Así que las fragancias de almizcle como esta a menudo son pasadas por alto o desestimadas como "agradables", un código para aburridas o, al menos, poco interesantes, ¡pero a mí me encantan! Así que mi reseña está sesgada a través del filtro de este sesgo por los aromas sutiles de almizcle... tenlo en cuenta. Disfruté mucho de Musk Therapy, es hermosa, pero tiene pasos en falso que no le permiten entrar en los altos escalones de mi élite personal de almizcle, por dos razones principalmente. 1) La apertura. Las notas de salida son "grosella negra", que siempre me emociona cuando lo escucho, pero rara vez cumple, tiene un olor a la base clásica de cassis utilizada en muchos perfumes, pero mientras que generalmente se apoya en cítricos y otros materiales (que probablemente también están aquí), está muy expuesta en una fragancia tan minimalista, y por eso los almizcles de este tipo son tan difíciles, porque realmente no hay dónde esconderse. Es curioso porque me gusta el olor de la base de cassis, pero no me gustan sus efectos cuando es demasiado notable, solo una preferencia personal. 2) Los almizcles tienen ese toque limpio, de jabón aldehídico, y un toque floral, de muguet que también es agradable, es una queja menor y de un tipo de neo-almizcle, purista. Con eso quiero decir que los de Mugler, como Over the Musk, de alguna manera tienen la capacidad de no tener que preocuparse por entretenerte con un corazón floral o algo así, es solo un incesante cojín de almizcle, con destellos ocasionales de notas que aparecen y juegan al escondite, como figuras extasiadas saliendo de la niebla de una rave o algo así. Aturdidas y queriendo abrazarte y decirte cuánto te "quieren, amigo". El secado de esto es un sándalo lechoso, cremoso, hermoso, vainilla, almizcle y sí, realmente me gusta mucho, pero no puedo evitar pensar que Musk Therapy está haciendo trampa realmente. Incluso el nombre hace que sea casi un guiño cínico al hecho de que está haciendo esto. Es terapéutico. Para aclarar, cuando digo que está haciendo trampa, no estoy contradiciendo lo que dije, un almizcle como este no es tan fácil de lograr como la gente piensa. Estoy seguro de que los verdaderos aficionados disfrutarán de este perfume y yo también lo he hecho, cualquier defecto es realmente una crítica menor, pero simplemente no me hace sentir como Malle, Serge, Mugler, Les Indemodable, Essential, etc... No me conmovió emocionalmente y creo que las notas de salida me desconcertaron. Aparte de eso, un perfume encantador, ciertamente vale la pena probarlo.
Tenía grandes expectativas para Rose trombone, los pocos que probé anteriormente de esta marca son excelentes y ha habido algunos perfumes de rosa realmente buenos últimamente de marcas como Les indemodable, Matiere premiere, e incluso Toy Boy de Moschino que es increíble!!! Esperaba disfrutar de algo de verdadera belleza y no me malinterpreten, este es un buen perfume, pero tiene una dura competencia con los que mencioné. La profundidad de este realmente se manifiesta en el dry down, de alguna manera se vuelve más rosado, sin embargo, comenzaré desde el principio. Así que mis primeras impresiones en la tira fueron de un perfume de rosa aldehídico, afilado, jabonoso, que no me desagrada según esas descripciones, de hecho, es bastante atractivo, pero algo simplemente no encajaba para mí. Sin embargo, al olerlo mucho más tarde en la tira y usarlo hoy, mis impresiones de la apertura en mi piel son de algo mucho más redondeado, francamente no sé a dónde ha ido a parar esa cosa de aldehído burbujeante. ¿Todavía está un poco ahí? Rose trombone comprende esos elementos frutales, mermelados de rosa casi con una especie de plasticidad, la cabeza de una muñeca, juguetona, y los aspectos suaves de chicle y jabón, pero aún no es realmente tan rosado. Aunque mi hermana comentó que mi coche 'olía a agua de rosa', diría que esto es más cremoso y ceroso que un perfume de rosa acuosa transparente, pero claramente llena el aire con vibraciones de rosa incluso si tú mismo no eres tan consciente de ello. Para ser honesto, realmente no sé dónde se sitúa esto en términos de rosa, es muy logrado y como mencioné antes se vuelve más rosado de alguna manera, y vainilloso con una buena mezcla de emociones, es una rosa sutil pero presente en la piel todo el día y cremosa, es bastante encantadora y se siente moderna, y como digo, si algunos fanáticos de la rosa están locos por esto y por el precio, etc... diría que está bien.
Así que, en términos de composición, podría ser duro y decir que esto es un desastre, y de hecho lo pienso un poco, pero lo que tengo que aceptar es que este tipo de perfume simplemente no es mi estética. (He tomado prestado este término de mi amigo Clayton para describir el perfume natural del que realmente quiero hablar de manera diplomática y medida). Así que ten eso en cuenta. También ten en cuenta que he leído las notas porque lo olfateé a ciegas un par de veces y realmente no tenía mucha idea de lo que el perfume intenta hacer; mis conjeturas fueron pachulí y toneladas de resinas ámbar, y eso es mucho de la apertura, para ser justos. Lo más extraño que diría es que la apertura tiene una naturaleza herbal y especiada (desearía que fuera abiertamente hinojo), pero diría que está dominada por pachulí ahumado y ámbar espeso; me recuerda a Slumberhouse (no sé cuál). Simplemente todo el conjunto es ese clásico asalto de perfumería natural. Las flores realmente comienzan a aparecer y obtienes esa amalgama seca y arbustiva de potpourri o de una tienda hippy, varitas de incienso y cosas talladas compitiendo por atención. La apertura es TODO, y no lo digo en el sentido popular y positivo que la gente dice (principalmente mujeres y gays, así que todos mis amigos de perfume en IG, básicamente, jaja), como podrían decir 'Britney es TODO' o lo que sea. Quiero decir literalmente que esto es una mezcla caótica y primordial, sobresaliendo lo que quieras que sea. ¡Lo cual es un buen perfume, supongo! Es complicado para mí. Estoy confundido. Sin embargo, luego ocurre algo sísmico y, como alguien que irritantemente se enorgullece de predecir la trama de películas o series de televisión, y para ser justos, con un grado de precisión bastante razonable (no es algo de lo que estar particularmente orgulloso), nunca habría adivinado cómo Kashi iba a evolucionar. La temperatura se vuelve un poco más fría y luego un olor a osmanthus, tiza, en polvo y con infusión de durazno realmente comienza a dominar. ¡NUNCA HABRÍA PREDICHO ESE GIRO!!!! ¡DE NINGUNA MANERA!!!! No todo es diversión y juegos, sin embargo; huele a rosas en descomposición y a Geraniol seco de algunos absolutos naturales, y respira profundo del drydown y obtienes la nuez, probablemente del sándalo en la base. Quiero decir, esto es claramente una fragancia realmente buena y no, no la estoy disfrutando. Kashi simplemente no es mi estilo. Veo esta variedad de perfumería natural como demasiado dependiente de grandes materias primas (no es necesariamente algo malo), pero no lo suficiente en cuanto a composición y finura. Quizás estoy siendo injusto y snob, pero ahí lo tienes. Kashi se salva de ser una sopa total por ese prominente osmanthus, que lo hizo mucho más agradable, interesante y añadió una especie de frescura a lo que de otro modo habría sido un asunto un poco brujeril y sofocante.
Avant garde es un cuero floral muy agradable. El acorde de cuero real aquí es muy bonito, fiel al olor del cuero auténtico, pero con una extraña y efímera nota de plátano en la parte superior, que supongo que proviene de una flor intensa como el jazmín o el ylang que a menudo evocan esta sensación de plátano. Se suaviza a un iris seco en mi ropa y ocasionales toques de violetas, pero no de manera ostentosa, este es un cuero floral con énfasis en el cuero. Habiendo probado muchos cueros e iris recientemente, no me cuesta mucho 'animarme' con uno y estoy completamente a gusto con este, me encantó en la tira y es un uso placentero. Tiene una vibra sintética, futurista, plástica y de madera, con algo de dulzura, está muy en sintonía con la estética cuidadosamente cultivada de la marca. Me gusta, solo desearía amarlo, pero necesita hacer más declaración para destacar para mí. Bueno, pero es un poco como mi boleta en la escuela, tiene potencial pero necesita aplicarse. :)
La primera vez que oí el nombre @bybozoparis me quedé un poco confuso. Parece un nombre tan peculiar. En realidad es el nombre del abuelo fundador, Fatah Bozo. El fundador de la marca, Khalid Hamoudi, creció en el Kurdistán y todas las fragancias son EDP y se centran en ingredientes naturales. La presentación es bonita y limpia, con una caja blanca y un logotipo muy chulo. Los tapones son dorados y tienen mucho mejor aspecto del que he conseguido mostrar en la foto. La fragancia se llama In Law. Me recuerda al azafrán y al vetiver. Se abre con algo de bergamota (no está en la lista) y clavo aromático, pero pronto pasa a un vetiver enraizado con un poco de especias del azafrán y algo de profundidad del oud. No es una fragancia centrada en el Oud, más bien está ahí como apoyo al vetiver. En este momento estoy teniendo un festival de vetiver. Quizás sea el cambio de estación. Esta fragancia encaja perfectamente. El rendimiento es bastante bueno. No es un monstruo, pero tampoco se queda atrás y eso está bien. La palabra que siempre me viene a la mente es "elegante". Es un perfume con estilo.
Oh querido. Esto es un poco curioso. He estado en la 110th street por la noche y no huele así, créeme. Creo que esto está un poco confuso en la búsqueda de hacer algo único, lo cual es un motivo admirable para meterse en un lío en primer lugar. La apertura me da especias cálidas a calientes, me inclinaría por la nuez moscada, el clavo, quizás un poco de canela e incluso azafrán, pero la dulzura es una cereza barata inusual tipo cherryade/maraschino, benceno y cumarina, que se desvanece tan pronto como toca tu piel porque se ve contrarrestada por maderas huecas y papiráceas y un ligero toque floral de ionona, sequedad y esa sensación de pan, láctea, tibia, de una taza de medio desayuno inglés, medio chai, de algo como Dries van Noten de Frederic Malle, pero francamente no tan complejo o interesante. Este efecto siempre me recordará a la fragancia que pionera esta vibra que para mí fue Jeux de Peau de Serge Lutens. Para ser justos, no es tan implacablemente, gastronómica y extraña como la de Malle. Cuando rocié esto en una tira de prueba, realmente me gustó el final de secado de almizcles y lo que quedaba en la base de esta fragancia, realmente huele hermoso, pero eso sucede todo el tiempo con fragancias que realmente no me gustan y es el clásico adagio, demasiado poco, demasiado tarde, hasta el punto en que ese olor encantador en la tira podría no ser detectable en mi piel. (no lo es) No es un buen comienzo para la marca entonces para mí, pero tengo grandes esperanzas sobre algunos de los otros.
Cualquier fragancia pesada en incienso evocará naturalmente los perfumes de referencia como CDG Avignon, Mark Birley, etc., dependiendo de la dirección que tomen. Para mí, esto es reminiscentemente de Reve d'Ossian de Oriza Legrand y eso es un gran elogio porque, a pesar de lo que veo como vibraciones dispares (que podrían chocar), se unen y funciona. De hecho, crea un efecto cremoso realmente interesante en un perfume altamente resinoso. Diría que las resinas son verdes, agudas, translúcidas, efervescentes y con un toque cítrico. Huele a olíbano de muy alta calidad, y elemi o mastique respaldado por algo más pesado, incluso benjuí, quizás conectando con lo que para mí es una base tipo vainilla. Hay una línea muy fina al añadir leche/cremosidad a lo agudo y angular; hay que tener cuidado de que no se vuelva cuajado y asqueroso como un Cedrat boisé (¡Asco!) o algo así. Realmente me gusta el efecto de esto y aunque puedo hacer comparaciones y decir que no es único, no es un caso de un lanzamiento de incienso olvidable que no muestra ningún destello. Es bueno, de una buena marca que ofrece algunas fragancias excelentes a un precio razonable.
Oh Natalie. Detén mi corazón, esto es absolutamente hermoso. Mi primera experiencia con esta marca y al principio estaba un poco escéptico, no sabía si eran legítimos o solo una tontería, pero al probar algunos y escuchar opiniones de amigos de confianza, entiendo que esta es una marca realmente genial con algo que decir, un perfume hermoso, anti-cliché, con un empaque de buena calidad y precios razonables, realmente cumple con todos los requisitos. Normalmente paso rápidamente por los 'frescos' para llegar a los perfumes de cuero e iris, o de incienso, y aunque son buenos y no solo un reciclaje, Electro Limonade se destacó para mí como un posible favorito temprano de L'Orchestre. Me recuerda a algo de mi infancia, tiene esa calidad efervescente y dulce, pero definitivamente la frescura de una bebida larga en la veranda, con cubitos de hielo flotando, yo en un tanga, yada yada... ya entiendes la imagen. ¡El tono de este perfume es rosa! De inmediato quise decir pomelo rosa, pero no es lo suficientemente agudo o amargo para eso, definitivamente es rosa, y la limonada aparece pero no necesariamente todo. Así que dice ruibarbo aquí y tendría que oler de nuevo, pero la interacción de un material de ruibarbo podría darle a este cítrico un giro más feroz que las frutas exprimidas en Electro Limonade o la de al final de Usual Suspects. (un poco de humor de cultura pop para ti. ¿Qué? ¡vete a la mierda! Soy papá, hacemos chistes de papá) La base es una sensación levemente amaderada muy bien lograda, dando un pequeño toque oceánico, pero sin intentar demasiado evocar la costa, este es un cóctel que se puede consumir en cualquier lugar. Tan fresco, tan encantador y bastante duradero también, combinando una vibra cítrica moderna con la que no estoy familiarizado, así que sí, gran éxito conmigo y al llegar el verano podría ser justo lo que necesito. Gran comienzo L'Orchestre.
Bueno, es justo que deba romper otra cereza de Fragrantica y nada me da más satisfacción que hacerlo con Boys. (¿Creo que salió bien?) De todos modos, Boys es una fragancia extremadamente divertida. ¡Es un poco de diversión! Me envuelvo demasiado en la seriedad y los detalles de las fragancias y Boys es una de esas que simplemente dejo que me envuelva, metafóricamente hablando, por supuesto. La apertura es una locura, y es como un diluvio floral/musgo, una especie de avalancha fragante. Boys exclama con desfachatez: “¡Bien, he comenzado. Ahora es tu problema! ¡Ocúpate de ello!” Por el contrario, no es vulgar ni grosero, de hecho, es hilarante. Es travieso, pícaro y realmente encantador. De todos modos, me sacó una sonrisa, y creo que es importante que todas las fragancias hagan cosas diferentes y no solo vivan en un mundo incesantemente serio y rígido. No me refiero a las cosas atrevidas y vanguardistas de las que nos hablan en el marketing de empresas que no reconocerían una idea original si les diera una bofetada en la cara. Estoy hablando de declaraciones reales y verdaderas historias olfativas, contadas por personas reales, no votadas por comités en oficinas de marketing. Estoy hablando de la pureza del concepto, la idea y la inspiración llevadas a cabo de manera lógica hasta una conclusión fructífera. El hecho de que sepa de antemano que Boys está destinado a ser una especie de broma, altamente kitsch, un vertido de datos en Technicolor, no es menos impactante cuando lo experimentas por ti mismo. Lo que estoy diciendo es que creo que habría sabido que esa intención estaba ahí solo por el olor. Lo siento casi dispararse verticalmente en el aire con un acorde de musgo blanco cursi (que de hecho me gusta bastante, no irónicamente) pero el hecho de que aparentemente no esté yuxtapuesto con lo indólico o terroso o 'vivido' da la sensación de un ambientador turbo, aunque puedes sentir que algo más complejo está acechando. Ese efecto cursi se desvanece en el fondo casi tan rápido como llegó y te recibe con una cremosidad (que persiste a lo largo del tiempo), una especie de sequedad de ionona y una mezcla suave y gomosa, medicinal de facetas de jazmín/medicina de plátano y pepino. Antes de que luego se transforme en lo que consideraría el acorde principal (y el tono púrpura de la etiqueta) que comienza a construirse y ese es el acorde de violeta. Es una violeta maravillosa, dulce, empolvada, clásica en el sentido de algo como Violetta de Penhaligon's, ese tipo de vibra similar, pero el aspecto de confitería de Boys simplemente se siente como si estuvieras usando uno de esos collares comestibles o algo así. Solo mordisqueando con cuidado una de las descripciones de Freddie de 'polvo de violeta de Parma' es espectacularmente precisa, porque a pesar de su prominencia en la composición, se siente como un polvo. La densidad y la confitería extra son proporcionadas por una vainilla más parecida a un flan (más etil vainillina que vainillina) y una base de madera/musgo transparente. Es genial porque encaja con todo el tema de flumps y unicornios y máquinas de limpiar alfombras de arcoíris y toda esa mierda, pero aún así no es demasiado dulce y de alguna manera mantiene un aire de sofisticación. Un verdadero logro. No me malinterpretes, tendría que estar realmente de humor para Boys, no es un perfume de uso diario (quiero decir, esa es una declaración estúpida porque nunca uso algo dos días seguidos de todos modos, pero me refiero a personas 'normales'), a menos que seas bastante excéntrico y te guste lucir trajes de concha lila y/o tener dreadlocks de arcoíris o algo así. Es divertido, pero no es tonto. Creo que en términos de esto en el contexto de la colección, todos tienen una naturaleza floral, a pesar de que ninguno sea un perfume floral per se, y eso parece ser el lugar feliz de Freddie, su punto de partida. La explosión limpia, almizclada y floral en la apertura y las violetas casi a lo largo son la floralidad de Boys. Muchos músicos y productores comienzan con un ritmo de alta energía o el bajo o un gancho o los artistas comienzan con un principio básico o un marco o un boceto o una maqueta. Ni siquiera estoy diciendo que necesariamente tenga que ser un punto de partida, pero es una forma de entrar en el trabajo y crear de una manera similar. Es raro que un perfumista artesanal tenga tal estilo. Suelo decirlo en un sentido negativo en el que tienen 'malos hábitos' o muletas en las que apoyarse como la mantequilla de orris (¿a quién no le gusta eso?) pero de vez en cuando hay alguien que tiene una visión real y crea algo que es exclusivamente 'su'. No estoy diciendo que Freddie esté allí todavía, pero hay matices de eso en este excelente trío de apertura y estoy interesado en ver cómo se desarrollan sus obras de aquí en adelante porque siento que su pieza seminal aún está por venir.
Esto está bien. La gente que piensa que esto huele como Floraiku I am Coming Home está directamente equivocada. No me refiero a que "el perfume es subjetivo", sino a que están vergonzosamente equivocados. No podría haber dos aromas más diferentes. I am Coming Home es una fragancia minimalista de té, con un toque picante de jengibre fresco en la parte superior. Esto es mucho más complicado, mucho más dulce, la nota de té no es un enfoque minimalista y fotorrealista, sino más bien un concepto abstracto envuelto en una bola de resinas dulces y ámbar, de los cuales no hay ninguno en el aroma Floraiku. No lo compre basándose en esa similitud, le decepcionará. De todos modos, ahora que el punto es hecho, Palacio de Invierno. Sí, está bien. Sobrevalorado en mi opinión. Se abre bien y es realmente muy único por un tiempo. Obtienes una nota de naranja amarga y té junto con algunas resinas turbias y todo eso es bastante agradable, una mezcla inteligente de dulce y salado. Después de una hora vuelve a caer al nivel de la piel con una proyección muy pobre, aunque por otro lado, se siente bastante elegante. En este punto es básicamente una mezcla de almizcle agradable, polvoriento y ligeramente empolvado, chicle algo irritante y ámbar suave. Como he dicho, está bien. Suena despectivo, pero no es eso, es que no es un mal perfume ni mucho menos, pero tampoco es nada especial. No está a la altura de las expectativas, pero es perfectamente útil y sería una fragancia muy elegante para un uso medio, como un día aburrido en el trabajo o tal vez una primera cita en la que no quieres ser arriesgado, pero en última instancia es un poco aburrido y poco inspirador. Tampoco sé muy bien qué quiere ser, la verdad. Es demasiado superficial para un verdadero perfume de nicho, pero probablemente demasiado "raro" para alguien que sólo compra perfumes de diseño. En lugar de eso, se queda a medio camino, bailando un vals en el reino de la oscuridad. Unisex, con tendencia femenina. Pobre sillage pero 6+ horas de longevidad cuando te acercas. Bonito frasco, que es probablemente lo mejor de todo.
Así que esto me llamó la atención de inmediato por el nombre. Un olor con 'diente' en el nombre evoca lo oscuro y lo descompuesto en lugar de una pared de esmalte blanca y prístina de titanio. Sospecho que los dientes de Mabel están bastante mal. Así que esta fragancia es una mezcla bastante intrigante; decir que es un gourmand es un poco reductivo y demasiado simplista. Si te dijera 'toffee de melaza orinado'... ¿qué pensarías? Lo sé, lo sé, ¡pero de una buena manera! No sé si hay mirra en esto, pero si quisieras replicar los efectos de la mirra, (no sé, quizás hay otras resinas aquí y todo lo demás hace que se incline en una dirección de mirra?) esto es probablemente lo que harías. Crear una especie de acorde de toffee nuez (¿con Dios sabe qué materiales?) y de alguna manera no hacerlo opresivo ni los acordes de caramelo crudo de muchos perfumes demasiado dulces y, en mi opinión, asquerosos. Esto tiene esa melaza más negra, tan dulce pero no empalagosa, hay una profundidad en ello. La leve orina es como un rastro de almizcle shangrilide o algo natural quizás aquí que me da esa impresión, pero es tan sutil, solo añade más calidez animal, no resta a la comodidad general. Tiene una especie de inmortal de cuero barrido por una escoba de bruja árida en la mezcla, que nuevamente se relaciona con el lenguaje floral de Freddie, un hilo que une incluso el perfume más dispar y alejado de la temática floral tradicional en esta colección, siendo el diente de Mabel el menos 'floral', diría yo. Recuerdo haber dicho antes (en IG) que Boys se proyecta y se trata mucho más de tu estela o aura, mientras que los otros dos (siendo el diente de Mabel uno) se acurrucan y se convierten en fragancias mucho más orientadas a la piel. Realmente me gusta. Es compleja y original, no es ligera y no se siente demasiado refinada (aunque probablemente lo fue durante mucho tiempo), eso tampoco es una crítica, la crudeza es una virtud. El diente de Mabel se trata de un zumbido de bajo, aunque tiene algo de picante cuando se rocía inicialmente, lo cual asumo que es de los aldehídos mencionados.
Prefacio: Freddie muy amablemente me envió estas muestras previas al lanzamiento para reseñar, por lo que estoy muy agradecido y espero que ya sepas que digo lo que pienso y sé que a Freddie le gusta la retroalimentación honesta y la crítica constructiva, pero cuando digo que los tres de este lanzamiento inicial son excelentes, por favor, cree que no es un cumplido porque somos amigos (bueno, al menos conocidos en línea) o algo así. Estos son objetivamente buenos dado que están hechos por un perfumista autodidacta y artesano, debutante. Freddie será conocido por los fans de Bogue por su colaboración en Douleur, una composición abrasiva y atrevida, asegúrate de esperar un trío más sereno de su propia marca, pero no menos innovador en su enfoque. Así que, hoy estoy usando Bernadette, Evelyn, Margaret y Theresa, y estoy realmente impresionado con ellos. Para mí, el acorde floral aquí es enormemente impresionante. Al principio no estaba muy seguro de qué estaba emulando el acorde floral, pero a medida que se asienta, obtengo el aspecto cremoso y ligeramente especiado del clavel. Es muy ingenioso. Mis acordes de clavel tienden a ser muy directos y cargados de clavo, metil diantilis, geranio bourbon, este parece menos literal y esa es precisamente la razón por la que me gusta el clavel (particularmente en perfumes masculinos), porque no es obvio. Creo que eso se debe al proceso de Freddie, que consiste en no hacer un acorde de clavel y luego intentar forzarlo, sino integrarlo gradualmente en toda la composición. Es como si me encanta el labdanum, pero siento que es un material catalizador, un modificador, la mayoría de las mezclas se benefician de él, pero cuando un acorde de ámbar o incluso un perfume huele demasiado a eso, me desanima. (¿demasiado de algo bueno, supongo?) Creo que el clavel (aunque sea una colección de materiales) es de la misma manera, pertenece a un perfume pero necesita estar rodeado. De todos modos... El aspecto afrutado de BEMT es un durazno/almendra que es integral y se siente denso y texturizado, no el ligero pelaje de durazno que podrías esperar en un chypre clásico. La sensación general es de especias, para ser honesto, y me recuerda aún desde las primeras impresiones, hasta usarlo correctamente hoy, a un pastel de jengibre jamaicano acompañado de esa espesa pulpa de albaricoque. Supongo que la especia del clavo en el clavel está dando una rugosidad jengibre o por asociación cuando a menudo se usan juntos. Esta sensación de jengibre es tan interesante porque es compleja, es como un jengibre fresco y robusto, completo con la textura fibrosa que obtienes, pero también un poco cristalina pero no demasiado ardiente. La floralidad tiene ese olor natural y esencial como pétalos secos y un olor leñoso/floral de varitas de incienso no quemadas, que está solo muy ligeramente en el fondo. Me sentí inmediatamente atraído por esto y todavía lo estoy, para ser honesto, pero necesito usar los otros adecuadamente para contextualizar mejor la colección como un trío. BEMT es un perfume encantador, es tan agradable de llevar y huele a nada más que pueda pensar. Gran primera salida.
¡Está bien, no estoy siendo innecesariamente hiperbólico aquí porque es Jeremy, pero Date for Men es horrendo! Vi a alguien decir que es como Ultramale; comparado con Date, Ultramale es la expresión de la Tercera Sinfonía de Beethoven o la majestuosidad en las pinceladas de Matisse o algo así. ¡DATE ES ABSOLUTAMENTE MALO! Ofensivo. Demasiado fuerte. Composición desordenada con falta de enfoque. Demasiado dulce y, al mismo tiempo, no. Es atractivo para lo idiota, en mi opinión. Hay desodorantes que huelen similar a esto (pero mejor) y no estoy siendo snob porque los desodorantes huelen bien, no es un insulto, pero si tomas esa vibra y la llevas al extremo de lo estúpido y le quitas cualquier atractivo que pudiera haber tenido para aplicarlo a una axila, una axila que realmente no puedes oler a menos que te esfuerces por hacerlo. También quítale cualquier ironía o autoconciencia y cobra un precio elevado por ello como si fuera un perfume de lujo. Simplemente no puedo soportarlo. Es horrible en todos los aspectos. Fui amable con Office, realmente lo fui, incluso me gustó un poco por un momento, pero era demasiado ruidoso, molesto y fastidioso de llevar, lo que lo convertía en un mal perfume, siendo fuerte y mental y todo eso, pero no era tan cínico y desprovisto de características redentoras como este. Date es un perfume odioso. Este perfume odia la perfumería y arde activamente contra ella (no de una buena manera o como Jeremy piensa que es). Es el lobo solitario uniformemente convencional. Date simplemente no lo entiende. Creo que incluso podría ser misógino (sueno como un liberal tedioso aquí), no el concepto, o su comandante en jefe (que por coincidencia, inherentemente lo son), ¡el olor real en sí! jaja, lo cual supongo que es un logro, de alguna manera. No, pero creo que si esto se supone que es una cita heterosexual (que a pesar de las protestas de Jeremy, digamos por el bien del argumento que lo es), entonces probablemente tendrías que tener desprecio por toda la humanidad femenina para usar esto en una cita. Quiero decir, eso es injusto para los gays también, porque ¿por qué deberían los hombres sufrir este perfume? o cualquiera, para el caso. Si no puedes darte cuenta ya, realmente no me gustó.
Entiendo que si no te gusta Sauvage, podrías oler esto y pensar que tiene una estructura rudimentariamente similar, y probablemente tendrías razón, pero esto no es un clon. De ninguna manera. Su ladrido (¿o debería decir chillido?) es peor que su mordida porque todo termina después de algunos fuegos artificiales iniciales. Para mí, es más un violeta/cedro con elementos leñosos secos y picantes y artefactos modernos de Fougere. Muy desinteresado en ello, no es un placer llevarlo, no tiene la profundidad oculta que se obtiene con Sauvage. Simplemente no soy fan de esto.
Me gusta. Es una interpretación realmente hermosa del icónico Fougere, Le Male. Si te gusta un poco del borde y la brutalidad de las versiones más antiguas de Le Male (para aquellos que tuvieron una botella en los 90), entonces probablemente pensarás que esta es una iteración dulcificada y sanitizada de incluso la fórmula actual. Es más suave, más dulce, con un toque de cumarina vainillada y los almizcles son realmente hermosos con una nota de salida ligeramente afrutada; quiero decir, es un acorde Fougere moderno de dulzura empolvada y lavanda apenas perceptible, ¿qué no te puede gustar? Seguridad ante todo de Bisch y Garcia-Cetto, pero es solo una fragancia agradable, muy en la línea de aquellas con botellas angulares, pero esta está mucho más cerca de los orígenes de este clásico. Opinión aburrida, pero usaría este perfume, es agradable. Incluso podría comprarlo.
Normalmente escribo reseñas mucho más detalladas aquí que en otros lugares, pero hoy no estoy seguro de si me apetece decir mucho sobre esto, y eso dice mucho sobre la fragancia en general, no es que haya tomado una decisión definitiva al respecto, veamos cómo nos va, ¿de acuerdo? Así que comenzaré con una especie de conclusión a la que he llegado sobre H24. Esa es la respuesta a... '¿se mantiene a la altura de la producción generalmente estelar de Hermes?' y la respuesta es... no realmente. Luego lo pensé y en realidad estoy comparando producciones masculinas de manera similar, '¿es este el nuevo Terre d'Hermes?' porque nunca me gustó mucho Voyage y luego las otras fragancias masculinas de Hermes son escasas, Equipage y luego Rocabar creo que no es específicamente masculina (¿podría estar equivocado?) de todos modos, están un poco pasadas de años, no es que no sean geniales. (¡vaya, se suponía que esto iba a ser corto!) Supongo que estoy diciendo que he escuchado mucho hablar sobre lo innovador que es y cómo no es solo otro aburrido 'fresquito', pero solo de Hermes mismos, mercadólogos y voceros que todos tienen un interés personal en vender unidades para el hombre. Pero te lo diré claro: las notas de salida son una especie de cítrico verdoso y vago y percibo una base de grosella negra. Luego, el acorde de 'hierro caliente' realmente se vuelve prominente, creando un efecto polarizante. No estoy diciendo que reconozca materiales o que sepa cómo se logra esto, solo que definitivamente percibo el hierro caliente. Además, sé que el Habanolide (un material de almizcle que conozco muy bien) que para mí es el extremo más amaderado del espectro de almizcle limpio y suave, y da este efecto. Los autores de "scent and chemistry" señalan que Alberto Morillas fue pionero en este acorde de 'hierro caliente' a finales de los 90 y principios de los 00, combinando habanolide, helvetolide y galaxolide (probablemente un montón de otros también) y probablemente en sobredosis, para lograr este efecto vaporoso. Creo que en H24 el vapor tiene una extraña cualidad seca y es un poco más amaderado y duro, quizás reforzado con cashmeran, ámbar amaderado, etc... y aunque hay una aspereza o borde, es estilístico porque la mezcla es claramente, sin costuras. Hay una base 'moderna' que da limpieza, fijación y una ocasional sugerencia de cualidades de fougère de la nueva ola, variedad Sauvage. (De nuevo, en términos de estilo, esto no huele en absoluto como el Dior para mí) Así que hay cosas buenas y malas. Quiero decir, aunque no me 'gusta', no hay nada particularmente agradable al respecto. H24 no me trae alegría ni repulsión de la manera en que debería hacerlo un perfume, realmente no provoca mucho de una respuesta. No está ni siquiera en el sentido de Dior Homme (versión 2020) con el que se está comparando porque es un lanzamiento de una gran casa de diseño, que nadie pidió. Sin embargo, a pesar de no haberlo probado extensamente, me gustó bastante y todo el vitriolo al respecto fue un poco innecesario, todo porque Dior cometió el gran error de meterlo dentro de la misma botella que su querido clásico Dior Homme. Este Hermes es un poco más desafiante porque nadie está haciendo un perfume de apertura vagamente verde, almizclado y de hierro caliente en este momento, así que técnicamente es 'un poco diferente' y han optado por un nuevo lanzamiento estético en lugar de insultar nuestra inteligencia con otro flanker débil y sin vida. Así que supongo que hay eso. El aspirante a perfumista en mí encuentra algo técnicamente interesante (pero aún así no realmente) y el amante del perfume artesanal, excesivamente emocional en mí se queda insatisfecho con un lanzamiento ligeramente sin alma. No estoy seguro de qué hacer con esto, ¿básicamente??? Creo que el disfrute de un perfume puede crecer, pero esto tendría que crecer a un ritmo sin precedentes para convertirse en un Terre d'Hermes o lo que sea. El jurado aún está deliberando. Voy a usarlo más y ver.
Para cualquiera que realmente estudie fragancias, algunas comparaciones parecen reductivas o inexactas; a menudo son las diferencias sutiles y no las similitudes en una fragancia (especialmente en tus fragancias favoritas) las que la hacen lo que es. Dicho esto, Angel's Share es ligeramente derivativa de las fragancias con las que se compara aquí, pero son esas pequeñas diferencias que acabo de mencionar, como sus notas de salida, por ejemplo, que me dan una buena dosis de naranja dulce y madera de roble (un material particularmente bueno para efectos boozy); también es más gourmand, con una nota de caramelo. Sin embargo, el efecto final de Angel's Share lo hace redundante porque tengo Oajan y una versión refinada de esta vibra en Ambre Narguile. Porque también va hacia ese toque especiado, tabaco, cereza suave que podría ser Herod o Tobacco Vanille, y también el carácter meloso de Back to Black; la vainilla sucia que se seca incluso comienza a ofrecer facetas de regaliz, ¿quizás Lempika? Nuevamente referencial, es un poco esto o un poco aquello... pero quizás eso es lo que hace que esto sea tan increíblemente popular o, para usar un término popular de 'Fragcomm', ¡'HYPEBEAST'! Estoy tan en sintonía con los jóvenes. (Lo digo mientras mi hijo camina a 3 metros frente a mí, pretendiendo no conocerme) La única razón por la que no estoy de acuerdo con esto es probablemente el enfoque gourmand de la fórmula y probablemente el precio, el hecho de que Oajan es una versión mucho más fuerte, especiada y bombástica, ligeramente menos empalagosa de esto. Realmente amé la apertura de Angel's Share y, a pesar de ser boozy, no creo que capture lo que asumo es el objetivo de recrear el Angel's Share (algo que Sarah McCartney ha hecho recientemente) y es objetivamente un perfume bastante agradable, pero me aburrí de él después de 10 minutos, para ser honesto, no porque sea desagradable, solo que grandes porciones de esta fórmula son extremadamente familiares, no de una mala manera... solo ¡nah!
Tenía muchas esperanzas para esto. Me encanta la violeta, pero tiendo más hacia la hoja que hacia la flor. Estaba un poco emocionado por las reseñas que mencionaban que olía a caramelos de violeta (ME ENCANTAN las Violeta Choward), pero esto no es eso. Lo que ES (en mí, de todos modos) es una absoluta nube de polvo. No es polvoriento, pero es TAN DENSO que resulta opresivo. Normalmente soy de rociar mucho, pero con solo 2 pulverizaciones ya estoy jadeando por aire. Lo que queda es un juguete con un aroma extremadamente artificial (el color umber crudo me recuerda a los My Little Ponies, y eso parece apropiado). Entiendo completamente por qué algunas personas están encantadas con esto, pero la química o lo que sea lo convierte en algo pútrido para mí.
Explosión de cerveza de raíz intensa al principio que se suaviza rápidamente. No es particularmente efervescente, solo suave y dulce después del asalto olfativo inicial. Definitivamente NO es aromático cítrico en absoluto. Es gourmand, si acaso. Las notas aquí están MUY equivocadas. El sitio de Fragluxe dice: "Esta fragancia tiene una mezcla de madera, vainilla y ámbar fresco y especiado."
Mona di Orio fue una de las primeras marcas nicho/indy que probé, remontándome a los antiguos frascos que creo recordar haber visto en Harrods. Sin embargo, debido a mi sobrecarga y francamente a la saturación del mercado, nunca me molesté en volver a visitarlos y francamente entonces probablemente no entendía la sofisticación de las obras de la difunta Mona di Orio. Sin embargo, al visitarlos de nuevo con el set de descubrimientos en la mano, estoy siendo tratado con una clase magistral de vibraciones de perfumería que no se ajustan a los estereotipos. Se trata de un lanzamiento posterior, y ¿es realmente un Osmanthus o un oud? Bueno, es una especie de ninguno y es una especie de ambos. Sí. Lo que es, es un bonito perfume que se abre con un osmanthus fresco, empolvado, calcáreo, fresco, ligeramente melocotón, que es inmediatamente diferente al estilo de un osmanthus reciente que he probado, el último de Crivelli. Sin embargo, se refuerza inmediatamente con un acorde de almizcle amaderado, cremoso y brumoso, y un ligero efecto ámbar. Es una mezcla de las mejores, sin un saliente anguloso ni una pendiente pronunciada a la vista. Inmediatamente me hace buscar oud y es un oud que se comporta muy bien, cualquiera que espere algo fuerte se sentirá decepcionado, pero la tenacidad y la corriente subterránea apuntan en la dirección del oud, y aunque no obtienes el característico "queso en la brisa" incluso del trabajo más educado de un Ormonde Jayne que contiene oud real, tienes la sensación de que está ahí pero nunca se manifiesta completamente, y algunos estarán contentos con eso. En realidad yo mismo pensé en M7, así que ver que otros piensan lo mismo (muchos votos negativos también) es completamente comprensible. El perfume evoca las mismas vibraciones sin oler a nada parecido, así que no os pongáis nerviosos, no es engañoso compararlo con el YSL en términos de estilo. A medida que lo uso hoy, me gusta de verdad, creo que aunque impresiona al instante, también es un poco más tranquilo y me va encantando poco a poco. Es como un perfume debería ser, cada presente, evolucionando pero nunca sobrepasando sus límites y creo que la frescura anaranjada/palúdica y la calidad floral (que impregna de arriba a abajo) le da una sensación realmente encantadora. Impresionante.
¡Está bien, así que inmediatamente dije, ooooooh me gusta eso!!!! Porque esto es un verdadero viaje al pasado. Mi pasado, los 90, mis años formativos, proclamé de inmediato con un grado de certeza: "¡Santal Volcanique huele a Gucci Envy!" Me mantengo en eso, pero al recordar con recuerdos descoloridos y cansados de Envy, otra fragancia (de la misma época) aparece en mi mente y es D&G By for Men. Porque ambas son, de manera rudimentaria, lechosas y luminosas, sándalos de una época de esperanza, un tiempo en el que todo iba a estar bien. Estas llegaron después de la era acuática, la fiebre del oro, y han sido mencionadas en fragancias de nicho y de diseñadores periféricos desde entonces, pero nunca realmente tuvieron un renacimiento completo. Esto es fantástico y me transportó de inmediato a un viaje a Escocia cuando era adolescente, es asombroso lo que puede hacer una fragancia. Percibo lima (y quizás el jengibre listado??) en las notas de salida, pero no es una caricatura ni siquiera muy prominente, y una especie de especias suaves que asocio con Kenzo Jungle (también de la misma época) sobre un sándalo majestuoso, es almizclado y empolvado pero con una masculinidad, maderas cremosas que tienen un mordisco masculino con cashmeran o algo así, ¿quizás? La mezcla es superb y el hecho de que evoca dos grandes fragancias en Gucci y D&G, pero siento que esta es aún más refinada. Toma Floris Santal, por ejemplo, una fragancia con atributos similares, esta parece ser mucho más completa y densa. Esta y el iris son ambas las mejores de la casa para mí. ¡Brillante!
Así que aquí está la cosa: no me gusta este tipo de fragancia de papiro, es húmeda, fresca, pero con un fondo inquietante de incienso tipo papiro, en lugar de un gran nagamotha/cypriol oscuro. Esta vibra/acuerdo fue popularizada por Santal 33 de Le Labo y la asociación es instantánea, y sería muy fácil para Crivelli copiarlo, sin embargo, diría que tiene un carácter diferente. ¡Lo tiene! Es un estudio completamente agradable y profundo de esta nota/acuerdo y no sé si mis gustos están cambiando o qué, pero puedo apreciarlo por lo que es sin querer especialmente usarlo. Hay una nota fresca de pepino/apio aquí con semillas de cilantro, es extrañamente picante, herbácea fresca y, al igual que Santal 33, mejora cuanto más se lleva. Creo que si eres fanático de este género, apreciarás las similitudes pero también las diferencias.
De nuevo, estoy oliendo esto a ciegas y el nombre me hizo esperar clavel (¿no sé por qué?) pero no. Sin embargo, se te presenta una flor hermosa, no lo suficientemente acuosa o verde como para ser de floristería o jacintos, ni es indólico o característicamente exótica o cerosa como para ser otra cosa. No teniendo un gran repertorio de florales, diría que esto es un floral blanco, muguet, ¿quizás gardenia? al menos en la apertura, porque a medida que avanza se vuelve más como un jazmín ligero, pero tengo que decir que está libre de clichés. Esto mantuvo mi atención y emoción durante todo el tiempo, en el centro se inclina hacia una especie de nota de benzaldehído, cereza/almendra, que aparece de la nada, francamente. Luego pasa a ese jazmín pálido y distante que probablemente no le gustará a los verdaderos amantes del jazmín porque no es lo suficientemente puro. Como un 'floral blanco' moderno, lo encontré excelente, realmente vale la pena probarlo y es un floral fresco que con gusto usaría en pleno verano o algo así. Sin embargo, no lo compraría. Bertrand y Crivelli han hecho un buen trabajo aquí.
¡Hah!!!! ¡No puede ser! No he olfateado Feminite du bois en años, pero recientemente adquirí una fórmula para ello y la preparé. Bois datchai me recordó instantáneamente a él y hice la comparación con FdB en una reseña reciente en IG sin saber si la fórmula que había hecho realmente olía como la fragancia de Shishedo/Serge (recordaba un cedro mucho más ciruela, pero como dije, realmente no podía recordarlo) pero ver que otros han hecho la conexión aquí me hace sentir justificado y un agradecimiento a mi amigo que me envió la fórmula. De todos modos, esto es claramente mucho más refinado y sutil que el que preparé, pero la sensación predominante es de un té negro en la apertura y una madera progresivamente especiada, basada en ese tipo de arquitectura de cedro Sheldrake. La frescura y la calidad más verde provienen esencialmente del palo de rosa, que es rico en linalool natural que funciona en conjunto con todo en esto. Es decir: té/madera, realmente me gusta, me encanta que no dependa de almizcles (particularmente) o notas de perfumería dulces o agradablemente comestibles, y aun así no es desafiante tampoco. Las referencias a Femininte du bois podrían ser reductivas también porque no lo he olfateado en tanto tiempo, pero esto se mantiene firme y, independientemente, ¿revisitar esa era/esquina de la perfumería podría no ser una mala idea? Si eres fan de L'Artisan perfumer o Serge Lutens, esto es un guiño en tu dirección.
