Oh je. Das ist ein bisschen lustig. Ich bin nachts über die 110. Straße gegangen und es riecht nicht so, glauben Sie mir. Ich denke, das ist ein bisschen durcheinander geraten in dem Bestreben, etwas Einzigartiges zu schaffen, was ein bewundernswerter Antrieb ist, um sich überhaupt in ein Durcheinander zu bringen. Der Auftakt gibt mir warme bis heiße Gewürze, ich würde mit Muskatnuss, Nelke, vielleicht ein wenig Zimt und sogar Safran mitgehen, aber die Süße ist eine ungewöhnliche billige Kirschlimonade/Maraschino-Kirschen, Benzaldehyd und Coumarin, die sofort verblasst, sobald sie auf Ihrer Haut landet, weil sie von hohlen, papierartigen Hölzern und schwach blumigem Ionon, Trockenheit und diesem brotigen, milchigen, lauwarmen Gefühl einer halben englischen Frühstücks- und halben Chai-Tee-Tasse begleitet wird, ähnlich wie bei Dries van Noten von Frederic Malle, aber ehrlich gesagt nicht so komplex oder interessant. Dieser Effekt wird mich für immer an den Duft erinnern, der diese Stimmung geprägt hat, was für mich Jeux de Peau von Serge Lutens war. Um fair zu sein, ist es nicht ganz so unermüdlich, essbar und seltsam wie der Malle. Als ich das auf einen Teststreifen gesprüht habe, mochte ich wirklich den späten Drydown von Moschus und was auch immer in der Basis dieses Duftes übrig blieb, es riecht wirklich schön, aber das passiert ständig mit Düften, die ich nicht wirklich mag, und ist das klassische Sprichwort: zu wenig, zu spät, bis zu dem Punkt, an dem dieser schöne Geruch auf dem Streifen möglicherweise nicht auf meiner Haut wahrnehmbar sein wird. (ist es nicht) Kein guter Start für die Marke für mich, aber ich habe große Hoffnungen für einige der anderen.
Ein jeder Duft, der stark nach Weihrauch riecht, wird natürlich die Hauptreferenzdüfte wie CDG Avignon, Mark Birley usw. hervorrufen, je nachdem, in welche Richtung sie gehen. Für mich erinnert das an Reve d'Ossian von Oriza Legrand, und das ist wirklich ein Lob, denn trotz der unterschiedlichen Vibes (die möglicherweise miteinander kollidieren könnten), die zusammenkommen, funktioniert es. Tatsächlich ergibt es einen wirklich interessanten cremigen Effekt in einem stark harzigen Parfum. Ich würde sagen, die Harze sind grün, scharf, durchsichtig, spritzig und zitrusartig. Es riecht nach sehr hochwertigem Olibanum und Elemi oder Mastix, unterstützt von etwas schwererem, vielleicht Benzoin, das für mich in eine vanilleartige Basis übergeht. Es gibt eine wirklich feine Linie, wenn man Milchiges/Cremiges zu Scharfem und Winkligem hinzufügt; man muss darauf achten, dass es nicht gerinnt und ekelhaft wird wie ein Cedrat boisé (Igitt!) oder so etwas. Ich mag den Effekt wirklich und obwohl ich Vergleiche ziehen kann und sagen kann, dass dies nicht einzigartig ist, handelt es sich nicht um einen vergessenswerten Weihrauchduft, der keinerlei Flair zeigt. Es ist gut, von einer guten Marke, die einige ausgezeichnete Düfte zu einem angemessenen Preis anbietet.
Oh Natalie. Beruhige mein Herz, das ist absolut wunderschön. Mein erster Ausflug mit dieser Marke und ich war anfangs ein wenig skeptisch, wusste nicht wirklich, ob sie legitim oder nur ein bisschen Gimmick-Kram sind, aber nachdem ich ein paar ausprobiert und Meinungen von vertrauenswürdigen Freunden gehört habe, verstehe ich, dass dies eine wirklich coole Marke mit etwas zu sagen ist, schöner, anti-kitschiger Duft mit schöner Verpackungsqualität und angemessenen Preisen, alles wirklich abgehakt. Normalerweise eile ich an den 'Freshies' vorbei, um zu den Leder- und Iris- oder Weihrauchdüften zu gelangen, und so gut sie auch sind und nicht nur wiederaufgewärmt, stach mir Electro Limonade als potenzieller früher Favorit von L'Orchestre ins Auge. Es erinnert mich an etwas aus meiner Kindheit, es hat diese sprudelnde, süße Qualität, aber definitiv die Erfrischung eines langen Drinks auf der Veranda, Eiswürfel, die umhertreiben, ich in einem Tanga, yada yada... du verstehst das Bild. Der Farbton dieses Parfums ist pink! Sofort wollte ich sagen, rosa Grapefruit, aber dafür ist es nicht scharf oder bitter genug, definitiv pink, und Limonade kommt vor, aber nicht unbedingt alles. Hier steht Rhabarber und ich müsste nochmal schnüffeln, aber das Zusammenspiel eines Rhabarbermaterials könnte dieser Zitrusfrucht eine wilderen Dreh geben als die Früchte, die in Electro Limonade gepresst wurden oder die am Ende von Usual Suspects. (Ein bisschen Popkultur-Humor für dich. Was? Hau ab! Ich bin ein Vater, wir machen Vaterwitze.) Die Basis hat ein sehr gut zusammengestelltes leicht holziges Gefühl, das ein winziges bisschen ozeanische Vibes vermittelt, aber keineswegs versucht, zu sehr die Küste heraufzubeschwören, das ist ein Cocktail, der überall genossen werden kann. So frisch, so schön und auch ziemlich langanhaltend, kombiniert mit einem modernen Zitrus-Vibe, den ich nicht kenne, also ja, großer Erfolg bei mir und mit dem Sommer könnte es genau das sein, was ich brauche. Toller Start, L'Orchestre.
Nun, es ist nur passend, dass ich ein weiteres Fragrantica-Kirschchen platzen lasse, und nichts gibt mir mehr Zufriedenheit, als es mit Boys zu tun. (Ich denke, das kam richtig rüber?) Jedenfalls ist Boys ein extrem lustiger Duft. Es ist ein bisschen Spaß! Ich bin oft zu sehr in die Ernsthaftigkeit und die Details von Düften vertieft, und Boys ist einer, den ich einfach metaphorisch über mich ergehen lasse. Der Auftakt ist verrückt, und es ist ernsthaft wie eine florale/Musk-Flut, eine Art duftende Lawine. Boys ruft dreist: „Okay, ich habe angefangen. Es ist jetzt dein Problem! Kümmere dich darum!“ Im Gegensatz dazu ist es nicht vulgär oder unhöflich, es ist tatsächlich urkomisch. Es ist frech, schelmisch und wirklich ziemlich charmant. Auf jeden Fall zaubert es mir ein Lächeln ins Gesicht, und ich denke, es ist wichtig, dass alle Düfte unterschiedliche Dinge tun und nicht nur in einer unerbittlich steifen und spießigen Welt leben. Ich meine nicht die gewagten und kantigen Sachen, von denen uns die Marketingabteilungen erzählen, die nicht einmal eine originelle Idee erkennen würden, wenn sie ihnen ins Gesicht schlägt. Ich spreche von echten Aussagen und echten olfaktorischen Geschichten, erzählt von echten Menschen, nicht von Komitees in Marketingbüros beschlossen. Ich spreche von der Reinheit des Konzepts, der Idee und Inspiration, die logisch bis zu einem fruchtbaren Abschluss verfolgt werden. Die Tatsache, dass ich im Voraus weiß, dass Boys als eine Art ironisches, hoch kitschiges, Technicolor-Daten-Dump gedacht ist, ist nicht weniger eindrucksvoll, wenn man es selbst erlebt. Was ich sage, ist, dass ich denke, ich hätte diese Absicht allein schon vom Geruch her erkannt. Ich fühle es fast, wie es vertikal in die Luft schießt mit einem käsigen, weißen Musk-Akkord (den ich eigentlich ganz gerne habe, nicht ironisch gemeint), aber die Tatsache, dass es scheinbar nicht mit dem indolischen oder erdigen oder 'lebendigem' kombiniert ist, vermittelt das Gefühl eines Turbo-Lufterfrischers, während man dennoch spürt, dass etwas Komplexeres im Hintergrund lauert. Dieser kitschige Effekt verblasst fast so schnell, wie er gekommen ist, und man wird mit einer Cremigkeit begrüßt (die während des gesamten Duftverlaufs anhält), einer Art Ionon-Trockenheit und einer mild gummiartigen, medizinischen Mischung aus Jasmin/Bananenmedizin und Gurkenfacetten. Bevor sich dann das, was ich als das Hauptakkord (und den lila Farbton des Etiketts) betrachten würde, zu entwickeln beginnt, und das ist das Veilchenakkord. Es ist ein wunderbares, süßes, pudriges, klassisches Veilchen im Sinne von etwas wie Violetta von Penhaligon's, diese Art von ähnlicher Stimmung, aber der süßliche Aspekt von Boys fühlt sich einfach so an, als würde man eines dieser essbaren Perlen-Sets tragen oder so? Nur vorsichtig ein Stück von Freddies Beschreibung des 'Parma-Veilchenstaubs' zu probieren, ist spektakulär genau, denn trotz seiner Prominenz in der Komposition fühlt es sich wie ein Staub von Puder an. Die Dicke und die zusätzliche Süße wird von einer mehr puddingartigen Vanille (mehr Ethylvanillin als Vanillin) und einer transparenten Holz/Musk-Basis geliefert. Es ist großartig, weil es zum gesamten Thema von Flumps und Einhörnern und Regenbogen-Teppich-Shampoo-Maschinen und all dem Kram passt, aber es ist immer noch nicht zu süß und behält irgendwie eine Aura der Raffinesse. Eine echte Leistung. Versteh mich nicht falsch, ich müsste wirklich in der Stimmung für Boys sein, es ist kein Alltagsparfum (ich meine, das ist eine dumme Aussage, weil ich sowieso nie etwas zwei Tage hintereinander trage, aber ich beziehe mich auf 'normale' Menschen), es sei denn, du bist ziemlich exzentrisch und magst es, lilafarbene Trainingsanzüge zu tragen und/oder hast Regenbogen-Dreadlocks oder so? Es macht Spaß, aber es ist nicht albern. Ich denke in Bezug auf diese Sammlung, dass sie alle eine florale Natur haben, obwohl keiner ein tatsächliches florales Parfum per se ist, und das scheint Freddies glücklicher Ort zu sein, sein Ausgangspunkt. Der saubere, moschusartige, florale Blast im Auftakt und die Veilchen fast durchgehend sind die Florality von Boys. Viele Musiker und Produzenten beginnen mit einem energiegeladenen Beat oder dem Bass oder einem Hook oder Künstlern, die mit einem grundlegenden Prinzip oder Rahmen oder einer Skizze oder einem Modell beginnen. Ich sage nicht einmal, dass es unbedingt ein Ausgangspunkt sein muss, aber es ist eine Art, in ähnlicher Weise zu arbeiten und zu kreieren. Es ist selten, dass ein artisaneller Parfümeur so einen Stil hat. Ich sage es normalerweise in einem negativen Sinne, dass sie 'schlechte Gewohnheiten' oder Krücken haben, auf die sie sich stützen, wie Orrisbutter (wer mag das nicht?), aber hin und wieder gibt es jemanden, der eine echte Vision hat und etwas einzigartig 'ihn' schafft. Ich sage nicht, dass Freddie schon dort ist, aber es gibt Nuancen davon in diesem ausgezeichneten Eröffnungs-Trio, und ich bin gespannt, wie sich seine Werke von hier aus entwickeln, denn ich habe das Gefühl, sein bahnbrechendes Stück steht noch bevor.
Das ist okay. Die Leute, die denken, dass dies wie Floraiku I am Coming Home riecht, liegen einfach falsch. Ich meine nicht, dass Parfüm subjektiv ist, sondern dass sie peinlich falsch liegen. Die beiden Düfte könnten unterschiedlicher nicht sein. I am Coming Home ist ein minimalistischer Teeduft, mit einem spritzigen, frischen Ingwer in der Kopfnote. Die Teenote ist nicht minimalistisch und fotorealistisch, sondern ein abstraktes Konzept, verpackt in ein Knäuel aus süßen Harzen und Amber, von denen es im Floraiku-Duft nichts gibt. Kaufen Sie ihn nicht aufgrund dieser Ähnlichkeit, Sie werden enttäuscht sein. Wie auch immer, jetzt, wo das gesagt ist, Winter Palace. Ja, es ist okay. Meiner Meinung nach überteuert. Er öffnet sich gut und ist tatsächlich eine Zeit lang sehr einzigartig. Man bekommt eine Bitterorangen- und Teenote zusammen mit einigen trüben Harzen und das ist alles ganz nett, eine clevere Mischung aus süß und herzhaft. Nach etwa einer Stunde fällt er auf Hautniveau zurück, mit einer sehr schwachen Projektion, obwohl er sich auf der anderen Seite ziemlich edel anfühlt. Zu diesem Zeitpunkt ist es im Grunde eine Mischung aus schönem, staubigem, leicht pudrigem Moschus, etwas irritierendem Kaugummi und weichem Amber. Wie ich schon sagte, es ist in Ordnung. Das klingt abwertend, aber das ist es nicht, es ist nur kein schlechter Duft, aber auch nichts Besonderes. Für mich wird er dem Hype nicht gerecht, aber er ist durchaus brauchbar und wäre ein sehr stilvoller Duft für einen mittelmäßigen Tag auf der Arbeit oder vielleicht für ein erstes Date, bei dem man nichts riskieren will, aber letztendlich ist er einfach ein bisschen langweilig und uninspirierend. Ich bin mir auch nicht wirklich sicher, was es sein soll, ganz ehrlich. Für einen echten Nischenduft ist er viel zu oberflächlich, aber für jemanden, der nur Designerparfüm kauft, wahrscheinlich ein bisschen zu "schräg". Stattdessen dümpelt er irgendwo in der Mitte und tanzt im Reich der Unklarheit. Unisex, mit femininer Tendenz. Schwache Sillage, aber 6+ Stunden Langlebigkeit, wenn man nah dran ist. Schöner Flakon, der wahrscheinlich das Beste an der ganzen Sache ist.
Das hat mich sofort wegen des Namens angesprochen. Ein Duft mit „Zahn“ im Namen beschwört eher das Dunkle und Verfallene herauf als eine makellose, titangraue Wand aus Emaille. Ich vermute, Mabels Zähne sind ziemlich kaputt. Dieser Duft ist eine ziemlich faszinierende Mischung; zu sagen, es sei ein Gourmand, wäre etwas reduktiv und viel zu simpel. Wenn ich zu dir sagen würde „Pissiger Sirup-Toffee“... was würdest du denken? Ich weiß, ich weiß, aber auf eine GUTE Art! Ich weiß nicht, ob Myrrhe darin ist, aber wenn du die Effekte von Myrrhe nachahmen wolltest, (ich weiß nicht, vielleicht sind hier andere Harze drin und alles andere lässt es in eine Myrrhe-Richtung tendieren?) dann wäre das wahrscheinlich der Weg. Schaffe eine Art nussigen Toffee-Akkord (mit Gott weiß was für Materialien?) und schaffe es irgendwie, dass es nicht erdrückend oder die groben Karamell-Akkorde vieler übermäßig süßer und meiner Meinung nach ekelhafter Parfums ist. Das hat das schwärzeste, tiefste Sirup, so süß, aber nicht aufdringlich, es hat eine Tiefe. Die milde Pissigkeit ist wie ein Hauch von Shangrilide-Moschus oder vielleicht etwas Natürliches hier drin, das mir diesen Eindruck vermittelt, aber es ist so subtil, es fügt nur mehr tierische Wärme hinzu, ohne die allgemeine Gemütlichkeit zu mindern. Es hat eine Art trockenen, Hexenbesen, der lederne Immortelle in die Mischung fegt, was wiederum mit Freddies Sprache der floralen Noten zusammenpasst, ein Faden, der selbst die unterschiedlichsten und weit von traditionell floralen Themen in dieser Kollektion verbindet, wobei Mabels Zahn der am wenigsten „florale“ ist, würde ich sagen. Ich erinnere mich, dass ich vorher (auf IG) gesagt habe, dass Boys mehr auf deinen Duft oder deine Aura ausgerichtet ist, während die anderen beiden (Mabels Zahn ist einer davon) sich mehr an die Haut schmiegen und viel hautorientiertere Düfte werden. Ich mag es wirklich. Es ist komplex und originell, es ist nicht leicht und fühlt sich nicht zu verfeinert an (obwohl es wahrscheinlich über lange Zeit war), das ist auch keine Kritik, Rohheit ist eine Tugend. Mabels Zahn dreht sich alles um Basshum, obwohl es beim ersten Sprühen etwas Stacheligkeit hat, was ich von den erwähnten Aldehyden annehme.
Vorwort: Freddie hat mir sehr freundlich diese Vorabproben zum Testen geschickt, wofür ich sehr dankbar bin, und hoffentlich wisst ihr mittlerweile, dass ich meine Meinung offen sage und ich weiß, dass Freddie das ehrliche Feedback und die konstruktive Kritik schätzt. Aber wenn ich sage, dass alle drei aus diesem ersten Launch ausgezeichnet sind, dann glaubt bitte, dass es nicht geschmeichelt ist, nur weil wir Freunde (nun ja, zumindest Online-Bekannte) sind oder so etwas. Diese Düfte sind objektiv gut, wenn man bedenkt, dass sie von einem autodidaktischen, handwerklichen Parfümeur, einem Debütanten, hergestellt wurden. Freddie wird den Fans von Bogue für seine Zusammenarbeit an Douleur bekannt sein, einer rauen und auffälligen Komposition. Erwartet also ein ruhigeres Trio von seiner eigenen Marke, aber nicht weniger innovativ in seinem Ansatz. Also, ich trage heute Bernadette, Evelyn, Margaret, Theresa und ich bin wirklich beeindruckt davon. Für mich ist das florale Akkord hier massiv beeindruckend. Zuerst war ich mir nicht wirklich sicher, was das florale Akkord nachahmt, aber während es sich entfaltet, bekomme ich den cremigen, leicht gewürzten Aspekt der Nelke. Es ist sehr clever. Meine Nelkenakkorde tendieren dazu, sehr sachlich und mit Nelken, Methyl-Diantilis, Bourbon-Geranie beladen zu sein, aber dieser scheint weniger wörtlich zu sein und genau das ist der Grund, warum ich Nelke mag (insbesondere in Herrendüften), weil sie nicht aufdringlich ist. Ich denke, das liegt an Freddies Prozess, nicht einfach einen Nelkenakkord zu machen und dann zu versuchen, ihn hineinzupressen, sondern ihn allmählich in die gesamte Komposition einzufügen. Es ist wie bei Labdanum, das ich liebe, aber ich empfinde es als Katalysatormaterial, als Modifikator; die meisten Mischungen profitieren davon, aber wenn ein Amberakkord oder sogar ein Parfüm zu sehr danach riecht, wird mir davon übel. (Zu viel von einer guten Sache, schätze ich?) Ich denke, Nelke (wenn auch eine Sammlung von Materialien) ist ähnlich, sie gehört in ein Parfüm, muss aber umgeben sein. Wie auch immer... Der fruchtige Aspekt von BEMT ist ein pfirsichiger/aprikosenartiger, der integral ist und sich dick und texturiert anfühlt, nicht das leichte Pfirsichflaum, das man in einem klassischen Chypre erwarten könnte. Das Gesamtgefühl ist ehrlich gesagt eines von Gewürzen und es erinnert mich immer noch von den ersten Eindrücken, bis hin zum richtigen Tragen heute, an jamaikanischen Ingwer-Kuchen, der mit dieser dicken Aprikosenpüree heruntergespült wird. Ich schätze, das Gewürz der Nelke in der Nelke verleiht eine ingwerartige Rauheit oder durch Assoziation, wenn sie oft zusammen verwendet werden. Dieses ingwerartige Gefühl ist so interessant, weil es komplex ist, es ist wie ein herzhaftes Stängel-Ingwer, komplett mit der faserigen Textur, die man bekommt, aber auch ein wenig kristallin, aber nicht zu feurig. Die Floraliät hat diesen typischen natürlichen Geruch wie getrocknete Blütenblätter und einen holzigen/blumigen Geruch von unbrennbaren Räucherstäbchen, der jedoch nur sehr leicht im Hintergrund ist. Ich wurde sofort davon angezogen und bin es ehrlich gesagt immer noch, aber ich muss die anderen richtig tragen, um die Kollektion als Trio besser zu kontextualisieren. BEMT ist ein schöner Duft, es ist einfach so angenehm zu tragen und riecht nach nichts anderem, an das ich denken kann. Großartiger erster Auftritt.
Okay, ich übertreibe hier nicht unnötig, nur weil es Jeremy ist, aber Date for Men ist schrecklich!!!! Ich habe jemanden sagen hören, es sei wie Ultramale, im Vergleich zu Date ist Ultramale der Ausdruck von Beethovens dritter Symphonie oder die Majestät in den Pinselstrichen von Matisse oder so etwas? DATE IST ABSOLUTE SCHEISSE! Anstößig. Übermäßig stark. Unordentliche Komposition ohne Fokus. Zu süß und gleichzeitig nicht. Es spricht meiner Meinung nach die Dummheit an. Es gibt Deodorants, die ähnlich riechen (aber besser), und ich bin nicht snobistisch, denn Deodorants riechen gut, das ist kein Diss, aber wenn du diese Stimmung nimmst und auf elftausend Stupidität hochdrehst!!!! und jeglichen Reiz, den es vielleicht hatte, um es auf eine Achselhöhle aufzutragen, wegstreifst, eine Achselhöhle, die man wirklich nicht riechen kann, es sei denn, man bemüht sich sehr darum. Außerdem entziehst du ihm jegliche Ironie oder Selbstbewusstsein und verlangst einen hohen Preis dafür als Luxusparfüm. Ich kann es einfach nicht ertragen. Es ist in jeder Hinsicht schrecklich. Ich war nett zu Office, wirklich, ich mochte es sogar einen Moment lang, aber es war zu laut, störend und nervig zu tragen, was es zu einem schlechten Parfüm machte, stark und verrückt und all das, aber es war nicht so zynisch und ohne jegliche redeemable Eigenschaften wie dieses hier. Date ist ein hassenswertes Parfüm. Dieses Parfüm hasst die Parfümerie und tobt aktiv dagegen (nicht auf eine gute Art oder so, wie Jeremy denkt). Es ist der einheitlich konventionelle, einsame Wolf. Date versteht es einfach nicht. Ich denke, es könnte sogar misogynistisch sein (ich klinge hier wie ein langweiliger Liberaler), nicht das Konzept oder seinen Oberbefehlshaber (was ganz zufällig auch so ist), sondern der eigentliche GERUCH selbst! lol was ich annehme, ist eine Art Leistung. Nein, aber ich denke, wenn das ein heterosexuelles Date sein soll (was trotz Jeremys Protesten, sagen wir mal der Argumentation halber, der Fall ist), dann müsste man wahrscheinlich Verachtung für die gesamte Frauenwelt haben, um das bei einem Date zu tragen. Ich meine, das ist auch unfair gegenüber Schwulen, denn warum sollten irgendwelche Männer dieses Parfüm ertragen müssen? Oder irgendjemand sonst. Wenn du es noch nicht gemerkt hast, ich mochte es wirklich nicht.
Ich verstehe, wenn dir Sauvage nicht gefällt, könntest du dies riechen und denken, dass es eine rudimentär ähnliche Struktur hat, und du hättest wahrscheinlich recht, aber das ist kein Klon. Auf keinen Fall. Sein Gebell (oder sollte ich sagen Geschrei?) ist schlimmer als sein Biss, denn nach ein paar anfänglichen Feuerwerken ist alles vorbei. Für mich ist es mehr ein Veilchen/Zeder mit trockenen, pfeffrigen holzigen Elementen und modernen Fougere-Artefakten. Sehr desinteressiert daran, kein Vergnügen zu tragen, keine verborgene Tiefe wie bei Sauvage. Ich bin einfach kein Fan davon.
Ich mag es. Es ist eine wirklich wunderschöne Interpretation des ikonischen Fougere, Le Male. Wenn du die Kante und Brutalität der älteren Versionen von Le Male magst (für alle, die in den 90ern eine Flasche besessen haben), dann wirst du wahrscheinlich denken, dass dies eine sanierte, süße Variante der aktuellen Formel ist. Es ist weicher, süßer, mit vanilligem Coumarin, und die Moschusnoten sind wirklich schön mit einer leichten, vage fruchtigen Kopfnote. Ich meine, es ist ein modernes Fougere-Akkord aus pudriger Süße und kaum wahrnehmbarem Lavendel, was gibt es da nicht zu mögen? Sicherheit zuerst von Bisch und Garcia-Cetto, aber es ist einfach ein angenehmer Duft, ähnlich wie die mit den kantigen Flaschen, aber dieser ist viel näher an den Ursprüngen dieses Klassikers. Langweilige Meinung, aber ich würde dieses Parfum tragen, es ist schön. Ich könnte es sogar kaufen.
Normalerweise schreibe ich hier viel detailliertere Bewertungen als anderswo, aber heute bin ich mir nicht sicher, ob ich mich dazu bringen kann, viel darüber zu sagen, und das spricht irgendwie Bände über den Duft im Allgemeinen. Nicht, dass ich meine Meinung dazu vollständig gebildet hätte, lassen Sie uns sehen, wie wir uns schlagen, oder? Ich beginne also mit einer Art Fazit, das ich bezüglich H24 erreicht habe. Das ist die Antwort auf... 'Hält es dem normalerweise ziemlich herausragenden Output von Hermes stand?' und die Antwort ist... nicht wirklich. Dann habe ich darüber nachgedacht und tatsächlich vergleiche ich männliche Düfte eins zu eins, 'Ist das die neue Terre d'Hermes?' Grundsätzlich, denn ich war nie wirklich begeistert von Voyage und die anderen männlichen Hermes-Düfte sind rar, Equipage und dann Rocabar, ich denke, ist nicht speziell männlich (kann mich irren?), jedenfalls sind sie schon etwas älter, nicht dass sie nicht großartig wären. (Wow, das sollte kurz sein!) Ich schätze, ich sage, dass ich viel darüber gehört habe, wie innovativ das ist und dass es nicht nur ein weiterer langweilig "frischer" Duft ist, aber nur von Hermes selbst, Vermarktern und Sprachrohren, die alle ein Eigeninteresse daran haben, Einheiten für den Mann zu verkaufen. Aber ich sage es Ihnen direkt! Die Kopfnote ist eine Art grünlich, vage Zitrusnote und ich nehme eine Basis von Cassis wahr. Dann wird das 'heiße Eisen'-Akord wirklich prominent und sorgt für einen polarisierenden Effekt. Ich sage nicht, dass ich Materialien erkenne oder weiß, wie das erreicht wird, nur dass ich definitiv heißes Eisen wahrnehme. Außerdem weiß ich, dass Habanolide (ein Moschusmaterial, mit dem ich sehr vertraut bin), das für mich am holzigen Ende des weichen, sauberen Moschusspektrums liegt, diesen Effekt erzeugt. Es wird von den Autoren von Duft und Chemie angemerkt, dass Alberto Morillas dieses 'heiße Eisen'-Akord Ende der 90er, Anfang der 00er Jahre mit einer Kombination aus Habanolide, Helvetolide und Galaxolide (wahrscheinlich auch einer Reihe anderer) und wahrscheinlich in Überdosierung entwickelt hat, um diesen dampfenden Effekt zu erzielen. Ich denke, im H24 hat der Dampf eine seltsame trockene Qualität und ist etwas holziger und härter, vielleicht verstärkt durch Cashmeran, holzige Amber usw. und während es eine Rauheit oder Kante gibt, ist es stilistisch, weil die Mischung klar und nahtlos ist. Es gibt eine 'moderne' Basis, die Sauberkeit, Fixierung und gelegentlich einen Hauch von Fougère-Qualitäten der neuen Welle, Sauvage-Variante, verleiht. (Stilistisch riecht das für mich wieder nichts wie das Dior.) Also gibt es Gutes und Schlechtes. Ich meine, während ich es nicht 'mag', gibt es nichts besonders Sympathisches daran. H24 bringt mir nicht die Freude oder Abscheu, die ein Parfum bringen sollte, es löst nicht wirklich viel Reaktion aus. Es ist nicht einmal im Sinne von Dior Homme (2020-Version), mit dem es verglichen wird, weil es eine große Designerveröffentlichung ist, die niemand angefordert hat. Dennoch, obwohl ich es nicht ausgiebig getestet habe, hat es mir ganz gut gefallen und all die Wut darüber war ein wenig unnötig, nur weil Dior den großen Fauxpas gemacht hat, es in dieselbe Flasche wie ihr geliebtes klassisches Dior Homme zu stecken. Dieses Hermes ist etwas herausfordernder, weil im Moment niemand einen vage grünen, moschusartigen heißen Eisen-Duft macht, also ist es technisch gesehen 'ein bisschen anders' und sie haben sich für eine neue ästhetische Veröffentlichung entschieden, anstatt unsere Intelligenz mit einem weiteren schlaffen und leblosen Flanker zu beleidigen. Also schätze ich, das gibt es. Der angehende Parfümeur in mir findet etwas technisch Interessantes (aber immer noch nicht wirklich) und der kunsthandwerklich liebende, übermäßig emotionale Parfümfan in mir bleibt von einer leicht seelenlosen Veröffentlichung unzufrieden. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll??? Ich denke, die Freude an einem Parfum kann wachsen, aber das müsste in einem beispiellosen Tempo wachsen, um eine Terre d'Hermes oder was auch immer zu werden? Die Jury ist noch nicht entschieden. Ich werde es mehr tragen und sehen.
Für jeden, der sich wirklich mit Düften beschäftigt, erscheinen einige Vergleiche reduktiv oder ungenau. Oft sind es die subtilen Unterschiede und nicht die Ähnlichkeiten in einem Duft (insbesondere bei den Lieblingsdüften), die ihn ausmachen. Das gesagt, ist Angel's Share leicht abgeleitet von den Düften, mit denen es hier verglichen wird, aber es sind diese kleinen Unterschiede, die ich gerade erwähnt habe, wie zum Beispiel die Kopfnoten: Ich nehme eine gute Dosis süßer Orange und Eichenholz wahr (ein besonders gutes Material für alkoholische Effekte). Es ist auch gourmandiger, mit einer Karamellnote. Der letztendliche Effekt von Angel's Share macht es jedoch überflüssig, weil ich Oajan besitze und eine verfeinerte Version dieses Vibes in Ambre Narguile habe. Denn es geht in diese gewürzte, tabakartige, milde Kirsche, die auch Herod oder Tobacco Vanille sein könnte, und auch der honigartige Charakter von Back to Black, die dreckige Vanille, die sich bis zum Schluss entwickelt, beginnt sogar, Lakritzfacetten zu zeigen, vielleicht Lempika? Wieder referenziell, es ist ein bisschen dies oder ein bisschen das... aber vielleicht ist das, was es so unglaublich beliebt macht, oder um einen beliebten 'Fragcomm'-Begriff zu verwenden... 'HYPEBEAST'!!! Ich bin so down mit den Kids. (sage ich, während mein Sohn 3 Meter vor mir läuft und so tut, als würde er mich nicht kennen) Der einzige Grund, warum ich damit nicht einverstanden bin, ist wahrscheinlich der gourmandige Fokus der Formel und wahrscheinlich der Preis, die Tatsache, dass Oajan eine massiv lautere, gewürztere und bombastischere, etwas weniger süßliche Version davon ist. Ich habe den Auftakt von Angel's Share wirklich geliebt und obwohl er alkoholisch ist, denke ich nicht, dass er das einfängt, was ich annehme, das Briefing zur Rekreation des Angel's Share ist (etwas, das Sarah McCartney kürzlich gemacht hat), und es ist objektiv ein ganz schöner Duft, aber ich war nach 10 Minuten gelangweilt, um ehrlich zu sein, nicht weil er unangenehm ist, sondern weil große Teile dieser Formel extrem vertraut sind, nicht auf eine schlechte Weise... einfach nah!
Ich hatte so hohe Erwartungen daran. Ich liebe Veilchen, tendiere aber eher zu den Blättern als zu den Blüten. Ich war ein bisschen aufgeregt über die Bewertungen, die erwähnten, dass es nach Veilchenbonbons riecht (ich LIEBE Choward Violets), aber das ist es nicht. Was es ist (zumindest auf mir) ist eine absolute Doomcloud aus Puder. Es ist nicht staubig, aber es ist so dick, dass es erdrückend wirkt. Normalerweise sprühe ich viel, aber nur 2 Spritzer und ich kämpfe um Luft. Was übrig bleibt, ist ein extrem künstlich riechendes Spielzeug (raw umber erinnert an My Little Ponies, und das scheint passend zu sein). Ich verstehe vollkommen, warum einige Leute davon begeistert sind, aber die Chemie oder was auch immer macht es für mich widerlich.
Vordergründig ein harscher Wurzelbier-Überraschung, der schnell weicher wird. Nicht besonders sprudelnd, sondern nach dem anfänglichen olfaktorischen Angriff einfach weich und süß. Definitiv NICHT zitrusartig. Es ist gourmand, wenn überhaupt. Die Noten hier sind VIEL falsch. Die Fragluxe-Website sagt: "Dieser Duft hat eine Mischung aus Holz, Vanille und frischem, würzigem Amber."
Mona di Orio war also eine der ersten Nischen-/Indymarken, die ich ausprobiert habe. Sie geht sicherlich auf die älteren Flakons zurück, die ich, so glaube ich mich zu erinnern, möglicherweise in Harrods gesehen habe. Aufgrund meiner Überlastung und der Sättigung des Marktes habe ich mir jedoch nie die Mühe gemacht, sie wieder zu besuchen, und ehrlich gesagt habe ich damals wahrscheinlich die Raffinesse der Werke der verstorbenen Mona di Orio nicht verstanden. Als ich sie jedoch mit dem Entdecker-Set in der Hand erneut besuchte, erlebte ich eine Meisterklasse in Sachen Parfümierung, die nicht dem Stereotyp entspricht. Dies ist eine neuere Version, und ist es wirklich ein Osmanthus oder ein Oud? Nun, es ist irgendwie weder noch und irgendwie beides. Ja, das ist es. Was es ist, ist ein hübsches Parfüm, das mit einem frischen, pudrigen, kreidigen, frischen, leicht pfirsichartigen Osmanthus eröffnet, der sich sofort vom Stil eines kürzlich von mir probierten Osmanthus unterscheidet, dem neuesten von Crivelli. Er wird jedoch sofort durch einen dunstigen, cremigen, holzigen Moschusakkord und einen leichten Amber-Effekt verstärkt. Es ist eine Mischung vom Allerfeinsten, kein kantiger Vorsprung oder ein steiler Abhang in Sicht. Jeder, der etwas Hartes erwartet, wird enttäuscht sein, aber die Hartnäckigkeit und die Unterströmung weisen einfach in eine Oud-Richtung, und während man nicht den charakteristischen "Käse auf der Brise" bekommt, den selbst die höflichsten Arbeiten von Ormonde Jayne mit echtem Oud enthalten, bekommt man das Gefühl, dass es da ist, sich aber nie vollständig manifestiert, und manche werden damit zufrieden sein. Ich habe selbst an M7 gedacht, und es ist völlig verständlich, dass andere das auch so sehen (es gab auch viele Ablehnungen). Er zaubert die gleichen Vibes herbei, riecht aber nicht danach, also macht euch nicht ins Hemd, es ist nicht irreführend, ihn mit YSL zu vergleichen, was den Stil angeht. Während ich dieses Parfüm heute trage, bin ich ihm wirklich verfallen. Ich denke, dass es zwar sofort beeindruckend ist, aber auch ein bisschen wie ein stiller Winzling, der mich immer mehr bezaubert. Es ist so, wie ein Parfüm sein sollte, immer präsent, sich entwickelnd, aber nie über seine Grenzen hinausgehend, und ich denke, die orangefarbene/pfirsichfarbene Frische und die blumige Qualität (die sich von der Kopf- bis zur Basisnote durchsetzt) geben ihm ein wirklich schönes Gefühl. Sehr beeindruckendes Zeug.
Okay, sofort sagte ich: Ooooooh, das gefällt mir!!!! Denn das ist wirklich eine Zeitreise in die Vergangenheit. Meine Vergangenheit, die 90er, meine prägenden Jahre, und ich verkündete mit einer gewissen Sicherheit: "Santal Volcanique riecht wie Gucci Envy!" Ich bleibe dabei, aber während ich mit verblassten und trüben Erinnerungen an Envy zurückdenke, taucht ein weiterer Duft (aus derselben Ära) auf, und zwar D&G By for Men. Denn sie sind beide grobe, milchige, leuchtende Sandelholz-Düfte aus einer Zeit der Hoffnung, einer Zeit, in der alles gut werden würde. Diese kamen nach der aquatischen Goldgräberzeit und wurden seitdem in Nischen- und peripheren Designer-Düften angesprochen, hatten aber nie wirklich eine vollständige Renaissance. Das ist fantastisch und hat mich sofort zurück zu einer Reise nach Schottland als Teenager versetzt, erstaunlich, was ein Duft bewirken kann. Ich nehme Limette (und vielleicht den aufgeführten Ingwer??) in der Kopfnote wahr, aber es ist keine Karikatur oder sogar sehr ausgeprägt, und eine Art sanfte Gewürze, die ich mit Kenzo Jungle assoziiere (auch aus dieser Zeit), auf einem majestätischen Sandelholz. Es ist moschusartig-pudrig, aber mit einer Männlichkeit, cremigen Hölzern, die mit Cashmeran oder vielleicht etwas anderem einen männlichen Biss bekommen? Die Mischung ist hervorragend, und die Tatsache, dass sie zwei großartige Düfte in Gucci und D&G hervorruft, aber ich finde, dass dieser noch raffinierter ist. Nehmen wir zum Beispiel Floris Santal, einen Duft mit ähnlichen Eigenschaften; dieser scheint viel voller und dicker zu sein. Dieser und die Iris sind für mich beide die Spitzenreiter des Hauses. Brilliant!
Also, hier ist die Sache: Ich mag diese Art von Papyrus-Duft nicht. Es ist nass und frisch, aber mit einem eindringlichen Hintergrund von Weihrauch-Papyrus, anstatt eines großen dunklen Nagarmotha/Cypriol. Diese Stimmung/Akkord wurde durch Santal 33 von Le Labo populär und die Assoziation ist sofort da. Es wäre so einfach für Crivelli, das zu kopieren, aber ich würde tatsächlich sagen, dass dieser Duft einen anderen Charakter hat. Hat er! Es ist eine völlig schmackhafte und tiefgehende Studie dieses Duftes/Akkords und ob sich mein Geschmack ändert oder nicht, weiß ich nicht, aber ich kann ihn für das schätzen, was er ist, ohne ihn unbedingt tragen zu wollen. Es gibt hier eine frische Gurken-/Sellerienote mit Koriandersamen, die seltsam würzig, krautig frisch ist und genau wie Santal 33 besser wird, je länger man ihn trägt. Ich denke, wenn du ein Fan dieses Genres bist, wirst du die Ähnlichkeiten, aber auch die Unterschiede zu schätzen wissen.
Wieder schnüffle ich blind daran und der Name ließ mich auf Nelke hoffen (keine Ahnung warum?), aber nein. Man wird jedoch mit einem wirklich schönen floralen Duft verwöhnt, der nicht ganz wässrig oder grün genug ist, um nach Blumenladen oder Hyazinthen zu riechen, noch ist er indolisch oder charakteristisch exotisch oder wachsig genug, um etwas anderes zu sein. Da ich kein großes Repertoire an floralen Düften habe, würde ich sagen, dass dies ein weißer Blumenduft ist, vielleicht Muguet oder Gartenie? Zumindest in der Eröffnung, denn während er sich entwickelt, wird er mehr wie ein leichter Jasmin, aber ich muss sagen, dass er klischeefrei ist. Dies hielt meine Aufmerksamkeit und Aufregung durchgehend aufrecht, im Zentrum neigt er zu einer Art Benzaldehyd-, Kirsch-/Mandelnote, die ehrlich gesagt aus dem Nichts kommt. Dann kommt dieser blasse, distanzierte Jasmin, den echte Jasminliebhaber wahrscheinlich nicht mögen werden, weil er nicht vollblütig genug ist. Als moderner 'weißer Blumenduft' fand ich ihn ausgezeichnet, wirklich einen Blick wert und ein frischer, floraler Duft, den ich gerne in der Hochsommerzeit oder so tragen würde? Kaufen würde ich ihn jedoch nicht. Bertrand und Crivelli haben hier gute Arbeit geleistet.
Hah!!!! Das gibt's doch nicht! Ich habe Feminite du Bois seit Jahren nicht mehr gerochen, aber ich habe kürzlich eine Formel dafür erworben und sie nachgemacht. Bois d'Achari hat mich sofort daran erinnert, und ich habe in einer kürzlichen Rezension auf IG den Vergleich zu FdB gezogen, ohne zu wissen, ob die Formel, die ich gemacht habe, wirklich wie der Shishedo/Serge-Duft riecht (ich erinnerte mich an einen viel pflaumigeren Zedernholzduft, aber wie gesagt, ich konnte mich wirklich nicht daran erinnern). Aber zu sehen, dass andere hier die Verbindung hergestellt haben, gibt mir das Gefühl, dass ich recht hatte, und ein großes Dankeschön an meinen Freund, der mir die Formel geschickt hat. Jedenfalls ist dieser Duft eindeutig viel raffinierter und subtiler als der, den ich gemacht habe, aber das übergeordnete Gefühl ist ein schwarzer Tee in der Eröffnung und ein zunehmend gewürztes Holz, basierend auf dieser Art von Sheldrake-Zedernarchitektur. Die Frische und die grünere Qualität stammen im Wesentlichen von Rosenholz, das reich an natürlichem Linalool ist, das in diesem Duft mit allem harmoniert. Das heißt: Tee/Holz, ich mag es wirklich, ich liebe, dass es nicht auf Moschus (insbesondere) oder süßen oder angenehm schmeckenden Parfümnoten basiert, und dennoch ist es nicht herausfordernd. Die Verweise auf Feminite du Bois könnten auch reduktiv sein, weil ich es so lange nicht gerochen habe, aber dieser Duft behauptet sich und unabhängig davon könnte es keine so schlechte Idee sein, diese Ära/Ecke der Parfümerie wieder zu besuchen? Wenn du ein Fan von L'Artisan Parfumeur oder Serge Lutens bist, ist das ein Hinweis in deine Richtung.
Wow! Mein Riecher ist genau richtig!!! Bockshornklee! Entschuldigung, dass ich so auf mich selbst stolz bin, aber ich bin wie ein Hellseher, wenn ich treffe, muss ich damit angeben. Sofort sind die Kopfnoten dieses Parfums extrem gedämpft. Es ist ein Duft, der sich entfaltet, nicht sofort beeindruckt, und dieser Bergamot-/Limetten-Geruch hat keine wirklich typischen Zitrus-Tropen, er wird nicht durch seine Umgebung scharf oder süß. Das ist für mich eine gute Sache, macht es zu einer anderen Perspektive als bei durchschnittlichen Zitrusdüften. Ich denke, es hat einen Aspekt von Limetten-Pickle (das indische Gewürz), es ist ein flacher Bergamot-Eindruck wie ein DHM oder Bergamal. Aber ich mag es wieder, es ist anders.
Okay, also ein total blinder Schnüffel für mich. Ich habe letzte Nacht ein Video gemacht und die hier genannten Noten scheinen mit dem übereinzustimmen, was ich dachte. Und als ich Artemisia hier sah, dachte ich mir: „Natürlich“, die Kräuterelemente werden durch die Präsenz von Artemisia vom Traditionellen verdeckt. Im Grunde genommen handelt es sich um einen lavendelbetonten Fougère-Duft, komplett mit einer warmen Coumarin-Entwicklung. Es ist jedoch sehr modern und eine brillante Wendung des Genres. Ich meine, dass ich sage: „Es ist ein Lavendel-Fougère“, ist zwar wahr und sofort offensichtlich, aber es wird diesem Parfum nicht gerecht. Bravo an den Parfümeur und das Haus, ein klassisches Genre zu nehmen und ihm mehr als nur einen kleinen Schliff zu geben. Ich mochte es wirklich. UPDATE: 02.10.21 Dies ist eine Erinnerung an mich selbst, dass ich wirklich alle Parfums tragen sollte, bevor ich sie bewerte (ich habe es ein paar Mal auf meinen Arm und auf Streifen gesprüht, um die obige Bewertung zu machen), besonders wenn sie zart nuanciert sind, wie es hier der Fall ist. Nun, ich habe es heute getragen und die Frische des Auftakts ist wirklich sehr schön, eine Art Spritzigkeit von Zitrone und ein Hauch von Lavendel-Salbei, aber irgendwie verschwommen. Es erinnerte mich an die 90er (wie es bei ein paar anderen Crivelli-Düften der Fall ist). Man spürt die Kräuternatur dieses Parfums, aber die Würze bekommt man erst (nun, ich bekam sie nicht), als ich nach draußen ging, in die kühlere Herbstluft. Ich verstehe den Vergleich zu transparenten, Ellena-ähnlichen Arbeiten, und das ist in der Tat ein Lob. Ich denke, es ist ein sehr gelungener und angenehmer Duft. Ich kann jede der in den Noten aufgeführten Kräuterelemente total nachvollziehen, aber die Mischung ist nicht auf eines davon einzeln ausgerichtet, was ich denke, die beste Art von Parfum ist. Ich denke, Absinth-Fans könnten durch den Namen in die Irre geführt werden (aber lieben es trotzdem), weil es nicht charakteristisch nach Wermut riecht. Es ist großartig, es ist trocken und belüftet wie ihr Osmanthus-Duft oder dieser teeartige Feminite du Bois-Duft. Ich genieße es heute wirklich, volle Punktzahl für eine Top-Marke.
Eines der komplexesten Dinge, die ich seit Ewigkeiten gerochen habe, scheinen die Noten den Stoff des Raum-Zeit-Kontinuums beeinflusst zu haben und laufen durcheinander. Damit meine ich, dass ich grüne, scharfe, harzige Galbanum-Noten direkt im Herzen dieses Parfums erlebe, die an French Lover von Malle erinnern. JA!!!! TUT ES. Genug davon, die Eröffnung ist anders als jede Kakaonote, die ich gerochen habe, sondern ist die von Irisbutter oder Resinoid, die eine Mischung aus Schokolade, süßen, pudrigen, ledernen und Karottennoten ergibt. Dann wird es mit einer pfeffrigen Virginian-Zedernote umhüllt, die immer mehr wächst (erinnert mich ein wenig an die natürliche Basis von PCW namens Cedar/Iris, lustigerweise) und während all dies geschieht, beginnt das oben erwähnte Galbanum zu sprudeln, dann sind alle Wetten offen!!! Lass es mehrere Stunden auf deiner Haut, und du wirst mit der schmutzigen, vanilligen Basis verwöhnt, die langanhaltend und subtil schön, aber modern ist. Was für ein Duft! Absolute Tour de Force. Ich möchte es kaufen. Ich denke, ich brauche es in meinem Leben.
Wow! Das ist mutig und polarisiert, vermute ich. Man muss auf jeden Fall ozonische Luft und Aldehyde mögen. Insbesondere Aldehyd C11, der einen unglaublichen, sprudelnden, seifigen Charakter in der Kopfnote hat, und das ist in diesem Parfum definitiv spürbar. Was ich daran mag, ist die Tatsache, dass, wenn man kleine Mengen von C11 verwendet, es trotzdem durchdringen und leicht erkannt werden kann und in der Tat sehr leicht überdosiert werden kann. Ein Parfum zu haben, bei dem es wirklich keinen Platz zum Verstecken gibt, es wird nicht in Spuren hinzugefügt, um der Zitrusnote einen kleinen Schub zu geben (obwohl es möglicherweise auch eine Zitrusnote hat) oder um einen funkensprühenden Effekt zu einem fruchtigen Akkord oder einer Kopfnote zu verleihen. Dies ist ein entblößtes, grün/blaues Ozonparfum, das für mich ein Spektrum von Primärfarben darstellt, also ist es in dieser Hinsicht eindeutig ziemlich clever. Ich würde niemals etwas wie dieses wählen, wenn ich vorher gewusst hätte, worum es dabei geht, naja, ich würde nicht davon angezogen werden, so viel dazu. Ich war angenehm überrascht davon. Ich habe es nicht genug getragen, um zu erfahren, wie sich die Moschusnoten in den späteren Phasen verhalten und so weiter, aber ich denke, dieses Parfum sticht hervor.
Über Essential Parfums: Immer wieder kommt eine Marke auf den Markt, die auf jeder Ebene überzeugt. Essential Parfums ist eine dieser Marken. Hervorragende Parfums, nichts Überflüssiges oder Irrelevantes in der Produktpalette, eine schöne Anzahl an Releases, Frederic Malle-ähnlicher Fokus auf Parfümeure (alle davon fantastische Meisterparfümeure) mit ihrem Namen (und Bild) an prominenter Stelle auf der Flasche und in den Marketingmaterialien. Ein Engagement für Nachhaltigkeit, sowohl in Bezug auf Parfümmaterialien als auch auf Verpackungen, Transparenz über die verwendeten natürlichen Inhaltsstoffe und deren Herkunft, und das wirklich Wichtige für die meisten Verbraucher: ein Versprechen, die Preise erschwinglich niedrig zu halten, ohne die Qualität zu opfern. Eine Marke, die wirklich Wert schafft und viel zu bieten hat. Ich habe große Bewunderung und Respekt für sie und sie sollten für das gesamte Konzept der Marke applaudiert werden. Schöne Bergamotte? Schön? Was wie Nizza, der Ort in Frankreich? Oder einfach nur.... schön? So oder so, es funktioniert. Dies ist ein angenehmes, zitrisch-blumiges, sehr gut gemischtes und liebliches Parfum und all das. Allerdings ist es nicht ganz das, was ich in einer Bergamotte mag, ich mag einen Hauch mehr Spritzigkeit und Biss. Dies fühlt sich ein wenig gedämpft an, was in Ordnung ist, es ist eine schöne Sache und ein späterer Trageversuch könnte dazu führen, dass ich es liebe, und ich bin nicht einer dieser Menschen, die es unmöglich finden, sich für einen einfachen Zitrusduft zu begeistern, denn es erfordert viel Geschick von einem Parfüm, damit es sich so verhält, mehr als die moronischen sogenannten Kritiken ihnen Anerkennung zollen. Ich denke, meine ultimativen Zitrusdüfte, nun, die beste Bergamotte, sagen wir, ist für mich Le Labo, das gleichzeitig süßer, schärfer und vielleicht moschusartiger oder so ist? Dennoch, NOCHMAL, schauen Sie sich den Preis an und was Sie hier bekommen, wenn Sie Zitrus lieben, lassen Sie sich das nicht entgehen! Trotz wie schmeichelhaft und wie sehr ich wie ein arselickender Schmeichler über diese Marke gewirkt habe (ja, es macht mich auch krank!!!) arbeite ich nicht heimlich für sie oder habe irgendeine Verbindung zu ihnen. Ich habe für mein Entdeckungsset und die Flaschen bezahlt, und das gerne, um ehrlich zu sein. Ich mache so viel Werbung für sie, weil ich wirklich möchte, dass die Leute die Informationen über Parfüm erhalten, das keine Räder neu erfindet oder neue Wege in Bezug auf den Duft des Parfüms selbst beschreitet, aber ich möchte Ihnen das Preis-Leistungs-Verhältnis der guten (und manchmal großartigen) Parfümerie und Produkte, die hier angeboten werden, weitergeben.
