Les fragrances musquées comme celle-ci sont souvent négligées ou considérées comme "sympas", un code pour ennuyeux ou, au moins, peu intéressantes, mais je les adore ! Donc, ma critique est biaisée par cette préférence pour les senteurs musquées subtiles... gardez cela à l'esprit. J'ai vraiment apprécié Musk Therapy, c'est beau mais il a des défauts qui ne lui permettent pas d'atteindre les sommets de mon élite personnelle des muscs, pour deux raisons principalement. 1) L'ouverture. Les notes de tête sont "cassis", ce qui m'excite toujours quand j'entends cela, mais cela ne livre que rarement, cela a une odeur de la base classique de cassis utilisée dans de nombreux parfums mais alors qu'elle est généralement soutenue par des agrumes et d'autres matériaux (qui sont probablement ici aussi), elle est très exposée dans une fragrance aussi minimale, et c'est pourquoi les muscs de ce type sont si difficiles, car il n'y a vraiment nulle part où se cacher. C'est drôle parce que j'aime l'odeur de la base de cassis mais je n'aime pas ses effets quand elle est trop perceptible, juste une préférence personnelle. 2) Les muscs ont cette touche propre, un soupçon de savon aldéhydique, et une touche florale, de muguet qui est aussi fine en réalité, c'est une petite critique et une sorte de néo-musc, puriste. Par là, je veux dire que des parfums comme Over the Musk de Mugler ont d'une certaine manière la capacité de ne pas avoir à se soucier de vous divertir avec un cœur floral ou quoi que ce soit, c'est juste un coussin implacable de musc, avec des éclats occasionnels de notes qui surgissent et jouent à cache-cache, comme des figures extasiées émergeant de la brume d'une rave ou quelque chose comme ça ? Stupéfaites et voulant vous embrasser et vous dire combien ils "t'aiment mec !" Le dry down de cela est un bois de santal crémeux, laiteux, beau, vanille, musc et oui, je l'aime beaucoup, mais je ne peux m'empêcher de penser que Musk Therapy est vraiment une tricherie. Même le nom en fait presque un clin d'œil cynique au fait qu'il fait cela. C'est thérapeutique. Pour clarifier, quand je dis tricherie, ce n'est pas moi qui contredis ce que j'ai dit, un musc comme celui-ci n'est pas aussi facile à réaliser que les gens le pensent. Les vrais amateurs apprécieront ce parfum, j'en suis sûr, et moi aussi, toute faute est vraiment une question de détails mais cela ne me fait tout simplement pas ressentir comme Malle, Serge, Mugler, Les Indémodables, Essential, etc... Cela ne m'a pas ému émotionnellement et je pense que les notes de tête m'ont déconcerté. En dehors de cela, un joli parfum, certainement à découvrir.
J'avais de grandes attentes pour Rose trombone, les quelques-uns que j'ai essayés auparavant de cette marque sont excellents et il y a eu récemment de très bons parfums à la rose de marques comme Les Indémodables, Matière Première, et même Toy Boy de Moschino qui est absolument fantastique !!! J'espérais être traité à quelque chose de vraiment beau et ne vous méprenez pas, c'est un bon parfum, mais il a une concurrence rude avec ceux que j'ai mentionnés. La profondeur de celui-ci se révèle vraiment dans le dry down, devenant d'une certaine manière plus rosé, mais je vais commencer par le début. Mes premières impressions sur la bandelette étaient celles d'un parfum de rose aldéhydique, tranchant, savonneux, ce qui ne me dérange pas du tout, en fait c'est assez séduisant, mais quelque chose ne collait pas pour moi. Cependant, en le sentant beaucoup plus tard sur la bandelette et en le portant aujourd'hui, mes impressions de l'ouverture sur ma peau sont d'un parfum beaucoup plus arrondi, franchement je ne sais pas où est passé cet aspect aldéhydique pétillant ? C'est encore un peu là ? Rose trombone comprend ces éléments fruités, confiturés de rose presque avec une sorte de plasticité, une tête de poupée, une légèreté ludique, et des aspects légèrement de chewing-gum, savonneux, mais ce n'est toujours pas vraiment si rosé. Bien que ma sœur ait commenté que ma voiture "sentait l'eau de rose", je dirais que c'est plus crémeux et cireux qu'un parfum de rose transparent et aqueux, mais il remplit clairement l'air de vibrations de rose même si vous n'en êtes pas vraiment conscient vous-même. Pour être honnête, je ne sais pas vraiment où cela se situe en termes de rose, c'est très accompli et comme je l'ai mentionné plus tôt, cela devient d'une certaine manière plus rosé, et vanillé avec un bon mélange d'émotions, c'est une rose subtile mais présente sur la peau toute la journée et crémeuse, c'est plutôt charmant et moderne, et comme je le dis, si certains fans de rose sont fous de cela et pour le prix, etc... je dirais très bien.
Donc, en termes de composition, je pourrais être sévère et dire que c'est un désordre, et je pense un peu cela, mais ce que je dois accepter, c'est que ce genre de parfum n'est tout simplement pas mon esthétique. (J'ai emprunté ce terme à mon ami Clayton pour décrire un parfum naturel sur lequel je veux vraiment être critique de manière diplomatique et mesurée.) Gardez cela à l'esprit. Gardez également à l'esprit que j'ai lu les notes parce que je l'ai senti à l'aveugle quelques fois et je n'avais pas vraiment d'idée de ce que le parfum essaie de faire, mes suppositions étaient patchouli et tonnes de résines ambrées, et c'est beaucoup de l'ouverture pour être juste. La chose la plus étrange que je dirais, c'est que l'ouverture a une nature herbacée et épicée (j'aimerais qu'elle soit ouvertement fenouil) mais je dirais dominée par un patchouli fumé et un épais ambre, cela me rappelle Slumberhouse (je ne sais pas lequel ?) juste l'ensemble, c'est cette attaque classique de la parfumerie naturelle. Les floraux commencent vraiment à se manifester et vous obtenez ce mélange sec et brouillon de pot-pourri ou d'un magasin de hippies, des bâtons d'encens et des trucs taillés qui se battent tous pour attirer l'attention. L'ouverture est TOUT, et je ne veux pas dire cela dans le sens populaire et positif que les gens disent (principalement les femmes et les gays, donc tous mes amis parfumeurs sur IG en gros haha) comme ils pourraient dire 'Britney est TOUT' ou quoi que ce soit ? Je veux dire littéralement que c'est un breuvage chaotique et primordial, jaillissant de tout ce que vous voulez ! Ce qui est plutôt un bon parfum, je suppose ? C'est un cas difficile pour moi. Je suis confus. Cependant, ensuite quelque chose de sismique se produit et en tant que personne qui se vante irritablement de prédire l'intrigue des films ou des séries télévisées, et pour être juste avec un degré de précision assez raisonnable (pas que ce soit quelque chose dont être particulièrement fier), je n'aurais jamais deviné comment Kashi allait évoluer. La température devient un peu plus fraîche et ensuite une odeur de jasmin d'osmanthus, poudreuse et infusée de pêche, commence vraiment à dominer. JE N'AURAIS JAMAIS PRÉDIT CE TWIST !!!! PAS QUESTION !!!! Ce n'est pas que des plaisanteries, ça sent les roses pourries et le géraniol sec provenant de certains absolus naturels et respirez profondément le dry down et vous obtenez la noix probablement du bois de santal dans la base. Je veux dire, c'est clairement un très bon parfum et je ne, je ne l'apprécie pas. Kashi n'est tout simplement pas mon truc. Je vois cette variété de parfumerie naturelle comme trop dépendante de grandes matières premières (ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose) mais pas assez sur la composition et la finesse. Peut-être que je suis injuste et snob, mais voilà. Kashi est sauvé d'être une soupe totale par cet osmanthus proéminent, ce qui l'a rendu beaucoup plus agréable, intéressant et a ajouté une sorte de fraîcheur à ce qui aurait autrement été une affaire un peu sorcière et étouffante.
Avant garde est un cuir floral très agréable. L'accord cuir ici est très réussi, fidèle à l'odeur du vrai cuir mais avec une note de banane étrange et fugace en tête, que j'assume peut-être provenir d'une fleur enivrante comme le jasmin ou l'ylang-ylang qui évoquent souvent cette sensation de banane. Il s'adoucit en une iris sèche sur mes vêtements et des effluves occasionnels de violettes mais sans être en aucun cas trop évident, c'est un cuir floral avec l'accent sur le cuir. Ayant récemment essayé beaucoup de cuirs et d'iris, il ne me faut pas beaucoup pour être "partant" pour un, et je suis immédiatement séduit par celui-ci, je l'ai adoré sur le testeur et c'est un port agréable. Il a une ambiance synthétique, futuriste, plastique et boisée, avec une certaine douceur, il est très en accord avec l'esthétique soigneusement cultivée de la marque. Je l'aime, je souhaite juste l'aimer davantage, mais il doit faire plus d'effet pour se démarquer à mes yeux. Bon, mais c'est un peu comme mon bulletin scolaire, il a du potentiel mais doit s'appliquer. :)
Lorsque j'ai entendu le nom @bybozoparis pour la première fois, j'ai été un peu déconcertée. Ce nom semble si particulier. C'est en fait le nom du grand-père du fondateur, Fatah Bozo. Le fondateur de la marque, Khalid Hamoudi, a grandi au Kurdistan et les parfums sont tous des EDP et se concentrent sur des ingrédients naturels. La présentation est agréable et propre, avec une boîte blanche et un logo vraiment sympa. Les bouchons sont en or fumé et sont bien plus beaux que ce que j'ai pu montrer sur la photo. En termes de parfum, celui-ci s'appelle In Law. Pour moi, c'est surtout du safran et du vétiver. Il s'ouvre sur un peu de bergamote (non répertoriée) et quelques clous de girofle aromatiques, mais il passe rapidement à un vétiver racinaire avec un peu d'épices du safran et une certaine profondeur de l'Oud. Ce n'est pas un parfum centré sur le Oud - il est plutôt là pour soutenir le vétiver. En ce moment, j'ai un peu l'impression d'être en pleine fête du vétiver. Peut-être est-ce dû au changement de saison. Celui-ci s'y intègre parfaitement. La performance est assez bonne. Ce n'est pas un monstre, mais ce n'est pas non plus un fainéant et c'est très bien ainsi. Le mot qui me revient sans cesse à propos de ce parfum est "élégant". C'est un parfum élégant.
Oh là là. C'est un peu drôle. J'ai traversé la 110ème rue la nuit et ça ne sent pas comme ça, croyez-moi. Je pense que c'est un peu confus dans la quête de créer quelque chose d'unique, ce qui est un motif admirable pour se mettre dans un certain désordre au départ. L'ouverture me donne des épices chaudes à brûlantes, je dirais de la muscade, du clou de girofle, peut-être un peu de cannelle et même du safran, mais la douceur est une cerise bon marché/un mélange de cerises maraschino, du benzaldéhyde et de la coumarine, qui s'estompe dès qu'elle touche votre peau car elle est contrebalancée par des bois creux et papyracés et un ionone légèrement floral, une sécheresse et cette sensation de pain, de lait, d'une tasse tiède de moitié thé anglais, moitié chai, provenant de quelque chose comme Dries van Noten par Frederic Malle mais franchement pas aussi complexe ou intéressant. Cet effet me rappellera toujours le parfum qui a ouvert la voie à cette ambiance, qui pour moi était Jeux de Peau de Serge Lutens. Pour être juste, ce n'est pas aussi implacablement, gastronomique et étrange que le Malle. Quand j'ai vaporisé cela sur une bande de test, j'ai vraiment aimé le dernier dry down de muscs et ce qu'il reste dans la base de ce parfum, ça sent vraiment beau mais cela arrive tout le temps avec des parfums que je n'aime pas vraiment et c'est l'adage classique, trop peu, trop tard, au point où cette belle odeur sur la bande pourrait ne pas être détectable sur ma peau. (ce n'est pas le cas) Pas un bon départ pour la marque alors pour moi mais j'ai de grands espoirs pour quelques autres.
Tout parfum lourd en encens évoquera naturellement les parfums de référence principaux comme CDG Avignon, Mark Birley, etc., selon la direction qu'ils prennent. Pour moi, cela rappelle Reve d'Ossian d'Oriza Legrand et c'est un véritable compliment car malgré ce que je perçois comme des vibrations disparates (qui pourraient être sujettes à des conflits) qui se rejoignent, cela fonctionne. En fait, cela crée un effet crémeux vraiment intéressant pour un parfum très résineux. Je dirais que les résines sont vertes, aigües, translucides, pétillantes et teintées d'agrumes. Cela sent l'oliban de très haute qualité, et de l'élémi ou de la mastic soutenus par des notes plus lourdes, même du benjoin, peut-être lié à ce qui est pour moi une base de type vanille. Il y a une ligne très fine lorsqu'on ajoute du lait/crème à des notes aigües et angulaires, il faut faire attention à ce que cela ne devienne pas caillé et dégoûtant comme un Cedrat boisé (Beurk !) ou quelque chose du genre. J'aime vraiment cet effet et bien que je puisse faire des comparaisons et dire que ce n'est pas unique, ce n'est pas un cas de parfum d'encens banal et oubliable qui ne montre aucun éclat. C'est bon, d'une bonne marque qui propose d'excellents parfums à un prix raisonnable.
Oh Natalie. Mon cœur s'arrête, c'est absolument magnifique. C'est ma première expérience avec cette marque et j'étais un peu sceptique au début, je ne savais pas vraiment si c'était légitime ou juste un truc gimmick, mais après en avoir essayé quelques-uns et entendu des avis d'amis de confiance, je comprends que c'est une marque vraiment cool avec quelque chose à dire, un parfum beau et anti-cliché avec un bel emballage de qualité et des prix raisonnables, tous les critères sont vraiment là. D'habitude, je passe rapidement le 'freshie' pour arriver aux parfums en cuir et en iris, ou aux parfums d'encens, et aussi bons soient-ils et pas juste une réinvention, Electro Limonade s'est démarqué pour moi comme un potentiel favori précoce de L'Orchestre. Cela me rappelle quelque chose de mon enfance, il a cette qualité pétillante et sucrée, mais c'est définitivement la fraîcheur d'une longue boisson sur la véranda, des glaçons flottant, moi en string yada yada... vous saisissez l'image. La teinte de ce parfum est rose ! Tout de suite, je voulais dire pamplemousse rose mais ce n'est pas assez aigre ou amer pour ça, c'est définitivement rose, et la limonade est présente mais pas nécessairement tout. Donc, il est dit rhubarbe ici et je devrais renifler à nouveau mais l'interaction d'un matériau de rhubarbe pourrait donner à cet agrume une tournure plus féroce que les fruits pressés dans Electro Limonade ou celui à la fin de Usual Suspects. (un peu d'humour de culture pop pour vous là. Quoi ? Va te faire voir ! Je suis papa, on fait des blagues de papa) La base est une sensation boisée légère très bien assemblée, donnant une petite vibe océanique mais sans essayer trop fort d'évoquer le bord de mer, c'est un cocktail à consommer n'importe où. Si frais, si agréable et assez longue tenue aussi, combinant une vibe citron moderne que je ne connais pas, donc oui, grand succès pour moi et avec l'été qui arrive, cela pourrait être exactement ce dont j'ai besoin. Super début L'Orchestre.
Eh bien, il est tout à fait approprié que je brise encore une fois une cerise Fragrantica et rien ne me procure plus de satisfaction que de le faire avec Boys. (Je pense que ça a bien sonné ?) Quoi qu'il en soit, Boys est un parfum extrêmement amusant. C'est un peu de plaisir ! Je me laisse trop emporter par le sérieux et les détails des parfums et Boys est celui que je laisse simplement m'envahir, métaphoriquement parlant bien sûr. L'ouverture est folle, et c'est vraiment comme un déluge floral/musc, une sorte d'avalanche parfumée. Boys s'exclame avec audace : « D'accord, j'ai commencé. C'est votre problème maintenant ! Gérez-le ! » En revanche, ce n'est pas vulgaire ou impoli, c'est en fait hilarant. C'est espiègle, malicieux et vraiment charmant. Ça m'a mis un sourire sur le visage de toute façon, et je pense qu'il est important que tous les parfums fassent des choses différentes et ne vivent pas simplement dans un monde rigide et ennuyeux. Je ne parle pas des choses audacieuses et avant-gardistes dont on nous parle dans le marketing par des entreprises qui ne sauraient pas reconnaître une idée originale même si elle leur sautait au visage. Je parle de véritables déclarations et de vraies histoires olfactives, racontées par de vraies personnes, pas votées par des comités dans des bureaux de marketing. Je parle de la pureté du concept, de l'idée et de l'inspiration suivies de manière logique jusqu'à une conclusion fructueuse. Le fait que je sache à l'avance que Boys était censé être une sorte de clin d'œil, un déversement de données hautement kitsch et en Technicolor, n'est pas moins percutant lorsque vous l'expérimentez par vous-même. Ce que je veux dire, c'est que je pense que j'aurais su que cette intention était là rien qu'à l'odeur. Je la sens presque jaillir verticalement dans l'air avec un accord de musc blanc un peu ringard (que j'aime en fait beaucoup, non pas ironiquement d'ailleurs) mais le fait qu'il ne soit apparemment pas juxtaposé avec l'indole ou la terre ou le 'vécu' donne l'impression d'un désodorisant turbo, tout en laissant transparaître quelque chose de plus complexe. Cet effet kitsch s'estompe presque aussi vite qu'il est arrivé et vous êtes accueilli par une crémeux (qui persiste tout au long), une sorte de sécheresse d'ionone, et un mélange légèrement caoutchouteux et médicinal de jasmin/médicament à la banane et de facettes de concombre. Avant de se transformer en ce que je considérerais comme l'accord principal (et la teinte violette de l'étiquette) qui commence à se construire, et c'est l'accord de violette. C'est une merveilleuse violette douce, poudrée, classique dans le sens de quelque chose comme Violetta de Penhaligon, ce genre d'ambiance similaire mais l'aspect confiserie de Boys donne l'impression que vous portez un de ces colliers de perles comestibles ou quelque chose ? Juste en grignotant délicatement une description de Freddie de 'poussière de violette de Parme' est spectaculairement précise, car malgré sa présence dans la composition, cela ressemble à une légère poussière de poudre. L'épaisseur et la confiserie supplémentaires sont fournies par une vanille plus crémeuse (plus d'éthyl vanilline que de vanilline) et une base de bois/musc transparente. C'est génial car cela s'inscrit dans tout le thème des flumps et des licornes et des machines à shampouiner les tapis arc-en-ciel et toutes ces conneries, mais ce n'est pas trop sucré et conserve d'une manière ou d'une autre une certaine sophistication. Un véritable accomplissement. Ne vous méprenez pas, je devrais vraiment être d'humeur à porter Boys, ce n'est pas un parfum de tous les jours (je veux dire que c'est une déclaration stupide parce que je ne porte jamais quelque chose deux jours de suite de toute façon mais je fais référence aux gens 'normaux'), à moins que vous ne soyez assez excentrique, et que vous aimiez porter des survêtements lilas et/ou avoir des dreadlocks arc-en-ciel ou quelque chose ? C'est amusant, mais ce n'est pas ridicule. Je pense à cela dans le contexte de la collection, ils ont tous une nature florale, bien qu'aucun ne soit un véritable parfum floral à proprement parler, et cela semble être l'endroit heureux de Freddie, son point de départ. L'explosion florale propre, musquée, dans l'ouverture et les violettes presque tout au long étant la floralité de Boys. De nombreux musiciens et producteurs commencent par un rythme énergique ou la basse ou un hook ou des artistes commencent par un principe de base ou un cadre ou un croquis ou une maquette. Je ne dis même pas que cela doit nécessairement être un point de départ, mais c'est une manière de commencer à travailler et à créer d'une manière similaire. Il est rare qu'un parfumeur artisanal ait un tel style. Je le dis généralement dans un sens négatif en disant qu'ils ont des 'mauvaises habitudes' ou des béquilles comme le beurre d'orris (qui n'aime pas ça ?) mais de temps en temps, il y a quelqu'un qui a une véritable vision et crée quelque chose d'unique. Je ne dis pas que Freddie y est encore, mais il y a des nuances de cela dans ce trio d'ouverture excellent et je suis intéressé de voir comment ses œuvres se développent à partir de maintenant car je sens que sa pièce maîtresse est encore à venir.
C'est bon. Les personnes qui pensent que ce parfum sent comme Floraiku I am Coming Home ont tout simplement tort. Je ne veux pas dire "le parfum est subjectif", je veux dire qu'ils se trompent de manière embarrassante. Il est impossible d'obtenir deux parfums plus différents. I am Coming Home est un parfum de thé minimaliste, avec un gingembre frais et piquant en tête. La note de thé n'est pas une approche minimale et photoréaliste, mais plutôt un concept abstrait enveloppé dans une boule de résines douces et d'ambre, ce qui n'est pas le cas du parfum Floraiku. N'achetez pas ce parfum sur la base de cette similitude, vous serez déçu. Quoi qu'il en soit, maintenant que le point est fait, Winter Palace. Oui, c'est bien. Surévalué à mon avis. Il s'ouvre bien et est en fait très unique pendant un certain temps. Il y a une note d'orange amère et de thé, ainsi que des résines troubles, et c'est tout à fait agréable, un mélange intelligent de sucré et de salé. Après environ une heure, il retombe au niveau de la peau avec une projection très faible, bien qu'à l'inverse, il donne une impression de classe. À ce stade, il s'agit essentiellement d'un mélange de musc agréable, poussiéreux et légèrement poudré, de bubblegum quelque peu irritant et d'ambre doux. Comme je l'ai dit, c'est pas mal. Cela semble dédaigneux, mais ce n'est pas le cas, c'est juste que ce n'est pas un mauvais parfum, loin de là, mais ce n'est rien de spécial non plus. Il n'est pas à la hauteur de l'engouement qu'il suscite, mais il est parfaitement utilisable et ferait un parfum très classe pour une tenue moyenne, comme une journée ennuyeuse au travail ou peut-être un premier rendez-vous où l'on ne veut pas prendre de risques, mais en fin de compte, il est juste un peu ennuyeux et sans inspiration. Je ne sais pas non plus ce qu'il veut être, honnêtement. Il est beaucoup trop superficiel pour un vrai parfum de niche, mais probablement un peu trop "bizarre" pour quelqu'un qui n'achète que des parfums de créateurs. Au lieu de cela, il se contente de flotter quelque part au milieu, valsant dans le royaume de l'obscurité. Unisexe, à tendance féminine. Mauvais sillage mais longévité de plus de 6 heures lorsque l'on s'en approche. Joli flacon, qui est probablement la meilleure partie de l'ensemble.
Cela m'a immédiatement attiré à cause du nom. Une odeur avec "dent" dans le nom évoque le sombre et le décomposé plutôt qu'un mur d'émail blanc titane et immaculé. Je soupçonne que les dents de Mabel sont plutôt abîmées. Donc, ce parfum est un mélange assez intrigant, dire que c'est un gourmand serait un peu réducteur et beaucoup trop simpliste. Si je vous disais "caramel au sirop pissy"... que penseriez-vous ? Je sais, je sais, mais dans un BON sens ! Je ne sais pas s'il y a de la myrrhe ici, mais si vous vouliez reproduire les effets de la myrrhe, (je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres résines ici et tout le reste les fait pencher dans une direction myrrhe ?) c'est probablement ce que vous feriez. Créer une sorte d'accord de caramel noisette (avec Dieu sait quels matériaux ?) et d'une manière ou d'une autre, ne pas le rendre oppressant ou les accords de caramel brut de nombreux parfums trop sucrés et, à mon avis, dégoûtants. Cela a ce noir, noir de sirop, si c'est sucré mais ce n'est pas écoeurant, il y a une profondeur. La légère note de pipi est comme une trace de musc shangrilide ou quelque chose de naturel peut-être ici qui me donne cette impression, mais c'est si subtil, cela ajoute juste plus de chaleur animale, sans nuire à la douceur générale. Cela a une sorte de balai de sorcière aride, balayant l'immortelle cuirée dans le mélange, ce qui, encore une fois, s'inscrit dans le langage floral de Freddie, un fil qui relie même les parfums les plus disparates et loin des thèmes floraux traditionnels dans cette collection, la dent de Mabel étant la moins "florale" à mon avis. Je me souviens avoir dit auparavant (sur IG) que Boys se projette et concerne beaucoup plus votre sillage ou votre aura, tandis que les deux autres (la dent de Mabel étant l'un d'eux) se blottissent et deviennent des senteurs beaucoup plus orientées vers la peau. J'aime vraiment ça. C'est complexe, original, ce n'est pas léger et ne semble pas trop raffiné (bien que cela ait probablement été le cas pendant longtemps), ce n'est pas non plus une critique, la rudesse est une vertu. La dent de Mabel est tout au sujet du bourdonnement des basses, bien qu'elle ait un peu de piquant lorsqu'elle est pulvérisée initialement, ce que je suppose vient des aldéhydes mentionnés.
Préface : Freddie m'a très gentiment envoyé ces échantillons avant leur sortie pour que je les teste, ce dont je lui suis très reconnaissant et j'espère qu'à ce stade, vous savez que je dis ce que je pense et je sais que Freddie apprécie les retours honnêtes et les critiques constructives. Mais quand je dis que les trois de ce lancement initial sont excellents, croyez-moi, ce n'est pas pour faire plaisir parce que nous sommes amis (enfin, des connaissances en ligne du moins) ou quelque chose comme ça. Ces parfums sont objectivement bons étant donné que ce sont des créations d'un parfumeur autodidacte et artisan. Freddie sera connu des fans de Bogue pour sa collaboration sur Douleur, une composition abrasive et audacieuse, attendez-vous à un trio plus serein de sa propre marque, mais tout aussi innovant dans son approche. Donc, aujourd'hui, je porte Bernadette, Evelyn, Margaret, Theresa et je suis vraiment impressionné. Pour moi, l'accord floral ici est extrêmement impressionnant. Au début, je n'étais pas vraiment sûr de ce que cet accord floral imite, mais au fur et à mesure qu'il sèche, je perçois l'aspect crémeux et légèrement épicé du œillet. C'est très astucieux. Mes accords de œillet ont tendance à être très factuels et chargés de clou de girofle, de méthyl diantilis, de géranium bourbon, celui-ci semble moins littéral et c'est précisément la raison pour laquelle j'aime l'œillet (particulièrement dans les parfums pour hommes), c'est qu'il n'est pas évident. Je pense que cela est dû au processus de Freddie, qui consiste à ne pas créer un accord de œillet puis à essayer de l'incorporer de force, mais à l'affiner progressivement dans toute la composition. C'est comme si j'aimais le labdanum mais je le considère comme un matériau catalyseur, un modificateur, la plupart des mélanges en bénéficient, mais quand un accord d'ambre ou même un parfum sent trop le labdanum, cela me dégoûte. (trop de bonnes choses, je suppose ?) Je pense que l'œillet (bien qu'il s'agisse d'une collection de matériaux) est de la même manière, il a sa place dans un parfum mais doit être entouré. Quoi qu'il en soit... L'aspect fruité de BEMT est un pêché/abricot qui est intégral et il se sent épais et texturé, pas la légère duveteuse de pêche que vous pourriez attendre dans un chypre classique. La sensation générale est celle des épices pour être honnête et cela me rappelle encore, des premières impressions à le porter correctement aujourd'hui, du gâteau au gingembre jamaïcain arrosé de cette pulpe d'abricot épaisse. Je suppose que l'épice du clou de girofle dans l'œillet donne une rugosité gingembre ou par association lorsqu'ils sont souvent utilisés ensemble. Cette sensation de gingembre est si intéressante parce qu'elle est complexe, c'est comme un gingembre frais et copieux, avec la texture fibreuse que vous obtenez, mais aussi un peu cristalline mais pas trop ardente. La floralité a cette odeur naturelle essentielle comme des pétales séchés et une odeur boisée/florale de bâtons d'encens non brûlés, qui n'est que très légèrement en arrière-plan. J'ai été immédiatement attiré par cela et je le suis encore pour être honnête, mais je dois porter les autres correctement pour mieux contextualiser la collection en tant que trio. BEMT est un parfum charmant, c'est tellement agréable à porter et ça ne ressemble à rien d'autre auquel je peux penser. Une excellente première sortie.
D'accord, je ne suis pas en train d'exagérer inutilement ici parce que c'est Jeremy, mais Date for Men est horr horrifique !!!! J'ai vu quelqu'un dire que c'est comme Ultramale, comparé à Date, Ultramale est l'expression de la troisième symphonie de Beethoven ou la majesté dans les coups de pinceau de Matisse ou un truc du genre ? DATE EST ABSOLUEMENT NUL ! Offensif. Trop fort. Composition désordonnée avec un manque de concentration. Trop sucré et en même temps pas assez. Cela fait appel à l'idiotie à mon avis. Il existe des déodorants qui sentent similaire à ça, (mais mieux) et je ne fais pas le snob parce que les déodorants sentent bon, ce n'est pas une insulte, mais si vous preniez cette ambiance et que vous la poussiez à un niveau d'idiotie extrême !!!! et que vous enleviez tout attrait qu'elle aurait pu avoir pour être appliquée sur une aisselle, une aisselle que vous ne pouvez vraiment pas sentir à moins de faire un effort pour le faire. Enlevez aussi toute ironie ou conscience de soi et faites-en un parfum de luxe à prix d'or. Je ne peux tout simplement pas le supporter. C'est horrible à tous égards. J'ai été gentil à propos d'Office, je l'étais vraiment, je l'ai même un peu aimé pendant un moment, mais c'était trop bruyant, dérangeant et agaçant à porter, ce qui en faisait un mauvais parfum, étant fort et mental et tout ça, mais ce n'était pas aussi cynique et dépourvu de caractéristiques rachetables comme celui-ci. Date est un parfum détestable. Ce parfum déteste la parfumerie et se rebelle activement contre (pas d'une bonne manière ou de la manière dont Jeremy pense que c'est). C'est le loup solitaire uniformément conventionnel. Date ne comprend tout simplement pas. Je pense même que cela pourrait être misogyne (je sonne comme un libéral ennuyeux ici) pas le concept, ou son commandant en chef, (ce qui, par coïncidence, l'est intrinsèquement) l'ODEUR elle-même ! lol ce qui, je suppose, est une sorte de réussite. Non, mais je pense que si cela est censé être un rendez-vous hétéro (ce qui, malgré les protestations de Jeremy, disons pour les besoins de l'argument, l'est) alors vous devriez probablement avoir du mépris pour toute l'humanité féminine pour porter ça lors d'un rendez-vous. Je veux dire, c'est injuste pour les gays aussi, parce que pourquoi des hommes devraient-ils souffrir de ce parfum ? ou quiconque d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas déjà compris, je ne l'ai vraiment pas aimé.
Je comprends que si vous n'aimez pas Sauvage, vous pourriez sentir celui-ci et penser qu'il a une structure rudimentairement similaire, et vous auriez probablement raison, mais ce n'est pas un clone. Pas du tout. Son écorce (ou devrais-je dire son cri ?) est pire que sa morsure car tout est fini après quelques feux d'artifice initiaux. Pour moi, c'est plus une violette/cèdre avec des éléments boisés secs et poivrés et des artefacts modernes de fougère. Très désintéressé par cela, ce n'est pas un plaisir à porter, pas de profondeur cachée comme on en trouve avec Sauvage. Je ne suis tout simplement pas fan de ça.
J'aime ça. C'est une interprétation vraiment magnifique de l'iconique Fougère, Le Male. Si vous aimez l'aspect tranchant et la brutalité des anciennes versions de Le Male (pour quiconque a possédé un flacon dans les années 90), alors vous penserez probablement que c'est une itération adoucie et charmante, même de la formule actuelle. C'est plus doux, plus sucré, avec une note de coumarine vanillée, et les muscs sont vraiment beaux avec une légère note de tête vaguement fruitée. Je veux dire, c'est un accord de Fougère moderne de douceur poudrée et de lavande à peine présente, que pourrait-on ne pas aimer ? Sécurité avant tout de la part de Bisch et Garcia-Cetto, mais c'est juste un parfum agréable, un peu comme ceux avec les flacons angulaires, mais celui-ci est beaucoup plus proche des origines de ce classique. Opinion banale, mais je porterais ce parfum, il est agréable. Je pourrais même l'acheter.
Je rédige généralement des critiques beaucoup plus détaillées ici que ailleurs, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr de vouloir dire grand-chose à ce sujet, et cela en dit long sur le parfum en général. Pas que j'aie complètement pris ma décision à son sujet, voyons comment cela se passe, d'accord ? Je vais donc commencer par une sorte de conclusion que j'ai tirée concernant H24. C'est la réponse à... "est-ce qu'il se mesure à la production généralement assez exceptionnelle d'Hermès ?" et la réponse est... pas vraiment. Ensuite, j'y ai réfléchi et en fait, je compare la production masculine à production masculine, "est-ce le nouveau Terre d'Hermès ?" Parce que je n'ai jamais été très fan de Voyage et puis les autres parfums masculins d'Hermès sont rares, Equipage et puis Rocabar, je pense, n'est pas spécifiquement masculin (je pourrais me tromper ?), de toute façon, ils vieillissent, pas qu'ils ne soient pas excellents. (wow, cela devait être court !) Je suppose que je dis que j'ai beaucoup entendu parler de son innovation et de son caractère qui n'est pas juste un autre "frais", mais seulement de la part d'Hermès eux-mêmes, des marketeurs et des porte-paroles qui ont tous un intérêt à vendre des unités pour l'homme. Mais je vais vous le dire franchement ! Les notes de tête sont une sorte de citrus verdâtre et vague et je perçois une base de cassis. Ensuite, l'accord de "fer chaud" devient vraiment proéminent, créant un effet polarisant. Je ne dis pas que je reconnais les matériaux ou que je sais comment cela est réalisé, juste que je perçois définitivement le fer chaud. De plus, je sais que l'Habanolide (un matériau musqué que je connais très bien) qui, pour moi, est l'extrémité boisée du spectre des muscs doux et propres, donne cet effet. Les auteurs de scent and chemistry notent qu'Alberto Morillas a été le pionnier de cet accord de "fer chaud" à la fin des années 90 et au début des années 2000, combinant habanolide, helvetolide et galaxolide (probablement une multitude d'autres aussi) et probablement en surdose, pour obtenir cet effet vapeur. Je pense qu'à H24, la vapeur a une étrange qualité sèche et est un peu plus boisée et dure, peut-être renforcée par du cashmeran, des ambres boisés, etc. Et bien qu'il y ait une rugosité ou une dureté, c'est stylistique car le mélange est clairement, sans couture. Il y a une base "moderne" qui donne propreté, fixation et une suggestion occasionnelle de qualités fougère de la nouvelle vague, variété Sauvage. (Encore une fois, en termes de style, cela ne sent rien comme le Dior pour moi) Donc, il y a du bon et du mauvais. Je veux dire, même si je ne l'aime pas, il n'y a rien de particulièrement aimable à son sujet. H24 ne me procure ni joie ni révulsion comme un parfum devrait le faire, il n'évoque pas vraiment beaucoup de réponse. Ce n'est même pas dans le sens de Dior Homme (version 2020) auquel cela est comparé parce que c'est une sortie d'une grande maison, un designer, que personne n'a demandée. Cependant, malgré le fait de ne pas l'avoir largement testé, je l'ai plutôt aimé et toute la vitriol à son sujet était un peu inutile, tout cela parce que Dior a commis le énorme faux pas de le mettre dans le même flacon que leur classique bien-aimé Dior Homme. Cet Hermès est légèrement plus difficile parce que personne ne fait actuellement un parfum à ouverture vaguement verte, musqué et fer chaud, donc techniquement, c'est "un peu différent" et ils ont opté pour une nouvelle esthétique de sortie au lieu d'insulter notre intelligence avec un autre flanker mou et sans vie. Donc, je suppose qu'il y a ça. Le parfumeur en herbe en moi trouve quelque chose de techniquement intéressant (mais pas vraiment) et le fan de parfum artisanal, trop émotif en moi, est laissé insatisfait par une sortie légèrement sans âme. Je ne suis pas sûr de ce que j'en pense, en gros ??? Je pense que le plaisir d'un parfum peut grandir, mais cela devrait croître à un rythme sans précédent pour devenir un Terre d'Hermès ou quoi que ce soit ? Le jury est encore en délibération. Je vais le porter davantage et voir.
Pour quiconque étudie vraiment les parfums, certaines comparaisons semblent réductrices ou inexactes, ce sont souvent les différences subtiles et non les similitudes dans un parfum (surtout vos parfums préférés) qui en font ce qu'il est. Cela dit, Angel's Share est légèrement dérivé des parfums auxquels il est comparé ici, mais ce sont ces petites différences que je viens de mentionner, comme ses notes de tête par exemple, où je perçois une bonne dose d'orange sucrée et de bois de chêne (un matériau particulièrement bon pour les effets alcoolisés), c'est aussi plus gourmand, avec une note de caramel. Cependant, l'effet ultime d'Angel's Share le rend redondant car je possède Oajan et une version raffinée de cette ambiance dans Ambre Narguile. En effet, il va vers ce côté épicé, tabac, cerise douce qui pourrait aussi être Herod ou Tobacco Vanille et aussi le caractère mielleux de Back to Black, la vanille sale qui s'est complètement estompée commence même à révéler des facettes de réglisse, peut-être Lempika ? Encore une fois référentiel, c'est un peu ceci ou un peu cela... mais peut-être que c'est ce qui rend cela si incroyablement populaire ou pour utiliser un terme populaire de la 'Fragcomm'.... 'HYPEBEAST' !!! Je suis tellement dans le coup avec les jeunes. (je dis cela alors que mon fils marche à 3 mètres devant moi, faisant semblant de ne pas me connaître) La seule raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec cela est probablement le focus gourmand de la formule et probablement le prix, le fait qu'Oajan soit une version beaucoup plus forte, plus épicée et plus bombastique, légèrement moins écoeurante de cela. J'ai vraiment adoré l'ouverture d'Angel's Share et malgré son côté alcoolisé, je ne pense pas qu'il capture ce que je suppose être le brief de recréer l'Angel's Share (quelque chose que Sarah McCartney a fait récemment) et c'est objectivement un parfum assez agréable mais je me suis ennuyé après 10 minutes, pour être honnête, non pas parce que c'est désagréable, juste que de larges portions de cette formule sont extrêmement familières, pas de manière négative... juste non !
J'avais de grands espoirs pour cela. J'adore la violette, mais je penche plutôt vers la feuille que vers la fleur. J'étais un peu excité par les critiques mentionnant que cela sentait les bonbons à la violette (J'ADORE les Violettes Choward), mais ce n'est pas ça. Ce que c'est (sur moi, en tout cas), c'est un nuage de poudre absolument écrasant. Ce n'est pas poussiéreux, mais c'est ÉPAIS au point d'être oppressant. Je suis généralement un vaporisateur généreux, mais seulement 2 pulvérisations et je suis à bout de souffle. Ce qui reste derrière est un jouet au parfum extrêmement artificiel (l'ombre brune crue évoque Mes Petits Poneys, et cela semble approprié). Je comprends tout à fait pourquoi certaines personnes sont séduites par cela, mais la chimie ou autre chose rend cela putride sur moi.
Une explosion de root beer âpre au départ qui s'adoucit rapidement. Pas particulièrement pétillant, juste doux et sucré après l'assaut olfactif initial. Définitivement PAS aromatique d'agrumes du tout. C'est gourmand, si on peut dire. Les notes ici sont TOTALEMENT fausses. Le site Fragluxe dit : "Ce parfum a un mélange de bois, de vanille et d'ambre frais et épicé."
Mona di Orio a été l'une des premières marques de niche/indy que j'ai essayées, remontant certainement aux anciens flacons que je crois me souvenir d'avoir vus chez Harrods, peut-être ? Cependant, en raison de ma surcharge et franchement de la saturation du marché, je n'ai jamais vraiment pris la peine de les revisiter et franchement, à l'époque, je ne comprenais probablement pas la sophistication des œuvres de la regrettée Mona di Orio. Cependant, en les visitant à nouveau avec un set de découverte en main, j'ai eu droit à une classe de maître sur les vibrations de la parfumerie qui ne se conforment pas aux stéréotypes. Il s'agit d'une sortie plus tardive, et est-ce vraiment un Osmanthus ou un oud ? Eh bien, ce n'est ni l'un ni l'autre et c'est à la fois l'un et l'autre. C'est un peu les deux à la fois. Ce qu'il est, c'est un joli parfum qui s'ouvre sur un osmanthus frais, poudré, crayeux, frais, légèrement pêché, qui ne ressemble pas du tout au style d'un osmanthus récent que j'ai essayé, le dernier de Crivelli. Cependant, il est immédiatement renforcé par un accord de musc boisé crémeux et brumeux, et un léger effet ambré. Il s'agit d'un mélange de premier ordre, sans la moindre aspérité ou pente raide en vue. Il me fait immédiatement rechercher de l'oud et c'est un oud qui se comporte très bien, ceux qui s'attendent à quelque chose d'extrême seront déçus, mais la ténacité et le courant sous-jacent pointent juste dans la direction de l'oud, et bien que vous n'obteniez pas le "fromage sur la brise" caractéristique même du travail le plus poliment conduit d'un Ormonde Jayne contenant du vrai oud, vous avez le sentiment qu'il est là mais qu'il ne se manifeste jamais complètement, et certains seront heureux avec cela. J'ai moi-même pensé à M7, donc voir que d'autres pensent de même (beaucoup de votes négatifs aussi) est tout à fait compréhensible. Il évoque les mêmes vibrations tout en ne sentant pas du tout la même chose, donc ne vous prenez pas la tête, ce n'est pas trompeur de le comparer à l'YSL en termes de style. Alors que je porte ce parfum aujourd'hui, je tombe vraiment sous le charme, et je pense vraiment que même s'il est immédiatement impressionnant, il est aussi un peu plus discret, me charmant progressivement. C'est comme un parfum devrait être, toujours présent, évoluant mais ne dépassant jamais ses limites et je pense que la fraîcheur orangée/pêche et la qualité florale (qui s'infiltre du sommet à la base, j'ai l'impression) donnent à ce parfum une sensation vraiment charmante. Très impressionnant.
D'accord, alors immédiatement j'ai dit, ooooooh j'aime ça !!!! Parce que c'est un véritable retour en arrière. Mon passé, les années 90, mes années formatrices, j'ai immédiatement proclamé avec un certain degré de certitude : "Santal Volcanique sent comme Gucci Envy !" Je maintiens cela, mais en repensant à mes souvenirs ternis et flous d'Envy, un autre parfum (de la même époque) se profile à l'horizon et c'est D&G By for Men. Parce qu'ils sont tous deux des bois de santal grossiers, laiteux et luminescents d'une époque d'espoir, d'un temps où tout ira bien. Ceux-ci sont venus après l'aquatique, la ruée vers l'or et ont été évoqués dans des parfums de niche et de créateurs périphériques depuis, mais n'ont jamais vraiment connu de renaissance totale. C'est fantastique et cela m'a immédiatement transporté à un voyage en Écosse quand j'étais adolescent, incroyable ce que le parfum peut faire. Je sens du citron vert (et peut-être le gingembre listé ??) en tête, mais ce n'est pas une caricature ni même très prononcé, et une sorte d'épices douces que j'associe à Kenzo Jungle (également un peu de la période) sur un majestueux bois de santal, c'est musqué et poudré mais avec une masculinité, des bois crémeux donnés une morsure masculine avec du cashmeran ou quelque chose peut-être ? Le mélange est superbe et le fait qu'il évoque deux grands parfums chez Gucci et D&G, mais je sens que celui-ci est encore plus raffiné. Prenez Floris Santal par exemple, un parfum avec des attributs similaires, celui-ci semble beaucoup plus plein et épais. Celui-ci et l'iris sont tous deux en tête de liste pour moi de la maison. Brillant !
Alors voilà, je n'aime pas ce type de fragrance au papyrus, c'est humide, frais, mais avec un fond obsédant de papyrus de type encens, plutôt qu'un gros nagamotha/cypriol sombre. Cette ambiance/accord a été popularisé par Santal 33 de Le Labo et l'association est instantanée, il serait donc très facile pour Crivelli de copier, cependant je dirais en fait que cela a un caractère différent. Ça l'est ! C'est une étude totalement agréable et approfondie de cette note/accord et que mes goûts changent ou non, je ne sais pas, mais je peux l'apprécier pour ce qu'il est sans vraiment vouloir le porter. Il y a une note fraîche de concombre/céleri ici avec des graines de coriandre, c'est étrangement épicé, herbacé frais et tout comme Santal 33, cela s'améliore au fur et à mesure qu'on le porte. Je pense que si vous êtes fan de ce genre, vous apprécierez les similitudes mais aussi les différences.
Encore une fois, je renifle à l'aveugle et le nom m'a fait m'attendre à de la giroflée (je ne sais pas pourquoi ?) mais non. Vous êtes cependant traité à une très belle fleur, pas tout à fait aqueuse ou verte pour être une fleuriste ou des hyacinthes, ni indolique ou suffisamment exotique ou cireux pour être autre chose. N'ayant pas un grand répertoire de floraux, je dirais que c'est un floral blanc, muguet, peut-être, dans l'ouverture au moins, car au fur et à mesure qu'il évolue, il devient plus comme un jasmin léger mais je dois dire que c'est sans cliché. Cela a retenu mon attention et mon excitation tout au long, au centre, il penche vers une sorte de benzaldéhyde, note de cerise/amande, qui sort de nulle part, franchement. Puis vers ce jasmin pâle et distant que les vrais amateurs de jasmin ne vont probablement pas apprécier parce qu'il n'est pas assez sanguin. En tant que "floral blanc" moderne, je l'ai trouvé excellent, vraiment digne d'être découvert et un floral frais que je porterais volontiers en plein été ou quelque chose comme ça ? Je ne l'achèterais cependant pas. Bertrand et Crivelli ont bien réussi ici.
Hah !!!! Pas possible ! Je n'ai pas senti Féminité du bois depuis des années, mais j'ai récemment acquis une formule pour cela et je l'ai réalisée. Bois datchai m'a immédiatement rappelé cela et j'ai fait la comparaison avec FdB dans une récente critique sur IG sans savoir si la formule que j'avais faite sentait vraiment comme le parfum Shishedo/Serge (je me souvenais d'un cèdre beaucoup plus prune, mais comme je l'ai dit, je ne pouvais vraiment pas m'en souvenir) mais voir que d'autres ont fait le lien ici me fait me sentir justifié et un grand merci à mon ami qui m'a envoyé la formule. Quoi qu'il en soit, c'est clairement beaucoup plus raffiné et subtil que celui que j'ai concocté, mais la sensation dominante est celle d'un thé noir à l'ouverture et d'un bois progressivement épicé, basé sur ce type d'architecture en cèdre de Sheldrake. La fraîcheur et la qualité plus verte proviennent essentiellement du bois de rose, qui est riche en linalool naturel qui fonctionne avec tout ici. C'est-à-dire : thé/bois, j'aime vraiment ça, j'adore le fait que cela ne repose pas sur des muscs (particulièrement) ou des notes de parfumerie sucrées ou agréablement comestibles, et pourtant ce n'est pas non plus difficile. Les références à Féminité du bois pourraient être réductrices aussi parce que je ne l'ai pas senti depuis si longtemps, mais cela tient son rang et, quoi qu'il en soit, revisiter cette époque/coin de la parfumerie pourrait ne pas être une si mauvaise idée ? Si vous êtes fan de L'Artisan parfumeur ou de Serge Lutens, c'est un clin d'œil dans votre direction.
