volerlo. Mi piace un po' di patchouli o di dolcezza cremosa, persino di vaniglia, con la mia rosa, per sollevarla. Preferisco il Noir de Noir o la Rose d'Arabie di questo mondo, questo genere di cose. Questo è più adatto a un vero amante della rosa, in realtà è più scuro di quanto mi aspettassi con una crescente nota di oud sintetico. A parte la mancanza di un po' di qualità rispetto ai prodotti di fascia alta, questo profumo è molto, molto impressionante per 22 sterline. La longevità e la proiezione sono state molto buone, persino bestiali all'inizio, ma poi si sono affievolite e non sono all'altezza di Montale, Mancera, ecc. Ma in realtà non è molto lontano e cosa ci si può aspettare? Un ottimo rapporto qualità/prezzo e vale davvero la pena di verificare se si desidera una combinazione Oud/Rose con un budget limitato.
Oh, che bello! L'apertura è un'ambra cipriata e muschiata, così morbida e calda da avvolgere i sensi e da far capire che si tratta di un'opera davvero speciale. PA ha un'ambra meravigliosamente naturale e non un accordo di ambretta eccessivamente muschiato perché, quando si stabilizza, diventa tutta una questione di legni preziosi. Sono quasi certo di percepire la presenza di oud, ma niente a che vedere con l'Oud indonesiano della stessa collezione Zegna: si tratta di un legno morbido e sottile. La combinazione di cashmere leggermente speziato e di legno di Guaiaco più scuro conferisce a Peruvian Ambrette un sublime fondo secco, simile a una vibrazione di sandalo cremoso, non dissimile da Armani Prive Oud Royal. Quindi.... uno splendido profumo legnoso da aggiungere a una linea già eccellente di Zegna. Davvero, queste fragranze coprono ogni angolo olfattivo e lo fanno con una semplicità e una chiarezza notevoli. Penso che 108 sterline (anche se ancora costose) siano un buon valore per 125 ml di fragranza impressionante. La longevità e le prestazioni sono buone, ma non è il succo più forte del mondo, il drydown è rimasto vicino alla mia pelle dandomi un bagliore caldo e legnoso. Lo adoro... Lo aggiungerò sicuramente alla mia collezione.
L'ho indossato ieri sera ed è un'uscita solida di Robert Piguet. L'apertura è turbolenta e floreale per me, non ho idea di cosa sto sentendo qui forse il giglio / rosa / iris? Qualunque cosa sia, per me ha un'aria immediatamente femminile... Ho fatto l'errore di comprare Visa per capriccio e mi sono pentita di averlo regalato al mio compagno. Questo non vuol dire che Alameda non sia unisex, perché c'è un senso di note di fondo dense che circondano i fiori. Questa densità e questa dolcezza appiccicosa e balsamica provengono da un accordo ambrato (sempre più forte), leggermente secco e polveroso. Abbinato al patchouli, risulta sporco ma cremoso e rende il profumo piacevole. Non è il mio genere, è un profumo troppo adulto e femminile per i miei gusti, strano perché si tratta di un'ottima fragranza orientale ambrata, di cui dispongo in abbondanza. C'è qualcosa che lo fa scivolare nel regno dell'inguardabile. Silage e Longevity erano nella media.
Mi piace cercare di mantenere una relazione sana con gli assistenti alle vendite locali e in questo caso, "By the fireplace" ha suscitato in loro la compulsione di chiamarmi, entusiasti di mostrarmi cosa avesse da offrire. Penso che potrebbe essere perché pensavano che sarei rimasto colpito dal concetto, invece sono un po' poco ispirato dai "Smokey vibes" solo perché sembra essere una cosa piuttosto alla moda al momento. "By the fireplace" si apre con un sapore affumicato e legnoso e una dolcezza istantanea. Ha un odore molto nocciolato, molto simile a quello delle castagne arrosto, ma non così preciso e quindi non così piacevole. C'è anche un accenno di cacao e forse un po' di sciroppo d'acero con un tocco di terra? Mi piace, non fraintendetemi, e per un momento all'inizio pensavo potesse avvicinarsi a quel tipo di melassa o salsa BBQ di qualcosa di più salato che ho annusato di recente e il cui nome mi sfugge. (Autori immaginari, forse?) Comunque... "By the fireplace" mantiene la dolcezza mentre il fumo si attenua e si asciuga in una sorta di tonka bean/legno interessante. Odio deludere gli assistenti che pensavano che questo fosse perfetto per me, e lo è, ma forse i miei gusti sono evoluti oltre? Forse ho troppi profumi affumicati e sto cercando qualcosa di un po' diverso? La giuria è ancora in attesa, ma lo proverò di nuovo ed è sicuramente da annusare perché c'è individualità lì. Per qualcuno che ama la giustapposizione della dolcezza con note legnose e affumicate. La performance è stata ok, l'affumicatura dura bene nel drydown e proietta abbastanza bene nelle prime ore, ma inevitabilmente diventa un profumo da pelle piuttosto rapidamente su di me. Aggiornamento: l'ho indossato di nuovo l'altro giorno e sono passati un po' di tempo dalla mia prima esperienza con esso. Devo dire che mi sento esattamente allo stesso modo. Temi e accenni interessanti nell'apertura affumicata, ma poi un drydown di tonka leggermente poco ispirante, ma nel complesso mi piace "By the fireplace". Un commento notevole è che pensavo che la performance fosse molto migliore di quanto ricordassi, è stata raggiunta una durata decente per un giorno.
Chi l'avrebbe mai detto? Che avrei amato una composizione basata su Rosa e miele? Ma è così!!! Non fraintendetemi, mi piacciono entrambi a modo loro... ma insieme? Ero terrorizzata. Non dovevo preoccuparmi perché era nelle mani sicure di Guerlain e Francis Kurkdjian. (Detto questo, FK ha realizzato l'orrendo pour Le soir utilizzando troppi prodotti delle api, ma è una questione di gusti personali). La Rose barbare è proprio questo, una rosa molto bella, semi-scura e alcolica ma non eccessiva, con un perfetto equilibrio di miele. Un accenno di patchouli per dare una vibrazione più densa e terrosa quando si asciuga, ma ancora una volta in totale moderazione. L'apertura l'ho percepita come piuttosto femminile, non datata, ma forse qualcosa che una donna più matura potrebbe indossare? Quando dico questo non pensate che stia escludendo gli uomini da questa esperienza, perché RB è un profumo molto forte e audace che potrebbe facilmente essere percepito in modo opposto. In effetti, il profumo secco su di me è molto legnoso e sensuale, quasi maschile. Ancora una volta un prodotto di classe.
A mio avviso, se non fosse presente la nota di bubblegum, questa sarebbe una fragranza semi-decente. Purtroppo è la predominanza di questo elemento sintetico e stucchevole e la mancanza di finezza nelle altre note a rendere EaB una delusione. Sento una specie di debole vibrazione di incenso e qualcosa che assomiglia a un paio di incensi della serie CdG nell'apertura, poi scende rapidamente. Ho accarezzato l'idea di un odore di gomma da masticare, ma francamente non voglio avere questo odore. Molte altre fragranze ottengono questo effetto per errore (immagino?) piuttosto che abbracciarlo come fa questa. È ancora più fastidioso di James Heeley Bubblegum chic, che è almeno potente, una fortuna che EaB non duri a lungo. Tanto di cappello agli Etat Libre d'Orange per aver pensato fuori dagli schemi. È solo che a volte quello che c'è dentro la scatola va benissimo. Questa volta hanno superato la loro soglia di eccentricità.
Questa è stata la mia prima recensione (scritta secoli fa ma non pubblicata per qualche motivo??) di Roja Dove e Aoud era buona, ma dopo aver provato la gamma sono un po' una fan di queste fragranze. Bene, bene, bene le fragranze Roja Dove! Ipotizzati e bocciati in egual misura. Cercherò di andare a fondo della questione e spero di fare un po' di chiarezza. Ho provato solo due fragranze di questa linea esclusiva e Aoud è stata la prima. Il motivo per cui non ho messo frettolosamente penna su carta (o dito su iPhone) per documentare la grande occasione diventerà evidente. Il flacone campione aveva un aspetto estremamente invitante, contenente una sostanza densa, oleosa, scura e ambrata. Non appena l'ho provato sulla mia pelle, ho percepito un ploom fumoso di Oud legnoso che ricorda le fragranze di innumerevoli case, ma Zerjoff mi ha fatto venire in mente una distinta qualità "diesel". Il tutto è supportato da sentori di resine e piccoli fiori che fanno capolino. È piacevole... molto piacevole. Ho commesso l'errore di pensare che Aoud fosse una cosa deliziosa che trasudava qualità, ma era lineare e in qualche modo priva di profondità oltre al grande Oud e al labdano. Solo ora che l'ho provato un paio di volte riesco ad apprezzarne le sottili complessità, il che mi fa quasi venire voglia di ripensare e rivisitare diverse fragranze, per vedere se cambio idea su di esse. Come ho detto, ho provato RD Aoud qualche settimana fa e da allora non ci ho pensato più di tanto, finché non l'ho fatto provare alla mia ragazza. Lei ama gli orientali forti, gli Ouds e i floreali piuttosto femminili, quindi è piuttosto ben assortita. Forse non avrei dovuto darle alcuna informazione preliminare sulla fragranza, ma ho deciso di darle una rapida biografia di Dove e del prezzo di questo succo. La sua reazione è stata selvaggia! Non poteva assolutamente fare a meno di questo profumo. La annoio/bombardo con ogni sorta di fragranza praticamente ogni giorno e di solito le reazioni sono abbastanza blasé, ma questo ha provocato una GRANDE reazione. A quel punto ho fatto una cosa che non faccio mai, ovvero provare una fragranza da sola. Ho iniziato a dare un'occhiata ad altri recensori su YouTube ecc... solo per vedere cosa si diceva in giro. Mi sono imbattuta in un ragazzo che sembrava molto equilibrato e competente sui profumi e sul processo di profumeria in generale, che offriva le sue opinioni. Devo dire che la sua descrizione è stata "sigarette Newport stantie e il più economico profumo femminile da farmacia". Non capisco. Dire che questa fragranza non dà alcun indizio sulla qualità degli ingredienti utilizzati, dimostra una fondamentale mancanza di comprensione del profumo. Qualunque cosa pensiate della composizione o quali siano i vostri gusti, dovete dare credito a ciò che è dovuto. Ho apprezzato il suo punto di vista sull'uso dei "migliori ingredienti" e su ciò che la gente intende con questo termine e "Si può sentire il profumo?". Ho pensato che si fosse perso un po' di tempo ipotizzando che le persone pensino che "ingredienti di alta qualità" significhino "naturali", per poi continuare con l'affermazione che Amouage usa facilmente prodotti sintetici. La verità è che la maggior parte delle case lo fa, a prescindere dal prezzo, e penso che sia un po' condiscendente dare per scontato che gli altri appassionati di profumi non lo sappiano. Quando dico che qualcosa ha un odore "sintetico" non lo intendo in senso letterale, lo stesso vale per "economico" o altro? È difficile da spiegare e forse è il caso di farlo in un altro momento? Il punto è che Roja Dove Aoud è un profumo molto opulento e forte che offre ciò che mi aspettavo. Chiunque sia alla ricerca del Santo Graal delle fragranze rimarrà probabilmente un po' deluso perché il prezzo elevato e l'esclusività non garantiscono nulla. Aoud è molto, molto buono... addirittura ottimo per me. Non è assolutamente originale o innovativo e se pensate che valga i soldi che costa allora buon per voi, c'è una tonnellata di fragranze da prendere prima che questo figuri nella mia lista.... ma alla fine penso che lo farà. Grande proiezione all'inizio, grande longevità come ci si aspetterebbe.
Amore a prima vista!!! Che fragranza!!! Mi sento un po' volgare a cercare di scomporlo, ma ecco che lo faccio. C'è sicuramente del patchouli qui dentro e questo potrebbe spiegare l'atmosfera cioccolatosa. C'è anche un cocktail di elementi di incenso dolce e balsamico, ladnaum, mirra, opoponax, tutto ciò che amo. L'Oud è presente ma all'inizio non è così prominente, ma si fa sentire sempre più forte nel finale, che è sublime. È un'interessante miscela di Carner cuirs, jubilation 25, Afgano nero, Duro, Myrrhe imperial, bois noir ma con il patchouli di Hindu grass. Questa fragranza potrebbe addirittura superare alcune delle mie preferite di sempre: Pardon è semplicemente una rivelazione, brillante e qualcosa che indosserei in un batter d'occhio. Nonostante le vaghe somiglianze tra le varie fragranze, più si scopre un profumo e più si affina "esattamente" ciò che ci piace. Pardon lo fa... quello che non può fare è riconquistare l'entusiasmo o il senso di scoperta della prima volta che ho annusato certi tipi di profumo, ma ci ha provato. Per qualche strano miracolo Pardon non è così forte... sì, avete capito bene. Certo che è forte, è un profumo Nasomato per l'amor di Dio, ma nella mia esperienza non è forte come Black Afgano o Duro. È senza dubbio una fragranza top top e ha quella caratteristica tipica di Nasomatto.
Immediatamente al mio naso è un inizio brillante che piace a tutti, sicuramente mi è piaciuto! La strana miscela di elementi che è una firma di queste creazioni un po' stravaganti ma innovative. La giustapposizione di un'apertura leggermente verde, quasi aldeidica, che si stabilizza in una sorta di vetiver, ma con uno sviluppo di vaniglia alle spalle, non dovrebbe funzionare, ma lo fa. La prima cosa che ho notato quando si è assestato è stata la natura resinosa e la qualità reale, la mirra e l'opoponax che creano un accenno di vibrazione medicinale, ma poi si mescolano bene con un elemento gourmand cremoso e nocciolato. Descriverei le note di testa come "in primo piano", perché proprio quando si è entrati nel cuore dell'immagine, il tema principale della vaniglia resinosa, si è costretti a fare un passo indietro e a rivelare qualcosa di verde e fresco più netto (quasi metallico) fin dall'inizio. Certo, è un po' strano (non ve lo aspettavate?), ma molto interessante man mano che si sviluppa. Questo, come molte fragranze di Etat Libre d'Orange, funziona! Fat electrician è per me un altro profumo tridimensionale molto ben eseguito. Come per altri loro profumi, ho fatto una recensione entusiastica, ma non sono ancora sicura di volerli indossare regolarmente... è una cosa così strana... il focus è una natura caotica che è ovviamente una grande contraddizione... questo è Etat Libre d'Orange per me. Apprezzo l'arte, ma potrei conviverci? Forse no.
Essendo arrivata tardi alla festa quando si tratta di certe fragranze Hermes, non conosco le gioie della formulazione originale di molte di queste creazioni. Devo accontentarmi di approssimazioni moderne apparentemente pallide che a volte non catturano nemmeno l'essenza dell'originale. Ebbene... questi originali devono essere stati davvero molto speciali, perché amo Bel Ami, Equipage e Rocabar nelle loro nuove versioni! Rocabar è un complesso profumo legnoso e nocciolato, completamente virile ma allo stesso tempo morbido. La miscelazione è suprema al punto che diventa un'esperienza unica piuttosto che un viaggio tra le note. Direi che si ottiene un profumo lineare ma ricco dall'inizio alla fine e per me questo è il segno di una vera fragranza classica. Cipresso e cedro sono evidenti e galleggiano su una base resinosa con un classico soffio speziato di garofano. Amo assolutamente questa fragranza, superbamente indossabile e con un tocco di classe ma niente di appariscente, la performance era ok... Ottimo prodotto.
Faccio eco a molti dei sentimenti espressi qui sotto su questa fragranza e su Marly in generale. Sono tutte fragranze piuttosto eccellenti, tranne un paio per ragioni di gusto, ma come ogni casa hanno uno stile e sembra tendere verso il caldo e l'orientale. Mi sono trovata bloccata tra questo, Oajan e Herod (optando alla fine per Oajan) perché erano tutti molto buoni. Sospetto che, come nel caso di Oajan, segreti e sfumature extra verranno svelati con un'ulteriore ispezione, ma anche senza questa intuizione, mi sono immediatamente innamorata di Kuhuyan. Io e l'elitropio non andiamo molto d'accordo, ma questa è una deliziosa miscela di mandorla/vanillina/sedano e legni... probabilmente il modo migliore per descriverla. Le note di cuore sono piacevolmente floreali e leggermente cipriate di violetta e la base è tonka e ambra calda e ancora... probabilmente oud? Si tratta di una vera e propria composizione che non supera i limiti e che, in realtà, rende la fragranza piuttosto mansueta. Questi elementi non sono i miei preferiti, ma indubbiamente funzionano insieme. La qualità è buona, la longevità è un po' carente, ma mi piacerebbe sicuramente provarlo di nuovo.
Oltre a far ridere infantilmente per il nome, questa fragranza ha molto da offrire. L'ho provato da Fortnum & Mason e sono rimasta colpita da questo succo. Una curiosa miscela di note legnose che si apre con un'esplosione di agrumi di lime e pepe rosa, poi un corpo maschile di cedro, legno di guaia e vetiver. Non ho dubbi che ci sia dell'oud, ma lo definirei più una miscela di legni complessi piuttosto che un profumo a base di oud. Si tratta di una bella miscela di note per creare un profumo molto portabile che, senza stupirmi, è chiaramente di buona qualità e dura bene sulla mia pelle. Mi piacerebbe avere un campione e indossarlo di nuovo, perché sono sicura che crescerebbe con me e passerebbe da un "mi piace" a un "mi piace".
