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Memoirs Of A Perfume Collector Beyond the Pashtun Summit

Beyond the Pashtun Summit

Memoirs Of A Perfume Collector

Diese Marke schwelgt in der unmittelbaren Aufregung und der Erinnerung an das Reisen, mit Düften, die den Träger an wunderschöne, exotische Orte rund um den Globus entführen. Hier ist ein weiterer Neuzugang in der Linie, ein Lederparfüm für jene geschätzten Seelen, die von der Romantik und Magie des Fernwehs gefangen sind. Beyond the Pashtun Summit beginnt mit einer der besten Eröffnungen, die ich je erlebt habe. Die Mischung aus Granatapfel, Davana und Haschisch in der Kopfnote ist einzigartig, ein Auftakt, der die Sinne beflügelt. Trotz seiner Extravaganz spielt das Oud eher eine Nebenrolle, als dass es sich merklich in den Vordergrund drängt. Seine Existenz ist in den Flickenteppich von Szenen, Gerüchen und Erfahrungen des wunderschönen Bergpasses in Khyber Pakhtunkhwa eingeflochten. Für mich ist dies ein nicht linearer Boujie-Boho-Joint, der Fans von Byredo ansprechen wird, jedoch ohne die spaltende minimalistische Ästhetik. Es ist ein komplexes, rauchiges Leder, mit Kautabak und einem nebligen, berauschenden Rauch, der sich grasig anfühlt, wie eine verrückte, mit Zeut versetzte Immortelle. Wenn die Parfümerie unaufhörlich der Kunst um der Kunst willen nachjagt, kann dies oft zu einem Duft führen, der erstaunlich und doch eigenartig ist und das Werk eher zum Anschauen als zum Tragen macht. Bei Pashtun wird die Kunst und das Geschichtenerzählen der globalen Erkundung durch eine atemberaubende Tragbarkeit ausgeglichen. Ein neuer Favorit in meiner Sammlung.

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vor 4 Jahren

Amouage Opus XIV – Royal Tobacco

Opus XIV – Royal Tobacco

Hey! Schau! Ich bin die erste Person, die sagt, dass ich holzige Ambra liebe. Nun, vielleicht ist Liebe ein bisschen übertrieben, ich mag auf jeden Fall die oft missverstandenen Materialien wie Ambroxan, Cashmeran und Norlimbanol, IBQ usw., die von Snobs (ich zähle mich da dazu) oder von Leuten, die nicht wirklich verstehen, was sie sind und wie sie absichtlich verwendet werden, um dem Parfum zu nützen, oder einfach von Leuten, die sie nicht mögen, oft kritisiert werden, und das ist alles in Ordnung... es ist alles subjektiv und wir sind alle frei, unsere Meinungen zu haben. Generell bin ich jedoch kein direkter Hasser, wenn es um große, hartnäckige BOMBS und moderne Materialien geht, solange sie geschickt angewendet werden und das ist SO ETWAS? (irgendwie??) Ich könnte das nicht tragen. Trotz der hyperfarbigen, kaubaren, gourmandigen Harze und des vanilligen Tabakauftakts sowie des aschigen, rauchigen Drydowns kann ich nicht übersehen, dass AmberXtreme mir ins Gesicht schreit. Ich meine, es ist ein komplexes und ausgewogenes Parfum, ein moderner Triumph von Hartnäckigkeit und Kraft, mit viel los und es ist irgendwie eine Rückkehr zu Amouage, die GROSS geht!!! (Haben sie jemals aufgehört?) Aber es ist für mich nicht besonders angenehm, das tut mir leid zu sagen. Nach den anfänglichen Kopfnote und dem interessanten Tabak 'Winkel' ist es einfach irgendwie unerbittlich! Ich meine, ich mag Aspekte davon, und trotz meiner Kritik schätze ich den Stil und das Können, das hier zur Schau gestellt wird, aber ein Teil von mir denkt auch, es scheint, als hätten Zarokian und Rasquinet carte blanche bei den hartnäckigen, superkraftvollen Molekülen erhalten und trotz ihres Talents können sie diese weitläufigen, beastmode Konzepte nicht ganz in subtil vermittelte Parfums umwandeln. Und glauben Sie mir, wenn es jemand kann, dann sind es diese beiden. Diese Art von Releases sind für mich persönlich oft ein Glücksspiel, ich würde zwei ähnliche, kürzliche Angebote nennen, ich fand Silver Oud anständig (tatsächlich sehr ähnlich zu diesem, was seltsam ist) und Enclave, das ich ebenfalls genossen habe und das ein weiteres holziges Amber SLAYER ist!!!! Ich schätze, das ist mehr ein allgemeiner Punkt über Amouage, so sehr wie es ein Kommentar zu diesem speziellen Duft ist, den ich übrigens nicht hasse und nicht sage, dass er schlecht ist, wie gesagt, man verbindet sich entweder oder man tut es nicht. Mein allgemeiner Punkt über Amouage ist einfach die Richtung, die Dinge unter Chong (und davor) waren einst eindrucksvoll und stilvoll und sind es immer noch, aber auf eine ganz neue Weise, ich bin nur noch nicht daran gewöhnt und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Releases so gut waren, tut mir leid, Herr Salmon. Höchste Punkte für die Flasche. Es scheint, als hätten sie jetzt den Opus-Stil-Flakon abgeschafft (obwohl Silver Oud in einem von diesen war? Ich bin verwirrt.) und dies ist in einer Standardkollektion, 'Man'-Flasche untergebracht, die ganz matt-weiß mit einem schwarzen Deckel ist und schlank und stilvoll, aber funktional aussieht, wie ein aufgemotzter Mercedes oder BMW M3 oder so? UPDATE 16/08/22 Also war ich zuversichtlich, dass meine Einschätzung dieses Parfums (basierend auf ein paar Sprühstößen auf meinem Arm) genau war und ich genug Erfahrung habe, um eine Rezension zu schreiben, auch wenn ich mit einem Parfum nicht genau vertraut bin, da ich dachte, meine Meinung würde sich nicht allzu sehr ändern. Nun, das hat sie! Haha. Nein, grundsätzlich stehe ich zu jeglicher implizierter Negativität oben (ich war nicht so negativ, oder? Ich mochte es sogar mit kleiner Kritik), aber nachdem ich es einen Tag lang getragen habe, muss ich sagen, dass die Erfahrung FANTASTISCH war! Was nur beweist, dass man Dinge immer richtig tragen und ihnen eine Chance geben sollte, denn wenn man etwas intensiv auf dem Arm studiert, wird man sich auf die schweren, holzigen Ambra konzentrieren und die schiere Komplexität des Ganzen. Wenn man es jedoch trägt und das loslässt, ist es kein Geschrei, sondern eine von Natur aus lohnende Erfahrung aus trockenem, aschigem Rauch und kaubaren Harzen mit diesem dunklen Tabak-/Lakritzauftakt und -schweif, dann die AmberX sorgfältig weichgezeichnet und auf einen satinartigen Glanz poliert. Ich liebe es tatsächlich, das muss ich sagen.

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vor 4 Jahren

Les Abstraits La Douleur Exquise

La Douleur Exquise

Es riecht im Grunde wie Rochas Femme und Portrait of a Lady, die einen amorösen Spinnenkampf auf Lesbos haben. Dann fängt Patchouli an, sie zu beobachten. Aber es ist auch überhaupt nicht so. Es ist endlich da, Eugen's Duftmarke, und ich hatte das Privileg, einer der Versuchskaninchen zu sein, die das Wasser mit scharfen, schwer zufriedenzustellenden, sogenannten "Rezensenten" testen. Dieser Duft ist aus der Ferne merkwürdigerweise rosiger als aus der Nähe, auf der Haut. Auf der Haut ist es ein sinnliches, würziges Ding, zumindest zu Beginn. Ehrlich gesagt ist die Rose sehr ausgewogen, hat eine gewisse Süße in Form einer Birnen-artigen Kopfnote, dann das Funkeln von Iris oder Veilchen, pudrig in einer leicht altmodischen Weise, es gibt eine schwache Note von Kreuzkümmel oder so, die diesen Effekt erzeugt, und dann eine balsamische, harzige Wärme. Es ist kein typisches Amber (hat jemand Myrrhe erwähnt?), denn es ist viel dunkler als das übliche süße Benzoin oder das beißende Labdanum-Ambra. Außerdem harmonieren Myrrhe und Patchouli sehr gut miteinander, besonders in einer so sanften Komposition wie dieser. Das holzige Patchouli, das folgt, ist nicht stumpf oder schokoladig, es ist ziemlich kantig (eine Weile lang) und wird oft als synthetisch riechend angesehen, aber das ist einfach die Art, wie einige Patchouli-Öle sind. Alles hängt kohärent mit einer Art von Weichheit auf der Haut zusammen. Das Trageerlebnis ist viel staubiger und dämmeriger und hat einen düsteren Ton, als man vielleicht glauben würde, basierend auf meiner Beschreibung. Exquisit ist wirklich das Wort, und ich mache nicht nur Schmeichelei und umgehe meinen kritischen Blick, weil ich Eugen als Freund betrachte und weil ich die Menschen hinter dieser Marke wie Antoine Lie und Atelier Francais des matieres wirklich mag und respektiere. Diese hohen Erwartungen haben es nur schwieriger gemacht, wenn überhaupt. Aber dieses Parfum hat geliefert. Ich denke, aufgrund des Namens und der Inspiration gibt es das Gefühl, dass es bombastischer und eindrucksvoller sein sollte, aber denken Sie einen Moment darüber nach, welche Art von Parfum Eugen mag. Chanel zum Beispiel, ich meine, sie existieren in einer ganz eigenen, schicken Liga, und dies ist ein Parfum, das diesen ästhetischen Eindruck vermittelt. Es versucht nicht, Sie mit dem neuesten "Nischen"-Trend oder Seesternnoten oder Cannabis zu beeindrucken oder Ihr Geld zu graben, nur weil es ein Youtuber-Duft ist. Es geht darum, mit einer vertrauten Farbpalette zu malen, um Emotionen zu vermitteln, und für mich tut es genau das. Verwechseln Sie Raffinesse nicht mit Banalität. Mein besonderes Vergnügen an diesem könnte daran liegen, dass ich momentan auf der Suche nach einer Rose bin, die nicht süß oder klischeehaft ist und ein Patchouli hat, das etwas Biss hat, aber auch einen traumhaften, samtigen Drydown und klassische Parfüm-Nicken hat, und ehrlich gesagt hat dieses Parfum all diese Dinge. Also gut gemacht, Eugen und alle Beteiligten, für die Schaffung von etwas wirklich Großartigem mit einem bedeutungsvollen Briefing. Ich weiß etwas darüber, was dieses Parfum für ihn bedeutet und woher es künstlerisch und emotional kommt, und das macht es für mich persönlich umso bedeutungsvoller, und das ist der einzige gültige Grund, warum ich mit dem Parfum eine Verbindung habe und warum ich ein wenig voreingenommen sein könnte. Objektiv betrachtet war Antoine Lie in den letzten Jahren an zwei anderen Marken beteiligt, an die ich denken kann, an Eris und Les Indemodables, über die ich geschwärmt und geschwärmt habe, ohne ein persönliches Interesse, also liegt es nahe, dass eine ähnliche Marke auch meinen Geschmack trifft. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass jede dieser Marken deutlich unterschiedlich ist. So gut Les Indemodables auch sind, La Douleur Exquise ist nicht einfach Les Indemodables MKII, es ist nicht mehr vom Gleichen. Okay, qualitativ und künstlerisch sicher, und das ist eine gute Sache, aber es ist immer noch ein einzigartiges Angebot, und das ist ein Verdienst von Lie und Eugen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was diese Marke sonst noch zu bieten hat, denn dies ist für mich ein starker erster Auftritt, ohne allzu glänzend zu sein, schaut her, ich denke, das wird langsam weitergehen und an Bedeutung gewinnen. Ich liebe es auf jeden Fall, großartiges Parfum, nehmen Sie mein Geld!

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vor 4 Jahren

Tom Ford Noir Extreme Parfum

Noir Extreme Parfum

Nein, nein, nein, nein. Das ist nicht das Richtige. Riecht wie ein Aschenbecher mit etwas Noir-Extreme-Edp darüber gestreut. Hart, würzig, ledrig, animalisch, rauchig, dreckig, schmutzig mit einem Winzigen bisschen Süße. Auf keinen Fall wird irgendjemand sagen, dass dies besser ist als das Edp😡.

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vor 4 Jahren

Dries Van Noten Soie Malaquais

Dries Van Noten

Schließlich erreichen wir das Ende der Kollektion und die Parfümeurin Marie Salamagne und dieses Ungeheuer! Haha. Nicht wirklich. Nussig, baumwollartig, hat es diese unangenehme Stimmung, als würde sich die Flut vor einem Tsunami zurückziehen. Es gibt einen zurückhaltenden Tonka-Moschus und ein bisschen Sandelholz-Geschäft, das irgendwie dazu gehört. Ich war nicht besonders begeistert, aber es hat seine Momente, und ich kann sehen, wie jemand das lieben könnte, denn es gibt das Potenzial, etwas darin zu finden. Ich konnte jedoch keine Verbindung dazu aufbauen.

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vor 4 Jahren

Dries Van Noten Fleur Du Mal

Dries Van Noten

Endlich!!!! Ein absoluter Triumph aus dieser Linie. Das ist total einzigartig!!! (zumindest für mich) Was für ein großartiges Parfum, es hat sofort meine Aufmerksamkeit erregt und ehrlich gesagt ist die Flasche auch mein Favorit aus dieser Kollektion, lila und mit Leopardenmuster oder was auch immer? Ich bin so froh, dass es gut ist, denn diese Kollektion, obwohl sie nicht schlecht ist, hat bisher nicht gerade überragende Leistungen gezeigt. Ich finde es ziemlich schwierig zu beschreiben, es riecht nicht wie irgendein Osmanthus, den ich kenne, aber ich nehme an, es hat etwas Cooles, Luftiges, Puderiges. Es ist auch nicht wirklich sehr lederig und dann BAM!!!! Nach einer kurzen Zeit eine sehr, sehr elegante, Wildlederbasis. Ich habe es geliebt, was für ein fantastisches Parfum. Also habe ich das als ersten Eindruck geschrieben und wie gewohnt ist es subject to further notes, wenn ich es mehr getragen habe. Es überrascht nicht, aber es ist auch eine Art stilistischer Schock für mich, dass Fleur du Mal von Quintin Bisch, einem derzeit sehr produktiven Parfümeur, gemacht werden könnte, der die Branche modernisiert und durchwirbelt, mit seinem glitzernden, kosmischen und komplexen Stil. Das ist nicht etwas, das ich ihm sofort zugeordnet hätte, wie ein Bois Imperial, oder Teddy oder ein Barrois usw.... das ist eine ganz andere Liga und dennoch nicht weniger aufregend. So wie er weitermacht, wird er einer meiner Lieblingsparfümeure sein, die heute arbeiten. Ich kann es kaum erwarten, diese Probe wieder aufzutragen und dann werde ich wahrscheinlich eine Flasche kaufen. Selbst wenn diese Kollektion nur eine Sache hervorbringt, die ich kaufen möchte, betrachte ich das als einen Erfolg, denn es ist dieses PT Barnum-Ding, von dem zweifellos jeder eines haben wird, das ihm wirklich gefällt von DVN.

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vor 4 Jahren

Dries Van Noten Rock the Myrrh

Dries Van Noten

Groß, harzig, toffee-artiger Amber, auch essbar, aber nicht ins Gourmandige abdriftend. Riecht so, als würde die gesamte Abteilung in ein Parfum geworfen. Natürlich spricht es an, aber nichts wirklich Neues. Ich muss das als Kritik in einem stark gesättigten Markt anbringen, wenn die Leute bestimmte vertraute Vibes mögen. Die Wahrheit ist... es ist schön. Es ist gut gemacht, es ist ein gutes Parfum, ich würde es tragen und ich würde sagen, es ist ein Publikumsliebling, und es ist schwer, es nicht zu genießen und gibt dieses aufregende Gefühl von 'Luxus', wenn man in eine Parfümerie geht und denkt: ooooh, das ist schön. Aber nicht mehr und ich habe das Gefühl, dass ich das nicht loben kann, ich muss ehrlich zu mir selbst sein und denken, würde ich das kaufen, wenn ich es sorgfältig überlegt hätte? Vielleicht nicht. Wäre ich ein Opfer davon, es in einem Geschäft zu riechen und es zu lieben und es dann später zu bereuen? Ja, wahrscheinlich. UPDATE: 08.08.22: Ja, ich trage das heute und es ist ganz anders als meine anfänglichen Gedanken, ja, es ist ein harziger Sud mit einer Menge Süße, aber es ist beim Tragen viel weicher, als ich vielleicht gedacht hätte, was es für diejenigen, die etwas wirklich Besonderes aus dieser Kollektion suchen, etwas weniger eindrucksvoll macht, aber viel mehr Wert für diejenigen, die einfach etwas Tragbares und keinerlei Herausforderung wollen. Ich muss sagen, ich mag es heute viel mehr, nachdem ich es getragen habe, es hat eine fruchtig-süße, fast dattelige Qualität mit diesem glatten Wildleder, nicht aus den üblichen Klischees von Iris-Materialien oder Wildleder oder so etwas? Ich will nicht lügen, es lässt mich ein wenig schwärmen.

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vor 4 Jahren

Dries Van Noten Voodoo Chile

Dries Van Noten

Wage es nicht, den verstorbenen, großartigen Jimi Hendrix zu beschwören und lass das hier nicht ein beschissener, langweiliger Duft sein, Dries!!! Mach das einfach nicht! Gute Nachrichten!!!! :) Ich mochte diesen hier wirklich. Woohoo!!! Voodoo Chile ist ein Patchouli mit Attitüde. Riecht nach schwarzer Johannisbeere oder Wacholder und Schlehen (also im Grunde Schlehen-Gin) oder so etwas? Dann bekommst du die Süße der Kräuternote (soll Rosmarin sein) oben drauf auf ein wirklich knalliges, hippieskes, aber auch raffiniertes Patchouli. Ich fand es clever genug und es hat etwas gemacht. All das drumherum gibt einen großartigen Kompliment zum Fokus. Ich mag es!

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vor 4 Jahren

Dries Van Noten Santal Greenery

Santal Greenery

Dries Van Noten

Zunächst einmal kannst du mit diesem Namen zum Teufel gehen. Wie halbherzig kann man sein? Aber heilige Makrele, was für einen Auftakt macht dieses Parfum. Am besten kann ich es als seifig, blumig und aquatisch beschreiben, fast so, wie Männerdüfte in Blau riechen sollten. Es gibt eine wässrige Annäherung an Feige und Spuren dieses abscheulichen Santal 33, transparentem Sandelholz, das immer mehr zunimmt, während es sich setzt. Sie mussten es ja so machen, nicht wahr? Den Specter beim Festmahl heraufbeschwören. Ich mochte dieses hier nicht, aber selbst in seiner Ableitungen, dem Verkaufseinheiten verschiebenden, einfallslosen Charakter ist es immer noch weniger hassenswert als sein Vorgänger.

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vor 4 Jahren

Dries Van Noten Cannabis Patchouli

Cannabis Patchouli

Dries Van Noten

Oh Gott! Hier gehen wir... ein weiteres Cannabis-Parfüm. (Ich wünschte, ich könnte hier gerade das Augenrollen-, Gähnen- oder den Mittelfinger-Emoji verwenden) Allerdings ist es nicht ganz die Klage, die ich erwartet hatte, dieser fade, würzige, pflanzliche Cannabisgeruch, den eine Milliarde und eine trendige und verspätete Marke in den letzten Jahren in ihr Repertoire aufgenommen hat. Der Grund, warum es bei mir durchkommt, ist das offene Eingeständnis von Patchouli als der anderen dominierenden Kraft in diesem Duft, und es ist viel besser dafür, lass es mich dir sagen, und deshalb erregt es meinen Zorn nicht. Der andere Grund ist, dass das Patchouli-Element, besonders beim Öffnen, tatsächlich eine angenehme und faszinierende Kombination mit dem Cannabisgeruch bildet, und es ist auch nicht das nervigsten Akkord. Während es sich setzt, kommt jedoch das Cannabis und dient dazu, das Patchouli ein wenig zu trüben, aber ich nehme an, es muss sich irgendwie umkehren, um beiden Aspekten gerecht zu werden, da es Cannabis-Patchouli heißt... duh! Es wechselt weiterhin zwischen den beiden, was weder ein langweiliges Patchouli noch ein irritierendes, cannabisdominantes Parfüm ergibt. Alles in allem fand ich es ziemlich clever, vielleicht die hippieschen zwei Noten/Materialien/Akkorde gegeneinander oder miteinander antreten zu lassen. Vielleicht werde ich in meinem Alter weich, aber ich denke, der Parfümeur schafft es, es zu mildern und ein viel besseres Parfüm zu kreieren, als ich erwartet hatte. Auf persönlicher Ebene möchte ich nicht wie ein irgendwie okayes Patchouli-Parfüm riechen und definitiv nicht wie Cannabis in der vegetativen Phase (oder in irgendeiner anderen Phase, um ehrlich zu sein), also ist es nichts für mich, aber ich kann trotzdem einen gewissen Wert darin sehen. Könnte für jemanden sein, der die Idee von erdigen, grünen und Cannabis als Parfüm mag, aber nicht mag, was die anderen anbieten, aber auch ein bisschen Patchouli mag. Ein Schnüffler wert.

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vor 4 Jahren

Les Fleurs du Golfe Gourmand Extrême

Gourmand Extrême

Les Fleurs du Golfe

Also ich bin überhaupt kein Lederfan!!!! Aber das hier, ich f**k with👌🏿. Beim ersten Schnuppern war ich wie nooo way, dann innerhalb von 2mins die Süße starrte glänzend durch....eventually ich war wie yhhhh dies ist offiziell das einzige Leder Frag ich mag. Es ist im Grunde genommen ein Lederduft mit einer Menge Süße/Floralem in der Mischung. Nimmt die animalische Natur von Leder weg. Die Leistung dieses Parfums ist enorm, NICHT ÜBERSPRAYEN! loool. Auch die Gyaldem lieben dieses Produkt. Also mandem, du weißt, was zu tun ist💷💷💷

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vor 4 Jahren

Dries Van Noten Raving Rose

Dries Van Noten

Dies ist sofort anders als die andere Rose in dieser Kollektion und ich meine, das würde man ja auch hoffen, oder? Diese ist süßer, vielleicht ein wenig traditioneller rosig, ich nehme für einen Moment rosa Pfeffer wahr, aber dann verwandelt es sich in diese seifige, hochklassige Version von Kräuteressenz-Shampoo. Tatsächlich hat es eine schöne 'dunkle' grüne, pfeffrige Note, wenn es sich entfaltet. Es ist nicht mein Geschmack oder das beste Beispiel dieses Genres, aber es reiht sich ein in eine Reihe von kompetenten und sympathischen modernen Rosenparfums. Ich muss sagen, insgesamt gefällt es mir. Es ist sicherlich besser geeignet für Partys als die andere Rose, aber hat es mich wirklich so berührt, wie es bestimmte moderne Rosen getan haben? Nicht ganz. Update 26.01.25: Ich probiere es heute wieder und habe nichts zu meiner obigen Bewertung hinzuzufügen. Ehrlich gesagt, ich will nicht angeben, aber ich habe es gelesen und dachte... ja... das habe ich damals gesagt. Manchmal komme ich zu diesen Bewertungen zurück und denke... was zum Teufel habe ich mir dabei gedacht, das zu schreiben? Aber hier... nun ja... es trifft den Nagel auf den Kopf.

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vor 4 Jahren

Dries Van Noten Rosa Carnivora

Dries Van Noten

Ääähm.... Das ist ein bisschen schön. Es ist erdig, leicht schweißig mit Kreuzkümmel und Patchouli/Vetiver, dazu eine metallische Rosenote. Ich habe ähnliche Parfums gerochen, aber hey, ich bin nicht unrealistisch, noch suche ich jedes Mal nach absoluter Innovation, ich mag es.

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vor 4 Jahren

Swiss Arabian Hawa

Date Night genehmigt! 👌🏿. Auch wenn dies als Frag für Frauen aufgeführt ist. Es kann defo von einem Mann gezogen werden.

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vor 4 Jahren

Chanel 1957 Eau de Parfum

1957 Eau de Parfum

Das ist ihr slapsssssssss! besonders bei der Hitze. Omg das ist gut!!. Langlebigkeit für mich war wild!. Habe es um 18 Uhr aufgesprüht und rieche es immer noch um 11.30 Uhr am nächsten Morgen. Die Projektion ist für die ersten anderthalb Stunden stark und wird dann zu einem ziemlich intimen Duft, aber die Langlebigkeit ist phänomenal.

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vor 4 Jahren

Lorga Parfums Santal Sugar

Das hier gefällt mir nicht. Nicht das, was ich überhaupt erwartet habe. Auf meiner Haut riecht es wie Veilchen mit Zucker. Der Drydown riecht dann etwas besser mit einer Art Passionsfrucht-Akkord. Einzigartig, aber nicht für mich und ich würde dringend davon abraten, diesen Duft blind zu kaufen, besonders für Männer.

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vor 4 Jahren

Lattafa Perfumes Ajwad

Lattafa Perfumes

Sehr schöner süßer Duft. Hat starke Ähnlichkeit mit Arabian Oud - Aseel special edition/Les fleurs du golfe - Baccara Vanille. Alle in der gleichen Größenordnung. Allerdings würde ich sagen, dass Ajwad eine schwächere/tragbarere Version ist, da einige die anderen 2 zu überwältigend finden könnten

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vor 4 Jahren

Dries Van Noten Jardin de L'Orangerie

Jardin de L'Orangerie

Dries Van Noten

Ich denke, Andrier ist eine fantastische Parfümeurin, das sollten wir gleich klären. Ich finde, ihre Ästhetik ist so stark wie die von Roundnitkas oder Cellier, Jean Claude Ellena... jedes Parfüm, dessen Stil wirklich eigenständig ist. Manchmal denke ich, dass sie unterschätzt wird, weil sie zu modern, minimalistisch ist und im Grunde genommen einfach eine Milliarde Iris-Parfüms kreiert, was teilweise wahr ist, aber auch den Punkt verfehlt. Dies ist eine neue Linie und ein Schritt in die Parfümerie außerhalb der ersten, die berühmt mit Frederic Malle war, und ein Duft, den ich besitze, weil ich ihn für ein kurioses Kunstwerk halte, komplex und herausfordernd, aber auch ein bisschen zu herausfordernd, da ich mich nie dazu gedrängt fühle, ihn zu tragen. Also, ja, das ist das erste, das ich aus der neuen Linie ausprobiert habe, und obwohl ich nicht zu den Leuten gehöre, die Düfte geschlechtlich zuordnen und viel Aufhebens darum machen, die Vermarktung zu „tragen, was man will“ zu widerlegen (ich denke, das ist irgendwie implizit), habe ich dennoch persönliche Grenzen, was ich als zu feminin für mich persönlich betrachte, und Jardin de L'Orangerie fällt in diese Kategorie. Sehr angenehme, cremige, laktische Eröffnung mit einer sehr schönen Orangenblüte, die in ein moschusartiges, vanilliges Blah übergeht. Es ist sehr schön und gut gemacht, aber nicht für mich, ich bevorzuge meine Orangenblüten viel mehr auf der indolischen, wachsartigen Seite und umgeben von etwas Interessantem, um sie hervorzuheben, oder einfach frischen, Kölnischen Aspekten. Sandelholz und Orangenblüte ist keine irreführende Beschreibung, es liefert sie, aber auf eine Weise, die nicht wirklich mein Ding ist. (Diese Rezension basiert auf einem ersten Eindruck und ich war nur selbstbewusst genug, diese Rezension zu schreiben, da ich bis zu diesem Punkt unzählige Parfüms ausprobiert habe und ich mir zu 85 % sicher bin, dass sich meine Meinung bei einer ordentlichen Anwendung nicht zu sehr ändern wird. Das gesagt, überrascht mich Parfüm immer noch, also bleibt dran für ein mögliches Update)

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vor 4 Jahren

Dries Van Noten Neon Garden

Dries Van Noten

Heute trage ich Dries Van Notens Neon Garden und obwohl es tatsächlich ein sehr kompetenter, angenehmer Cheat-Modus (ich meine, Orris/Iris, wer mag das nicht?) Duft von Fanny Bal ist, fühle ich es einfach nicht ganz. Ich denke, die Erwartung von 'Minze', wie sie klar in meinem kleinen Proben-Set aufgeführt ist, ließ mich denken: 'Hmmm, Iris und Minze? Ich glaube nicht, dass ich diese Kombination hatte, könnte etwas wirklich Besonderes sein!!!' Ich denke, diese Erwartung zusammen mit der übertriebenen Verpackung und dem Bladerunner-Namen ließ mich nach etwas mit ein wenig mehr Schwung verlangen, als ich bekommen habe. Wie gesagt, es ist ein schöner 'Nischen'-Orris-Duft mit den subtilsten pflanzlichen Qualitäten und Grünpflanzen sowie einer tatsächlich wahrnehmbaren Minz-Topnote, aber er ist zu flüchtig, um als etwas betrachtet zu werden, das ich wirklich suchen würde und das die Fähigkeit hat, sich in der Menge abzuheben. Der Orris wechselt von fleischig und lederartig/pudrig zu diesem trockenen, papierartigen holzigen Ionon/Iron, als moderner, aufgeräumter Iris-Duft gefällt er mir, aber es sei denn, du bist ein riesiger DVN-Fan, dann ist das einfach nur ein weiterer schöner Duft. Erhöhe die Minzigkeit und gib uns etwas schockierendes Grün von Galbanum oder Geranie in einer Top-/Herznote, die länger wahrnehmbar ist, dann lass es sich zu einer sehr schönen Iris zurückziehen und ich hätte wahrscheinlich die Lobeshymnen auf diesen Duft gesungen. Ich denke, man sollte mehr Risiken eingehen.

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vor 4 Jahren

Franck Muller Conquistador

Conquistador ist ein wirklich eleganter Duft von Anfang bis Ende, ein schön abgestimmter opulenter, staubiger Labdanum-Sandelholz-Amber-Akkord, der von einer lederartigen Iris akzentuiert wird, gleich zu Beginn. Für mich fühlt es sich eher wie ein L'air du dessert an. Definitiv ein Hauch von Vanille oder Benzoe und später ein sirupartiger, alkoholischer, oudähnlicher Geruch (manchmal kann Patchouli das bewirken), also ja, das sind ziemlich viele Dinge, ich weiß, aber ich habe eine gute Entwicklung daraus gewonnen, was meiner Meinung nach für die inhärente Qualität des Produkts spricht. Zu seiner Ehre, Conquistador fühlte sich nicht wie ein weiterer Iris-/Orris-Duft an, die, seien wir ehrlich, ziemlich verbreitet in der 'Nischen'-Parfümwelt sind, und wenn ich ehrlich bin, sind selbst die schlechtesten ziemlich gut, denn jeder liebt Orris-Materialien, egal ob natürlich oder als Basis oder was auch immer, das ist eine ziemlich sichere Wette. Das fühlt sich sicher an, aber auch sehr gut gemacht und wie ich bereits erwähnt habe, nicht klischeehaft. Für mich ist es nicht 'Dior Homme plus xyz', ich denke, das ist ein wenig reduktiv. Ich muss Anerkennung da geben, wo sie gebührt, und obwohl ich nicht umgehauen wurde, hat Franck Muller hier einige durchweg gute Produkte hergestellt.

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vor 4 Jahren

Franck Muller Crazy Hours

Ich möchte diese Kollektion nicht schlechtreden, denn insgesamt sind sie nicht allzu schlecht, aber dieses hier war sehr farblos zu tragen und wieder einmal für mich vergesslich. Ich habe nichts gegen einen wegwerfbaren, fruchtigen Moschus, der auch leicht blumig ist, und genau das haben wir hier, aber es interessiert mich nicht oder weckt den Duftenthusiasten in mir, der etwas finden möchte, das ich daran liebe. Es hat mich nicht wirklich viel fühlen lassen. Für diejenigen, die es nicht wissen: Die Crazy Hours ist eine ikonische Uhr von Franck Muller, die ein gewisses skurriles, aber dennoch ernsthaft luxuriöses Gefühl vermittelt. Für mich repräsentiert dies die Art von Regenbogenfarben des ungeordneten Zifferblatts eines Crazy Hours Zeitmessers, also denke ich, dass das Briefing erfüllt wurde, und mehr kann man nicht verlangen. Die Zitrus- und höherwertigen Qualitäten erinnerten mich an einen Creed oder einen ähnlichen Duft, aber wiederum müsste man wirklich ein großer Fan von Franck Muller oder ein Sammler von solchen Marken-Nischenparfums sein, um sich davon angezogen zu fühlen, und das bin ich einfach nicht. Das soll nicht heißen, dass ich nicht einen der schönen Flakons von FM haben möchte, denn sie sehen sehr schön aus und sind im Vergleich zu einigen Marken auch nicht übertrieben teuer. Ich denke, Muller hat sich einige Gedanken über die Parfums in dieser Linie gemacht, nicht einfach nur eine Menge zynischer, generischer Düfte herausgehauen, wie es eine Uhrenmarke tun könnte, die versucht, in einen anderen Luxusmarkt einzutreten, aber als Ergebnis dieser Ansprache an die Massen haben sie keine Risiken eingegangen, und warum sollten sie? Wahre, hardcore Duftfans werden hier wahrscheinlich nichts zu sehen/riechen haben, aber einige könnten durch den Luxus und die Assoziation mit Qualität gefangen genommen werden, denn ich bezweifle, dass jemand sagen würde, dass dieses Parfum innovativ ist.

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vor 4 Jahren

Franck Muller Double Mystery

Doppeltes Geheimnis? Es hatte für mich nicht einmal einen Hauch von einfachem Geheimnis. Ich habe tatsächlich keine groben Notizen geschrieben, um später eine Rezension über das doppelte Geheimnis zu verfassen (wie es normalerweise der Fall ist), es sind erst ein paar Tage vergangen, seit ich es getragen habe, und ich kann mich wirklich nicht viel daran erinnern. Abgesehen davon, dass es ein holzig-blumiger Duft ist ("weiße" Blumen), kompetent gemacht und qualitativ hochwertig genug, um diesen Luxus-Ästhetik-Preisschild (fast) zu rechtfertigen, bleibt meine grundlegende Frage (nachdem ich die gesamte Linie ausprobiert habe): Warum sollte man dies als Parfum oder Duft kaufen, wenn man nicht durch den Luxusuhren-Aspekt oder die Verpackung motiviert ist? Denn ich glaube nicht, dass man es sonst unbedingt tun würde, und das ist auch in Ordnung. Ich fand den Duft anständig genug. Aber letztendlich (und ganz wörtlich) vergesslich.

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vor 4 Jahren

Les Fleurs du Golfe Rose Damascena

Les Fleurs du Golfe

Dies ist definitiv mein bisheriger Lieblingsrosenduft. Mehr als POAL, Toyboy, Atomic Rose etc... Dieser Duft ist einfach nur rein und einfach schön. So schön, dass ich ihn als man🤷🏾♂️ trage.

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vor 4 Jahren

Swiss Arabian Walaa

Extrem nah an PDM Percival👌🏿

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vor 4 Jahren