SirCharles hace una excelente comparación a continuación con Oud y Bergamota de Jo Malone, una fragancia muy original que para mí huele a madera oscura, empapada y moderna, algo sintética pero también con algunas de las cualidades que se obtienen del oud de ciertos orígenes. Luego está la bergamota, que no huele a bergamota, pero tampoco huele lo suficiente a ningún otro cítrico como para no serlo. Pero basta de eso, porque aunque definitivamente entiendo la asociación, la entrega es tan diferente como uno podría imaginar. Tiene una sutileza, y un tema en general más amaderado con una ligera especia etérea. Notas de salida ligeras, pero suficientes para captar mi interés cuando lo rocié en una boutique de Hermes y un corazón suave. Mi descripción no le hace justicia, Agar Ebene es muy bueno. Me vi obligado a comprar un mini spray de viaje.
Realmente me cuesta transmitir cuánto amo esta fragancia. Es pura magia, es perfumería ejemplar, bla, bla, toda esa palabrería. Sin embargo, en realidad cuesta una fortuna absoluta y plantea la pregunta de si algún perfume vale la pena gastar este tipo de dinero. ¿En un momento de debilidad/estupidez...? Sí, podría ser convencido. Obviamente no estoy diciendo que seas estúpido si compras esto, porque todos tenemos nuestros presupuestos y si eres un gran jugador, entonces no puedes conseguir algo mucho mejor que esto, realmente. Quiero decir, hay muchos perfumes más caros que este y si tuviera el dinero, quizás los compraría todos, pero tal vez también conduciría un Ferrari y nunca usaría el mismo par de calzoncillos dos veces...? Así que hay eso. La forma en que se comporta en la piel también es asombrosa. Quiero decir, inicialmente dije que 'llenaba una habitación' y que era de larga duración en la tira y 'brutalmente fuerte', 'solo se necesita un spray', etc... pero hay una pista en la expresión ahí 'brutal' y eso no sugiere necesariamente un gran perfume, ciertamente no es lo que busco de todos modos. Sin embargo, Fall into Stars solo parece ser así momentáneamente antes de asentarse en una de las experiencias más gratificantes que solo ofrecen los mejores perfumes de mi guardarropa. Me gustaría decir que esto es solo para ocasiones especiales, pero en realidad podría usarlo con frecuencia y para cualquier propósito y nunca cansarme de sus temas. No lo supe de inmediato (como dije, pensé que sería demasiado fuerte) pero usarlo hoy ha cimentado los sentimientos positivos que tuve desde el primer olfateo. Ese primer olfateo está cargado de oud, quiero decir, característico, animal, queso suave, madera envejecida, frutas, licor oscuro, es una maravilla y simplemente se desarrolla y se desarrolla. Crucialmente, lo que Laudamiel ha hecho aquí es crear una composición que parece moderna pero que tiene el corazón de un attar de oud oriental, claramente al frente y al centro. Tiene una profundidad de miel que sigue dando. Luego brilla en una hermosa faceta de cuero, mejorando la piel, con una gran cantidad de dulzura pero nunca empalagosa y sin picos de pimienta rosa ni nada por el estilo, de hecho. El cuero ni siquiera muerde, ni es cliché suave, no puedes (al menos yo no puedo) oler ningún material en particular, es una gran masa redondeada de algo que brilla como un ópalo de corte fino o las estrellas en las que el título te hace caer. Simplemente parece que podría ser una obra maestra. Totalmente impresionado por ello... Y siendo el cantankeroso misántropo que soy, realmente no quería que me gustara. Quiero decir, el frasco se veía promedio (en persona son realmente encantadores) la marca salió de la nada (¿no lo hacen todas?) lo que quiero decir es que no hay la historia de herencia de un Nicholai, por ejemplo. Además, recuerdo haber pensado 'ella es bonita' al ver a una dama en las fotos del laboratorio Strangelovenyc sin darme cuenta de que era Helena Christensen (!) quien es la directora creativa. No es que tenga relevancia, pero supongo que es un dato interesante. También el aspecto de sostenibilidad y la elección del oud como enfoque puede parecer un poco pasado de moda ahora, pero habiendo olfateado rápidamente los otros, puedo decir que la calidad y la maravilla se mantienen a lo largo de la línea. La elección de Givaudan y específicamente del perfumista Cool y renegado Christophe Laudamiel fue sabia, ya que parece estar sacando la magia del oud y de los otros materiales finos que han elegido trabajar. De hecho, me siento superior al usarlo, no en un sentido de ego o presumiendo sobre botellas opulentas y caras ni nada. Siento genuinamente lástima por los demás que no (y realmente no pueden) oler mejor que yo hoy. (vaya, eso suena condescendiente y competitivamente innecesario... jaja) Así es como me siento, como si la grandeza emanara de mi persona. No es justo. Es como llevar un AK47 a una pelea de puños. Si llego a tener algo de dinero, podría comprar la botellita pequeña porque Fall into Stars es demasiado bueno para no hacerlo. Creo que a los amantes del oud les gustará su autenticidad, pero no lo veo como un favorito del grupo de attar. Esto es más sobre la composición y, como tal, tendrá un amplio atractivo. Es hipnotizante, estoy bien y verdaderamente bajo su hechizo. ps: Oh.... Bendiga a la encantadora Tanja y Phine de Perfume Lounge en Ámsterdam por darme una preciosa muestra de esta cosa.
Soy un gran fan del trabajo de Omer y esta no es la excepción. Lo más llamativo para mí en la apertura, a pesar de la fuerte presencia de lavanda, son los matices animalísticos que realmente se muestran temprano y te dejan sin ninguna ilusión de que Zeybek no está bromeando. Estas notas animales están perfectamente equilibradas, una mezcla almizclada (y me refiero al almizcle de ciervo) entre un ambrette sensual y acogedor y un almizcle animalístico ligeramente orinado. Me recuerda a los aspectos de shangrilide y cuero del castoreo, pero inteligentemente dosificado en una fragancia muy astuta que cambia de una parte superior aromática y herbácea, cargada de notas de heno, a una especie de almizcle suavizado, ligeramente metálico pero cremoso. Casi tiene matices de musk ravegeur en el secado, floral, parecido a lirio (probablemente el narciso?), quizás la dulzura cremosa de vainilla de tonka, que realmente no puedes oler en la apertura pero es muy prominente cuando se asienta. Percibo hierbas, hinojo, sal de apio, especias, eugenol, clavos, pero todo está respaldado por esa sensación animal. Creo que es muy, muy bueno, una perfumería interesante y totalmente acorde con el estilo del perfumista y la marca. Su trabajo a menudo se siente como un buen curry, niveles y olas de especias y sabores que se construyen y desarrollan en tu paladar.
Increíble fragancia. Poca longevidad. Si quieres una versión bestia de ella, ve por Abercrombie lote 46 o Ruehl 925 (Ambos ahora raros) El original es ahora renombrado como Dior Homme Original. Los amantes de aquel dejaron de odiar este.
Es exactamente lo que quiero de una perfumería hipermoderna y vanguardista, y tiene un título muy apropiado para este extraño producto. Es una historia de dos mitades, porque aunque adoro la apertura y la primera hora de la experiencia, el secado no es bueno para mí. Así que la apertura emerge en un búfer de baja velocidad de bits de vegetación digital y ozono pixelado, pero luego se convierte en un enfoque nítido, y electrizante claridad HD 4k. Es un jardín psicodélico y caleidoscópico de follaje de celofán e híbridos translúcidos de pimiento y tomate cultivados en tanques estilo Matrix llenos de clorofila sintética implacablemente eficiente. Un toque metálico, por supuesto, y la ligera sensación picante de lamer una pila o masticar papel de aluminio con rellenos metálicos. FUERA DE TEMA Siempre me he preguntado por qué la gente dice que duele masticar papel de aluminio con rellenos metálicos.... a lo que mi respuesta siempre ha sido... "¡Pues entonces no mastiques papel de aluminio, imbécil!". Es muy sencillo. Así que a medida que avanza se convierte en un paseo por una pesadilla cubista, Tron, en esa droga Slo-mo de Juez Dredd o la primera etapa de Sonic the Hedgehog, pero como si se tratara de un tour de realidad virtual de algún jardín Zen holográfico, sólo que es todo glitchy y narrado por Max Headroom. Ni siquiera soy capaz de crear imágenes verdaderamente futuristas, sino más bien lo que la cultura pop de los 80 y 90 pensaba que podría ser el futuro. Sin embargo, lo que en un principio evocaba el tema ácido y movido de los Beatles en la apertura, pronto se convierte en algo más parecido al sombrío y sentimental "Fake plastic trees" de Radiohead, y no por las notas abiertamente sintéticas o plásticas, que sin duda están ahí... porque eso me gusta mucho. El secado es en realidad más cremoso y natural con una combinación de flores blancas, crema de manos y vetiver que para mí es un poco repugnante y aparentemente sale de la nada, dando una mala sacudida a lo que era un viaje bastante eufórico hasta cierto punto. Cyber Garden me interesa porque es una fragancia construida sobre una premisa sencilla, mira el brillo verde metálico del frasco, lee el nombre en letra codificada y cuando el olor te transmite la estética directamente a las fosas nasales y directamente al cerebro, ¡te quedas inmediatamente con este perfume! Es el equivalente olfativo de Saw, Phonebooth o Snakes on a plane... ALTO CONCEPTO. Si no puedes explicar la trama central en una sola frase entonces no quiero saberlo, y es demasiado complicado. El único inconveniente es que las fragancias se centran en esos pequeños detalles que compensan las lagunas argumentales, los diálogos torpes y las malas interpretaciones. Por desgracia esto se cae a pedazos para mí, pero lo hace la transición y el cambio en algo que realmente no podía oler en la apertura así que supongo que es inteligente en ese sentido? En cierto modo lo quiero .... pero sé que odiaría el secado al usarlo pero ¡maldita sea Costume National, qué manera de emocionar a este fan de las fragancias hastiado!
Ahora he sido muy amable con esta línea, pero en verdad solo hay dos/tres que son realmente interesantes y esta es una de ellas. Esto no es típico de la inmortal, en absoluto, no es tan coriácea, pero tiene toques ligeramente florales y de miel con una mezcla de higo fresco y matices suaves de coco de las hojas de higo. Para mí, esta es una combinación que funciona brillantemente y no recuerdo haber olfateado nada parecido. Por esa razón, califico este perfume altamente, pero no lo he usado adecuadamente ni he convivido con él, así que no me voy a comprometer del todo. Muy impresionante, sin embargo, por lo que veo como un poco de una fragancia de colección privada marginal.
Esta fragancia es espectacularmente buena. Verdaderamente una joya entre una línea que, en verdad, es muy pasada por alto. Muchas marcas tienen estas colecciones 'privadas' o 'exclusivas' y a menudo pensé que era una estrategia para ganar dinero o algo que debían hacer por la fama de los populares privee exclusifs de TF, Chanel o Dior. En particular, D&G y Hugo Boss, empresas que tienen líneas convencionales bastante establecidas pero que no logran generar el interés en sus versiones más elegantes... Al menos, así es como me parece. Diría que Gucci sufre de esto, aunque en menor medida, con su línea 'El jardín del alquimista', que está enmarcada de manera un poco más inteligente con el empaque, etc... De todos modos... He visto algunas de estas antes y probé el Ambre Tigre (que luego volví a probar y me encantó a pesar de que es difícil entusiasmarse con OTRO ámbar) pero una sesión extensa con todos ellos da una imagen de una línea realmente lograda y bien pensada que logra esa cosa tan difícil: la familiaridad y habilidad en la perfumería, pero evita los clichés y hace algo nuevo. ¿Son masivamente innovadores? No... pero hacen lo suficiente y la calidad de la mezcla es evidente en casi todas estas ofertas, comparable con Guerlain o algo similar en el hecho de que no están hechas con la intención de un impacto rápido y fácil, un cuero, una rosa, etc... ¡Así que aquí está el de incienso! jaja No, pero en serio, aunque me inclino hacia el 'incienso', en realidad estoy un poco cansado de sus tropos, así que es agradable obtener algo como esto que los evita. Abre con una ligereza especiada, inmediatamente cálida y un ligero toque de canela del bálsamo de tolu y un denso labdanum, esto por sí solo suena como un cliché, pero de alguna manera es seco con maderas y más dulzura de vainilla que se construye y se construye hasta que te quedas con una base de ello. A pesar de este benzoína/vainilla/labdanum, esta fragancia no se siente como un ámbar, es ligera y etérea, humo flotante y un mordisco de incienso, pero presentada con moderación. Pensé que era genial. Tiene el toque mágico y mi sello de aprobación, sin duda.
¡Guau! Decir que tiene una nota de macaron es muy revelador, toda la textura de esta pieza es como la sensación de un macaron. Sólido, pero eso es meramente la fachada, la delgada cáscara de gossamer con un polvo mucho más compacto y un interior elástico y esponjoso, acechando debajo. También tiene el característico sabor ligero de un macaron, en este caso peras y aldehídos de frutos rojos, ¿quizás un toque de albaricoque? Es una pieza realmente difusiva, impulsada por el almizcle, dulce, cálida, tierna pero escasamente polvorienta, futurista, gourmand. Creo que es inextricablemente... ¡brillante! Sí... lo sé. Son dos fragancias de Ariana Grande seguidas que considero bastante decentes. Creo que es solo mi gusto en este momento y mis intentos de apreciar los aspectos técnicos de composiciones impulsadas por moléculas individuales. Me gusta un montón de productos químicos aromáticos que suman más que la suma de sus partes, pareciendo fáciles de lograr o genéricos para algunos, cuando en realidad están a momentos o trazos de ser algo muy encantador. No es increíble, pero me gustaría probarlo de nuevo y, Dios no lo quiera, tener una de estas enormes y embarazosas botellas en mi colección. Sería como una fabulosa plaga en mi armario. Un unicornio de 'My little pony' entre tus coleccionables de He-Man y Star Wars, sellados herméticamente y en condiciones mint. Sin embargo, es tentador, ya que es muy barato y probablemente me resultaría fácil de llevar.
Para principiantes.... Me encanta esta fragancia. No lo sabía, porque a pesar de conocerla desde hace años nunca me había molestado en buscarla. En este punto vale la pena mencionar que tengo PdM Oajan que es muy similar, yo diría más fuerte hasta el punto de la punción lumbar, más honied, spikier canela más evidente, sólo más de todo y que llegó casi una década después de Jean Claude Ellena creó esta pequeña belleza. Este tiene la canela, pero es más reservado, un cuerpo resinoso como el ámbar de benjuí, la dulzura de la vainilla, pero el corazón es un olor más oscuro a tabaco, cargado de especias. Es completamente adorable y lo que me gusta es que tiene todo lo que me gusta de Oajan pero con un enfoque más suave, no brutal y más tranquilo, zumbando respetuosamente. Hay un Daniel Josier que para mí es una versión aún más densa y menos compleja de Oajan y a pesar de todas las similitudes entre estos tres, al llevarlos (poseerlos) sospecho que resulta más fácil distinguirlos. Sin embargo, Ambre Narguile parece ser la génesis y una cosa muy bonita que JCE trajo al mundo, hoy la estoy disfrutando enormemente.
Así que... solía ser muy bueno en mantenerme al día con los nuevos lanzamientos y Lalique era una marca con la que luchaba porque apenas tienen existencias en el Reino Unido. Bueno, eso no es cierto, CADA discounter en línea basado en el Reino Unido los tiene, pero no estoy comprando a ciegas, incluso a un precio razonable. Quiero decir, las tiendas que solían tenerlos, simplemente ya no los tienen y eso coincidió con este lanzamiento, así que nunca pude oler las cosas. También me encanta Lalique como marca, muchas de las fragancias son obras súper elegantes, incluso si son de materiales crudos muy baratos (sí, una fórmula que presume de un 80% de Iso E Super, ¡te estoy mirando a ti!) y Encre Noire es un ejemplo de eso. Para mí huele muy débilmente a cítricos, grafito seco y una dosis ahumada de cedro y acetato de vetiverilo... oh, y IES. ¡Esa es su genialidad! De todos modos, suficiente sobre el original, ¿cómo es este? Lo encontré con una apertura tipo incienso, más como un GPH I o un CdG Man, ese tipo de cosa. Granos de pimienta lanzados sobre una sartén cósmica, blanca y ardiente, sublimándose instantáneamente al impacto en un vapor difuso y picante. Luego un ciprés/cedro, algo de sándalo, suavidad especiada, pero más de ese vetiver crudo y sombrío del original. Me gusta que Lalique haya continuado con la estética sombría y desoladora de EN cuando podrían fácilmente hacer la basura que otras marcas producen, sin embargo, se niegan a hacerlo, incluso el flanker 'sport' en esta línea tenía el original en su núcleo. Creo que L'Extreme está bien.
He escuchado a los revisores de Youtube y a la multitud habitual hablando sobre esta fragancia y no puedo decir que necesariamente esté de acuerdo en que se trata de una fragancia limpia, jabonosa y de lino. Pensé que la apertura era como un cuerpo cremoso, denso y vainillado que había sido desendulzado por notas extrañas de regaliz y sal de apio, antes de que el corazón se volviera amaderado pero ligeramente dulce. No encontré esto particularmente polvoriento, pero tiene esos toques herbales y es algo empolvado. ¿Quizás? ¡Me sorprende lo buena que es! No es que no me guste otras cosas de Josh o de esta marca, me gustan, pero supongo que los spoilers que había escuchado sobre ella no encajaban realmente con la fragancia que encontré en mi piel. El corazón es más amaderado (debe ser la madera de teca que se menciona aquí) y la tenacidad de las notas dulces de vainilla permanece al final, pero de ninguna manera es un total dulce. Lo disfruté, tenía una sensación algo 'diseñadora'. Ahora no estoy exactamente seguro de lo que quiero decir con eso y realmente odio lanzar etiquetas tediosas y sin sentido solo para luego polinizar... pero en esta rara ocasión hago una excepción porque así es como me siento al respecto.
El Original era Original, dando una rareza de nagamotha o papiro o algo así contra la cera de naranja y el azahar, realmente me fue gustando. Sin embargo, esto es basura. Soporífero. Un chorro acuático. No soy fan. Qué pena.
Habiendo disfrutado de This is Him, me estoy adentrando en los lanzamientos de Z&V con la seguridad de que al menos serán aceptables. Esa es una mentalidad peligrosa, por cierto. De esto obtuve una apertura bastante 'genérica' (odio ese término, pero es apropiado en este caso) de cítricos intensos y difusos y almizcle, resultando en un suspiro de... bueno, no es terrible, pero parece que han alcanzado su punto máximo en su primer lanzamiento... qué triste. Pero espera un momento (o una hora o dos para ser más preciso) y serás tratado con un sándalo sintético muy redondeado y atractivo, y flores suaves y cremosas en la base. De hecho, me hizo pensar, wow, esto no está nada mal, junto con el hecho de que tiene una nota central entre todo esto que no estoy seguro de qué es, y es única, cautivadora. Es dulce y algo afrutada, pero siempre mantiene un sándalo que no es demasiado vainillado. Tendría que probarlo de nuevo, pero This is love Him, no está nada mal en una prueba inicial en mi brazo.
Ahora le pregunté a la dueña de la marca de qué se trataba el jugo descolorido y ella dijo (parafraseando aquí) '¿sabes?' Nah, ella dio alguna explicación, pero es de poca importancia, sin embargo, me aseguró que no se había desestabilizado solo en el escaparate. La verdad es que pensé que tenía un toque turbio, una especie de enebro/ginebra seca, en la parte superior un tipo de acorde cítrico y amaderado similar a una versión muy poco brillante (y en justicia, no intenta serlo) de un Aventus o Elysium o Cedrat boisé o un millón de otros. No quiero ser demasiado duro con él porque me gustan los conceptos de la marca y esto no es terrible, pero tampoco me llenó de alegría.
Es una ocasión rara, rara vez me atrevería a decir que una fragancia evoca mi querido Fahrenheit, lo mencioné sobre un DS&Durga hace poco y lo estoy haciendo de nuevo con este. Super 8 tiene una apertura maravillosa y dulce que casi, pero no del todo, imita el efecto de espino de Fahrenheit vintage o incluso del actual. Es mucho más aireada y fresca, pero tiene un conjunto de verdes y una nota de violeta, aunque se seca mucho menos cuero y es más escasa, moderna. Me gusta bastante, pero no me golpeó en la cara (en el buen sentido) con originalidad o vigor. Vale la pena olerla, sin embargo.
Hoy lo llevo puesto y tengo que decir que es bastante interesante. El vetiver es verde, casi limpio y fresco, pero la suciedad proviene de algo más en el ámbito del pachulí y la madera de cedro. El jengibre está presente, pero no es el jengibre caliente de pan de jengibre ni es fresco y vibrante, como una raíz recién cortada, pero afortunadamente no es el tipo de jengibre de aceite esencial que encuentro carente de una nota de jengibre realista o auténtica. Me recuerda a algo de Lush, definitivamente hay bergamota y un olor natural a linalool, tanto cítrico como lavanda, aromático. En comparación, este es el mejor de los tres que recibí en un paquete juntos y también dura un poco más. No es un completo desastre fangoso, pero definitivamente es perfumería natural a un nivel decente, no élite.
Esta fragancia me ha encantado. Nada que ver con el Organza original, es una belleza sensual, una rara sensación ligera y ligera de cítricos dulces, ámbar, maderas y frutas, todo tan delicadamente condimentado con canela. Quiero decir... Me encanta el ámbar profundo y rico especiado con canela, no me malinterpreten, pero reducir Organza Indecense a las notas que aparecen aquí o a mi descripción torpe no sería correcto. A veces una fragancia llama a tu corazón, te atrae y esta sirena vino del más inesperado de los lugares, un mostrador de Givenchy, una extraña versión alternativa de un clásico femenino y una línea casi desaparecida y difícil de encontrar. Me encanta esta fragancia, el ámbar es bastante vainilla centrada y después de varias horas, una vez que la parte superior y el corazón ha sido despojado, huele como un pedestre tipo, sweetie, puff piece. Sin embargo, para cuando llega ese momento ya has disfrutado de horas de perfumería ejemplar e impresionante. Quiero un frasco.
Una curiosa anomalía, un fallo en la matriz, un error que hay que corregir, si se quiere, que por fin se ha corregido... He probado Derby. En mis años de aficionado a los perfumes he probado raros Chanel vintage y Guerlain, Coty, etc... de los años 50 y anteriores y, sin embargo, este no me convencía. Cuatro razones principales por las que me frustró tanto... 1) Me encanta Guerlain (¿a quién no?) 2) Se trata de un lanzamiento "masculino" 3) Tiene una nota prominente de clavel (mi olor floral favorito) 4) Incluso el lanzamiento no vintage tiene un frasco de aspecto fantástico. Las razones por las que no pude probarlo se deben puramente a la ubicación y a la escasez de mostradores Guerlain en mi zona. Pues bien, acabo de visitar Amsterdam y me he atiborrado de esta colección, deleitándome con tres clásicos, uno de los cuales es mi favorito: ....Derby. Qué aroma tan fantástico. Me refiero a que es simplista en cierto sentido, pero se puede tomar más de ella si se quiere, siendo que en realidad hay capas de complejidad dentro de Derby también. Me llega bastante lavanda y geranio apuntalados con una suave nota empolvada de clavel. En mi opinión, hay un toque de musgo de roble, y el cuero que aparece en las notas es más bien floral, carnoso, como un cuero de lirio o iris. Ligero, pero duradero, para hombres con clase, no te puedes equivocar con este producto. Creo que es fantástico y quizá intente adquirir un frasco antiguo, pero si no lo consigo, esta versión moderna me servirá. Excelente.
Esta fragancia fue muy esperada por mí, ya que soy un gran fan del original, así que la anticipación y las expectativas eran excesivamente altas, así que tenlo en cuenta si le doy una evaluación tibia. Así que se abre y siento una gran cercanía a ‘Parfum’ y una calidez oriental, algo que no obtengo del original, pero teniendo en mente la declaración Parfum, esto efectivamente hace lo mismo. Otro aspecto que toma de Declaration es una nota de comino/ajedrea, ligeramente sudorosa incluso al principio, con solo los más vagos destellos de los aromáticos del edt. Diría que esto es muy mucho un Pasha modernizado y reinventado, pero ¿tiene mérito? Bueno, ha estado en mi piel durante unas horas y tengo que decir que realmente me ha ido gustando. Hay una dulzura casi en el secado de cuero, es realmente suave y sutil y dudo que capte la atención de un aficionado promedio a los perfumes. Esto será buscado por aquellos que saben y Cartier seguramente ha creado algo, aunque no sea revolucionario, que es muy logrado y tiene mucha más clase que la gran mayoría de los nuevos lanzamientos masculinos. Necesito usarlo adecuadamente, pero tengo la misma opinión que con el Declaration Parfum, es una adición bienvenida, y es efectivamente un "¿cómo sería esta fragancia si estuviera en un género completamente diferente?" tipo de cosa. ¿Es tan bueno como el original? Nah, pero si lo encuentro rebajado en algún lugar, lo haré mío. Me encanta el secado suave a sándalo, aunque incluso solo en mi brazo, no puedo esperar a tener un uso adecuado y actualizar esto.
¡Dios, estas botellas son increíblemente masivas! El aroma también es bastante impresionante. Si te gusta la dulzura azucarada y la modernidad técnica de BR540, entonces te encantará esto. Baccarat Rouge 540 fue una fragancia que amé cuando se lanzó por primera vez (comercialmente para MFK en lugar de la de cristal, de la cual me enteré gracias a Fragrantica algún tiempo antes) pero juré que no había manera de que pudiera usarla. ¿Entonces es un mal aroma? ¿verdad? ¡No, absolutamente no! Algo en ella parecía un cambio de paradigma, incluso antes del posterior bombo, algo en esa fórmula simplemente hizo una declaración en la perfumería moderna y cuanto más polarizante, más impactante es la declaración. Me gustaba el extraño azafrán plástico que Cloud parece tener un poco menos, pero no es menos que una neblina química de azúcar fundido, y por el precio, en realidad es una fragancia muy lograda, incluso si quieres llamarla un 'clon oficial'.
No me desagrada esta fragancia, pero decir que tiene poca profundidad no sería injusto. Supongo que realmente no es mi estilo, un cóctel de almizcle afrutado que huele principalmente a algún ponche de frutas exóticas. Imagino rosa cuando huelo grosella negra o acacia, lo cual hago en la apertura. No me siento calificado para comentar sobre lo que hace que una fragancia como esta sea buena, así que toma lo que quieras de mi reseña.
¡De acuerdo, así que.... ¡Pongan los phasers en 'GUSH'! No.... Esperaba con ansias este lanzamiento, ¡pero no pude encontrarlo en ningún mostrador de Guerlain en el Reino Unido! Sé que Harrods lo tuvo en exclusiva por un tiempo, pero esto es Guerlain, y generalmente lo distribuyen en todas partes después de un corto período. ¡Aún no! Noté que ahora está en Selfridges en línea, pero no en la tienda.... ¡arrrrggghhh! Mi frustración iba en aumento, ¿nunca voy a poder probar esta fragancia? Entonces, un amigo perfumista mío de Polonia (que es un dulce xx pero que probablemente también estaba cansado de mis quejas) me envió una muestra por correo durante el fin de semana y finalmente pude olerlo. Podrías pensar que tal grado de anticipación solo puede llevar a la decepción, pero me complace decir que este producto se une a la familia de lanzamientos brillantes en esta línea. Cuir Intense es una sinfonía de toques delicados y maestría en cuero floral, consolidando aún más a Wasser como uno de los mejores perfumistas vivos hoy en día. Soy consciente de que es un poco extraño y redundante decir que esto evoca el Cuir de Russie de Chanel, en parte porque Guerlain Vs Chanel es un poco como Los Stones Vs Los Beatles.... ¡Yo solo quiero ambos, gracias! También porque no huelen nada parecido, pero la alta marca de Chanel siempre está presente y esto se acerca a ese tipo de brillantez. Así que los hechos son que no tengo mucho que decir sobre la descomposición de las notas, porque esta cosa es majestuosamente suave, pero definitivamente hay un suave iris/orris en el acorde de cuero redondeado y Cuir Intense se asemeja a toques almizclados que recorren toda la línea como Encens Mythique y Bois Mysterieux, etc... Esto tiene un toque ligero, ceroso pero exótico de Jazmín/Ylang, pero de ninguna manera es un cuero hiper floral o una fragancia en ese sentido, ni es un crudo intenso de cuero. Lamentablemente (para mi saldo bancario) solo se suma a la larga lista de deseos, junto con los otros dos que mencioné. ¡Es BRILLANTE!!!!
Otra apertura masivamente interesante donde puedo oler positivamente el benjuí chocolateado y quizás tolu desde el principio, lo cual es inusual. Luego, el acorde floral húmedo es como un jacinto más dulce (lila) y comienza a desarrollarse cuando se asienta, pero con una densidad mielosa que lo respalda y asegura que el aspecto floral no sea demasiado grande. En realidad, me gusta mucho.
Creo que mi mostrador de TF lo sacó antes de tiempo por error porque ya lo he probado, suspiré y seguí adelante. Odio ser reductivo por varias razones, no menos importante el hecho de que me gusta la fragancia con la que voy a comparar esto, y porque es tan fácil decir... esto es como esto. Rose Prick para mí se siente como una versión reimaginada de Noir de Noir. Si has olfateado NdN, esto se abre con una sensación más aireada y cremosa, mucho más parecida a la ligereza de un FF o Soleil Blanc o Santal. Luego la 'oscuridad' crece, trayendo algo de esa rosa de cena a la luz de las velas y vino tinto de Noir de Noir. Podría ser solo la misma mezcla de Rosa/Pachulí que aporta un poco de tierra a lo que es, en efecto, una fragancia de rosa cremosa y difusa. Me gusta. No me impresionó, progresa en diferentes estados de ánimo, mientras que encuentro que NdN es bastante lineal, pero esto no es tan 'oscuro', así que es un intercambio. El nombre es estúpido. Quiero decir, no soy una puritana y defendí Fucking Fabulous, luego toleré Lost Cherry (después de poner los ojos en blanco bastante) pero ahora se está volviendo un poco cansado.
