Bueno por fin he probado las fragancias de John Varvartos y superficialmente he quedado muy satisfecho con ellas. Digo esto porque en general se abren fantásticamente y luego decepcionan enormemente a medida que se secan. Desafortunadamente es la misma historia con Varvatos Artisan pero tal vez en un grado ligeramente menor. La apertura es una dulce y jugosa clementina, muy acertada, que obviamente flota sobre una base de notas amaderadas y una efervescente nota verde de gálbano. Todo esto es muy agradable, pero luego comienza a retirarse de este aroma fresco y natural a algo un poco más floral blanco, flor de azahar y un toque de jengibre. Eso es todo en los primeros 20 minutos más o menos y creo que Artisan es un ganador. Entonces parece cambiar a un poco de accidente de coche agrio después de la nota de naranja / mandarina disminuye. En mi piel se percibe hoja de tomate...si...una nota verdosa, ligeramente metálica y eso mezclado con un floral blanco que simplemente, no es muy agradable y ciertamente un contraste con la encantadora apertura. El rendimiento es bastante pobre (dura 2 horas si eso...) pero esta fragancia es interesante y la apertura es muy agradable asi que solo por eso le doy a JV Artisan un pulgar arriba.
He hecho todas estas reseñas en el orden equivocado. Llegué a escribir una muy profunda sobre Cuir de Russie y luego la borré para no volver a verla. Esa fue mi primera y muy positiva experiencia con Chanel Les Exclusifs, no sé por qué pero temía probarlo. Creo que pensé que podría oler como Serge Lutens Cedre por alguna extraña razón ... un poco molesto después de todo resulta ser una creación Sheldrake. La verdad es que no me ha gustado nada, pero el aroma es muy limpio, a aldehídos verdes pero con un toque picante. Yo diria que enebro y ciprés en terminos de notas listadas aqui y podrias ser engañado pensando que se trata de una fragancia amaderada fresca muy ligera. Luego los siguientes minutos de desarrollo, y un vetiver ahumado muy centrado emerge. Esto lo seca todo y, combinado con el magnífico toque especiado del sándalo, lo convierte en un vetiver extremadamente refinado, a la altura de los mejores que he olido. Las comparaciones con Encre Noire son obvias como referencia de calidad etérea y terrosa. Creo que la principal diferencia es que Sycomore no se revela tan rápidamente como Encre Noire y, como tal, se desarrolla de forma ligeramente diferente. Es una buena fragancia.
No estoy seguro de si ya la he analizado, pero en cualquier caso he vuelto a probar Sycomore EDT la semana pasada, ya que creo que es una de las fragancias más populares de Les Exclusifs, pero una de las que menos conozco. Es vetiver. Eso no será una gran sorpresa para aquellos de ustedes que leen una revisión de Chanel Sycomore y no me gusta meterse con el revisor anterior (abajo) coz es un poco de movimiento dick, pero yo soy un idiota por lo que está bien y perfectamente en el carácter, así que yo diría que para comparar esto con Encre Noir es extraño decirlo suavemente. Esta interpretación fresca de enebro del vetiver está a un millón de millas de la sombría, melancólica... no, abyecta miseria del Lalique, decir que son "vibraciones" diferentes es quedarse corto. Encre es brillante para lo que es, sobre el día más lúgubre imaginable, ¡estoy hablando como Manchester dank! Pero su construcción es tan rudimentaria, tan Iso E y vetiveryl acetato y no mucho más, y mientras Sycomore EDT es aparentemente simple también, su diferencia clave es que se siente vivo, se siente redondeado como un buen Chanel debe, y aunque este es uno de los menos quintaesencialmente 'Chanel' Chanel que podría hacer referencia, y ni siquiera aporta nada nuevo a la mesa en términos de ideas de composición de vetiver, ni siquiera me gusta particularmente este estilo de fragancia desde un punto de vista personal, tengo que decir que es un perfume supremamente bien hecho y satisfactorio.
¡Vaya! Esta es una fragancia sin concesiones. En lugar de ser cálida, ¡es positivamente caliente! Un ámbar agresivo, suavizado y feminizado con notas florales, pero entendámoslo bien, esta es una fragancia de resina fuerte y balsámica. Tiene una intensidad casi de jarabe que se abre con una sensación oriental especiada y una bocanada de polvo. Tiene un poco del estilo antiguo de benjuí puro, Bain de Caron, junto con un tuberosa más elegante, que es prominente en la apertura y se desvanece en el secado, pero para mí es un gran complemento para el acorde de ámbar. El nardo es una de esas cosas que amo/odio, pero en esta fragancia me quedo con lo bueno. La dulzura es más parecida al ládano que al olíbano, pero en cualquier caso es prominente... otra cosa que me gusta. Es una fragancia que me gusta mucho, pero en este caso es simplemente lo bueno. La veo como una fragancia floriental que puedo entender que algunas personas consideren unisex y francamente yo podría conseguirlo. Sin embargo, me recuerda mucho a una mujer madura, sexy y segura de sí misma. Por esta asociación en mi mente no podría llevarlo pero estaría condenadamente seguro de que me sentiría atraído por una mujer que lo llevara. Es un poco más travieso que el tipo de fragancia que podría llevar tu madre, me gusta pensar más en un tipo de puma liberada que lleva Halston Amber Woman. No es ninguna broma en cuanto a rendimiento también ... va bien y fuerte, no dura excesivamente largo, pero se proyecta muy bien para un buen par de horas antes de retirarse a un olor de la piel baja. La verdad es que es una maravilla de fragancia, pero la verdad es que no me ha gustado nada.
Seré honesto... compré este perfume por impulso y ahora no estoy 100% seguro de él. John Varvatos es una marca rara vez vista en el Reino Unido hasta ahora, irónico que una semana después de regresar de los Estados Unidos (donde vi estas cosas por todas partes y no probé) termine comprando un perfume de JV en casa. De todos modos, no sabía nada sobre la marca excepto por las críticas mixtas aquí y he logrado adquirir 5 (4 miniaturas) y este debido al hecho de que me gustó bastante el lote. Dark Rebel parecía al principio ser una fragancia muy interesante, oscura, ahumada con un toque ligeramente misterioso, aunque con un nombre un poco tonto. La apertura es de maderas de ébano ultra oscuras, tabaco, cuero y estirax que a mi nariz le resultaron muy atractivas. Una calidad animal cruda envuelta en ron especiado y una fuerte nota de canela que se apaga rápidamente en un corazón de alimento familiar y comercial. Debo admitir que este es un caso clásico de una fragancia realmente mediocre disfrazándose de algo bastante único y especial durante los primeros 10 minutos. Es una pena realmente porque me senté y noté Dark Rebel. No es todo pesimismo, aunque el aroma en la piel al que se reduce es un azucarado, Captain Morgan que está presente durante todo el tiempo, pero de alguna manera huele un poco barato en comparación con esa apertura caótica. En resumen, 'Apertura de nicho, secado de diseñador.' El rendimiento es promedio, bordeando más hacia lo pobre, pero ¿sabes qué??? No estoy desanimado porque esta fragancia te lleva en un viaje, aunque sea corto y ligeramente decepcionante... pero un viaje, no obstante.
Ignoremos dos cosas por un momento... Una... que se trata de una fragancia de Bond No.9 y, como tal, bastante cara. Y dos... que huele como muchas fragancias frescas que has olido antes. Quizás soy un poco parcial, ya que probé esta fragancia en la tienda de Bond No.9 que está casi al final del High Line, poco después de disfrutar de un soleado paseo por él. Por cierto, el High Line es realmente una gran idea y algo que deberían adoptar más ciudades con líneas de tren elevadas similares, si pudieran. Lo que sí me llamó la atención fue la gran cantidad de hierbas resistentes, en lugar de coloridas y delicadas plantas con flores. (De todos modos, la fragancia se abre con una explosión de frescor y cítricos. Tengo que decir... Me gustaría que esto me diera ruibarbo pero tristemente no. Los vendedores me aseguraron que había tulipanes y sin ser específica diría que es un aroma floral no dulce. El jacinto está absolutamente presente, no es algo que me guste demasiado cuando es picante, pero aquí le da una agradable cualidad herbácea "HÚMEDA". Tiene que tener una base amaderada para que se asiente y se adhiera, estoy seguro de que está ahí pero no puedo detectarla. Tal vez se pierde en un almizcle floral limpio, que es verde y agradable hasta el amargo final en el secado. Me gusta el hecho de que se haya pensado en esta fragancia sobre la línea alta y aunque cuando se dice todo huele como una fragancia verde/floral genérica, la calidad de los ingredientes sigue siendo evidente para mí. El rendimiento es bueno y proyecta sutileza siempre que no te vuelvas loco con la aplicación. High Line es una fragancia encantadora, pero no es para mi y no es algo que quisiera añadir a mi armario.
En la tienda fue un éxito instantáneo y después de usar una de las muestras que recibí, mi opinión no ha cambiado mucho. Es un brebaje decente y puedo ver por qué tendría un atractivo masivo (creo recordar que el SA me dijo que era un best seller) muy bien mezclado fresco amaderado / cítricos que realmente no puede ir tan mal. Lo que puede hacer es palidecer en la insignificancia frente a muchos perfumes de diseñador que tienen el mismo objetivo, y de nuevo creo que no lo hace. Esto es en virtud del hecho de que hay una calidad percibida aquí de un enebro fresco entonces vagamente tropical friut apertura que es rápidamente tripulado con un poco de sequedad de cedro e incluso un toque de abedul algunos que creo que viene de un núcleo de vetiver. Cuando digo "vagamente" tropical me refiero en realidad a una nota de piña bastante precisa, que no me recuerda en absoluto a Aventus. Scent of Peace extrañamente SÍ me recuerda a Aventus, pero no porque huela ni remotamente parecido, sino simplemente porque parece directamente dirigido a ese público preppy que quiere una fragancia ponible y de diseño pero que busca algo ligeramente más exclusivo. Este perfume podría recordarme a Bleu de Chanel, pero creo que es más fresco y me gusta más. Sip...Bond No.9 tiene una fragancia que definitivamente usaria aqui cuando este se seque del todo huele muy masculino funciona bien con mi piel, el rendimiento es bueno y por el precio, perfectamente aceptable. Actualización: Sí, dije que me recordaba a Aventus pero no huele como él....errrr... sí, ¿la razón por la que me recuerda a Aventus? Porque de hecho huele bastante a Aventus. Sólo durante la primera hora más o menos y ni de lejos tan descarado/humo o a piña. Tengo que decir que este es un desgaste supremo, he disfrutado mucho de su suave olor durante todo el día. Me ha gustado mucho su olor suave durante todo el día. Luego un nuevo aspecto, un crayón/lápiz de afeitar, afrutado/cremoso tipo sándalo que nunca había detectado antes en la base. Me hace pensar en Donna Karen Fuel for Men/Aventus y algo más... el aroma de la paz tiene más dimensiones de las que esperaba... y lo quiero.
Wall Street evoca imágenes de Gordon Gekko o de idiotas de los 80 vestidos con trajes de Valentino, esnifando cocaína y hablando por teléfonos móviles de ladrillo con un gran palillo de goma saliendo de la parte superior, al más puro estilo Patrick Bateman. El truco de Bond No.9 de bautizar las fragancias con nombres de partes de la ciudad de Nueva York es algo que me encanta de la marca. Siento debilidad por la ciudad de Nueva York, pero no asocio un aroma acuático alegre y fresco con el ajetreo del distrito financiero. Se podría argumentar "¿a qué huele una calle o un barrio?", lo cual es justo, pero aparte de estar bastante cerca del agua, no entiendo la conexión con Wall Street. Yo diría que estés donde estés en Manhattan estás bastante cerca del agua... ¡incluso justo en el centro! En fin... Palabras como "¿Acuático?", ¿notas como pepino? Esto no me inspira confianza en absoluto. El pepino es un olor maravilloso, jugoso, natural, pero en perfumería suele estar muy acentuado y cuajado de almendra cremosa, vainilla, tonka o sándalo, etc... que para mí lo hacen nauseabundo. Este es diferente... no tiene un olor preciso pero es fresco y funciona muy bien en el entorno acuático. Me recuerda a Sel Marine, una brisa marina salada similar, pero sin los elementos horribles ni la crema solar. Es tan vagamente salado, un condimento perfectamente bien manejado que podría deberse a las algas marinas o, lo que es menos probable (y más extraño), al pistacho. Es más bien una bebida exótica, refrescante, afrutada y ligeramente metálica. Hay una nota más seca de naranja amarga, cítricos amorfos y vetiver evidente. La base en la que se seca también es cálida, con una bocanada de almizcle blanco ligero, aunque sigue siendo bastante metálica, lo que es bastante anómalo. Esta es una buena fragancia de Bond No.9... un rendimiento aceptable, unisex, pero totalmente en casa en este hombre e incluso con inclinación masculina. Para mi es mejor que la muy agradable Creed Millesime Imperial (que me parece una comparación digna) por ser más interesante. El rendimiento es aceptable y el olor me gusta mucho...pulgares arriba para Wall street.
He votado "Me gusta" en este caso, pero francamente es sólo porque es un olor agradable, no un gran perfume. Si puedes pasar de la abrumadora apertura afrutada y la increíble calidad de champú que domina toda la experiencia, hay algo de mérito en ello. La apertura es un brebaje de bayas que es super femenino y huele EXACTAMENTE como el champú de más de una de mis amigas. Luego ese combo polvoriento minimalista de peonía blanca/magnolia que es el corazón de esta fragancia. Yo diría que es una cálida base sintética de ámbar cuando se seca, pero sigue siendo el polvo frutal/floral dominante. Para mi lo mejor es la hiedra. Sí, se puede detectar y es la gracia salvadora de Sag Harbor (aunque desaparece después de una hora más o menos) y evita que esta fragancia sea barata o un festival de chickfest total y en realidad me recuerda a Carthusia u otra casa italiana que utilizan este aroma herbáceo, verde contra el polvo persistente de una base moderna. Por desgracia, siempre va a ganar y no hay manera de que pudiera eran un aroma como este. Me alegro de que después de que mi señora se lave el pelo el olor no dure demasiado, y mucho menos que luego se aplique una fragancia que es muy parecida. A algunos les va a encantar y buena suerte para ellos, como he mencionado creo que tiene cierto mérito como una fragancia de alto precio ... pero no para mí. Actualización: Es muy duradera, se funde con la piel pero tiene una duración muy buena.
Está bien, nunca he probado Windsor y antes me había tentado comprar una muestra estupendamente sobrevalorada solo para ser uno de los pocos privilegiados que saben de qué se trata todo este alboroto. Sospecho que, como muchas, muchas personas que están oliendo Royal Mayfair por primera vez y ven sus esperanzas de encontrar un santo grial desvanecerse, porque realmente no es lo que anticipaban que sería Windsor. Bueno, estoy de acuerdo. Aunque podría estar equivocado... Esto podría ser una pálida imitación en comparación, pero incluso el asistente de ventas fue rápido en decir que era un doppelganger de Windsor, así que ¿qué conclusión se supone que debo sacar? Bueno, solo basándome en la fragancia, instantáneamente huele a Creed. No estoy exactamente seguro de poder poner en palabras lo que quiero decir con eso... pero ten paciencia conmigo. Creo que es la apertura de enebro/cítricos que es fresca y vigorizante de una manera realmente buena. Luego hay un ligero estribillo de pino herbal que se asienta en mi piel a un corazón de rosa muy diferente. Digo 'diferente' porque no es oscura ni espesa en perfume ni mermelada ni nada de eso, sino más bien como una nota de rosa refinada de Penhaligon's opus 1870. Sin embargo, esta no es toda la historia y he deliberado empezar a hablar sobre lo que considero ser el 'aderezo'. El principal culpable (dependiendo de cómo lo veas) aquí es el eucalipto que atraviesa cada capa de este perfume de arriba a abajo. De hecho, lo encontré como una nota bastante interesante y sutil, no abrumadora, pero puedo entender absolutamente la aversión y las connotaciones negativas asociadas con ella. Caramelos de mentol para la tos, olores baratos a menta y, junto con el pino, productos de limpieza de baño baratos. Afortunadamente, creo que se maneja con bastante tacto en esta composición y no se desliza hacia ese territorio, sino que camina por una delgada línea de atractivo cuestionable, pero sin duda aquellos que lo aman, reverenciarán esta calidad como algo que lo distingue de otras fragancias y, en verdad... lo hace. A mi novia no le gustó este. Sin embargo, a mí me gustó Royal Mayfair, mi crítica menor sería que es un poco débil y sin brillo. Creo que una base de madera profunda y un secado no habrían estado de más. En cambio, obtienes una fragancia que nunca realmente despega, pero entrega algunas ideas olfativas raramente (¿siquiera?) vistas. Después de todo, diría que eso es lo que busco en una fragancia, así que no puedo criticarlo en ese aspecto. Royal Mayfair ciertamente no es un reciclaje de conceptos agotados y cansados, (bueno... tal vez uno propio) por lo que debe ser elogiado y dado algo de crédito por ello. Duró razonablemente en mi piel, pero creo que por el precio podrías sentir que te han dado menos de lo que esperabas en cuanto a fuerza. Me gustaría probarlo adecuadamente y dar una mejor evaluación porque mis pensamientos instantáneos fueron que no lo usaría, pero tengo la sensación de que podría ser uno que crezca en mí.
No es una marca con la que esté muy familiarizado. He probado varios productos de Sisley, pero tiendo a dejarlos de lado como hago con la mayoría de las marcas "solo para mujeres". Lo sé, lo sé, debería ser más abierto, pero me gusta un poco la restricción, ya que el mercado es lo suficientemente grande sin tener que probar todo lo que sale. Sin embargo, Soir d'Orient es diferente, pensé que comentaría sobre lo que es una fragancia bastante atractiva. Digo esto porque está disponible en grandes almacenes, pero tiene ese toque ligeramente de Oriente Medio. Digo "ligeramente" porque esto está firmemente en el campamento seguro, moderno y occidental, pero con un guiño al oud y al incienso que instantáneamente me haría prestar atención (si fuera mujer). Sí, digo eso porque, en última instancia, sigue siendo un aroma floral bastante femenino, no excesivamente rosado y con un toque de pimienta y resina y una base de maderas. Solo pienso que es un poco sin alma y genérico; la botella se ve genial, aunque un poco engañosa, recordándome a Armani Prive o esas combinaciones de oud/rosa en oro y negro de clase alta. Lamentablemente, no cumple con las expectativas. Así que realmente no hay nada que lo distinga de una serie de orientales interesantes, aunque sigue siendo un buen perfume. Si fuera un poco más atrevido y ahumado con el incienso, podría usarlo yo mismo.
Simplemente esto es tan dulce como dulce se pone en esa vibración de cuero aproximado que muchos perfumes van para en la vena de Tom Fords cuero toscano, etc ... Recientemente, en respuesta a un hilo del foro, discutí en profundidad los méritos de estas fragancias de cuero y las sutiles diferencias entre ellas. Aunque empieza con bastante cuero, esta fragancia tiende a seguir el camino del cuero AdP y se endulza bastante rápido. No me malinterpreten, es un perfume excelente y a un precio increíblemente barato, una gran alternativa a TL y similares. No tiene la riqueza ni la densidad de los cueros de nicho de larga duración y se asienta en un aroma de piel mucho más fácilmente, proyectándose sólo suavemente. Sin embargo, puedo vivir con esto porque el rendimiento sigue siendo muy bueno y se adhiere a la ropa implacablemente. Monotheme ha producido algunas fragancias magníficas a precios que no se puede negar que son una ganga.
La verdad es que me ha gustado mucho, pero por desgracia no ha dado en el clavo. En primer lugar, me alegro de encontrar Monotheme en las tiendas, ya que estas fragancias me han llamado la atención durante años y por fin puedo probarlas. Es una fragancia que no me ha gustado nada, pero que me ha gustado mucho y me ha gustado mucho. Es una fragancia con un toque floral empolvado y un fondo de maderas. La verdad es que me parece un poco cansado y anticuado, casi de abuelita. En mi opinión, el rendimiento es razonablemente bueno y es obvio que esta marca es de cierta calidad por el precio comparativamente bajo que tiene. Mi veredicto es que Black our es una fragancia perfectamente buena, pero no es de mi gusto y si buscas oud, aunque está presente, yo buscaría en otra parte.
Balmain es una marca que respeto. No estoy seguro de por qué, ya que realmente no se dirigen hacia los hombres y cuando lo hacen, no hay muchas opciones para elegir. Sin embargo, aún me gustan, un poco al estilo de Lalique, me ha ganado el atractivo de nicho a precios de diseñador. Esto, sin embargo, es basura genérica. Lamento decirlo porque no tengo dudas de que es llevable y no me ofendió ni nada, pero posiblemente peor que eso, pensé que ya lo había olfateado todo antes. Esto no era algo que esperaba de Balmain y especialmente con un nombre como Homme, ¿pensarías que era el capitán del buque insignia? (también por el uniforme neopolonesco). Sí, la botella es quizás lo más atractivo de todo. Las notas de salida son un acuático cansado, como bergamota fresca, luego un acorde de violeta sintético y etéreo que, de nuevo, está bien y podrías ser engañado pensando que es bastante agradable en los primeros minutos, ¡pero francamente quiero más! Luego, como muchas fragancias hoy en día... Burberry Brit o Versace Eros, por nombrar un par... intenta hacer demasiado. Es decir: fresco y agradable para las multitudes, etéreo y clásicamente perfumado de violeta, luego una base oriental falsa de maderas más cálidas y frijoles tonka y una cosa de 'cuero' ligeramente empolvada??? Tampoco obtengo realmente azafrán de Balmain Homme, pero quizás si lo pruebo de nuevo podría salir a la luz?? Mi punto es que todo está mezclado en el olvido, combinado en la mediocridad, no puedes hacer todo con una fragancia o simplemente sale sin identidad alguna... por esto Balmain es culpable, hay algo que huele a barato y eso es un gran crimen. La longevidad fue 'promedio', lo creas o no, un poco como todo lo demás sobre este.
Una oferta muy decente de Jo Malone y una gran adición a la gama Cologne intense. Hablando de las botellas negras, tengo que decir que, a pesar de que todas son muy buenas por derecho propio, no ofrecen mucho en cuanto a composición única, a excepción de Oud & Bergamot, que realmente no huele a ninguno de los dos, pero logra destacarse en esta línea. Esto sufre un poco de lo mismo porque es una fragancia de incienso especiado bastante directa. La apertura es un olíbano embriagador y refrescante, burbujeante y cítrico como un gin tonic fresco. El elemi también tiene este efecto similar, así que esos dos son muy evidentes desde el principio. Luego, la especia se vuelve más evidentemente leñosa, es una vibra de maderas picantes, que es un poco como el sándalo sin ningún elemento cremoso, más que el cedro. Esto definitivamente tiene un elemento más sucio que Avignon o Cardinal, que creo que son más elevadores y dominados por el incienso/elemi. Tengo que decir que al secarse, obtengo la calidad y el calor de mis resinas favoritas, el labdanum bálsamo y el benjuí permaneciendo cerca de la piel después de ser inicialmente bastante fuertes. Creo que el rápido desvanecimiento a una fragancia de piel no siempre es algo malo, especialmente con aromas como este y el hecho de que lo estoy usando en verano. El rendimiento es generalmente aceptable. En general, es bueno y felicito a la compañía Jo Malone por adentrarse en este territorio porque se adapta y mejora la gama. No lo compraría, pero si hicieran un set mini con todos estos, definitivamente lo conseguiría. Actualización: Ahora, profundamente en el secado, tiene cualidades vagas de Armani myrrhe imperiale o black afgano, pero no tan profundo o lujoso. Aún así es agradable, ya que en cuanto a maderas especiadas pesadas, esto cumple. Me encanta el labdanum y definitivamente siento las vibras aquí.
Otra fragancia 'Intensa'. Los flankers están aprovechando sin vergüenza a sus predecesores en estos días. La botella se ve realmente genial, para ser justos, y no estoy juzgando, ¿podría ser realmente buena?
Soy un gran, gran fan del té y cualquier cosa que tenga 'Té' en el nombre definitivamente despierta mi interés, especialmente 'Tea escape'. Debo decir que estoy indeciso y definitivamente tomaré otra muestra para averiguar qué está pasando. Creo que es el arroz que hay aquí. Hay definitivamente un elemento herbal desconocido en esto. Creo que sé cómo huele el arroz, pero no estoy seguro de si pertenece a una fragancia que quiero usar. Le daré esto a Tea escape... es una propuesta única, casi extraña, ni siquiera el té es un earl grey ahumado y aromático, ni es clásicamente seco o metálico. Pero definitivamente es té. El té se suele combinar con notas cítricas y es refrescante que Maison Martin Margiela y Pellegrin hayan decidido ir en una dirección diferente con él. El osmanthus y el elemento floral no deberían subestimarse en esta fragancia porque es una parte importante y, a medida que se asienta, ofrece un sabor único que me recuerda a los productos de Lush. Esa mezcla de natural y sintético realmente es un olor muy interesante. Debo volver a este porque estuve tentado a comprarlo solo por su rareza y tuve que abstenerme.
'En la barbería' es una fragancia perfectamente nombrada (a diferencia de muchas en estos días). Esperaba un aroma limpio, herbal, de jabón verde y una buena dosis de cuero aromático, y eso es exactamente lo que obtuve. La apertura es ligeramente aguda y fresca, con un toque de cítricos quizás, luego lavanda y albahaca. El corazón y la base tienen una vibra de talco lechoso y jabonoso, almizcle y geranio. Huele muy familiar, casi reconfortante, y se asienta en una fragancia masculina de cuero limpio en mi piel. No se puede fallar realmente. No hay innovación aquí, aunque quizás esta fragancia podría beneficiarse de algunas notas más. ¿Quizás me estoy perdiendo del punto? No creo que esta fragancia esté destinada a ser especial, es funcional y práctica, como la marca y la sensación de todas las fragancias de esta casa. La simplicidad es la clave aquí y funciona. Podría haber tenido un rendimiento ligeramente mejor considerando que es una marca de nicho, y aunque no es cara para 100 ml, todavía le falta un poco. Sin embargo, no puedo criticar esta en general, es solo para hombres que saben lo que quieren... una buena afeitada, fragancia de jabón.
Total decepción. ¿Las razones? Bueno, principalmente porque esperaba que ofreciera una experiencia totalmente diferente, pero en cambio ha sido un poco recta, segura y cercana al acorde original. Esto huele como el original, bien, ¿verdad? Sí... eso es bueno, me gusta el original. ¿Es el 'Extreme' en el título digno? Bueno, es más extremo. (¡al menos en la apertura y las primeras una o dos horas, seguro que lo es!) Sin embargo, aparte de la adición definitiva de un picante más agresivo (el comino es evidente), para mí tiene un asqueroso amargor a laca para el cabello/amoniaco y esa cosa que no puedo identificar sobre las mezclas modernas, que las hace más profundas, más duras y más duraderas, pero no las mejora y en algunos casos arruina completamente la apertura y tarda mucho en suavizarse. Desafortunadamente, este es uno de esos casos. Sin embargo, cuando se asienta, es muy parecido al original, excepto por un ámbar/tabaquero más profundo y una base de vainilla cremosa, especialmente observable en las etapas muy tardías del secado. Esto, tengo que admitir, es bastante encantador. Así que no está mal, entonces, solo es dulce y empalagoso como el original, pero de una manera completamente nueva. Spicebomb extreme hace que Spicebomb parezca sutil y discreto... sí, así es. La proyección y la longevidad son ambas muy buenas, pensé. Vale la pena echarle un vistazo, pero no te hagas muchas ilusiones porque, como las mías, se desvanecerán.
Aunque esto dice que es para mujeres, lo describiría como una fragancia gourmand unisex. Sin embargo, una vez compré Visa para mí y terminé dándoselo a mi novia, ya que sentía que no podía llevarlo, pero era un poco demasiado femenino para mí. Esto tiene esa sensación también y una ligera calidad afrutada/floral de Visa, esto está principalmente en las notas de salida porque la base de esto tiene un toque de vainilla, tonka y un sándalo oriental de Cashbah también. Así que es un oriental con una profundidad y calidad definidas que esperarías de Robert Piguet... Duró bien en mi piel. ¿Eso es todo lo que puedo decir al respecto? El jurado está deliberando, pero definitivamente lo probaré de nuevo en unos meses y actualizaré.
¡Wow! Este es un vetiver magnífico, oscuro, áspero, ligeramente ahumado, un heno como la sequedad y la humedad de hierba verde es brillante ... todo lo que debe ser. Muy bueno (si no el mejor vetiver) en términos de un perfume natural y preciso, pero no necesariamente mi vetiver favorito en cuanto a composición. La apertura tiene un toque cítrico, también teñido de mentol que es edificante, así como un poco extraño. A pesar de todos estos elogios... No creo que quiera usarlo especialmente. Vetiver veritas es de alta calidad y la concentración del Eau de Parfum dura bastante bien y se proyecta suavemente. Si te gusta el vetiver, esta fragancia debería estar en tu radar.
¡Vaya! Es una maravilla. Muy en la línea de esas fragancias de cuero embriagadoras y dulces como Tuscan leather, Clive Christian C, golden boy, AdP leather....etc etc... Pero este tiene un toque mucho más delicado. Cuando digo esto, no me malinterpreten, es tan profundo como las fragancias que he mencionado, pero posiblemente tiene más dimensiones, ya que definitivamente huelo más a incienso. Es dulce, cálido, ahumado y sin duda puedo ver por qué el nombre se está convirtiendo. Además es más ponible (de forma habitual) que un aroma tipo cuero toscano. Tiene un toque de incienso noble, suavidad de azafrán y, aunque no está dominado por el incienso, también lo percibo en L'incendiaire. Lo único negativo que se me ocurre es que no lo compré en el acto. Tengo Clive Christian C y he tenido la oportunidad de comprar otros (que me parecen pálidos en comparación), pero a pesar de su parecido, este nuevo Serge Lutens sigue teniendo mérito y sospecho que cuando lo comparemos las diferencias serán aún más evidentes. Me ha encantado. Las mejores notas de mí. hmmmm ... Actualización. Bueno digo arriba "...no dominado por el incienso..." Sí... eso está mal. Después de una apertura turbulenta y opulenta esta fragancia se seca a un Olibanum perfectamente de alta calidad y ligeramente más oscuro de lo habitual...pero es sólo eso....olibanum. Debo haber sido ciego de nariz la primera vez, me atengo a lo que dije sobre L'incendiaire da una impresión compleja cuando se aplica por primera vez, pero no tarda mucho en morir a un incienso embriagador y lo siento mucho a SL y Sheldrake, pero puedo conseguir que (yo excepto no exactamente esto) en otros lugares más barato. No debería tratarse de dinero pero en este caso tengo que pasar de esta fragancia.
No soy un chico de flores en absoluto y este no es el tipo de fragancia que usaría, pero ciertamente puedo apreciarlo. Una mezcla muy delicada y estimulante en la apertura de mandarina y un delicado ramo de jazmín, flor de azahar y jacinto. El jacinto no es en absoluto un aroma floral favorito mío, mi madre siempre tiene jacintos en su casa y el olor es muy penetrante. La mezcla de jazmín y tal vez el iris aquí le da a esta fragancia una dulzura junto con la base de miel y vainilla, lo que la hace... bueno, simplemente muy agradable. La calidad es innegable y esta fragancia dura y dura, no puedo criticarla; si eres fan de las flores brillantes y frescas, podrías hacer mucho peor que echarle un vistazo a esta.
Agradablemente sorprendido" es como me describiría después de probar este. Me imaginé que el apodo de "Intenso" y el hecho de que no me gustó tanto el original Gentlemen only (que no está mal TBF) por no mencionar el hecho de que es otro perfume de diseño de haba tonka. Si esta combinación de factores no fue suficiente para desanimarme a probarlo, no sé qué lo haría. En cualquier caso, finalmente perseveré y resultó no ser una mala fragancia. Givenchy Gentlemen Only Intense se abre con un toque de pimienta que pronto se suaviza en un ambiente de resina sintética y pachulí achocolatado. A medida que se seca se vuelve mas amaderado y tal vez un toque de abedul ahumado, pero nada particularmente atrevido. Para mí es una fragancia cremosa dominada por el cálido olor a vainilla del haba tonka, el ámbar y el pachulí. El pachulí es la gracia salvadora en lo que de otro modo sería otro lanzamiento "soso" en la línea de tantos otros últimamente. La duración es buena, pero no excelente.
¡Oh, vaya! Las notas de esto me hacen salivar, suena absolutamente increíble y, por mi experiencia con la colección Prive, esto no decepcionará.
