Ich bin ein großer Fan von Omers Arbeit und das ist keine Ausnahme. Das Auffälligste für mich in der Eröffnung ist, dass trotz einer starken Lavendelpräsenz die animalischen Untertöne sich wirklich früh zeigen und einem keine Illusionen lassen, dass Zeybek nicht mit einem spielt. Diese tierischen Noten sind perfekt gewichtet, eine moschusartige (und ich meine tatsächlich Hirschmoschus) Mischung aus sinnlichem, gemütlichem Ambrette und leicht urinhafter, animalischer Muskat. Es erinnert mich an Shangrilide und die lederartigen Aspekte von Castoreum, aber clever dosiert in einem sehr raffinierten Duft, der von einem aromatischen, kräuterigen Kopf, beladen mit Heunoten, in eine Art geglätteten, leicht metallischen, aber cremigen Moschus wechselt. Es hat fast Nuancen von Moschus-Ravegeur im Drydown, floral, lilienartig (wahrscheinlich die Narzisse?), vielleicht die süße vanillige Cremigkeit von Tonka, die man in der Eröffnung wirklich nicht riechen kann, aber sehr prominent wird, wenn sie sich gesetzt hat. Ich nehme Kräuter, Fenchel, Selleriesalz, Gewürze, Eugenol, Nelken wahr, aber das alles wird von diesem tierischen Gefühl untermauert. Ich finde es sehr, sehr gut, interessante Parfümerie und völlig im Einklang mit dem Stil des Parfümeurs und der Marke. Seine Arbeit fühlt sich oft wie ein gutes Curry an, mit Ebenen und Wellen von Gewürzen und Aromen, die sich auf deinem Gaumen aufbauen und entwickeln.
Zeybek, von Pekji wurde im Jahr 2018 veröffentlicht. Der Parfümeur hinter dieser Kreation ist Ömer Ipekçi. Die Noten sind Bergamotte, Heu, Lavendel, Leder, Zitrone, Moschus, Narzisse, Tabak, Tonkabohne, Vetiver.
Ich bin ein großer Fan von Omers Arbeit und das ist keine Ausnahme. Das Auffälligste für mich in der Eröffnung ist, dass trotz einer starken Lavendelpräsenz die animalischen Untertöne sich wirklich früh zeigen und einem keine Illusionen lassen, dass Zeybek nicht mit einem spielt. Diese tierischen Noten sind perfekt gewichtet, eine moschusartige (und ich meine tatsächlich Hirschmoschus) Mischung aus sinnlichem, gemütlichem Ambrette und leicht urinhafter, animalischer Muskat. Es erinnert mich an Shangrilide und die lederartigen Aspekte von Castoreum, aber clever dosiert in einem sehr raffinierten Duft, der von einem aromatischen, kräuterigen Kopf, beladen mit Heunoten, in eine Art geglätteten, leicht metallischen, aber cremigen Moschus wechselt. Es hat fast Nuancen von Moschus-Ravegeur im Drydown, floral, lilienartig (wahrscheinlich die Narzisse?), vielleicht die süße vanillige Cremigkeit von Tonka, die man in der Eröffnung wirklich nicht riechen kann, aber sehr prominent wird, wenn sie sich gesetzt hat. Ich nehme Kräuter, Fenchel, Selleriesalz, Gewürze, Eugenol, Nelken wahr, aber das alles wird von diesem tierischen Gefühl untermauert. Ich finde es sehr, sehr gut, interessante Parfümerie und völlig im Einklang mit dem Stil des Parfümeurs und der Marke. Seine Arbeit fühlt sich oft wie ein gutes Curry an, mit Ebenen und Wellen von Gewürzen und Aromen, die sich auf deinem Gaumen aufbauen und entwickeln.