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로즈 트롬본에 대한 기대가 컸습니다. 이 브랜드에서 이전에 시도해본 몇 가지는 훌륭했고, 최근에는 레 인디모다블, 마티에르 프리미에르, 그리고 모스키노의 토이 보이와 같은 브랜드에서 정말 좋은 장미 향수들이 많이 나왔습니다. 저는 진정한 아름다움을 느낄 수 있는 향수를 기대했지만, 이 향수는 좋은 향수임에도 불구하고 제가 언급한 향수들과의 치열한 경쟁이 있습니다. 이 향수의 깊이는 드라이 다운에서 정말 드러나며, 어쩐지 더 장미 향이 나지만, 처음부터 시작하겠습니다. 스트립에서의 첫 인상은 알데히드가 느껴지는 날카롭고 비누 같은 장미 향수였습니다. 그런 설명에서 저는 반대하지 않지만, 사실 꽤 매력적이었습니다. 그러나 뭔가 저와 잘 맞지 않았습니다. 하지만 나중에 스트립에서 다시 맡아보고 오늘 착용해본 결과, 제 피부에서의 오프닝 인상은 훨씬 더 둥글고 부드러운 느낌이었습니다. 솔직히 말해, 그 톡 쏘는 알데히드의 느낌이 어디로 사라졌는지 모르겠습니다. 여전히 약간 남아있는 것 같기도 합니다. 로즈 트롬본은 과일 같은 잼 같은 장미 요소를 포함하고 있으며, 거의 플라스틱 인형 머리 같은 장난기와 부드러운 풍선껌, 비누 같은 측면을 가지고 있지만, 여전히 그렇게 장미 같지는 않습니다. 제 여동생이 제 차가 '장미수 냄새가 난다'고 말했지만, 저는 이 향수가 투명한 장미수 향수보다 더 크리미하고 왁스 같은 느낌이라고 말하고 싶습니다. 하지만 분명히 당신이 스스로 인식하지 못하더라도 공기를 장미의 분위기로 가득 채웁니다. 솔직히 말해, 이 향수가 장미 향수로서 어디에 위치하는지 잘 모르겠습니다. 매우 뛰어난 향수이며, 앞서 언급했듯이 어쩐지 더 장미 향이 나고 바닐라 향도 섞여 감정의 좋은 조화를 이루고 있습니다. 이 향수는 섬세한 장미 향이지만 피부에 하루 종일 존재하며 크리미한 느낌이 정말 사랑스럽고 현대적인 느낌이 듭니다. 만약 어떤 장미 팬들이 이 향수에 열광한다면, 가격 등을 고려했을 때 충분히 이해할 수 있습니다.

구성 면에서, 나는 이 향수가 엉망이라고 혹독하게 말할 수 있지만, 사실 그렇게 생각하기도 한다. 하지만 내가 받아들여야 할 것은 이런 종류의 향수가 단순히 내 미학이 아니라는 것이다. (이 용어는 내 친구 클레이튼에게서 빌려온 것으로, 내가 정말로 비판하고 싶은 자연 향수를 외교적이고 신중한 방식으로 설명하기 위해 사용한다.) 그러니 이 점을 염두에 두길 바란다. 또한, 나는 몇 번 블라인드 스니프를 해봤기 때문에 노트를 읽어봤고, 향수가 무엇을 하려는지에 대한 감이 별로 없었다. 내 추측은 파촐리와 많은 앰버 수지였고, 공정하게 말하자면 오프닝의 대부분이 그랬다. 내가 말하고 싶은 가장 이상한 점은 오프닝이 허브와 매운 성질을 가지고 있다는 것이다(나는 그것이 명확하게 펜넬이었으면 좋겠다). 하지만 나는 그것이 연기 나는 파촐리와 두꺼운 앰버에 의해 지배된다고 말할 수 있다. 그것은 슬럼버하우스를 떠올리게 한다(어떤 것인지는 모르겠다) 전체적으로, 그것은 고전적인 자연 향수의 맹공격이다. 플로럴 노트가 정말로 시작되고, 당신은 포푸리나 히피 가게, 향이 나는 막대기와 조각들이 주목받기 위해 싸우는 그런 브러시하고 건조한 혼합을 느낀다. 오프닝은 모든 것이다. 나는 사람들이 흔히 말하는 긍정적인 방식으로 그렇게 말하는 것이 아니다(주로 여성과 게이들, 그러니 내 IG 향수 친구들 모두에게 하하). 나는 정말로 이것이 혼란스럽고 원시적인 혼합물이라고 의미한다. 당신이 원하는 대로 튀어나오는 것! 이것이 좋은 향수라고 할 수 있을까? 나에게는 힘든 향수다. 나는 혼란스럽다. 그러나 그 후에 어떤 지각 변동이 일어나고, 영화나 TV 시리즈의 줄거리를 예측하는 데 자부심을 느끼는 사람으로서, 꽤 합리적인 정확도로 (특별히 자랑할 만한 것은 아니다) 카시가 어떻게 발전할지 전혀 예상하지 못했다. 온도가 약간 더 쌀쌀해지고, 그 후에는 분필 같은, 파우더리한, 복숭아 향이 나는 오스만투스의 냄새가 정말로 지배하기 시작한다. 나는 그 반전을 절대 예측하지 못했을 것이다!!!! 절대 불가능하다!!!! 하지만 모든 것이 즐겁고 게임처럼 느껴지는 것은 아니다. 썩은 장미와 자연적인 절대에서 나오는 건조한 제라니올 냄새가 나고, 드라이다운을 깊게 들이마시면 아마도 베이스의 샌달우드에서 오는 고소한 향이 느껴진다. 분명히 이것은 정말 좋은 향수이고, 나는 그것을 즐기지 않는 것은 아니다. 카시는 내 스타일이 아니다. 나는 이 자연 향수의 변종이 훌륭한 원자재에 너무 의존한다고 본다(그것이 나쁜 것은 아니다) 하지만 구성과 섬세함에 대해서는 충분하지 않다. 아마도 나는 불공평하고 잘난 체하는 것일 수 있지만, 그렇다. 카시는 그 두드러진 오스만투스 덕분에 완전한 수프가 되는 것을 면했다. 그것은 훨씬 더 맛있고 흥미롭게 만들었으며, 그렇지 않았다면 약간 마녀 같고 답답한 일이 되었을 것이다.

아방가르드는 매우 기분 좋은 플로럴 가죽 향입니다. 여기의 실제 가죽 아코드는 진짜 가죽의 향과 정확히 일치하는 매우 멋진 것이지만, 이상하고 덧없는 바나나 노트가 탑 노트에 있습니다. 이는 아마도 자스민이나 일랑일랑과 같은 강렬한 플로럴 향에서 유래된 것일 수 있습니다. 이 향은 제 옷에서 드라이한 아이리스로 부드러워지고 가끔 보라색 꽃 향기가 나지만, 전혀 과하지 않습니다. 이 향은 가죽에 중점을 둔 플로럴 가죽입니다. 최근에 많은 가죽과 아이리스를 시도해봤기 때문에, 저는 쉽게 이 향에 끌리게 되었고, 즉시 이 향에 빠져들었습니다. 스트립에서 정말 좋았고 착용하기에도 즐거운 향입니다. 합성적이고 미래적이며 플라스틱과 나무의 느낌이 있으며, 약간의 단맛이 있어 브랜드의 세심하게 가꾼 미학과 잘 어울립니다. 저는 이 향을 좋아하지만, 사랑하고 싶습니다. 하지만 저에게 더 두드러진 인상을 남겨야 할 것 같습니다. 좋지만, 학교에서의 성적표와 비슷한 느낌입니다. 잠재력은 있지만, 더 노력해야 합니다. :)

바이보조파리스라는 이름을 처음 들었을 때 약간 혼란스러웠습니다. 특이한 이름 같았거든요. 사실 창립자 할아버지 파타 보조의 이름입니다. 브랜드 창립자 칼리드 하무디는 쿠르디스탄에서 자랐고, 향은 모두 EDP이며 천연 성분에 중점을 둡니다. 멋진 흰색 상자와 멋진 로고로 깔끔하고 멋진 프레젠테이션을 선보입니다. 캡은 맞춤 제작된 금색 작업으로 사진으로 보여드릴 수 있는 것보다 훨씬 더 멋져 보입니다. 향은 인 로스라고 합니다. 저는 주로 사프란과 베티버 향이 났어요. 베르가못(목록에 없음)과 아로마틱 클로브로 시작하지만 곧 사프란의 약간의 향신료와 우드의 깊이가 있는 뿌리 깊은 베티버로 바뀝니다. 우드 중심적인 향이라기보다는 베티버를 보조하는 역할을 하는 향입니다. 저는 지금 베티버 축제를 하고 있는 중입니다. 계절의 변화 때문일지도 모르겠네요. 이 향수가 잘 어울리네요. 성능은 꽤 괜찮아요. 괴물은 아니지만 그렇다고 구부정하지도 않고 괜찮습니다. 이 향수에서 계속 떠오르는 단어는 스타일리시입니다. 스타일리시한 향수입니다.

오, 이런. 이건 좀 웃긴 이야기네요. 저는 밤에 110번가를 지나본 적이 있는데, 이 향기는 그곳과는 전혀 다릅니다. 이 향수는 독특한 무언가를 만들려는 시도에서 약간 혼란스러운 것 같아요. 그 자체로는 존경할 만한 동기지만, 처음부터 약간의 혼란을 초래하죠. 오프닝에서는 따뜻한 향신료에서 뜨거운 향신료로 넘어가는 느낌이 드는데, 넛맥, 정향, 아마도 약간의 계피와 사프란이 느껴집니다. 하지만 단맛은 다소 저렴한 체리 에이드/마라스키노 체리, 벤잘데하이드, 쿠마린 같은 것이어서 피부에 닿자마자 사라지는 느낌입니다. 이는 속이 비어 있는 종이 같은 나무와 희미한 꽃향기 아이오논에 의해 상쇄되며, 드라이함과 함께 드리스 반 노튼의 프레데릭 말에 의해 만들어진 반 영어 아침식사와 반 차이 티의 느낌이 나는데, 솔직히 말해서 그렇게 복잡하거나 흥미롭지는 않습니다. 이 효과는 저에게 이 느낌을 선도한 향기를 항상 떠올리게 하는데, 그것은 세르주 루텐의 쥬 드 포입니다. 공정하게 말하자면, 말의 향수처럼 끊임없이 음식 같고 이상한 느낌은 아닙니다. 테스트 스트립에 뿌렸을 때, 머스크와 이 향수의 베이스에 남아 있는 것의 늦은 드라이다운이 정말 마음에 들었습니다. 정말 아름답게 냄새가 나지만, 제가 별로 좋아하지 않는 향수에서 항상 그런 일이 발생하고, 고전적인 격언처럼 너무 적고 너무 늦어서 스트립에서 느껴지는 그 멋진 향기가 제 피부에서는 감지되지 않을 수 있습니다. (실제로 그렇습니다) 그러므로 저에게는 이 브랜드의 좋은 시작이 아니지만, 다른 몇 가지에 대해서는 큰 기대를 하고 있습니다.

프랑킨센스가 강하게 느껴지는 향수는 자연스럽게 CDG 아비뇽, 마크 벌리 등과 같은 주요 참조 향수를 떠올리게 합니다. 어떤 방향으로 나아가느냐에 따라 다르겠지만, 저에게는 오리자 르그랑의 레브 드 오시앙을 연상시킵니다. 이는 정말로 칭찬할 만한 일입니다. 왜냐하면 제가 느끼기에 서로 충돌할 수 있는 이질적인 분위기들이 모여서 잘 어우러지기 때문입니다. 사실, 이는 매우 수지향이 강한 향수에 정말 흥미로운 크리미한 효과를 만들어냅니다. 저는 이 수지가 초록색, 날카롭고, 반투명하며, 톡 쏘고, 시트러스 향이 나는 것이라고 말하고 싶습니다. 매우 고급스러운 올리반넘과 엘레미 또는 마스틱이 더 무거운 성분들, 심지어는 바닐라 타입의 베이스와 연결될 수 있는 벤조인으로 뒷받침되는 향이 납니다. 날카롭고 각진 향에 우유 같은 크리미한 요소를 추가할 때는 정말 미세한 선이 있습니다. 그것이 세균이 생기고 끔찍하게 변하지 않도록 주의해야 합니다. (세드라 보아제 같은 것은 정말 끔찍하죠!) 저는 이 효과가 정말 마음에 들고, 비슷한 향수와 비교할 수 있지만, 이것이 독특하지 않다고 말하는 것은 아닙니다. 이는 전혀 매력 없는 인센스 출시가 아닙니다. 좋은 브랜드에서 나온 좋은 향수이며, 합리적인 가격에 훌륭한 향수를 제공합니다.

오, 나탈리. 내 마음이 멈추네요, 정말 아름답습니다. 이 브랜드의 첫 번째 향수인데 처음에는 약간 회의적이었어요. 그들이 진짜인지 아니면 단순한 gimmicky 제품인지 잘 몰랐거든요. 하지만 몇 가지를 시도해보고 믿을 수 있는 친구들의 의견을 들으면서, 이 브랜드가 정말 멋지고 할 말이 있는 브랜드라는 것을 알게 되었어요. 아름답고 진부하지 않은 향수, 좋은 품질의 포장과 합리적인 가격, 모든 체크리스트를 충족하네요. 저는 보통 '프레시' 향수를 지나쳐 가죽과 아이리스, 또는 인센스 향수로 가는 편인데, Electro Limonade는 L'Orchestre의 잠재적인 초기 좋아하는 향수로 저에게 눈에 띄었습니다. 이 향수는 어린 시절의 어떤 것을 떠올리게 해요. 그 톡 쏘는 사탕 같은 질감이 있지만, 확실히 베란다에서 긴 음료를 마시는 상쾌함이 느껴져요. 얼음 조각이 떠다니고, 저는 끈 팬티를 입고... 이미 그 이미지를 떠올리셨겠죠. 이 향수의 색조는 핑크입니다! 바로 핑크 자몽이라고 말하고 싶었지만, 그 정도로 날카롭거나 쓴 맛은 아니에요. 확실히 핑크이고, 레모네이드도 포함되어 있지만 모든 것이 그런 것은 아닙니다. 그래서 여기서 루바브가 언급되었는데, 다시 맡아봐야겠어요. 루바브 재료의 상호작용이 이 시트러스를 Electro Limonade에 압착된 과일들보다 더 강렬한 변화를 줄 수 있을 것 같아요. (여기서 약간의 대중문화 유머를 추가했어요. 뭐라고요? 꺼져! 저는 아빠니까 아빠 농담을 하죠.) 베이스는 아주 잘 조화된 가벼운 우디 느낌으로, 아주 조금의 해양적인 느낌을 주지만, 바다를 너무 강하게 떠올리려 하지는 않아요. 어디서든 소비할 수 있는 칵테일입니다. 정말 신선하고 사랑스럽고, 꽤 오랫동안 지속되며, 제가 익숙하지 않은 현대적인 시트러스 느낌을 결합하고 있어요. 그래서 여름이 다가오면서 저에게 필요한 것일지도 모르겠네요. L'Orchestre의 훌륭한 시작입니다.

글쎄요, 또 하나의 Fragrantica 체리를 터뜨리는 것이 마땅한 일이고, Boys와 함께하는 것보다 더 큰 만족을 주는 것은 없습니다. (이게 맞게 나왔나요?) 어쨌든, Boys는 매우 재미있는 향수입니다. 약간의 재미가 있어요! 저는 향수의 진지함과 세부 사항에 너무 몰두하게 되는데, Boys는 제가 비유적으로 말하자면 그냥 흘러가게 두는 향수입니다. 오프닝은 미친 듯이 강렬하고, 정말로 꽃과 머스크의 폭풍처럼, 일종의 향기로운 눈사태입니다. Boys는 대담하게 외칩니다. “좋아, 시작했어. 이제 너의 문제야! 처리해!” 반대로, 그것은 저속하거나 무례하지 않고, 사실 매우 웃깁니다. 장난스럽고, 장난꾸러기 같고, 정말 매력적입니다. 어쨌든 제 얼굴에 미소를 짓게 만들고, 모든 향수가 서로 다른 일을 하고, 끊임없이 답답하고 고리타분한 세상에만 살지 않는 것이 중요하다고 생각합니다. 제가 말하는 것은 마케팅에서 원래 아이디어가 무엇인지도 모르는 회사들이 말하는 대담하고 엣지 있는 것들이 아닙니다. 제가 말하는 것은 진정한 진술과 진정한 후각적 이야기로, 진짜 사람들이 전하는 것이고, 마케팅 사무실의 위원회에서 투표한 것이 아닙니다. 저는 개념의 순수성, 아이디어와 영감이 논리적으로 이어져 결실을 맺는 것을 말하고 있습니다. 제가 미리 알고 있는 사실은 Boys가 일종의 농담 같은, 매우 키치한, 테크니컬 컬러 데이터 덤프가 되도록 의도되었다는 것이며, 이것은 여러분이 직접 경험할 때 그 영향력이 줄어들지 않습니다. 제가 말하고 싶은 것은, 저는 그 의도가 냄새만으로도 알 수 있었을 것 같다는 것입니다. 저는 그것이 거의 수직으로 공중으로 튀어 나오는 것처럼 느껴지며, 치즈 같은 흰 머스크 아코드(사실 저는 비꼬지 않고도 꽤 좋아합니다)와 함께하지만, 그것이 인돌릭하거나 지구적이거나 '살아있는' 것과 대조되지 않는 것처럼 보이는 것은 터보 공기 청정기의 느낌을 줍니다. 그 동안 더 복잡한 것이 숨어 있다는 것을 알 수 있습니다. 그 저렴한 효과는 거의 도착하자마자 배경으로 사라지고, 여러분은 크리미함(이것은 계속 지속됩니다), 일종의 이오논 건조함, 그리고 부드러운 고무 같은 약용 혼합물인 자스민/바나나 약과 오이의 측면으로 인사받습니다. 그 후, 제가 주요 아코드(라벨의 보라색 색조)라고 생각하는 것이 형성되기 시작하고, 그것이 바로 바이올렛 아코드입니다. 그것은 Penhaligons의 Violetta와 같은 무언가의 의미에서 멋지고, 달콤하고, 파우더리한 고전적인 바이올렛입니다. Boys의 과자 같은 측면은 마치 먹을 수 있는 구슬 세트를 착용하는 것 같은 느낌을 줍니다. Freddie의 '파르마 바이올렛 가루'에 대한 설명을 조심스럽게 한 입 베어 물어보는 것은 놀랍도록 정확합니다. 왜냐하면 그것이 구성에서 두드러지지만, 마치 가루를 뿌린 것처럼 느껴지기 때문입니다. 두께와 추가적인 과자는 더 커스터드 같은 바닐라(바닐린보다 에틸 바닐린이 더 많음)와 투명한 나무/머스크 베이스에 의해 제공됩니다. 이것은 플럼프와 유니콘, 무지개 카펫 샴푸 기계와 같은 전체 테마와 잘 어울리기 때문에 훌륭하지만, 여전히 너무 달지 않고 어딘가 세련된 느낌을 유지합니다. 진정한 성취입니다. 오해하지 마세요, 저는 Boys를 정말로 원할 때만 사용할 수 있습니다. 매일 사용하는 향수는 아닙니다(사실 저는 이틀 연속으로 같은 것을 착용하지 않기 때문에 그건 어리석은 발언이지만, 저는 '정상적인' 사람들을 언급하고 있습니다), 여러분이 꽤 괴짜이거나 라일락 색의 조끼를 입거나 무지개 드레드록스를 하고 싶지 않다면요? 재미있지만, 어리석지는 않습니다. 저는 이 컬렉션의 맥락에서 이것을 생각하는데, 그들은 모두 꽃의 본질을 가지고 있지만, 실제로는 하나도 꽃 향수는 아닙니다. 그리고 그것은 Freddie의 행복한 장소, 그의 출발점인 것 같습니다. 오프닝에서의 깨끗하고 머스크한 꽃의 폭발과 거의 전반에 걸쳐 있는 바이올렛이 Boys의 꽃향기입니다. 많은 음악가와 프로듀서는 높은 에너지 비트나 베이스, 훅으로 시작하거나 아티스트는 기본 원칙이나 프레임워크, 스케치 또는 모형으로 시작합니다. 저는 그것이 반드시 시작점이 되어야 한다고 말하는 것이 아닙니다. 하지만 비슷한 방식으로 작업하고 창작하는 방법입니다. 장인 향수 제작자가 이렇게 스타일이 있는 것은 드뭅니다. 저는 보통 그들이 '나쁜 습관'이나 Orris 버터와 같은 의지할 수 있는 것들이 있다고 부정적인 의미로 말합니다(누가 그걸 싫어하겠어요?) 하지만 가끔씩 진정한 비전을 가지고 독특하게 '그들'만의 것을 창조하는 사람이 있습니다. 저는 Freddie가 아직 그 수준에 도달했다고 말하는 것은 아니지만, 이 훌륭한 오프닝 트리오에서 그 그림자가 보이고, 그의 작품이 앞으로 어떻게 발전할지 궁금합니다. 왜냐하면 그의 기념비적인 작품은 아직 오지 않았다고 느끼기 때문입니다.

괜찮아요. 플로리쿠 아이 커밍 홈 냄새가 난다고 생각하는 사람들은 완전히 틀렸어요. "향수는 주관적"이라는 말이 아니라 부끄러울 정도로 틀렸다는 뜻입니다. 두 가지 향이 이보다 더 다를 수는 없습니다. 아이 엠 커밍 홈은 미니멀한 차 향에 상큼하고 톡 쏘는 신선한 생강 향을 더한 향수입니다. 이것은 훨씬 더 복잡하고 훨씬 더 달콤하며, 티 노트는 미니멀하고 사실적인 접근 방식이 아니라 플로리쿠 향에는 없는 달콤한 레진과 앰버로 감싼 추상적인 개념입니다. 그 유사성만 보고 구매하지 마세요. 실망하실 겁니다. 어쨌든, 이제 그 요점이 만들어졌습니다, 윈터 팰리스. 네, 괜찮습니다. 제 생각에는 비싼 편입니다. 잘 열리고 실제로 잠시 동안 매우 독특합니다. 약간의 흐린 수지와 함께 쓴 오렌지와 차 노트가 나오는데, 단맛과 짭짤한 맛이 잘 어우러져 아주 좋습니다. 한 시간 정도 지나면 투영이 매우 약해지면서 피부 수준으로 떨어지지만, 반대로 생각하면 꽤 고급스러운 느낌이 듭니다. 이 시점에서 그것은 기본적으로 멋지고 먼지가 많고 약간 파우더리한 머스크, 다소 자극적인 풍선껌과 부드러운 호박색이 섞인 향입니다. 앞서 말했듯이 괜찮습니다. 무시하는 것처럼 들리지만, 그렇다고 해서 나쁜 향은 아니며 특별한 향도 아닙니다. 저에게는 과대 광고에 부응하지 못하지만 완벽하게 사용할 수 있고 지루한 직장이나 위험하고 싶지 않은 첫 데이트와 같은 중간 정도의 착용에 매우 고급스러운 향이 될 수 있지만 궁극적으로는 약간 지루하고 영감을 불러일으키지 못합니다. 솔직히 이게 무엇을 원하는지도 잘 모르겠습니다. 진정한 틈새 향이라고 하기에는 너무 얕고, 디자이너 향수만 사는 사람에게는 너무 '이상한' 향일 수도 있습니다. 대신 중간 어딘가에서 허우적거리며 모호함의 영역으로 왈츠를 추고 있습니다. 유니섹스, 여성스러운 느낌. 지속력은 약하지만 가까이 다가가면 6시간 이상 지속됩니다. 멋진 보틀이 이 모든 것의 가장 큰 장점입니다.

그래서 이 이름 때문에 즉시 매력을 느꼈습니다. '치아'라는 단어가 들어간 향기는 깨끗하고 티타늄 화이트의 에나멜 벽보다는 어둡고 부패한 이미지를 떠올리게 합니다. 저는 메이블의 치아가 꽤 엉망일 것이라고 의심합니다. 그래서 이 향수는 꽤 흥미로운 조합입니다. 이걸 고르망이라고 말하는 것은 조금 단순화된 표현입니다. 만약 제가 '오줌 냄새 나는 트리클 토피'라고 말한다면... 당신은 어떻게 생각할까요? 아, 알겠어요, 하지만 좋은 의미에서요! 이 안에 몰약이 들어 있는지는 모르겠지만, 만약 몰약의 효과를 재현하고 싶다면 (아마도 여기 다른 수지가 들어 있고 모든 것이 몰약 방향으로 기울어지게 만드는 것일까요?) 아마 이렇게 할 것입니다. 일종의 고소한 토피 아코드를 만들어내고 (무슨 재료인지 모르겠지만) 어떻게든 압도적이지 않거나 지나치게 달콤하고 제 생각에는 끔찍한 향수의 조잡한 캐러멜 아코드가 되지 않게 하는 것입니다. 이 향수는 가장 검은 트리클의 색을 가지고 있어 달콤하지만 질리지 않고 깊이가 있습니다. 약간의 오줌 냄새는 샹그릴라이드 머스크의 흔적 같거나 여기서 자연적인 무언가가 저에게 그런 인상을 주지만, 너무 미세해서 전체적인 아늑함을 해치지 않습니다. 이 향수는 마치 건조한 마녀의 빗자루처럼 가죽 같은 이모르텔을 혼합하고 있으며, 이는 다시 프레디의 꽃 언어와 연결되어 있습니다. 이 컬렉션에서 가장 전통적인 꽃 테마와는 거리가 먼 향수들조차도 연결되는 실을 가지고 있습니다. 메이블의 치아는 제가 보기에는 가장 '꽃'과는 거리가 멉니다. 저는 이전에 (인스타그램에서) 보이즈가 당신의 흔적이나 아우라를 더 강조한다고 말한 기억이 납니다. 반면 다른 두 개 (메이블의 치아가 그 중 하나)는 더 피부 지향적인 향수로 다가옵니다. 저는 이 향수를 정말 좋아합니다. 복잡하고 독창적이며 가볍지 않고 너무 세련된 느낌도 아닙니다 (비록 오랜 시간 동안 그렇게 되었을 가능성이 있지만) 이것은 비판이 아닙니다. 거칠음은 미덕입니다. 메이블의 치아는 저음의 허밍에 관한 것이지만, 처음 뿌렸을 때 약간의 자극적인 느낌이 있는데, 이는 언급된 알데히드에서 오는 것이라고 추측합니다.

서문: 프레디가 저에게 리뷰를 위해 이 사전 출시 샘플을 보내주셔서 정말 감사하게 생각합니다. 여러분도 아시겠지만, 저는 제 생각을 솔직하게 말하는 편이고 프레디도 솔직한 피드백과 건설적인 비판을 고맙게 여긴다는 것을 알고 있습니다. 하지만 이번 초기 출시의 세 가지 모두가 훌륭하다고 말할 때, 우리는 친구(적어도 온라인 지인)라는 이유로 부풀려서 말하는 것이 아님을 믿어 주시기 바랍니다. 이들은 자가 학습한 장인 향수 제작자가 만든 기준에 비추어 볼 때 객관적으로 좋은 향수입니다. 프레디는 Bogue의 Douleur와의 협업으로 팬들에게 알려져 있으며, 이는 거칠고 독특한 구성입니다. 그의 브랜드에서 더 평화로운 트리오를 기대하셔도 좋지만, 접근 방식에서는 결코 혁신적이지 않습니다. 그래서 오늘 저는 Bernadette, Evelyn, Margaret, Theresa를 착용하고 있으며 정말 인상 깊습니다. 제게는 여기의 플로럴 아코드가 매우 인상적입니다. 처음에는 이 플로럴 아코드가 무엇을 모방하고 있는지 확신이 서지 않았지만, 시간이 지나면서 크리미하고 약간 향신료가 가미된 카네이션의 측면을 느낍니다. 매우 영리합니다. 제 카네이션 아코드는 보통 매우 사실적이고 정향, 메틸 디안틸리스, 버번 제라늄으로 가득 차 있지만, 이 향수는 덜 문자 그대로의 느낌을 주며, 그래서 제가 카네이션을 좋아하는 이유는 (특히 남성 향수에서) 노골적이지 않기 때문입니다. 이는 프레디의 과정 때문이라고 생각합니다. 카네이션 아코드를 만들고 그것을 억지로 끼워 넣으려 하지 않고, 전체 구성에 점진적으로 섬세하게 녹여내는 것입니다. 저는 라브다넘을 좋아하지만, 그것이 촉매 재료, 수정자라고 느낍니다. 대부분의 블렌드가 그것으로부터 이익을 얻지만, 앰버 아코드나 향수가 그것의 향이 너무 강하면 저에게는 매력이 떨어집니다. (좋은 것의 과유인가요?) 카네이션(물론 여러 재료의 조합)은 같은 방식으로, 향수에 있어야 하지만 주변에 있어야 합니다. 어쨌든... BEMT의 과일 향은 복숭아/살구로, 필수적이며 두껍고 질감이 느껴집니다. 클래식 시프레에서 기대할 수 있는 가벼운 복숭아 털이 아닙니다. 전체적인 느낌은 솔직히 향신료의 느낌이며, 첫 인상에서 오늘 제대로 착용할 때까지 자메이카 생강 케이크와 두꺼운 살구 과육을 씻어내는 느낌을 떠올리게 합니다. 카네이션의 정향 향신료가 생강 같은 거칠음을 주거나 자주 함께 사용될 때 연관되어 나타나는 것 같습니다. 이 생강 같은 느낌은 매우 흥미롭습니다. 복합적이며, 질감이 있는 생강 줄기와 같은 느낌이 나고, 섬유질의 질감이 느껴지지만, 너무 맵지 않습니다. 플로럴 향은 마치 말린 꽃잎과 태우지 않은 향 스틱의 나무/플로럴 향처럼 본질적인 자연의 냄새가 나지만, 배경에서 아주 약하게 느껴집니다. 저는 즉시 이 향수에 끌렸고, 솔직히 지금도 그렇습니다. 하지만 다른 향수들도 제대로 착용해 보아야 이 컬렉션을 트리오로 더 잘 맥락화할 수 있을 것 같습니다. BEMT는 사랑스러운 향수이며, 착용하기에 정말 기분 좋고 제가 생각할 수 있는 다른 어떤 것과도 다릅니다. 훌륭한 첫 출발입니다.

좋아요, 제가 여기서 불필요하게 과장하고 있는 건 아니에요. 제레미 때문이 아니라, Date for Men은 끔찍해요!!!! 누군가 Ultramale과 비슷하다고 말하는 걸 봤는데, Date에 비하면 Ultramale은 베토벤의 3번 교향곡의 표현이거나 마티스의 붓놀림에서 느껴지는 위엄 같은 거라고요? DATE는 절대 쓰레기예요! 불쾌해요. 지나치게 강해요. 집중력이 결여된 엉망인 구성이에요. 너무 달콤하면서 동시에 그렇지 않아요. 제 생각에는 바보 같은 사람들에게 매력적이에요. 이와 비슷한 향이 나는 데오도란트가 있는데 (더 좋긴 해요) 제가 고상한 척하는 게 아니에요. 데오도란트도 좋게 냄새 나니까요. 이건 비난이 아니에요. 하지만 그 느낌을 가져와서 엘레븐티 스투피드로 올리고, 겨드랑이에 바르기 위한 매력을 완전히 없애버린다면, 겨드랑이는 정말로 냄새를 맡으려 하지 않으면 맡을 수 없는 곳이죠. 또한 아이러니나 자기 인식 없이 고급 향수로 비싼 가격을 매기고요. 저는 그걸 도저히 참을 수 없어요. 모든 면에서 끔찍해요. 저는 Office에 대해선 좋게 말했어요. 정말 그랬어요. 잠깐 동안은 꽤 좋아하기도 했지만, 너무 시끄럽고 불쾌해서 착용하기 힘들었어요. 그래서 나쁜 향수가 되었죠. 강하고 정신적으로 힘든 그런 것들이었지만, 이 향수처럼 냉소적이고 어떤 redeemable한 특징이 결여되진 않았어요. Date는 혐오스러운 향수예요. 이 향수는 향수 자체를 싫어하고 적극적으로 반발해요 (좋은 방식이 아니라 제레미가 생각하는 방식으로요). 이건 전형적인 관습적이고 외로운 늑대예요. Date는 그걸 이해하지 못해요. 이건 심지어 여성혐오적일 수도 있다고 생각해요 (여기서 제가 지루한 진보적 발언을 하는 것 같네요). 개념이나 그 지휘관은 (우연히도 본질적으로 그렇죠) 실제 냄새 자체가요! ㅋㅋ 이건 일종의 성취라고 할 수 있겠네요. 아니, 하지만 만약 이게 이성애자 데이트를 위한 것이라면 (제레미의 항의에도 불구하고, 논의를 위해 그렇게 가정해보죠) 이 향수를 데이트에 바르려면 모든 여성에 대한 경멸이 필요할 거예요. 그건 게이들에게도 불공평해요. 왜 어떤 남자들이 이 향수를 견뎌야 하죠? 아니면 누구라도요. 이미 알 수 있듯이, 저는 정말 이 향수를 좋아하지 않았어요.

사바주(Sauvage)를 좋아하지 않는다면 이 향수를 맡고 기본적으로 비슷한 구조를 가지고 있다고 생각할 수 있다는 점은 이해합니다. 아마도 맞는 말일 것입니다. 하지만 이건 절대 클론이 아닙니다. 절대 그렇지 않습니다. 처음 몇 번의 불꽃놀이 이후에는 모든 것이 끝나기 때문에 그 소리(아니면 비명을 지른다고 해야 할까요?)가 물림보다 더 나쁩니다. 제게는 드라이하고 후추 같은 나무 요소와 현대적인 푸제르(Fougere) 특성이 있는 바이올렛/시더 향이 더 느껴집니다. 이 향수에 대해 매우 무관심하며, 사바주에서 느낄 수 있는 숨겨진 깊이도 없어서 착용하는 것이 즐겁지 않습니다. 저는 이 향수를 좋아하지 않습니다.

나는 이 향수를 좋아한다. 이건 상징적인 푸제르, 르 마레의 정말 멋진 해석이다. 90년대에 한 병이라도 소유했던 사람이라면 르 마레의 구버전에서 느껴지는 날카로움과 잔인함을 좋아할 것이다. 그러면 아마도 현재 포뮬러의 더 세련된 사랑스러운 변형이라고 생각할 것이다. 이 향수는 더 부드럽고, 더 달콤하며, 바닐라 향의 쿠마린이 느껴지고, 머스크는 정말 아름답다. 약간 과일 같은 가벼운 탑 노트가 있고, 현대적인 푸제르 아코드로 파우더리한 달콤함과 거의 없는 라벤더가 조화를 이루고 있다. 무엇이 마음에 들지 않을까? 비쉬와 가르시아-세토의 안전이 우선이지만, 이건 그냥 기분 좋은 향수다. 각진 병을 가진 향수들과 비슷하게 기분 좋지만, 이건 이 클래식의 기원에 훨씬 더 가깝다. 평범한 의견이지만, 나는 이 향수를 착용할 것이다. 정말 좋다. 심지어 이 향수를 구매할 수도 있다.

저는 보통 여기서 다른 곳보다 훨씬 더 자세한 리뷰를 쓰지만, 오늘은 이 향수에 대해 많은 말을 할 수 있을지 잘 모르겠어요. 이게 향수에 대해 전반적으로 많은 것을 말해주는 것 같네요. 아직 완전히 결정을 내린 것은 아니지만, 어떻게 될지 지켜보죠. 그래서 H24에 대해 제가 내린 결론부터 시작하겠습니다. 즉, '이 향수가 에르메스의 보통 훌륭한 결과물에 비해 어떤가요?'라는 질문에 대한 답은... 그다지 그렇지 않다는 것입니다. 그러고 나서 생각해보니, 저는 남성 향수의 결과물을 비교하고 있는 것 같아요. '이게 새로운 Terre d'Hermes인가요?' 기본적으로 그렇습니다. 저는 Voyage에 대해 별로 마음이 내키지 않았고, 다른 남성 에르메스 향수들은 Equipage와 Rocabar가 있는데, Rocabar는 특별히 남성적이지 않다고 생각해요(틀릴 수도 있겠지만). 어쨌든 그들은 나이가 좀 들어서, 훌륭하지 않다는 건 아니에요. (와, 이건 짧아야 했는데!) 제가 말하고 싶은 것은, 이 향수가 얼마나 혁신적이고 또 얼마나 지루한 '프레시'가 아닌지에 대한 이야기를 많이 들었지만, 그건 에르메스 자신과 마케팅 담당자들, 그리고 그 남성을 위한 판매에 이해관계가 있는 사람들만의 이야기라는 것입니다. 하지만 솔직히 말씀드릴게요! 탑 노트는 일종의 푸르스름하고 모호한 시트러스 향이 나고, 카시스 베이스가 느껴집니다. 그리고 '뜨거운 철' 아코드가 정말 두드러지게 나타나서, 양극화된 효과를 만들어냅니다. 제가 재료를 인식하거나 이게 어떻게 이루어지는지 아는 건 아니지만, 확실히 뜨거운 철이 느껴집니다. 게다가 저는 Habanolide(제가 매우 잘 아는 머스크 재료)가 이 효과를 주는 부드럽고 깨끗한 머스크 스펙트럼의 나무 같은 쪽에 있다는 것을 알고 있습니다. 향기와 화학의 저자들은 알베르토 모릴라스가 90년대 후반과 00년대 초반에 habanolide, helvetolide, galaxolide(아마도 다른 여러 가지도 포함되어 있을 것입니다)를 결합하여 이 '뜨거운 철' 아코드를 개척했다고 언급했습니다. 아마도 과다 사용으로 이 증기 효과를 얻었을 것입니다. H24에서는 증기가 이상한 건조한 특성을 가지고 있고, 좀 더 나무 같고 단단한 느낌이 있으며, 아마도 캐시미란, 나무 앰버 등으로 보강되었을 것입니다... 그리고 거칠거나 날카로운 느낌이 있지만, 스타일적으로는 블렌딩이 명확하고 매끄럽기 때문에 그렇습니다. 현대적인 베이스가 있어 깨끗하고 고정력이 있으며, 새로운 물결의 푸제르 특성을 가끔 제안합니다. (스타일 면에서 이 향수는 저에게 Dior와는 전혀 다르게 느껴집니다.) 그래서 좋고 나쁜 점이 있습니다. 제가 '좋아하지는' 않지만, 특별히 좋아할 만한 점은 없습니다. H24는 향수가 가져야 할 방식으로 저에게 기쁨이나 혐오감을 주지 않으며, 그다지 반응을 일으키지 않습니다. 이 향수는 이 주요 브랜드의 디자이너 출시와 비교되는 Dior Homme(2020 버전)와도 다릅니다. 아무도 원하지 않았던 것이죠. 하지만, 광범위하게 샘플링하지 않았음에도 불구하고 저는 꽤 마음에 들었고, 모든 비난은 다소 불필요한 것이었습니다. 왜냐하면 Dior가 그들의 사랑받는 클래식 Dior Homme와 같은 병에 넣는 큰 실수를 저질렀기 때문입니다. 이 에르메스는 약간 더 도전적입니다. 현재 누가 모호한 녹색 오프닝, 머스크 뜨거운 철 향수를 만들고 있겠어요? 그래서 기술적으로는 '조금 다릅니다.' 그들은 또 다른 힘없는 플랭커로 우리의 지능을 모욕하는 대신 새로운 미학적 출시를 선택했습니다. 그래서 그런 점이 있는 것 같습니다. 제 안의 향수 제작자는 기술적으로 흥미로운 점을 찾고(하지만 여전히 그렇게 느끼지는 않아요), 장인 정신을 사랑하고 감정적으로 과도한 향수 팬인 저를 약간 무감각한 출시로 남겨두고 있습니다. 기본적으로 이 향수를 어떻게 받아들여야 할지 잘 모르겠어요??? 향수의 즐거움은 커질 수 있지만, 이 향수는 Terre d'Hermes나 그 어떤 것이 되기 위해서는 전례 없는 속도로 성장해야 할 것입니다. 배심원단은 아직 결정을 내리지 않았습니다. 저는 더 착용해보고 지켜보겠습니다.

향수를 진지하게 연구하는 사람들에게는 일부 비교가 단순화되거나 부정확하게 보일 수 있습니다. 향수에서의 미묘한 차이점이 그 향수를 정의하는 요소이며, 특히 좋아하는 향수에서 그러합니다. 그래서 이렇게 말했듯이, Angel's Share는 여기서 비교되는 향수들에서 약간 파생된 느낌이 있지만, 제가 방금 언급한 것처럼 그 작은 차이점들이 있습니다. 예를 들어, 탑 노트에서 저는 달콤한 오렌지와 오크우드의 좋은 조화를 느낍니다(특히 술의 효과를 내는 데 좋은 재료입니다). 또한 카라멜 노트가 더해져서 더욱 고르망한 느낌을 줍니다. 그러나 Angel's Share의 궁극적인 효과는 저에게 중복된 느낌을 주는데, 왜냐하면 저는 Oajan과 이 분위기의 정제된 버전인 Ambre Narguile를 소유하고 있기 때문입니다. 이 향수는 향신료, 담배, 부드러운 체리의 느낌으로 이어지며, 이는 Herod나 Tobacco Vanille와도 연결될 수 있습니다. 또한 Back to Black의 꿀 같은 특성도 느껴지며, 더러운 바닐라가 마른 후에는 감초의 측면도 드러나기 시작합니다. 아마도 Lempika일까요? 다시 말해, 참조적입니다. 이건 저것의 조합 같은 느낌이죠... 하지만 아마도 그것이 이 향수가 이렇게 인기 있는 이유일 것입니다. 또는 인기 있는 'Fragcomm' 용어를 사용하자면... 'HYPEBEAST'!!! 저는 젊은 세대와 함께하고 있습니다. (제가 아들이 10피트 앞에서 저를 모른 척하며 걷는 것을 보며 말합니다) 제가 이 향수에 동의하지 않는 유일한 이유는 아마도 포뮬러의 고르망 초점과 가격 때문입니다. Oajan이 이보다 훨씬 더 시끄럽고, 더 매운, 약간 덜 느끼한 버전이기 때문입니다. 저는 Angel's Share의 오프닝을 정말 좋아했지만, 술의 느낌이 있음에도 불구하고 제가 생각하기에 Angel's Share를 재현하는 것이 목표라고 가정할 때, 그것을 잘 포착하지 못했다고 생각합니다(최근 Sarah McCartney가 한 일입니다). 객관적으로 꽤 좋은 향수이지만, 솔직히 10분 후에는 지루해졌습니다. 불쾌해서가 아니라 이 포뮬러의 큰 부분이 매우 익숙하기 때문입니다. 나쁜 의미는 아니지만... 그냥 아니에요!

이 향수에 대해 정말 큰 기대를 했어요. 저는 바이올렛을 좋아하지만 꽃보다는 잎을 더 선호해요. 바이올렛 사탕 같은 향이 난다는 리뷰에 조금 기대가 되었지만(차우어드 바이올렛을 정말 좋아해요) 이건 그런 향이 아니에요. 제가 느끼기에는, 이건 절대적인 파우더의 구름이에요. 먼지 같은 느낌은 아니지만, 압도적일 정도로 두껍습니다. 저는 보통 향수를 많이 뿌리는 편인데, 단 2번 뿌리고 나니 숨이 막힐 정도예요. 그 뒤에 남는 것은 매우 인공적인 향이 나는 장난감 같은 느낌이에요(원주율 색상은 마이 리틀 포니를 연상시키고, 그게 적절한 것 같아요). 어떤 사람들이 이 향수에 매료되는 이유는 이해하지만, 저에게는 화학적인 이유로 이 향이 정말 불쾌하게 느껴져요.

강렬한 루트 비어 향이 처음에 느껴지지만 곧 부드러워집니다. 특히 탄산감이 있는 것은 아니고, 초기의 후각적 공격 이후에는 부드럽고 달콤합니다. 확실히 시트러스 아로마는 전혀 아닙니다. 오히려 고르망입니다. 여기의 노트는 완전히 잘못되었습니다. Fragluxe 사이트에서는 "이 향수는 나무, 바닐라, 신선하고 매콤한 앰버의 조화입니다."라고 설명합니다.

그래서 모나 디 오리오는 제가 시도한 초기 틈새/인디 브랜드 중 하나였는데, 아마도 해러즈에서 본 기억이 있는 오래된 플라콘으로 거슬러 올라가는 것 같네요? 하지만 과부하와 솔직히 시장의 포화로 인해 다시 방문할 엄두를 내지 못했고 솔직히 그 당시에는 모나 디 오리오의 작품이 얼마나 정교한지 이해하지 못했을 것입니다. 하지만 새로운 발견을 한 상태에서 다시 방문하니 고정관념에 부합하지 않는 향수 분위기의 마스터 클래스를 경험하고 있습니다. 나중에 출시된 향수인데, 정말 오스만투스인가요 아니면 우드인가요? 글쎄요, 어느 쪽도 아니고 둘 다인 것 같아요. 그렇죠. 이 향수는 신선하고 파우더리한 백악질, 신선하고 가벼운 복숭아 향으로 시작되는 예쁜 향수로, 제가 최근에 시도한 크리벨리의 최신 오스만투스 스타일과는 전혀 다른 느낌입니다. 하지만 곧바로 흐릿하고 크리미한 우디 머스크 어코드와 옅은 앰버 향이 더해졌습니다. 각진 돌기나 가파른 경사면이 눈에 띄지 않는 최고의 향을 블렌딩한 것이죠. 이 향을 맡자마자 오드 향을 찾아보게 되는데, 하드코어한 향을 기대한 사람은 실망하겠지만 끈기와 저류는 오드 향의 방향을 가리키고, 진짜 오드를 담은 오몬드 제인에서 가장 정중하게 행동하는 작품의 특징인 '바람 위의 치즈'를 얻지는 못하지만, 그것이 거기에 있지만 완전히 나타나지 않는다는 느낌을 받으면 만족할 수 있을 것입니다. 저도 사실 M7에 대해 그렇게 생각했기 때문에 다른 사람들도 그렇게 생각하는 것을 보는 것은 충분히 이해할 수 있습니다(반대 의견도 많았죠). 냄새가 전혀 나지 않으면서도 같은 분위기를 자아내니 스타일 측면에서 YSL과 비교하는 것은 오해의 소지가 없으니 너무 흥분하지 마세요. 오늘 이 향수를 써보면서 저는 정말 이 향수에 빠져들고 있습니다. 즉각적으로 인상적이지만 조용히 성장하면서 꾸준히 저를 매료시키고 있다고 생각합니다. 모든 향수가 그러하듯, 매번 진화하지만 결코 한계를 넘지 않으며 오렌지/복숭아의 상큼함과 플로럴 품질(탑에서 베이스까지 스며드는 느낌)이 정말 사랑스러운 느낌을 주는 것 같아요. 매우 인상적인 제품입니다.

좋아요, 그래서 즉시 "오오오, 이거 마음에 들어!!!"라고 말했어요! 왜냐하면 이건 정말 과거에서 온 폭발이거든요. 제 과거, 90년대, 저의 형성기 시절에 저는 확신을 가지고 "산탈 볼카니크는 구찌 엔비와 같다!"라고 선언했어요. 저는 그 주장을 고수하지만, 엔비에 대한 회색빛의 희미한 기억을 떠올리면서 또 다른 향수가 떠오르는데, 그것은 D&G 바이 포 맨이에요. 왜냐하면 두 향수 모두 희망의 시대, 모든 것이 괜찮을 것 같은 시절의 거칠고, 우유 같은, 빛나는 샌달우드 향이기 때문이에요. 이들은 수중 향수와 골드러시 이후에 등장했으며, 이후 니치 및 주변 디자이너 향수에서 언급되었지만, 결코 완전한 르네상스를 경험하지 못했어요. 이건 환상적이며, 즉시 제가 십대 시절 스코틀랜드로 여행했던 기억으로 저를 데려다 줍니다. 향수가 할 수 있는 일이 놀랍네요. 저는 탑 노트에서 라임(그리고 아마도 나열된 생강??)을 느끼지만, 그것은 풍자적이지도 않고, 심지어 매우 두드러지지도 않아요. 그리고 켄조 정글과 연관되는 부드러운 향신료가 장엄한 샌달우드 위에 얹혀져 있어요. 그것은 머스크 같은 파우더리함을 가지고 있지만 남성적인 느낌이 있으며, 캐시미란 같은 것으로 남성적인 강렬함을 더해주고 있어요. 블렌딩이 훌륭하고, 구찌와 D&G의 두 훌륭한 향수를 떠올리게 하지만, 이 향수는 더 세련된 느낌이 들어요. 예를 들어, 비슷한 속성을 가진 플로리스 산탈을 생각해보면, 이 향수는 훨씬 더 풍부하고 두껍게 느껴져요. 이 향수와 아이리스는 저에게 이 집의 최고 자리에 있어요. 훌륭해요!

그래서 제가 좋아하지 않는 파피루스 향수에 대한 이야기를 하자면, 그것은 젖어 있고 신선하지만, 큰 어두운 나가모타/사이프리올 대신에 향이 배어 있는 파피루스의 배경이 있습니다. 이 느낌/아코드는 르 라보의 산탈 33에 의해 인기를 끌었고, 그 연관성은 즉각적이며, 크리벨리가 복사하기는 매우 쉬울 것입니다. 하지만 저는 이 향이 다른 개성을 가지고 있다고 말하고 싶습니다. 정말로요! 이것은 이 노트/아코드에 대한 완전히 맛있고 깊이 있는 연구입니다. 제 취향이 변하고 있는지, 아니면 다른 이유가 있는지는 모르겠지만, 저는 그것이 무엇인지 감상할 수 있습니다. 특히 착용하고 싶지는 않지만요. 여기에는 신선한 오이/셀러리 노트와 고수 씨가 들어 있어, 이상하게 매콤하고 허브 같은 신선함이 있으며, 산탈 33처럼 착용할수록 더 좋아집니다. 이 장르의 팬이라면 유사점과 차이점을 모두 감상할 수 있을 것이라고 생각합니다.

다시 말해, 나는 이 향수를 눈을 감고 맡아보고 있는데, 이름 때문에 카네이션을 기대하게 되었어요(왜 그런지는 모르겠지만). 하지만 그렇지 않아요. 대신 정말 아름다운 플로럴 향을 경험하게 되는데, 꽃집이나 히아신스처럼 물기 있거나 초록색이 충분하지도 않고, 인돌릭하거나 특유의 이국적인 느낌이나 왁스 같은 느낌도 없어요. 플로럴 향에 대한 경험이 많지 않아서, 적어도 처음에는 화이트 플로럴, 무기엣, 가드니아 같은 향이라고 할 수 있을 것 같아요. 시간이 지나면서 더 가벼운 자스민 향으로 변하지만, 진부함이 없다는 점은 분명히 말할 수 있어요. 이 향수는 내내 나의 관심과 흥미를 끌었고, 중심부에서는 벤잘데하이드, 체리/아몬드 노트 같은 향이 갑자기 나타나요. 그리고 그 뒤에는 진짜 자스민 애호가들이 좋아하지 않을 법한 차가운 자스민 향이 있어요. 왜냐하면 그 향이 충분히 강렬하지 않거든요. 현대적인 '화이트 플로럴'로서, 나는 이 향수를 훌륭하다고 생각했고, 정말로 확인해 볼 가치가 있으며, 여름 한가운데에서 기꺼이 착용할 수 있는 신선하고 플로럴한 향이에요. 하지만 구매할 생각은 없어요. 베르트랑과 크리벨리가 여기서 잘 해냈어요.

하하!!!! 말도 안 돼! 나는 몇 년 동안 Feminite du bois의 향을 맡아본 적이 없지만, 최근에 그 향의 포뮬러를 얻어서 만들어 보았어. Bois datchai는 즉시 그 향을 떠올리게 했고, 내가 만든 포뮬러가 Shishedo/Serge 향수와 정말 비슷한지 모르고 최근 IG 리뷰에서 FdB와 비교했어 (나는 훨씬 더 자두 같은 시더 향을 기억했지만, 진짜로 기억이 나지 않았어). 하지만 다른 사람들이 여기서 그 연결을 했다는 걸 보니 기분이 좋고, 포뮬러를 보내준 친구에게 감사해. 어쨌든, 이 향은 내가 만든 것보다 분명히 훨씬 더 세련되고 미묘해. 개방부에서는 블랙 티의 느낌이 강하고, 점점 향신료가 더해지는 나무 향이 느껴져, 그런 Sheldrake, 시더 구조를 기반으로 하고 있어. 신선함과 더 푸른 느낌은 본질적으로 로즈우드에서 오는데, 이는 자연적인 리날룰이 풍부해서 이 모든 것과 잘 어울려. 즉, 차/나무 향이 정말 마음에 들어, 머스크(특히)나 달콤하거나 기분 좋게 먹을 수 있는 향수 노트에 의존하지 않는 점이 마음에 들어, 그렇다고 해서 도전적이지도 않아. Femininte du bois의 언급은 내가 너무 오랫동안 맡아보지 않아서 축소적일 수도 있지만, 이 향수는 그 자리를 지키고 있고, 향수의 그 시대/코너를 다시 방문하는 것도 나쁘지 않은 생각일지도? L'Artisan perfumer나 Serge Lutens의 팬이라면 이 향수는 당신을 향한 고개 끄덕임이야.