J'attendais cela avec impatience, mais malheureusement, Cedro ne m'a pas convaincu. L'ouverture a un musc boisé prononcé, mais dès que cela disparaît, et nous parlons de quelques minutes ici, il se transforme en un accord très similaire à celui de la ligne Solo. C'est cette odeur résineuse et balsamique qui est assez artificielle et me rappelle des bandages, une odeur médicinale assez étrange avec des notes de lavande fraîche en tête. Cela semble horrible d'après la description, mais en réalité, je l'aime beaucoup, et je possède Solo Platinum qui est juste "cela" tout au long sans essayer d'être boisé ou quoi que ce soit d'autre. Je suppose qu'au final, c'est légèrement plus léger et frais que Platinum, mais trop semblable à l'original pour être vraiment remarquable. Je le considère juste comme un flanker inutile, c'est dommage car le grain de bois sur le bouchon de la bouteille est superbe. La longévité est similaire à celle de Platinum, plutôt bonne et adhère bien aux vêtements (ce qui n'est pas vraiment un exploit).
La classe absolue. Un poème sonore de notes aromatiques masculines mélangées pour sentir comme un homme devrait le faire. Pour moi, les similitudes avec Azzurro pour homme, Paco Rabanne ou d'innombrables autres parfums de l'époque sont évidentes, mais avec une différence frappante : Roger & Gallet se comporte tout simplement mieux sur ma peau. Je pense que le mélange est juste ce qu'il faut pour ne pas être "trop" quelque chose. C'est le mélange habituel de propreté, de savon, d'épices et les formulations récentes, bien qu'elles manquent de mousse de chêne et de puissance pure, L'Homme est encore assez réservé pour durer correctement et donner à celui qui le porte une belle sensation de propreté et de virilité sans étouffer qui que ce soit. Je l'aime beaucoup.
C'est un parfum aquatique typique pour moi, qui s'ouvre sur de jolies notes rafraîchissantes de mandarine et de brise marine, la pureté de la cardamome et du vétiver et le soupçon d'épices et de bois du cèdre et du poivre. C'est un bon parfum qui s'installe très bien... ce n'est pas génial... mais il n'est pas non plus à écarter d'emblée. La performance est moyenne mais je lui pardonne. Il vaut la peine d'être regardé comme n'importe quel autre parfum frais dans la gamme des créateurs. Magasinez et vous pourriez faire une bonne affaire.
oooh c'est de la magie absolue ! Si jamais un parfum m'a plu, c'est bien celui-là. Un fond sucré, collant, chaud et balsamique qui n'est jamais étouffant, même pendant une seconde. Puis cet accord fruité délicat de cola, oui il est très similaire à Dunhill Custom, j'aurais aimé le découvrir plus tôt. Il est beaucoup plus raffiné que le Dunhill et libère des notes complexes plus subtiles. Je dirais aussi qu'il est plus boisé et, dans l'ensemble, il sent mieux, et le meilleur de tout cela....Baldesarinni Ambre dure assez longtemps. C'est un grand bijou caché de parfum et suffisamment bon marché pour ne pas se sentir coupable de l'acheter. Je l'achète.
Celle-ci m'a surpris, car je n'avais aucune idée que Colonia Club était sorti. Je l'ai essayé l'autre jour et je dois dire que je suis extrêmement impressionné par l'odeur de ce produit. AdP ne sera jamais l'une de mes marques préférées, mais ils créent des parfums solides et élégants qui s'ouvrent très bien et que j'apprécie énormément. Ils semblent bénéficier d'une marge de manœuvre que je ne donnerais pas à d'autres maisons pour faire de la médiocrité une marque de fabrique. Quoi qu'il en soit... Colonia Club a une ouverture merveilleusement fraîche d'agrumes comme on peut s'y attendre, mais avec une touche de qualités vertes herbacées, de lavande, de menthe et une pointe de fleurs blanches. Il y a un musc léger, et au cœur, une note de géranium sous des agrumes durables, tout cela conspirant pour créer ce parfum classique de type fougère aromatique, rendant cela difficile à ne pas aimer. Le vétiver ressort vraiment dans le fond et c'est à peu près tout. Club offre ce que j'attends d'Aqua di Parma, avec une performance moyenne, je dirais que c'est encore un bon produit de la maison. Je pense que je préfère celui-ci au noir... colonia essenza ?? est-ce que c'est ça ??? Les fans d'AdP aimeront certainement celui-ci, c'est très difficile de ne pas l'aimer et j'aime vraiment le flacon vert.
Pour moi, il s'agit du Bond No.9 (le parfum signature autoproclamé), cette douceur légèrement tiède, soutenue par des notes de tête fraîches et des notes de fond boisées. Je dois dire qu'en tant que propriétaire de la version parfum de la signature (essentiellement la même que l'original mais plus forte et avec l'ajout d'Oud), je ne peux pas dire que je déteste totalement l'odeur. Cependant, il y a une différence cruciale ici et ce n'est pas ce à quoi je m'attendais (l'ajout de Patchouli) mais une odeur nettement horrifiante. J'ai 4 flacons de ce produit (manifestement pas un échantillon populaire) et j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'une réaction à l'emballage plastique. Vous savez ? Ces emballages bonbon dans lesquels les échantillons sont livrés. J'ai eu du mal à retirer le flacon de l'emballage et une partie du colorant s'est détachée sur mes mains et a dégagé une horrible odeur de pisse. Je me suis dit : "J'espère que ce n'est pas le parfum ! Malheureusement, c'était le cas. Oui, le patchouli de New York sent vraiment les rues de New York, l'urine et tout le reste. Juste au moment où vous absorbez la douceur sucrée et l'accord générique de Bond, une fraction de seconde plus tard, il est aigri par un musc pointu et métallique et ce qui ne peut être décrit que comme une odeur de pisse. Je n'aime pas être brutal... mais c'est ainsi. La seule chose remarquable avec New York Patchouli, c'est qu'il n'y a aucune trace de patchouli ! Pas de saleté herbacée hippie, ni de chocolat épais et crémeux. Peut-être est-ce là l'odeur de pisse, une acuité métallique en interaction avec les agrumes et le cèdre... qui sait ? Ce que l'on sait, c'est que quelque chose ne va vraiment pas avec ce parfum. Peut-être que certaines personnes ne peuvent pas le sentir ? Ou n'aiment pas ça ? Personne d'autre ne l'a mentionné dans les commentaires... Serait-ce l'humble litchi qui est à l'origine de cette offense ? Je ne sais vraiment pas, mais je ne pourrais jamais porter cette horrible concoction. Comme la plupart des produits nauséabonds, lorsque vous ne voulez pas qu'ils soient très performants... ils le sont inévitablement.
J'aime la validation de réessayer un parfum, puis de lire une ancienne critique et de me dire... "Tu l'as cloué à l'époque, mec !". ...pour moi-même. C'est un peu triste, mais c'est vrai. Ce que je pense devoir commenter, c'est l'implacable et franchement horrible sècheresse. Je l'ai appliqué hier soir, je suis sorti me promener dans l'humidité, je me suis couché, je me suis douché ce matin et j'ai réappliqué un autre parfum. Je me suis promenée au soleil toute la journée et le parfum est encore très fort ! Je suis étonnée de pouvoir le sentir à travers ma chemise, et je n'exagère pas pour être dramatique, le Patchouli de New York est vraiment atomique ! Mais surtout, il n'y a toujours pas de patchouli, juste un accord mental, de chat qui fait la gueule. Ce qui est encore plus étrange, c'est que....Je l'aime bien en quelque sorte !!! Il y a encore une note métallique de cet "accord Bond" d'agrumes sucrés.
Celui-ci est une véritable bombe ! Il est rare que les parfums soient à la hauteur de leur nom, surtout lorsqu'ils s'appellent "Intense", mais s'il y a bien quelqu'un dont on peut être sûr qu'il fera quelque chose d'Intense.... C'est Pierre Montale. J'adore la façon dont les vibrations tropicales, douces et florales blanches de la fleur de tiaré exotique et du jasmin assaillent les sens. Ce parfum a une pointe de noix de coco, mais il n'est pas étouffant et ne sent pas comme une crème solaire collante ; à petites doses, il est très élégant. Je pense que, porté avec modération, c'est un parfum très lumineux et enjoué qui sèche sur un talc, un musc qui me rappelle le talc à la rose que ma mère portait quand j'étais enfant. Alors oui, il y a une note de rose très subtile. Je ne dis pas souvent cela à propos d'un parfum parce que j'aime penser que je suis ouverte d'esprit dans mes choix de parfums, mais pour moi, ce parfum est 100% féminin. Si un homme veut porter ce parfum, qu'il le fasse, mais moi je ne le ferais pas. Une belle chose donc et très, très puissante en effet.
Je me suis demandé pourquoi j'avais essayé tous les parfums de cette maison à l'exception de Kid Mohair, j'ai dû lire les commentaires ici. J'avais évidemment oublié ce qu'ils disaient lorsque j'ai commandé mon échantillon, mais ce n'est pas un grand parfum. Il a cependant fait une chose : il m'a ramenée à l'âge d'or de mon adolescence (quand j'avais des cheveux !). A l'occasion, au lieu de gel ou de Brylcreem, j'empruntais les cheveux de ma sœur, Moose. La première minute de Kid mohair (sans doute parce que l'alcool est encore en train de s'évaporer) est exactement cette odeur, une sorte de musc chimique amer enveloppé d'un arôme chimique fruité dense. C'est une sorte de soupe primordiale de jus étouffant et légèrement irritant pour les narines. Lorsqu'il s'installe, j'obtiens un bord floral blanc de pivoine, de magnolia, peut-être un peu de rose, mais toujours enveloppé dans cette odeur de shampoing fruité qui, sur la peau, sent presque un peu le cuir chevelu aussi. Chaque fois que je dis cela, je suis conscient que cela peut paraître effrayant, mais cela me rappelle la sensation d'embrasser ma petite amie sur le sommet de son crâne, c'est donc plutôt doux. En séchant, il devient un musc blanc propre et malgré le barrage d'abus auquel j'ai maintenant contribué, je ne peux pas détester le mohair des enfants. Après la première minute, il ne sent pas mauvais en tant que tel, juste comme un parfum sans inspiration, manquant de la sophistication et de la complexité que les amateurs de parfums veulent sentir. Il ne fonctionne pas sur moi et pourrait devenir légèrement irritant après un certain temps, je ne m'imagine pas vouloir un jour sentir comme ça, donc c'est un non de ma part.
Ouverture belle et discrète d'agrumes et de baies de genièvre qui s'estompe rapidement pour révéler une note de feuille de violette poudrée. Les notes et les épices sont si délicates, avec des graines de coriandre et du vétiver parmi le concerto soigneusement mélangé qui compose ce parfum aromatique masculin. L'ambiance écrasante que je ressens de Jermyn Street n'est pas celle d'un vétiver d'agrumes ou même d'un aromatique floral, c'est plutôt comme Knise Ten. Ce que les gens appellent cuir et qui l'est un peu, c'est ce que je ressens ici, sauf qu'au lieu de fleur d'oranger comme dans Creed Royal English Leather par exemple, c'est remplacé par une violette très atténuée. Jermyn Street est extrêmement léger dans le sens d'un parfum de type eau de Cologne et dans le sens malheureux qu'il ne dure pas très longtemps. Pourtant, comme les offres traditionnelles bien mélangées de Penhaligon's et Floris, je ne peux tout simplement pas critiquer la majorité de ce qu'ils font.
Maai est peut-être la meilleure version moderne d'un chypre floral classique. C'est une véritable bombe ! Il explose hors de la bouteille avec des tonnes d'aldéhydes et un coup de poing de musc... les deux se complètent mais aussi se combattent... wow ! J'ai du mal à croire que ce parfum n'a pas été créé avant les restrictions sur les matières premières, ce qui sera accueilli à bras ouverts par les amateurs de parfums classiques. L'ouverture est tellement intéressante, c'est comme un mélange entre le sucré et l'acide, la puissance du musc et la chaleur de la civette, peut-être le benjoin mais avec une certaine acuité aussi... peut-être le Labdanum... c'est mental. Je pensais en fait que les deux premières minutes environ penchaient vers une poudre masculine comme l'œillet ou un soupçon de rose, puis BANG la tubéreuse. Le cœur de ce parfum est une tubéreuse spectaculaire mais écrasante, musquée, qui rend Maai totalement impossible à porter pour moi. La tubéreuse peut être vraiment nauséabonde lorsque je suis ce genre de quantité, mais heureusement, certaines des autres notes restent dans les parages pour que le parfum reste supportable. Je dois dire que j'ai été impressionné par la qualité de ce parfum. Je dois dire que je suis impressionné dans l'ensemble, mais ce n'est pas du tout ma tasse de thé, à l'exception peut-être de certains éléments de l'ouverture. Je recommande aux connaisseurs de parfums d'essayer ce parfum. Comme on peut s'y attendre, la projection est folle au début, mais se stabilise ensuite à un très bon niveau, tout comme la longévité.
Shams Oud est un véritable coup de poing et une excellente note pour la vision créative, je ne me souviens pas d'avoir senti un parfum comme celui-ci ? Shams s'ouvre sur la puissance du reste de la ligne, une qualité de oud indéniable avec une chaleur balsamique et un piquant de poivre. C'est un assaut, un enveloppement total d'ingrédients de qualité comme le safran et l'oud qui prennent cette odeur étrange, venue d'ailleurs. Les notes de tête demeurent et je ressens une certaine douceur épicée comme le clou de girofle, la cannelle et le gingembre tout au long de ce parfum qui, avec les résines profondes et les bois précieux, font de Shams oud un breuvage très spécial en effet. Je n'ai essayé ce parfum qu'en magasin, d'abord sur une carte, puis sur ma peau, et j'ai donc besoin d'un véritable échantillon à porter. Cependant, j'ai écrit cet article parce que je mourais d'envie de commenter ce merveilleux produit. Je n'ai pas eu l'occasion d'en faire l'essai en magasin, mais j'ai eu envie d'en faire l'essai en magasin. Pour information, j'ai des échantillons de Moon Leather (pas encore dans la base de données), d'African Leather et peut-être de quelques autres, donc j'ai l'occasion de voir s'ils sont à la hauteur. Mon opinion sur Memo, d'après ce que j'ai essayé, est assez élevée.
C'est un vrai régal ! Ce parfum a bouleversé ma conception des parfums à la vanille. Lorsque je pense à une bonne vanille de niche, je m'attends à une essence doublement vanillée, épaisse et de couleur foncée. Shunkoin a cependant une main beaucoup plus délicate, qui me conduit dans la composition de manière très régulière. Je veux dire que ce parfum est sucré, mais il est très intelligemment conçu pour ne pas être trop fort ou se couvrir d'épices qui n'ont pas leur place dans ce qui est un contexte assez pur et laiteux. Il y a une verdure au départ qui n'est pas sans rappeler le papyrus et le bois de santal que je n'aime pas. Cela ne peut être que le thé à en juger par les notes énumérées ici et en combinaison avec une note poudrée très subtile d'iris ou de racine d'orris. Cela devient de plus en plus évident au fur et à mesure que le parfum progresse. Une autre chose qui me surprend est une charmante odeur d'amande et de noix de coco, un partenaire naturel de la vanille mais qui peut très mal se comporter, le traitement ici est soigné et de qualité, toutes les marques de Xerjoff. Je dois dire que j'aime beaucoup ce parfum, si vous aimez la vanille poudrée et discrète, vous êtes au bon endroit. En outre, bien qu'il s'agisse d'un parfum très discret par nature, il a très, très bien tenu sur ma peau, au point que j'ai été surprise de soupçonner qu'il était plus fort qu'au moment de l'application.
J'ai toujours été un défenseur de la marque By Kilian, car lorsqu'ils frappent... ils frappent ! Malheureusement, certains des parfums sortis récemment manquent cruellement de créativité et les prix sont si élevés que je commence à me demander pourquoi j'ai été si apologiste. Je comprends que l'emballage soit fantastique, mais c'est le style qui prime sur la substance quand le parfum n'est même pas bon ou original et le péché capital... il ne dure pas. Je n'ai pas eu le temps de m'en rendre compte... De plus... pour ne rien arranger, le vendeur de mon magasin local qui vend By Kilian est affreusement impoli et me regarde comme s'il venait de gratter le fond de sa chaussure. Passons... J'avais entendu de bonnes choses à propos de l'Apple brandy et j'étais impatiente de l'essayer et, heureusement, je n'ai pas été déçue. Je n'ai pas été déçue. L'Apple brandy commence par une belle odeur de pomme chaude et alcoolisée, qui, je l'espérais, ne rappellerait pas le cidre et, heureusement, ce n'est pas le cas. Je ne me souviens pas d'avoir déjà bu du brandy de pomme, mais il s'agit plutôt d'une saveur subtile, infusée, que l'on attend d'une liqueur de brandy de qualité. Je veux dire par là qu'il sent comme une entité complète et cohérente, plutôt qu'un arôme de pomme sur des notes d'alcool lourdes. C'est ce que l'on obtient pendant deux bonnes heures, puis le parfum révèle qu'il a en fait une base boisée forte et vraiment décente. Cela résume parfaitement l'effet "cask", une note de chêne profonde et magnifique qui a duré sur ma peau pendant des heures. Il y a aussi mon labdanum préféré... On pourrait penser que ce parfum pourrait être un pétard mouillé et s'épuiser après cette entrée alcoolisée, mais ce n'est que masquer l'excellente base boisée et résineuse de ce parfum. Apple Brandy est sans aucun doute plus créatif que B2B et Straight to Heaven, plutôt que de nombreux efforts plus médiocres, qui resteront anonymes. Il est même meilleur que ces deux-là dans mon livre, car il est plus performant que S2H et je préfère son odeur à celle de B2B. C'est un gagnant de By Kilian, mais comme il n'est apparemment pas disponible en recharge ou en atomiseur, je ne l'achèterai pas de sitôt. La longévité est de 10 heures facilement, mais il descend très bas sur la peau assez rapidement et ne projette pas beaucoup, mais cela n'a pas d'importance.
Le premier que j'ai essayé d'Ormonde Jane...je crois ? En tout cas, c'est la première critique et je dois dire que c'est un parfum très impressionnant. La composition de ce parfum est vraiment bien conçue, je pense souvent que Geza Schoen est un minimaliste (ou un escroc ?) ultra moderne en raison de la ligne excentrique Molecules. En toute honnêteté, il a réalisé de nombreuses œuvres dignes d'intérêt, comme Kinski et Bouddica Wode, qui sont assez complexes. Quoi qu'il en soit... Montabaco est un véritable coup de poing et je dirais qu'il s'agit d'un parfum floral à la base. La douceur du jasmin et du magnolia s'harmonise parfaitement avec ce parfum, d'autant plus que je m'attendais à ce qu'il soit chargé en tabac lourd, surtout d'après la façon dont le vendeur me l'a vendu. Le tabac n'est pas si fort que cela et même la bergamote et le mélange de sauge sclarée et de thé sont présents, ce qui donne un parfum frais et vivifiant. Il y a une chaleur derrière tout cela et je l'avais attribuée au bois de santal et au cèdre ~(ISO) mais quand l'événement principal arrive, le tabac se tient subtilement mais puissamment sous ces notes de tête. Je ne pouvais vraiment pas l'identifier comme du tabac pendant les deux premières heures et puis, comme par magie, il est là et s'accorde parfaitement avec les autres notes. C'est même un peu fumé lorsque l'on entre dans la phase de séchage. Je ne sais pas quoi dire d'autre sur ce parfum, si ce n'est que je l'aime de tout cœur et que j'en veux un flacon.
J'ai été très, très impressionnée par ce parfum au départ, il est puissant et vraiment plein d'agrumes et de bois comme son nom l'indique. Le départ est marqué par des agrumes qui ne sont ni du citron, ni du pamplemousse, ni de la bergamote, mais aussi légèrement de l'orange. L'équilibre est apporté par le cèdre, le vétiver et la fumée de bouleau, un soupçon d'épices, en particulier le gingembre et la mousse de chêne, ce qui m'a fait penser que j'avais trouvé un vrai bijou masculin avec Yardley Citrus and Wood. Le principal problème vient du fait qu'il ne tient même pas une heure sur ma peau, avant de s'évanouir dans l'éther, sans rien laisser derrière lui. Je suis assez indulgente lorsqu'il s'agit de performance, mais je ne peux pas noter un parfum qui est aussi médiocre en termes de longévité, quelle que soit la qualité de l'ouverture. Je suis désolée, mais je ne peux pas lui donner une note aussi médiocre en termes de longévité, même si l'ouverture est très bonne.
Quand vais-je apprendre ? Je l'ai acheté à l'aveugle... bêtement. J'espérais qu'il ressemblerait davantage à l'original que ce que certains avaient dit dans les critiques (largement haineuses) ci-dessous, ou si ce n'était pas le cas, peut-être qu'il serait même un peu comme le tonique de cologne d'été... cela aurait été acceptable. Je suis désolé, fragranceurs, je n'ai pas écouté vos avertissements, je l'ai acheté à l'aveugle et pas même à un prix particulièrement intéressant. L'ouverture est, je suppose, comme une pomme, mais ensuite elle descend vers une sorte de note de sauge et un fond poudré d'ambre chimique. C'est vraiment un parfum assez mauvais. J'avais pardonné à Dior pour le récent Sauvage car cela semblait être une tentative ciblée et délibérée de créer quelque chose de minimal basé sur l'Ambroxan. Tant de critiques ici ont mentionné à quoi sent Kouros Silver et beaucoup d'entre eux ont tout simplement tort. Le parfum le plus proche de celui-ci, à des kilomètres, est sans aucun doute Paco Rabanne Invictus, la différence étant que celui-ci a moins de notes. Je ne l'aime pas, ce n'est pas une odeur horrible mais quelque chose à propos de cela, Invictus et Versace Eros, etc... me retourne l'estomac. La performance est comme je m'y attendais... FOLLE. Ça dure et dure en projetant fortement.
Oh là là, il semble y avoir beaucoup de haine ici, je ne suis pas sûr que cela ait beaucoup à voir avec le parfum lui-même, probablement plus avec l'homme en question. En tant que Mancunien et fan inconditionnel de United, vous pouvez comprendre qu'il pourrait y avoir un certain biais ici, mais n'ayez crainte, fans de parfum, je suis en quête de vérité et si ce parfum était mauvais... je vous le dirais. La vérité est que, pour une sortie de designer et surtout pour un parfum de célébrité, Legacy est vraiment assez bon. Je dirais médiocre et un peu fade peut-être, mais totalement portable, pas de notes discordantes, pas de produits chimiques répulsifs horribles qui ressortent, juste une expérience agréable tout au long. Je ne peux pas dire que je peux imaginer Ronaldo portant cela, je pensais qu'il porterait/créerait quelque chose de beaucoup plus bruyant. Je comprends qu'il ne l'a pas formulé, mais je suppose qu'il a eu un certain input ? Quoi qu'il en soit, son ouverture discrète est essentiellement composée de feuilles de violette, d'agrumes et de lavande, mais vraiment bien faite. Le fond a un peu plus de poudre et je pensais peut-être un soupçon d'iris. J'aime cela parce que c'est une sorte d'équilibre entre cela et les agrumes/vétiver et une touche d'épices. S'il vous plaît, ne rejetez pas ce parfum parce qu'il n'est pas si mauvais... ça vaut le coup d'être senti de toute façon. Personnellement, je ne l'achèterais pas, mais il n'y a aucun doute qu'il est aussi bon, voire meilleur que la moitié des choses sur les étagères des designers en ce moment. Mise à jour : Eh bien, j'ai fini par l'acheter (uniquement à un prix très bas) et je dois dire que je dois réviser légèrement ma déclaration initiale. J'ai laissé ce parfum s'en tirer avec des crimes olfactifs que je ne pardonnerais pas à des marques comme Boss ou YSL, etc. juste parce que c'est un parfum de célébrité (et donc l'ennemi). J'avais mis la barre assez basse, juste pour être surpris quand ce n'était pas horrible. Je porte Legacy aujourd'hui cependant et c'est un peu le désordre... je pourrais le donner.
Incroyable !!! Pour moi, Provenzano réécrit le livre de l'Oud/Rose avec Blue Sapphire. Ce parfum est tout simplement stupéfiant. Pourquoi ne suis-je pas surpris que ce nez soit responsable d'une grande partie de la récente ligne Boadicea ainsi que de Clive Christian C for Men. Il a fait quelque chose ici qui s'apparente à Amouage et à l'interprétation des roses présentée dans Lyric. Il s'agit d'une touche légère qui laisse les ingrédients raconter leur propre histoire de manière très discrète. Je dis bien discret, la force et la projection du saphir bleu sont massives pendant les deux premières heures, puis s'estompent pour laisser place à un charmant parfum de peau. Il s'ouvre sur l'effet le plus collant, le plus confituré et le plus teinté de rose que j'aie jamais rencontré. Cette ouverture est d'une certaine manière fraîche, tout comme le reste du parfum, encore chaud mais pas étouffant et constamment revigorant. Il me rappelle également les fruits tropicaux et même une touche de cuir blanc Bella Bellisima. Cela dit, il ne tombe jamais dans l'exagération, Blue Sapphire est parfaitement équilibré, je soupçonne que c'est l'odeur du paradis. Une chaleur ambrée profonde dans la base, je ne peux pas dire que je sente le patchouli ici et il y a des touches de magie que je serais stupide d'essayer de décrire. Deux choses qui pourraient être considérées comme négatives... 1) Le prix. Je ne vais certainement pas me ruiner pour l'acheter de sitôt. 2) Il pourrait également être perçu comme féminin, parce qu'il est... TRES FEMININ. En fait, je m'en fiche un peu parce qu'il sent tellement bon. Le fond peut également rappeler certains parfums féminins plus courants, mais c'est généralement parce que vous avez déjà voyagé aussi loin que possible et que l'éclat de l'ouverture n'est plus qu'un lointain souvenir. Bravo Boadicea, tu l'as encore fait !
Les gars, soyons clairs, ce parfum ne sent pas comme Roja Dove Enigma, c'est une composition beaucoup plus sucrée, alcoolisée et vanillée. Il partage le labdanum, les bois ambrés et une dose d'alcool, mais pour moi il est très différent. Les comparaisons avec Black Afgano, je les comprends. Bien que je dirais qu'il se situe plutôt à mi-chemin entre Black Afgano et Pardon. Quoi qu'il en soit, ne nous laissons pas prendre à essayer de le comparer à des points de repère parfumés bien connus, le Laudano Nero mérite d'être loué en tant que tel. Il s'ouvre sur le plus beau labdanum chaud et piquant qui soit et dès cet instant, je suis tombée amoureuse de ce parfum. Il s'agit de bois chauds et complexes accentués par une tonne de résine, épais, denses, sombres, de camphre et de oud contre des notes d'herbes naturellement plus légères et de tabac merveilleux. C'est un Knockout absolu pour moi, plus un "brun profond de noix" que le "noir" de Black Afgano, mais ne pensez pas que cela signifie qu'il s'agit d'une imitation timide et pâle parce que ce parfum est massif et aussi différent de tout ce à quoi vous pourriez le comparer, qu'il est similaire. Vraiment les gars, c'est presque gourmand par moments, très complexe au-delà de l'explication ou de l'analyse.... tellement tellement bon.
Très intéressant en effet que D&G profite de la popularité des parfums arabes. Un coup astucieux. Espérons que ce soit le 'The One' longue durée que de nombreux fans ont désiré et que l'EDP n'a pas offert.
Je vais vous expliquer mon processus de réflexion... L'ouverture est lumineuse et fortement confiturée de rose, probablement ces agrumes et le poivre rose qui lui donnent un coup de fouet sucré. C'est une odeur merveilleuse, ne vous méprenez pas, mais les quelques minutes suivantes, SW1X s'installe et ma pensée immédiate a été.... Oh non... pas une autre composition Oud/Rose sans inspiration (mais sans doute de qualité) qui est plate et n'a rien pour l'élever. Coupable du pire des crimes à mes yeux... être trop lourd sur l'élément rose". ...Mais je me suis trompé. Je peux me tromper en pensant que pendant les premières minutes qui suivent, la charmante douceur des roses se transforme en une rose forte et pas grand-chose d'autre. Puis, comme par magie, l'oud, le bois de santal, le safran et toute une série d'autres belles choses s'emparent de la composition et celle-ci devient assez terreuse plutôt que poudrée et sucrée. Il rappelle immédiatement Levantium et As Sawira de Penhaligon's en ce sens que SW1X est un mélange complexe de notes qui accentuent le oud. La différence est que cette création de Bex London a un dernier tour dans son sac. Après un port puissant et joyeux, il redevient assez doux, puis, dans les profondeurs de la sécheresse, un peu de ce patchouli et de cette douce chaleur ambrée contre ma peau. Franchement, je ne pense pas que ce soit la tasse de thé de tout le monde et avec tant de combinaisons Oud/Rose sur le marché, vous seriez pardonné de le négliger ou de ne pas être prêt à lui donner une chance. Pour ceux qui le font, cependant, vous trouverez un parfum très bien assemblé, qui est un peu plus sale que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Mon respect pour François Robert grandit avec chaque parfum que j'essaie.
Je suis impressionné par celui-ci. L'ouverture était très fraîche et quelque chose que je ne détecte pas normalement dans les premières secondes... c'est du vétiver instantané, propre mais brut et un soupçon de fumée. EC2 a des notes qui fonctionnent étonnamment bien les unes avec les autres, les notes de tête d'agrumes et de baies de genièvre contrastant avec le poivre noir. Le fond est un mélange de noix de muscade, de cèdre et de vétiver. Ce parfum est superbe et rappelle beaucoup Lalique Homme Equus, mais il est aussi un peu mélangé à l'Homme original. C'est un peu plus raffiné, comme on peut s'y attendre pour un prix plus élevé. J'aime beaucoup cette composition mais je pense qu'il s'agit d'un goût acquis pour d'autres. Un parfum simple, frais et boisé qui reçoit un coup de pouce de ma part.
Il s'agit sans aucun doute d'un autre produit de qualité de Bex London. Un début intéressant et turbulent d'épices, certaines énumérées ici comme le poivre rose, les clous de girofle, l'anis ne sont pas flagrants mais contribuent à une sensation générale chaude et résineuse qui m'a enthousiasmé. Cependant, lorsqu'il s'installe, il devient légèrement amer avec une note assez forte de rose et de musc. Il y a un sens presque gourmand, des notes de patchouli crémeux mais sale, et des fleurs sèches. Ce n'est pas tout à fait mon genre pour une raison ou une autre, quelque chose me rebute que je n'arrive pas à situer ? Peut-être est-ce l'émergence de la rose qui brouille le reste de la composition. Peut-être est-ce simplement le fait que cette photo semble moins concentrée que certaines des autres que j'ai essayées. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas horrible, mais ce n'est pas mon truc.
Je respecte de plus en plus cette marque et surtout le parfumeur à chaque fois que j'essaie un parfum. La première chose qui m'a frappée, c'est à quel point ce parfum est subtil et facile à porter... Il est tout à fait dans mes cordes. Non pas que je veuille toujours qu'un parfum soit subtil, mais SE1 est vraiment décontracté. Il s'ouvre sur un parfum frais d'agrumes et de résine, je ne dirais pas d'ambre, mais plutôt d'encens frais, vif plutôt que chaud. Cependant, en séchant, il devient nettement plus chaud et les épices du clou de girofle, de la cannelle et du poivre. La base boisée du vétiver et même le bois flotté et les algues légèrement salés donnent une touche marine très légère. Comme c'est un parfum très discret, je pensais que sa longévité n'était pas très bonne, mais en fait, je pouvais encore le sentir 12 heures plus tard, même s'il était très bas, il n'avait pas disparu. SE1 obtient mon vote... je l'ai vraiment apprécié.
