Frais, fruité, aquatique. Très proche de Creed SMW.
Choqué et stupéfait par la beauté de cette fragrance. Cela me ramène à l'idée que le parfum est une question de ressenti et d'émotion, ce qui ne correspond pas à mon côté scientifique, Vulcain, qui doit disséquer et comprendre tout. Parfois, il faut juste accepter quelque chose pour ce qu'il est. Et c'est un parfum de type cologne resplendissant. Les notes de tête d'agrumes imprègnent et durent, je perçois surtout une touche de citron vert plus que tout autre chose, ah bien sûr, de la bergamote. Pas surpris par la mention de galbanum et d'herbes, il y a une subtile verdure. Ensuite, c'est un cœur doux et léger de muguet indéfini. Ça peut sembler un peu négatif, mais je le dis dans un... éteins ton cerveau de Spock et arrête de vouloir 'SAVOIR' tout et laisse juste les choses se passer... un peu comme ça. On sent clairement du jasmin ici, mais de manière parfaitement discrète. (Édition : je viens de le vaporiser à nouveau et l'ouverture a en fait une odeur de banane/fromage de fleurs et presque de civette réelle, mais avec un ylang/yasmin tropical exotique qui s'estompe) La Pat te termine avec un petit amas de mousse, et son effet amer signature, ce qui le rend supérieur à la plupart des autres parfums d'agrumes qui ne semblent pas comprendre qu'il faut cet élément pour le rendre même vaguement intéressant. Donc, ce n'est pas vraiment fort ou d'une longévité énorme, mais qui s'en soucie ? Les agrumes s'estompent et restent (quelque peu), donc c'est super à cet égard aussi. J'AI ADORÉ le week-end en Normandie. Je l'ai testé deux fois et je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser par rapport à beaucoup d'autres Nicolai que j'adore. C'est juste l'une de ces choses adorables que je devais avoir.
Cologne citronnée, petit amas de mousse. C'est très Nicolai, très français, mais je pense que ce n'est pas le néroli du nom. Les gens ont des attentes différentes quant à ce qu'est un parfum (nommé) néroli et je pense que les gens pourraient avoir tendance à penser à des floraux blancs savonneux et cireux (comme la cologne de Tom Ford ou Mugler) ou à un type d'eau de cologne, je veux dire, clairement cela penche vers ce dernier et c'est agréable de voir un départ de l'ancien, mais le néroli est un matériau étrange et merveilleux. Non seulement parce qu'il varie beaucoup, mais aussi parce qu'il est généralement combiné avec des matériaux plus orange, petitgrain, fleur d'oranger, qui eux-mêmes sont changeables et tous proviennent finalement du même endroit, un oranger. C'est charmant et tout ça, mais ce n'est tout simplement pas très excitant et je dis cela en tant qu'amateur de la marque et fan de certaines des autres offres d'agrumes plus légères de la gamme. Ça ne me convient pas tout à fait, mais Cap Neroli est bien. C'est un bon parfum.
De la rhubarbe fraîche et rien d'autre. Bonne longévité et projection. Le cannabis ? Il faut en parler à son dealer. lol. Certainement pas.
Agrumes/verts bruyants en début de parfum, qui s'assèchent finalement pour laisser place à l'Acqua di Gio. Grande longévité.
Clone de Tom Ford Noir. Ne sent pas du tout comme Dior Homme.
D'accord, je suis une adepte des muscs, surtout ceux qui sont douillets, délicats et poudrés. C'est le cas de ce parfum. La note de poire en ouverture est tellement prononcée qu'elle me perturbe un peu, associée à la blancheur et à la propreté du musc et au murmure éthéré de la rose. Cependant, dès qu'il commence à se réchauffer et à régresser dans son état de poudre, c'est une magnifique houppette d'abricot et un œillet très subtilement épicé, avec des tons chauds en dessous, c'est en fait un million de parfums classiques mais avec le musc, l'oreiller porté à onze, avec un développement de bois de santal très crémeux aussi. Il y a quelques versions modernes de ces thèmes doux et musqués, mais ce n'est pas l'une d'entre elles, (à part le melon fruité/poire en tête, je suppose) c'est classique, classique, classique, comme on peut s'y attendre de la part de PdN. Je veux dire que je l'aime, je l'aime beaucoup, il me semble être un véritable pilier de la parfumerie, mais me stimule-t-il à un niveau plus profond ? m'oblige-t-il à l'acheter ? Je dois être pointilleux et dire que non, l'ouverture ne m'attire pas, ce qui est un comble à ce stade parce qu'un bon 90 % du port m'attire. La vérité, c'est qu'il est presque acquis que ces parfums seront bien faits et sentiront bon, mais combien de parfums de cette marque avez-vous vraiment besoin dans votre collection ? Je répondrais que seuls ceux qui vous parlent et/ou et/ou vous envoûtent.
Une fougère très intéressante, un peu plus sombre, mais pas le cliché de tabac doux et ennuyeux que le nom pourrait suggérer et, bien sûr, ce n'était pas Nicolai. Il y a de la lavande dedans, et une sorte d'odeur de réglisse, avec un caractère et une lourdeur de tabac sans aucun doute, mais aussi un côté plus propre, Barbershop, une sorte de gâteau d'urinoir. Je l'aime bien, mais je n'y crois pas trop. Si le fait de porter ce parfum correctement (au lieu de le porter sur mon poignet quelques fois) ne donne pas de résultats différents, je ne manquerai pas de mettre à jour cette critique ci-dessous, mais je peux voir mon esprit changer de ....meh... next ! Mise à jour : 01/12/23 Il y a sans aucun doute des choses que j'aime dans ce parfum, le 'soft spicy' étant le premier des accords sur cette page fragrantica en étant un élément, et il continue clairement l'approche traditionnelle mais aussi unique de Patricia en matière de parfum, j'ai l'impression que ses formules sont bien plus complexes que le résultat final ne le laisse entendre à la première bouffée. Ce que je n'arrive pas à oublier avec ce parfum, c'est l'odeur de l'usine de lingettes pour bébés. Oui, spécifique je sais, mais pas non plus parce que je travaille dans ce domaine et que les lingettes et les divers surfactants, détergents, composés et parfums utilisés dans ces endroits sont assez variés mais lorsqu'ils sont amassés, ils ont cette odeur omniprésente hyper savonneuse, qui au début n'est pas désagréable, mais qui commence à vous rendre malade peu après une heure, C'est là que le bât blesse, près de la peau, vous obtenez cette odeur blonde, TABAC, moins diffuse. Je l'aime bien, elle se transforme en quelque sorte pour moi et c'est assez intéressant, mais aussi un peu exigeant pour le porteur et je trouve que certains Nicolai sont durs à travailler et je ne veux pas toujours cela.
J'ai reçu récemment un échantillon des années 80 et je me souviens que ce parfum existait déjà. Il est évidemment cool parce que c'est le choix de Patrick Bateman pour le pong de l'homme. Je l'aime bien. C'est un bon aromatique masculin, Chypre ou autre... clairement de qualité, on n'en fait plus des comme ça etc... mais ce n'est pas un parfum que je considérerais comme l'un des meilleurs masculins de l'ancienne école. Je pense que c'est la combinaison d'un agrume très sucré, d'une sorte de citron à la Eau Sauvage ou Chanel pour Monsieur et d'un bois de santal étrange et crémeux. Il se manifeste dans le cœur, peut-être avec quelques fleurs, et se sent un peu... eh bien... mal. Puis il s'apaise et devient une chose vraiment belle, virile et complexe. Je pense que ce que je veux dire, c'est que j'ai d'autres parfums masculins des années 80 et je les trouve un peu plus satisfaisants, parce qu'ils n'ont pas de phase "bizarre" au milieu quelque part.
Wow !!! Ouverture magnifique, je veux dire que c'est presque trop pour moi à supporter. C'est clairement un effet doux comme le cachemire avec des notes fruitées, du bois de santal, du musc et des arômes chimiques chauds, flous et crémeux qui tourbillonnent, mais où la poussière va-t-elle se déposer ? J'avais misé sur une sorte de fraisier, tête de poupée, avec une douceur de musc ambrette et c'est un peu ça, mais cela change encore de manière assez significative. Cela se stabilise après cette tempête initiale de 'choses' et en fait, c'est plus citronné, en fait ça sent presque EXACTEMENT comme un esquimau Twister (les gens du Royaume-Uni comprendront cette description, j'en suis sûr) flanqué de muscs synthétiques de type iris et ambrettolide, c'est vraiment magnifique. Mettez ces jolis matériaux entre des mains moins compétentes et vous pourriez avoir un parfum assez banal entre les mains, alors que celui-ci est intéressant et lance vraiment un curveball avec cette ouverture. Je ne suis toujours pas sûr de vouloir une bouteille cependant. C'est ça le truc avec le travail de Nicolai, c'est si merveilleusement conçu que tout résonne sur une fréquence similaire, un peu classique, rendant difficile pour vos favoris de se démarquer. Je n'ai pas encore trouvé un Nicolai que je trouve exceptionnel, mais en général, ils sont très, très bons.
Une pièce si sans effort malgré son potentiel à avoir des thèmes rugueux. L'accord d'encens ici est parfait, aucun cliché en vue, l'oliban est présent mais pas mélangé dans un accord boisé, alcoolisé, oud. Il a une note de fût de whisky entrelacée, oud blanc et bois de chêne avec quelques verts de cypriol fumés, et développant un caractère légèrement chocolaté, benjoin, mais ce n'est pas ambré, peut-être plus terreux, forestier, racinaire, noisette. S'il n'y a pas de véritable oud ici, c'est une représentation vraiment astucieuse de celui-ci, avec une qualité plus penchée vers le vétiver mais quelque chose qui frôle légèrement l'animal aussi. C'est vraiment bon. Je me souviens que la dernière fois que je l'ai essayé, j'étais à Amsterdam, et je me rappelle avoir pensé que j'avais besoin de plus de temps avec avant de prendre une décision d'achat hâtive. Je ressens toujours la même chose car c'est une pièce assez d'humeur, je ne suis pas sûr de la fréquence à laquelle je l'utiliserais ? De bonnes choses cependant.
Quand je vois une nouvelle marque de Paris (soi-disant) avec OUD si fièrement affiché sur l'étiquette et une certaine sensation à la bouteille et à l'emballage... je pousse un énorme soupir et je passe à autre chose. Cependant, je suis content d'avoir senti cela, j'ai reçu un échantillon cartonné de ce parfum et j'ai en fait lu les notes du parfumeur et dès la première inhalation, j'étais envoûté. Vraiment. J'adore le safran, l'Oud (réel ou un accord fantaisie peu importe) et la rose bien sûr, mais comment vont-ils être combinés ici pour nous offrir une expérience que nous n'avons jamais eue ? C'est une demande difficile pour Emilie Bouge, mais elle l'a fait ! Je l'ai seulement essayé brièvement mais il a cette spécialité de notes de tête agréables et épicées, profondes mais toujours transparentes, avec une saleté contrôlée. C'est très bon d'après ce que je peux dire. Safran Oud est un cuir équilibré, mais assez brut et animal, porté par le castoreum, un cuir de safran, qui sent assez animal, et c'est probablement le matériau Oud, qui me semble plutôt réel. Il a des nuances de Leather Oud de Dior, des parfums de rose au safran adoucis, et des ouds légitimes. MISE À JOUR : D'accord, donc le porter est définitivement une expérience intéressante. C'est une sensation boisée et animale rappelant une base animalis, soigneusement atténuée par des notes mielleuses, un grand accent de safran et une résine douce épicée presque gourmande. Cet effet donne la sensation d'Antaeus ou de Kouros pendant un moment mais ce n'est même pas dans la même catégorie en termes de complexité. C'est très, très bon cependant.
Certains aspects de cela sont bons. L'ouverture transmet des fruits d'agrumes agréables, avec des agrumes vifs, des citrons verts, des bergamotes, mais assez atténués, permettant de voir à travers un joli voile translucide le reste de la fragrance, si l'on peut dire. Je perçois une légère facette de raisins ou de poire ou quelque chose du genre, mais immédiatement contrebalancée par un Gin Tonic sec et pétillant, qui continue le thème déshydraté vers le territoire du vétiver. Ensuite, cela déraille pour moi, s'asséchant sur la peau pour devenir une base sèche et ennuyeuse, papetière, qui pour moi est principalement composée d'Iso E Super ou de Timbersilk. Bien sûr, je vous accorde qu'il y a aussi des molécules d'ambroxan et de bois de santal si vous insistez, mais cela sent principalement le bois aride et pain, avec seulement des nuances des notes de tête et de cœur restantes après une période relativement courte. J'ai été un peu tenté par la propre ligne de Morillas parce que de mémoire, et bien que dans son « style », j'en ai trouvé certains tout simplement fantastiques. Cependant, c'est toujours ma crainte qu'ils ne livrent pas l'expérience complète du parfum et me laissent sur ma faim, comme c'est le cas ici. Désolé Albert ! Je veux dire que c'est correct, mais c'est chargé en notes de tête pour vous faire penser que cela pourrait être bon et justifier l'achat, mais je serais déçu si j'achetais cette bouteille fancy et que cela se cachait dans le drydown. MISE À JOUR : d'accord, j'étais un peu hâtif et j'ai trouvé cela étrange qu'il soit devenu si sec, en papier et ennuyeux, maintenant les muscs, l'ambre boisé, l'ambroxan et tout cela résonnent et cela sent comme un parfum de designer haut de gamme. Ce qu'il est. J'ai en fait pris une douche et je l'ai lavé, mais le résidu est vraiment agréable, sans inspiration mais agréable et je ne peux pas nier que j'aime les accords commerciaux comme celui-ci, c'est une faiblesse de ma part.
Je suis en train de revisiter Malle en ce moment et c'est un parfum que j'ai immédiatement ignoré lorsque je l'ai senti il y a des années et il n'est toujours pas pour moi. Cependant, comme une grande œuvre d'art, je peux l'apprécier pour ce que d'autres en retirent, et en tant que parfum, il a toutes les caractéristiques d'un grand parfum. L'eau d'Hiver est très original, il a la transparence caractéristique d'Ellena, mais aussi une complexité multidimensionnelle. (Mais alors que je contemple cette œuvre d'art, je ne suis pas obligée d'y réfléchir longtemps, peut-être devrais-je simplement m'en aller, champagne offert à la main, à travers la galerie pour contempler l'œuvre suivante ou engloutir du vol au vent ? L'auteur de l'article en dessous de moi dit qu'il s'agit d'une "aquarelle d'hiver" (mon français rudimentaire a donné "Winter water"), ce qui est en fait une façon fantastique de voir L'eau d'Hiver. Il s'agit d'une collection de lavis gris/bleu hivernaux sur un papier texturé et boisé. Il s'agit donc d'une aquarelle, d'une toundra froide et sèche, de glace qui se sublime en gaz, jamais à l'état liquide, ce qui est curieux car elle s'appelle littéralement eau et l'esthétique de JCE est plutôt aqueuse. C'est aussi un parfum froid, mais il contient des éléments chauds comme l'héliotrope, l'iris, le miel, toutes choses que je qualifierais d'assez chaudes. Je suis confuse et quelque peu aliénée par le mélange de musc léger teinté d'amande, la sécheresse et l'étrangeté de cette composition, elle sent comme une poudre très déshydratée, florale, d'ionones et de bois flotté, c'est étrange parce que c'est à peine dans le domaine de l'existence, un spectre, mais un spectre présent, et ce qui est là, est un peu dérangeant pour moi. Certains pourraient penser, wow... comment avez-vous pu obtenir autant de défis à partir d'un parfum apparemment si simple ? Mais ce n'est que moi. Je comprends que c'est un bon parfum, je le sens, je le sais. C'est juste que je ne l'aime pas (c'est toujours sujet à changement) et que je ne l'achèterais pas. (sous réserve de modifications)
Alors.... Parfooooms D. Ziggy Marley Seee ? J'en ai assez. Je n'aime pas activement la marque, et cela fait quelques années maintenant. Je pensais que les parfums sur le thème des chevaux de course, quand ils sont sortis pour la première fois, avaient des thèmes intéressants, mais ils essaient désespérément de capturer cette esthétique de luxe, et je suis tombé amoureux d'Oajan (le seul que je possède) comme une sorte d'Ambre Narguille plus brut et audacieux, et le fait que c'était une nouvelle marque chez Fortnum et Mason & que les flacons pouvaient être utilisés comme une massue pour frapper un agresseur ou un cambrioleur ou quelque chose comme ça ? Toujours un bonus. La réalité, c'est que j'ai fini par détester la marque, plus j'essaie de l'insipide et du 'emprunté', je ne peux tout simplement pas les supporter ! Je n'aime pas du tout le Yani omniprésent qui apparaît partout, le largage de 'paquets de soins' sur n'importe quelle chaîne Youtube avec un pouls et quelques milliers d'abonnés. Désolé d'être le rabat-joie ennuyeux, mais tout cela s'additionne pour faire une marque dégoûtante que je ne veux pas toucher avec une perche de dix pieds, pour être juste. J'étais dans un magasin la semaine dernière et la conseillère m'a demandé si j'avais essayé ceci et après que j'ai déversé un peu de diatribe sur la marque, elle avait l'air choquée quand j'ai dit que je voulais toujours essayer la dernière sortie, Greenley. Je vais vous faire gagner du temps, c'est nul. Désolé de décevoir, d'habitude je crée cette montée de tension haineuse pour ensuite dire "tu sais quoi ? Ce n'est pas mal." ou "c'est génial !! Qui l'aurait cru ?" et ne vous méprenez pas, ils sont capables de faire des parfums que j'aime et que j'ai. Cependant, quand ils ne clonent pas ou ne sautent pas sur le wagon des tendances (c'est le plus juste que je puisse être), ils nous montrent leur vrai cœur et leur âme, avec des choses comme ça et Layton qui ont cette signature de pomme. J'ai eu du mal avec Layton pendant plusieurs essais, je jure que je voulais l'aimer, mais il y a peu de parfums que je ne peux pas supporter, et ce truc est horrendous, tant en odeur qu'en esprit. C'est essentiellement un musc fruité complètement dépouillé, avec un accord de pomme agréable, mais ça ne me fait rien. Ça ne me touche pas et n'essaie même pas de déplacer le lourd poids de préjugé que j'ai contre cette marque. (Allez, au moins j'admets) Aussi juste que je puisse être et croyez-moi ou non, j'essaie toujours d'aborder avec un esprit ouvert mais ce n'est pas facile avec ces gars-là. Sérieusement, je ne m'attends pas à la pièce d'art la plus intellectuelle, pleine d'âme et géniale de cette marque, mais ces dernières sorties me disent... nous avons trouvé notre groove banal, sous-designer (mais beaucoup plus cher) et nous allons y rester. À quoi une partie de moi pense.... bien, c'est là que tu appartiens PdM, les gens pourraient voir le manque de passion et si ce n'est pas le cas, tant pis pour eux et c'est le genre de client qu'ils veulent. Est-ce vraiment si mauvais ? Non, probablement pas, comme toujours NE m'écoutez jamais ou ne soyez pas découragé d'essayer quelque chose parce que vous n'aimez pas une marque ou quoi que ce soit, mais le parfum est plus qu'une odeur, pour moi en tout cas, j'aimerais pouvoir me détacher et juste apprécier une odeur pour ce qu'elle est, mais c'est le contexte de l'odeur, toutes les conneries périphériques qui sont aussi importantes et Greenley pourrait être un joyau scintillant mais ce serait toujours un joyau scintillant dans une fosse septique. Vous me suivez ?
C'est un bel ambre. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de cette ligne, mais c'est un bel ambre.
Bien que je comprenne où tu veux en venir Dorjee (commentaire/revue ci-dessous), la critique générale des parfums musqués (qui pourrait vraiment être étendue à d'autres formes de parfums non créatifs), une autre partie de moi pense....you ne sait pas de quoi tu parles LOL. Les parfums minimaux et musqués comme celui-ci sont en fait très difficiles à réussir, parce qu'il n'y a nulle part où se cacher, il est difficile d'imprimer sa marque sur un " mélange musqué ", c'est pourquoi les bons sont sublimes et les bons sont juste bons et les mauvais n'existent pas vraiment en tant que tels parce qu'il faudrait vraiment tout foutre en l'air pour en faire un " mauvais ". Celui-ci fait partie de la catégorie des bons, donc je pense que Dorjee a raison ? (datant d'il y a 6 ans, jesus peut-être que j'aurais dû laisser Boss musk sans critique ?) Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'une ambrette chaude, d'un musc à l'angélique, du moins pas au début. C'est une odeur assez propre, lavée, que je ne trouve pas très intéressante, elle n'a pas vraiment les facettes scintillantes qui devraient apparaître du musc pour vous éblouir et vous faire dire....ahhh c'est un peu une composition. Si je devais comparer avec un autre musc que j'aime, je dirais Essential parfums The Musc, mais il est de plusieurs ordres de grandeur meilleur et plus intéressant. Ce n'est pas un mauvais parfum, en fait il est très agréable et s'améliore en séchant (comme prévu) parce que les muscs se réchauffent et il est confortable avec votre peau, et stylistiquement il est juste au milieu de mon goût, mais c'est un BOSS. Il fait partie d'une ligne qui n'a tout simplement pas besoin d'exister, je ne veux pas dire cela de manière brutale, et ces produits sont sortis à peu près au moment où de nombreux autres designers bien connus ont pensé, je sais que nous aurons une ligne "EXCLUSIVE/PRIVÉE" aussi ! Non, ils ne l'ont pas fait.
Cresp devrait être loué pour cette création. Je ne l'ai essayé qu'une seule fois, mais je ne peux pas dire que j'ai perçu la rhubarbe tout de suite, et je suis un fanatique de la rhubarbe, tant en créant mes propres accords de rhubarbe qu'en réalisant des compositions de vétiver et de rhubarbe (comme cela est censé être), je suis assez obsédé pour être honnête. Mais j'aime vraiment ce parfum, donc cela a probablement du sens qu'elle soit présente. Je peux voir comment cela a une énergie amère et acidulée à l'ouverture, mais je ne dirais pas que c'est trop fruité, c'est une ouverture très, très verte que j'ai ressentie, et c'est ce qui manque au mainstream selon moi, des parfums verts sans complexe pour hommes. Cela sent un peu comme les tonalités plus vertes de Dior Fahrenheit et de très bonnes notes d'agrumes provenant de bons huiles de bergamote et d'herbes. C'est complexe, merveilleux, j'avais l'impression que cela pouvait devenir un peu violet, ou quelque chose comme ça, car cela a une qualité florale distante. Le dry down, en revanche, est pour moi herbacé, avec une fraîcheur d'agrumes persistante et des tonalités terreuses et musquées. C'est un peu un Chypre, mais c'est tellement herbacé que je dirais que c'est un 'aromatique', peut-être un chypre aromatique, je suppose que le nom n'a pas d'importance, mais c'est clairement une sortie de designer pour hommes, donc il y a suffisamment des agents fixateurs habituels pour le rendre largement familier à certains, mais en regardant les détails, c'est un parfum fin. Je vais fouiller dans TK MAXX et des endroits similaires pour trouver une bouteille à prix réduit à un moment donné. Donc, pas mal ! Mercedes Benz, hein ??? Qui l'aurait cru ??? Je n'ai pas encore essayé aucun de ceux-ci.
Donc, j'aime en fait beaucoup VIW et immédiatement, si vous (c'est-à-dire moi) devez faire cette chose fastidieuse de comparer tout à autre chose, alors oui, c'est similaire à Creed. Comme je l'ai dit, mon esprit y est allé immédiatement. Cela est censé être inspiré d'un daiquiri et si je suis tout à fait juste, cela ressemble plus à un daiquiri qu'à la noix de coco, la lotion solaire de VIW, mais cela a quand même un aspect léger de noix de coco. Le rhum, le sucre et le citron vert forment une combinaison agréable et sa base tenace et son aspect plus enivrant, plus alcoolisé dans l'ensemble, lui donnent plus de vie et probablement de longévité. (je ne peux pas dire que j'ai remarqué) Je veux dire, c'est ce que c'est, je pense que c'est assez agréable, mais cela ne m'a pas vraiment touché ni intéressé autant que je dois le dire.
Les fragrances musquées comme celle-ci sont souvent négligées ou considérées comme "sympas", un code pour ennuyeux ou, au moins, peu intéressantes, mais je les adore ! Donc, ma critique est biaisée par cette préférence pour les senteurs musquées subtiles... gardez cela à l'esprit. J'ai vraiment apprécié Musk Therapy, c'est beau mais il a des défauts qui ne lui permettent pas d'atteindre les sommets de mon élite personnelle des muscs, pour deux raisons principalement. 1) L'ouverture. Les notes de tête sont "cassis", ce qui m'excite toujours quand j'entends cela, mais cela ne livre que rarement, cela a une odeur de la base classique de cassis utilisée dans de nombreux parfums mais alors qu'elle est généralement soutenue par des agrumes et d'autres matériaux (qui sont probablement ici aussi), elle est très exposée dans une fragrance aussi minimale, et c'est pourquoi les muscs de ce type sont si difficiles, car il n'y a vraiment nulle part où se cacher. C'est drôle parce que j'aime l'odeur de la base de cassis mais je n'aime pas ses effets quand elle est trop perceptible, juste une préférence personnelle. 2) Les muscs ont cette touche propre, un soupçon de savon aldéhydique, et une touche florale, de muguet qui est aussi fine en réalité, c'est une petite critique et une sorte de néo-musc, puriste. Par là, je veux dire que des parfums comme Over the Musk de Mugler ont d'une certaine manière la capacité de ne pas avoir à se soucier de vous divertir avec un cœur floral ou quoi que ce soit, c'est juste un coussin implacable de musc, avec des éclats occasionnels de notes qui surgissent et jouent à cache-cache, comme des figures extasiées émergeant de la brume d'une rave ou quelque chose comme ça ? Stupéfaites et voulant vous embrasser et vous dire combien ils "t'aiment mec !" Le dry down de cela est un bois de santal crémeux, laiteux, beau, vanille, musc et oui, je l'aime beaucoup, mais je ne peux m'empêcher de penser que Musk Therapy est vraiment une tricherie. Même le nom en fait presque un clin d'œil cynique au fait qu'il fait cela. C'est thérapeutique. Pour clarifier, quand je dis tricherie, ce n'est pas moi qui contredis ce que j'ai dit, un musc comme celui-ci n'est pas aussi facile à réaliser que les gens le pensent. Les vrais amateurs apprécieront ce parfum, j'en suis sûr, et moi aussi, toute faute est vraiment une question de détails mais cela ne me fait tout simplement pas ressentir comme Malle, Serge, Mugler, Les Indémodables, Essential, etc... Cela ne m'a pas ému émotionnellement et je pense que les notes de tête m'ont déconcerté. En dehors de cela, un joli parfum, certainement à découvrir.
J'avais de grandes attentes pour Rose trombone, les quelques-uns que j'ai essayés auparavant de cette marque sont excellents et il y a eu récemment de très bons parfums à la rose de marques comme Les Indémodables, Matière Première, et même Toy Boy de Moschino qui est absolument fantastique !!! J'espérais être traité à quelque chose de vraiment beau et ne vous méprenez pas, c'est un bon parfum, mais il a une concurrence rude avec ceux que j'ai mentionnés. La profondeur de celui-ci se révèle vraiment dans le dry down, devenant d'une certaine manière plus rosé, mais je vais commencer par le début. Mes premières impressions sur la bandelette étaient celles d'un parfum de rose aldéhydique, tranchant, savonneux, ce qui ne me dérange pas du tout, en fait c'est assez séduisant, mais quelque chose ne collait pas pour moi. Cependant, en le sentant beaucoup plus tard sur la bandelette et en le portant aujourd'hui, mes impressions de l'ouverture sur ma peau sont d'un parfum beaucoup plus arrondi, franchement je ne sais pas où est passé cet aspect aldéhydique pétillant ? C'est encore un peu là ? Rose trombone comprend ces éléments fruités, confiturés de rose presque avec une sorte de plasticité, une tête de poupée, une légèreté ludique, et des aspects légèrement de chewing-gum, savonneux, mais ce n'est toujours pas vraiment si rosé. Bien que ma sœur ait commenté que ma voiture "sentait l'eau de rose", je dirais que c'est plus crémeux et cireux qu'un parfum de rose transparent et aqueux, mais il remplit clairement l'air de vibrations de rose même si vous n'en êtes pas vraiment conscient vous-même. Pour être honnête, je ne sais pas vraiment où cela se situe en termes de rose, c'est très accompli et comme je l'ai mentionné plus tôt, cela devient d'une certaine manière plus rosé, et vanillé avec un bon mélange d'émotions, c'est une rose subtile mais présente sur la peau toute la journée et crémeuse, c'est plutôt charmant et moderne, et comme je le dis, si certains fans de rose sont fous de cela et pour le prix, etc... je dirais très bien.
Donc, en termes de composition, je pourrais être sévère et dire que c'est un désordre, et je pense un peu cela, mais ce que je dois accepter, c'est que ce genre de parfum n'est tout simplement pas mon esthétique. (J'ai emprunté ce terme à mon ami Clayton pour décrire un parfum naturel sur lequel je veux vraiment être critique de manière diplomatique et mesurée.) Gardez cela à l'esprit. Gardez également à l'esprit que j'ai lu les notes parce que je l'ai senti à l'aveugle quelques fois et je n'avais pas vraiment d'idée de ce que le parfum essaie de faire, mes suppositions étaient patchouli et tonnes de résines ambrées, et c'est beaucoup de l'ouverture pour être juste. La chose la plus étrange que je dirais, c'est que l'ouverture a une nature herbacée et épicée (j'aimerais qu'elle soit ouvertement fenouil) mais je dirais dominée par un patchouli fumé et un épais ambre, cela me rappelle Slumberhouse (je ne sais pas lequel ?) juste l'ensemble, c'est cette attaque classique de la parfumerie naturelle. Les floraux commencent vraiment à se manifester et vous obtenez ce mélange sec et brouillon de pot-pourri ou d'un magasin de hippies, des bâtons d'encens et des trucs taillés qui se battent tous pour attirer l'attention. L'ouverture est TOUT, et je ne veux pas dire cela dans le sens populaire et positif que les gens disent (principalement les femmes et les gays, donc tous mes amis parfumeurs sur IG en gros haha) comme ils pourraient dire 'Britney est TOUT' ou quoi que ce soit ? Je veux dire littéralement que c'est un breuvage chaotique et primordial, jaillissant de tout ce que vous voulez ! Ce qui est plutôt un bon parfum, je suppose ? C'est un cas difficile pour moi. Je suis confus. Cependant, ensuite quelque chose de sismique se produit et en tant que personne qui se vante irritablement de prédire l'intrigue des films ou des séries télévisées, et pour être juste avec un degré de précision assez raisonnable (pas que ce soit quelque chose dont être particulièrement fier), je n'aurais jamais deviné comment Kashi allait évoluer. La température devient un peu plus fraîche et ensuite une odeur de jasmin d'osmanthus, poudreuse et infusée de pêche, commence vraiment à dominer. JE N'AURAIS JAMAIS PRÉDIT CE TWIST !!!! PAS QUESTION !!!! Ce n'est pas que des plaisanteries, ça sent les roses pourries et le géraniol sec provenant de certains absolus naturels et respirez profondément le dry down et vous obtenez la noix probablement du bois de santal dans la base. Je veux dire, c'est clairement un très bon parfum et je ne, je ne l'apprécie pas. Kashi n'est tout simplement pas mon truc. Je vois cette variété de parfumerie naturelle comme trop dépendante de grandes matières premières (ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose) mais pas assez sur la composition et la finesse. Peut-être que je suis injuste et snob, mais voilà. Kashi est sauvé d'être une soupe totale par cet osmanthus proéminent, ce qui l'a rendu beaucoup plus agréable, intéressant et a ajouté une sorte de fraîcheur à ce qui aurait autrement été une affaire un peu sorcière et étouffante.
Avant garde est un cuir floral très agréable. L'accord cuir ici est très réussi, fidèle à l'odeur du vrai cuir mais avec une note de banane étrange et fugace en tête, que j'assume peut-être provenir d'une fleur enivrante comme le jasmin ou l'ylang-ylang qui évoquent souvent cette sensation de banane. Il s'adoucit en une iris sèche sur mes vêtements et des effluves occasionnels de violettes mais sans être en aucun cas trop évident, c'est un cuir floral avec l'accent sur le cuir. Ayant récemment essayé beaucoup de cuirs et d'iris, il ne me faut pas beaucoup pour être "partant" pour un, et je suis immédiatement séduit par celui-ci, je l'ai adoré sur le testeur et c'est un port agréable. Il a une ambiance synthétique, futuriste, plastique et boisée, avec une certaine douceur, il est très en accord avec l'esthétique soigneusement cultivée de la marque. Je l'aime, je souhaite juste l'aimer davantage, mais il doit faire plus d'effet pour se démarquer à mes yeux. Bon, mais c'est un peu comme mon bulletin scolaire, il a du potentiel mais doit s'appliquer. :)
Lorsque j'ai entendu le nom @bybozoparis pour la première fois, j'ai été un peu déconcertée. Ce nom semble si particulier. C'est en fait le nom du grand-père du fondateur, Fatah Bozo. Le fondateur de la marque, Khalid Hamoudi, a grandi au Kurdistan et les parfums sont tous des EDP et se concentrent sur des ingrédients naturels. La présentation est agréable et propre, avec une boîte blanche et un logo vraiment sympa. Les bouchons sont en or fumé et sont bien plus beaux que ce que j'ai pu montrer sur la photo. En termes de parfum, celui-ci s'appelle In Law. Pour moi, c'est surtout du safran et du vétiver. Il s'ouvre sur un peu de bergamote (non répertoriée) et quelques clous de girofle aromatiques, mais il passe rapidement à un vétiver racinaire avec un peu d'épices du safran et une certaine profondeur de l'Oud. Ce n'est pas un parfum centré sur le Oud - il est plutôt là pour soutenir le vétiver. En ce moment, j'ai un peu l'impression d'être en pleine fête du vétiver. Peut-être est-ce dû au changement de saison. Celui-ci s'y intègre parfaitement. La performance est assez bonne. Ce n'est pas un monstre, mais ce n'est pas non plus un fainéant et c'est très bien ainsi. Le mot qui me revient sans cesse à propos de ce parfum est "élégant". C'est un parfum élégant.
