Quando ho sentito per la prima volta il nome @bybozoparis ero un po' confuso. Sembra un nome così particolare. In realtà è il nome del nonno dei fondatori, Fatah Bozo. Il fondatore del marchio, Khalid Hamoudi, è cresciuto in Kurdistan e le fragranze sono tutte EDP e si concentrano su ingredienti naturali. La presentazione è bella e pulita, con una bella scatola bianca e un logo davvero bello. I tappi sono dorati e hanno un aspetto molto migliore di quello che ho potuto vedere in foto. La fragranza si chiama In Law. Per me è principalmente zafferano e vetiver. Si apre con un po' di bergamotto (non elencato) e alcuni chiodi di garofano aromatici, ma presto passa a un vetiver radicale con un po' di spezie dallo zafferano e una certa profondità dall'Oud. Non si tratta di una fragranza incentrata sull'Oud - piuttosto è presente in un ruolo di supporto al vetiver. In questo periodo sto vivendo una specie di festa del vetiver. Forse è il cambio di stagione. Questo profumo si adatta perfettamente alla situazione. La performance è piuttosto buona. Non è un mostro, ma non è nemmeno un fallimento, e questo va bene. La parola che continua a tornarmi in mente con questo profumo è "elegante". Questo è un profumo elegante.
Oh caro. Questa è un po' una situazione divertente. Sono stato dalla parte di 110th street di notte e non puzza così, credimi. Penso che sia un po' confuso nella ricerca di creare qualcosa di unico, che è un motivo ammirevole per mettersi in un pasticcio in primo luogo. L'apertura mi dà spezie calde e piccanti, ci metterei la noce moscata, i chiodi di garofano, forse un po' di cannella e anche zafferano, ma la dolcezza è una strana ciliegia economica/amarena, benzaldeide e cumarina, che svanisce non appena tocca la tua pelle perché è bilanciata da legni vuoti e cartacei e da un leggero profumo floreale di ionone, secchezza e quella sensazione di una tazza di pane, latte e tiepido, metà english breakfast, metà chai tea, simile a qualcosa come Dries van Noten di Frederic Malle ma francamente non così complesso o interessante. Questo effetto mi ricorderà per sempre il profumo che ha pionierato questa vibrazione che per me era Jeux de Peau di Serge Lutens. A dire il vero non è così incessantemente, gastronomico e strano come il Malle. Quando ho spruzzato questo su una striscia di prova mi è piaciuto molto il tardo drydown di muschi e qualunque cosa fosse rimasta nella base di questa fragranza, profuma davvero bellissimo ma succede sempre con fragranze che non mi piacciono molto ed è il classico adagio, troppo poco, troppo tardi, al punto che quel profumo delizioso sulla striscia potrebbe non essere rilevabile sulla mia pelle. (non lo è) Non un buon inizio per il marchio allora per me, ma ho grandi speranze per alcuni degli altri.
Qualsiasi profumo pesante di incenso evoca naturalmente i principali profumi di riferimento come CDG Avignon, Mark Birley ecc... a seconda della direzione che prendono. Per me questo ricorda Reve d'Ossian di Oriza Legrand ed è davvero un complimento perché, nonostante ciò che vedo come vibrazioni disparate (che potrebbero essere soggette a conflitti) che si uniscono, funziona. Infatti, crea un effetto cremoso davvero interessante per un profumo altamente resinato. Direi che le resine sono verdi, affilate, traslucide, frizzanti e con una nota agrumata. Profuma di olibano di altissima qualità e di elemi o mastice sostenuto da qualcosa di più pesante, persino benzoino che forse si collega a quella che per me è una base di tipo vaniglia. C'è una linea molto sottile quando si aggiunge un effetto lattiginoso/cremoso a qualcosa di affilato e angolare; bisogna stare attenti che non diventi cagliato e disgustoso come un Cedrat boisee (Puzza!) o qualcosa del genere. Mi piace davvero l'effetto di questo e, sebbene possa fare dei confronti e dire che non è unico, non si tratta di un rilascio di incenso dimenticabile che non mostra alcun brio. È buono, da un buon marchio che offre alcune fragranze eccellenti a un prezzo ragionevole.
Oh Natalie. Fai silenzio, cuore mio, questo è assolutamente splendido. È la mia prima esperienza con questo marchio e all'inizio ero un po' scettico, non sapevo davvero se fossero legittimi o solo qualche sciocchezza pubblicitaria, ma provando alcuni profumi e ascoltando le opinioni di amici fidati, capisco che questo è un marchio davvero interessante con qualcosa da dire, profumi belli e anti-cliché con un packaging di buona qualità e prezzi ragionevoli, tutti i requisiti davvero. Di solito passo in fretta oltre i 'freshie' per arrivare ai profumi di pelle e iris, o di incenso, e per quanto siano buoni e non solo un rifacimento, Electro Limonade si è distinto per me come un potenziale favorito precoce di L'Orchestre. Mi ricorda qualcosa dell'infanzia, ha quella qualità frizzante e dolce, ma sicuramente il rinfresco di una lunga bevanda sulla veranda, cubetti di ghiaccio che galleggiano, io in un perizoma yada yada... capisci l'immagine. La tonalità di questo profumo è rosa! Subito, volevo dire pompelmo rosa, ma non è abbastanza acuto o amaro per quello, sicuramente rosa però, e la limonata è presente ma non necessariamente in tutto. Quindi qui si parla di rabarbaro e dovrei annusare di nuovo, ma l'interazione di un materiale di rabarbaro potrebbe dare a questo agrume una svolta più feroce rispetto ai frutti spremuti in Electro Limonade o a quello alla fine di Usual Suspects. (un po' di umorismo pop per te. Cosa? Vaffanculo! Sono un papà, facciamo battute da papà) La base è una sensazione legnosa molto ben assemblata, che dà una piccola vibrazione oceanica, ma non cerca affatto di evocare la spiaggia, questo è un cocktail da consumare ovunque. Così fresco, così adorabile e anche abbastanza duraturo, combinando una vibrazione agrumata moderna con cui non sono familiare, quindi sì, grande successo con me e avvicinandosi all'estate potrebbe essere proprio ciò di cui ho bisogno. Ottimo inizio L'Orchestre.
Beh, è giusto che io rompa un'altra ciliegina di Fragrantica e nulla mi dà più soddisfazione che farlo con Boys. (Penso che sia uscito bene?) Comunque, Boys è una fragranza estremamente divertente. È un po' di divertimento! Mi perdo troppo nella serietà e nei dettagli delle fragranze e Boys è una di quelle che lascio semplicemente scorrere su di me, metaforicamente parlando, ovviamente. L'apertura è pazzesca, ed è davvero come un diluvio floreale/muschioso, una sorta di valanga profumata. Boys esclama con audacia: “Bene, ho iniziato. Ora è un tuo problema! Affrontalo!” D'altra parte, non è volgare o scortese, è davvero esilarante. È sfacciato, birichino e piuttosto affascinante in realtà. Comunque mi ha messo un sorriso sul viso, e penso sia importante che tutte le fragranze facciano cose diverse e non vivano semplicemente in un mondo inesorabilmente noioso e rigido. Non intendo le cose audaci e provocatorie di cui ci parlano nel marketing da aziende che non saprebbero riconoscere un'idea originale nemmeno se gli slapasse in faccia. Sto parlando di vere affermazioni e vere storie olfattive, raccontate da persone reali, non votate da comitati negli uffici marketing. Sto parlando della purezza del concetto, dell'idea e dell'ispirazione seguite in modo logico fino a una conclusione fruttuosa. Il fatto che io sappia in anticipo che Boys intendeva essere una sorta di gioco di parole, altamente kitsch, un'esplosione di dati in Technicolor, non è meno impattante quando lo vivi tu stesso. Quello che sto dicendo è che penso che avrei capito che quell'intento c'era solo dall'odore. Lo sento quasi sparare verticalmente nell'aria con un accordo di muschio bianco (che in realtà mi piace abbastanza non ironicamente) ma il fatto che apparentemente non sia giustapposto con l'indolico o l'erboso o il 'vissuto' dà la sensazione di un deodorante turbo, mentre puoi comunque percepire che qualcosa di più complesso si sta nascondendo. Quell'effetto kitsch svanisce sullo sfondo quasi altrettanto rapidamente di come è arrivato e sei accolto da una cremosità (che persiste per tutto il tempo), una sorta di secchezza di ionone e una leggera miscela gommoso-medicinale di giacinto/medicina alla banana e sfaccettature di cetriolo. Prima di trasformarsi in quello che considererei l'accordo principale (e la tonalità viola dell'etichetta) che inizia a costruirsi ed è l'accordo di viola. È una viola meravigliosa, dolce, polverosa, classica nel senso di qualcosa come Violetta di Penhaligon, quel tipo di vibrazione simile, ma l'aspetto dolciastro di Boys sembra proprio come se indossassi uno di quei set di perline commestibili o qualcosa del genere? Sgranocchiare delicatamente uno dalla descrizione di Freddie di 'polvere di viola di Parma' è spettacolamente accurato, perché nonostante la sua prominenza nella composizione, sembra davvero come una spolverata di polvere. La densità e la dolcezza extra sono fornite da una vaniglia più simile a un budino (più etil vanillina che vanillina) e una base di legno/muschio trasparente. È fantastico perché si inserisce nel tema di flumps e unicorni e macchine per lavare tappeti arcobaleno e tutte quelle cose, ma non è comunque troppo dolce e in qualche modo mantiene un'aria di sofisticatezza. Un vero traguardo. Non fraintendetemi, dovrei essere davvero dell'umore giusto per Boys, non è un profumo da tutti i giorni (intendo, è una dichiarazione stupida perché non indosso mai qualcosa due giorni di fila comunque, ma mi riferisco a persone 'normali'), a meno che tu non sia piuttosto eccentrico e ti piaccia indossare tute di shell lilla e/o avere dreadlocks arcobaleno o qualcosa del genere? È divertente, ma non è sciocco. Penso a questo nel contesto della collezione, hanno tutti una natura floreale, nonostante nessuno sia un vero profumo floreale di per sé, e questo sembra essere il posto felice di Freddie, il suo punto di partenza. L'esplosione pulita, muschiosa e floreale nell'apertura e le violette quasi per tutto sono la floralità di Boys. Molti musicisti e produttori iniziano con un ritmo ad alta energia o il basso o un hook o artisti che iniziano con un principio o un quadro di base o uno schizzo o una maquette. Non sto nemmeno dicendo che debba essere necessariamente un punto di partenza, ma è un modo per entrare nel lavoro e creare in un modo simile. È raro per un profumiere artigianale avere tale stile. Di solito lo dico in un senso negativo nel senso che hanno 'cattive abitudini' o stampelle su cui appoggiarsi come il burro di Orris (chi diavolo non lo ama?) ma ogni tanto c'è qualcuno che ha una vera visione e crea qualcosa di unicamente 'loro'. Non sto dicendo che Freddie sia ancora lì, ma ci sono sfumature di questo in questo eccellente trio di apertura e sono interessato a vedere come si sviluppano le sue opere da qui in avanti perché sento che il suo pezzo fondamentale deve ancora arrivare.
Va bene così. Le persone che pensano che questo profumi come Floraiku I am Coming Home si sbagliano di grosso. Non intendo dire che "il profumo è soggettivo", ma che si sbagliano in modo imbarazzante. Non si possono avere due profumi più diversi. I am Coming Home è un profumo di tè minimalista, con uno zenzero fresco e frizzante nella parte superiore. Questo è molto più complicato, molto più dolce, la nota di tè non è un approccio minimalista e fotorealistico, ma piuttosto un concetto astratto avvolto in una palla di resine dolci e ambra, di cui non c'è traccia nel profumo Floraiku. Non comprate questo profumo basandovi su questa somiglianza, rimarrete delusi. Comunque, ora che il punto è stato chiarito, Palazzo d'Inverno. Sì, non è male. A mio parere, ha un prezzo eccessivo. Si apre bene e per un po' è davvero unico. Si percepisce una nota di arancia amara e di tè insieme ad alcune resine torbide e tutto ciò è piuttosto piacevole, un mix intelligente di dolce e salato. Dopo circa un'ora si scende a livello della pelle con una proiezione molto scarsa, anche se, al contrario, la sensazione è di grande classe. A questo punto è fondamentalmente un mix di muschio polveroso e leggermente cipriato, bubblegum un po' irritante e ambra morbida. Come ho detto, va bene. Sembra un'affermazione sprezzante, ma non è così, è solo che non è un cattivo profumo con qualsiasi sforzo di immaginazione, ma non è nemmeno niente di speciale. Per me non è all'altezza dell'hype, ma è perfettamente utilizzabile e sarebbe un profumo di classe per un uso medio, come una giornata noiosa al lavoro o forse un primo appuntamento in cui non si vuole essere rischiosi, ma in definitiva è solo un po' noioso e poco stimolante. Onestamente, non sono nemmeno sicuro di cosa voglia essere. È troppo superficiale per un vero profumo di nicchia, ma probabilmente è anche troppo "strano" per chi compra solo profumi firmati. Invece si trova da qualche parte nel mezzo, passeggiando nel regno dell'oscurità. Unisex, tendente al femminile. Scarso sillage ma oltre 6 ore di longevità quando ci si avvicina. Bel flacone, che è probabilmente la parte migliore dell'intera faccenda.
Quindi questo mi ha subito colpito a causa del nome. Un odore con 'dente' nel nome evoca il buio e il decadente piuttosto che un muro di smalto bianco titanio e immacolato. Sospetto che i denti di Mabel siano piuttosto rovinati. Quindi questa fragranza è un mix piuttosto intrigante; dire che è un gourmand è un po' riduttivo e troppo semplice. Se ti dicessi 'caramella toffee puzzolente'...cosa penseresti? Lo so, lo so, ma in un BUON modo! Non so se c'è mirra in questo, ma se volessi replicare gli effetti della mirra, (non so, forse ci sono altre resine qui dentro e tutto il resto le fa propendere verso una direzione di mirra?) questo è probabilmente ciò che faresti. Creare una sorta di accordo di toffee nocciolato (con chissà quali materiali?) e in qualche modo non farlo essere opprimente o i grezzi accordi di caramello di molti profumi eccessivamente dolci e, a mio parere, disgustosi. Questo ha il nero più nero del melasso, è dolce ma non è stucchevole, c'è una profondità in esso. La leggera puzza è come una traccia di muschio shangrilide o qualcosa di naturale forse qui dentro che mi dà questa impressione, ma è così sottile, aggiunge solo più calore animale, non toglie nulla alla comodità generale. Ha una sorta di aridità, una scopa da strega, che mescola immortelle di pelle, che di nuovo si collega al linguaggio floreale di Freddie, un filo che unisce anche i profumi più disparati e lontani dal tema floreale tradizionale in questa collezione, il dente di Mabel essendo il meno 'floreale', direi. Ricordo di aver detto prima (su IG) che Boys si proietta e riguarda molto di più la tua scia o aura, mentre gli altri due (il dente di Mabel essendo uno) si avvicinano e diventano profumi molto più orientati sulla pelle. Mi piace davvero. È complesso e originale, non è leggero e non sembra troppo raffinato (anche se probabilmente lo è stato per molto tempo), non è nemmeno una critica, la ruvidità è una virtù. Il dente di Mabel è tutto incentrato sul ronzio dei bassi, anche se ha un po' di spigolosità quando viene spruzzato inizialmente, che presumo sia dovuta agli aldeidi menzionati.
Prefazione: Freddie mi ha gentilmente inviato questi campioni pre-rilascio da recensire, per cui sono molto grato e spero che ormai sappiate che dico sempre ciò che penso e so che Freddie apprezza il feedback onesto e la critica costruttiva, ma quando dico che tutti e tre di questo lancio iniziale sono eccellenti, vi prego di credere che non è un modo per addolcire le cose solo perché siamo amici (beh, almeno conoscenti online) o qualcosa del genere. Questi sono oggettivamente buoni, considerando che sono realizzati da un profumiere autodidatta e artigianale, debuttante. Freddie sarà noto ai fan di Bogue per la sua collaborazione su Douleur, una composizione abrasiva e audace, aspettatevi un trio più sereno dal suo marchio, ma non meno innovativo nel suo approccio. Quindi, oggi indosso Bernadette, Evelyn, Margaret e Theresa e sono davvero colpito. Per me, l'accordo floreale qui è enormemente impressionante. All'inizio non ero davvero sicuro di cosa stesse emulando l'accordo floreale, ma mentre si asciuga percepisco l'aspetto cremoso e leggermente speziato del garofano. È molto intelligente. I miei accordi di garofano tendono ad essere molto diretti e carichi di chiodi di garofano, metil diantile, geranio bourbon, questo sembra meno letterale ed è proprio per questo motivo che mi piace il garofano (particolarmente nei profumi maschili) è che non è eccessivo. Penso che ciò sia dovuto al processo di Freddie, non si tratta di creare un accordo di garofano e poi cercare di forzarlo, ma di affinarlo gradualmente all'intera composizione. È come se amassi il labdano, ma sento che è un materiale catalizzatore, un modificatore, la maggior parte delle miscele ne beneficia, ma quando un accordo di ambra o anche un profumo, odora troppo di esso, mi allontano. (troppo di una cosa buona, credo?) Penso che il garofano (sebbene sia una collezione di materiali) sia lo stesso, appartiene a un profumo ma deve essere circondato. Comunque... L'aspetto fruttato di BEMT è una pesca/apricot che è integrale e si sente spesso e testurizzato, non la leggera peluria di pesca che potresti aspettarti in un chypre classico. La sensazione generale è di spezia, a dire il vero, e mi ricorda ancora dalle prime impressioni, fino a indossarlo correttamente oggi, della torta di zenzero giamaicana accompagnata da quella densa polpa di albicocca. Credo che la spezia del chiodo di garofano nel garofano stia dando una ruvidità zenzero o per associazione quando spesso usati insieme. Questa sensazione di zenzero è così interessante perché è complessa, è come uno zenzero fresco e robusto, completo della consistenza fibrosa che si ottiene, ma anche un po' cristallina ma non troppo ardente. La floralità ha quel profumo naturale quintessenziale come petali secchi e un odore legnoso/floreale di bastoncini d'incenso non bruciati, che è solo molto leggermente sullo sfondo. Sono stato immediatamente attratto da questo e lo sono ancora, a dire il vero, ma devo indossare gli altri correttamente per contestualizzare meglio la collezione come un trio. BEMT è un profumo adorabile, è semplicemente così piacevole da indossare e non odora di nulla che riesca a pensare. Ottima prima uscita.
Va bene, non sto esagerando qui perché è Jeremy, ma Date for Men è orrendo!!!! Ho visto qualcuno dire che è come Ultramale; rispetto a Date, Ultramale è l'espressione della Terza Sinfonia di Beethoven o la maestosità nei colpi di pennello di Matisse o qualcosa del genere? DATE È ASSOLUTAMENTE UNA SCHIFEZZA! Offensivo. Troppo forte. Composizione disordinata con mancanza di focus. Troppo dolce e contemporaneamente non. È attraente per i moronici, secondo me. Ci sono deodoranti che profumano simile a questo (ma meglio) e non sto facendo il snob perché i deodoranti profumano bene, non è un insulto, ma se prendi quella vibrazione e la porti a un livello eleventy stupido!!!! e togli qualsiasi appeal che potrebbe avere per essere applicato a un'ascella, un'ascella che non puoi davvero odorare a meno che tu non faccia uno sforzo per farlo. Inoltre, privala di qualsiasi ironia o autoconsapevolezza e chiedi un prezzo esorbitante come se fosse un profumo di lusso. Semplicemente non riesco a sopportarlo. È terribile sotto ogni aspetto. Sono stato gentile riguardo a Office, lo ero davvero, mi è persino piaciuto un po' per un momento, ma era troppo forte, rumoroso e fastidioso da indossare, il che lo rendeva un cattivo profumo, essendo forte e mentale e tutte quelle cose, ma non era cinico e privo di qualsiasi caratteristica redimibile come questo. Date è un profumo odioso. Questo profumo odia la profumeria e si scaglia attivamente contro di essa (non in modo positivo o come pensa Jeremy). È il lupo solitario uniformemente convenzionale. Date semplicemente non lo capisce. Penso che potrebbe persino essere misogino (sembro un liberale noioso qui), non il concetto, o il suo comandante in capo (che per coincidenza non è poco, lo sono intrinsecamente), ma il reale ODORO stesso! lol che suppongo sia un risultato, in un certo senso. No, ma penso che se questo dovrebbe essere un Appuntamento Etero (che nonostante le proteste di Jeremy, diciamo per amor di discussione che lo è) allora probabilmente dovresti avere disprezzo per tutta la razza femminile per indossare questo a un Appuntamento. Voglio dire, è ingiusto anche per i gay, perché perché dovrebbero soffrire anche loro questo profumo? o chiunque altro, per quella materia. Se non l'hai già capito, non mi è piaciuto affatto.
Capisco che se non ti piace Sauvage, potresti annusare questo e pensare che abbia una struttura rudimentalmente simile e probabilmente avresti ragione, ma questo non è un clone. Assolutamente no. Il suo abbaiare (o dovrei dire stridore?) è peggiore del suo morso perché finisce tutto dopo alcuni fuochi d'artificio iniziali. Per me è più un accordo di viola/cedro con elementi legnosi secchi e pepati e artefatti moderni di Fougere. Molto disinteressato, non è un piacere indossarlo, non ha la profondità nascosta che si ha con Sauvage. Semplicemente non sono un fan di questo.
Mi piace. È una reinterpretazione davvero splendida dell'iconico Fougere, Le Male. Se ti piace un po' il carattere e la brutalità delle versioni più vecchie di Le Male (a chiunque abbia posseduto una bottiglia negli anni '90), allora probabilmente penserai che questa sia un'iterazione dolce e sanificata anche della formula attuale. È più morbida, più dolce, con una nota di cumarina vanigliata e i muschi sono davvero belli con una leggera nota di testa vagamente fruttata. Voglio dire, è un accordo Fougere moderno di dolcezza polverosa e lavanda appena percettibile, cosa c'è di non gradito? Sicurezza prima di tutto da Bisch e Garcia-Cetto, ma è solo una fragranza piacevole, molto simile a quelle con le bottiglie angolari, ma questa è molto più vicina alle origini di questo classico. Opinione banale, ma indosserei questo profumo, è carino. Potrei anche comprarlo.
Di solito scrivo recensioni molto più dettagliate qui rispetto ad altri posti, ma oggi non sono sicuro di avere voglia di dire molto su questo, e questo dice molto sul profumo in generale, non che abbia completamente deciso cosa pensare, vediamo come va, d'accordo? Quindi inizierò con una sorta di conclusione a cui sono giunto riguardo a H24. Cioè, la risposta a... 'regge il confronto con l'output di solito piuttosto stellare di Hermes?' e la risposta è... non proprio. Poi ci ho pensato e in realtà sto confrontando output maschili alla pari, 'è questo il nuovo Terre d'Hermes' fondamentalmente? Perché non sono mai stato molto entusiasta di Voyage e poi gli altri profumi maschili di Hermes sono pochi, Equipage e poi Rocabar penso non sia specificamente maschile (potrei sbagliarmi?) comunque sono un po' datati, non che non siano fantastici. (wow, doveva essere breve!) Credo di dire che ho sentito molto parlare di quanto sia innovativo e di come non sia solo un altro noioso 'freshie', ma solo da Hermes stessi, marketer e portavoce che hanno tutti un interesse personale a vendere unità per l'uomo. Ma te lo dico chiaro! Le note di testa sono una sorta di agrumi vaghi e verdognoli e percepisco una base di ribes nero. Poi l'accordo di 'ferro caldo' diventa davvero prominente, creando un effetto polarizzante. Non sto dicendo di riconoscere materiali o di sapere come si ottiene, solo che percepisco sicuramente il ferro caldo. Inoltre so che l'Habanolide (un materiale muschiato con cui sono molto familiare) che per me è l'estremità più legnosa dello spettro del muschio morbido e pulito, e dà questo effetto. È stato notato dagli autori di scent and chemistry che Alberto Morillas ha pionierato questo accordo di 'ferro caldo' alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 00 combinando habanolide, helvetolide e galaxolide (probabilmente anche molti altri) e probabilmente in overdose, per ottenere questo effetto vaporoso. Penso che in H24 il vapore abbia una strana qualità secca ed è un po' più legnoso e duro, forse rinforzato con cashmeran, ambre legnose ecc... e mentre c'è una ruvidità o un bordo, è stilistico perché la fusione è chiaramente, senza soluzione di continuità. C'è una base 'moderna' che dà pulizia, fissazione e un'occasionale suggestione di qualità fougere della nuova onda, varietà Sauvage. (Ancora una volta, stilisticamente questo non profuma affatto come il Dior per me) Quindi ci sono aspetti positivi e negativi. Voglio dire, mentre non mi 'piace', non c'è nulla di particolarmente piacevole in esso. H24 non mi porta gioia o ribrezzo come dovrebbe fare un profumo, non suscita davvero molto una risposta. Non è nemmeno nel senso di Dior Homme (versione 2020) a cui viene paragonato perché è un rilascio di una grande casa, designer, che nessuno ha chiesto. Tuttavia, nonostante non l'abbia campionato ampiamente, mi è piaciuto abbastanza e tutto il vitriolo al riguardo era un po' superfluo solo perché Dior ha commesso il grande errore di metterlo dentro la stessa bottiglia del loro amato classico Dior Homme. Questo Hermes è leggermente più impegnativo perché nessuno sta facendo un profumo vagamente verde, muschiato e di ferro caldo, al momento, quindi tecnicamente è 'un po' diverso' e hanno optato per un nuovo rilascio estetico invece di offendere la nostra intelligenza con un altro flanker fiacco e senza vita. Quindi immagino ci sia questo. Il wannabe profumiere in me trova qualcosa di tecnicamente interessante (ma ancora non davvero) e il fan di profumi artigianali eccessivamente emotivo in me rimane insoddisfatto da un rilascio leggermente privo di anima. Non sono sicuro di cosa pensare fondamentalmente??? Penso che il piacere di un profumo possa crescere, ma questo dovrebbe crescere a un ritmo senza precedenti per diventare un Terre d'Hermes o qualunque cosa? La giuria è ancora in attesa. Lo indosserò di più e vedrò.
Per chi studia davvero le fragranze, alcuni confronti sembrano riduttivi o inaccurati; spesso sono le sottili differenze e non le somiglianze in una fragranza (soprattutto nelle fragranze preferite) a definirne l'essenza. Detto ciò, Angel's Share è leggermente derivativa delle fragranze a cui viene paragonata qui, ma sono quelle piccole differenze che ho appena menzionato, come le sue note di testa: per esempio, percepisco una buona dose di arancia dolce e legno di quercia (un materiale particolarmente buono per effetti alcolici). È anche più gourmand, con una nota di caramello. Tuttavia, l'effetto finale di Angel's Share lo rende ridondante perché possiedo Oajan e una versione raffinata di questa vibrazione in Ambre Narguile. Infatti, si avvicina a quelle note speziate, di tabacco e di ciliegia leggera che potrebbero anche essere Herod o Tobacco Vanille, e anche il carattere mieloso di Back to Black; la vaniglia sporca, asciugata, inizia persino a rivelare sfaccettature di liquirizia, forse Lempika? Ancora una volta, è referenziale, è un po' questo o un po' quello... ma forse è proprio questo che rende questa fragranza così incredibilmente popolare o, per usare un termine popolare della 'Fragcomm', 'HYPEBEAST'!!! Sono così in sintonia con i giovani. (Lo dico mentre mio figlio cammina a 3 metri davanti a me, fingendo di non conoscermi) L'unico motivo per cui non sono d'accordo con questa fragranza è probabilmente il focus gourmand della formula e probabilmente il prezzo; il fatto che Oajan sia una versione molto più forte, speziata e bombastica, leggermente meno stucchevole di questa. Ho davvero amato l'apertura di Angel's Share e, nonostante sia alcolica, non penso catturi quello che presumo sia l'obiettivo di ricreare l'Angel's Share (qualcosa che Sarah McCartney ha fatto recentemente) ed è oggettivamente una fragranza piuttosto piacevole, ma mi sono annoiato dopo 10 minuti, onestamente, non perché sia sgradevole, ma solo perché ampie porzioni di questa formula sono estremamente familiari, non in senso negativo... solo no!
Avevo grandi speranze per questo. Adoro il viola, ma tendo verso la foglia piuttosto che il fiore. Ero un po' emozionata dalle recensioni che menzionavano che profumava di caramelle al viola (ADOOOORO le caramelle Choward al viola), ma questo non è così. Quello che è (su di me, comunque) è una nube di polvere assolutamente opprimente. Non è polveroso, ma è così spesso da risultare opprimente. Di solito spruzzo molto, ma solo 2 spruzzi e sto ansimando per respirare. Ciò che rimane è un giocattolo dal profumo estremamente artificiale (l'umber grezzo ricorda i My Little Ponies, e sembra appropriato). Capisco perfettamente perché alcune persone siano colpite da questo, ma la chimica o altro lo rende putrido su di me.
Un'esplosione di radice di birra intensa all'inizio che si ammorbidisce rapidamente. Non particolarmente frizzante, solo morbido e dolce dopo l'assalto olfattivo iniziale. Sicuramente NON è aromatico agrumato. È gourmand, se mai. Le note qui sono MOLTO sbagliate. Il sito di Fragluxe dice: "Questa fragranza ha una miscela di legno, vaniglia e ambra fresca e speziata."
Mona di Orio è stato uno dei primi marchi di nicchia/indy che ho provato, sicuramente risalente ai vecchi flaconi che credo di ricordare di aver visto forse da Harrods. Tuttavia, a causa del mio sovraccarico e, francamente, della saturazione del mercato, non mi sono mai preoccupata di rivisitarli e, francamente, all'epoca probabilmente non capivo la raffinatezza delle opere della defunta Mona di Orio. Tuttavia, visitandoli di nuovo con un set di scoperta in mano, ho assistito a una masterclass sulle vibrazioni della profumeria che non si conformano agli stereotipi. Si tratta di un'uscita successiva e si tratta davvero di un Osmanthus o di un oud? Beh, in un certo senso non è né l'uno né l'altro e in un certo senso è entrambi. Sì, è un Osmanthus. Si tratta di un bel profumo che si apre con un osmanto fresco, polveroso, gessoso, fresco, leggermente pescato, che è immediatamente diverso dallo stile di un osmanto recente che ho provato, l'ultimo di Crivelli. Tuttavia, si rafforza immediatamente con un vago e cremoso accordo di muschio legnoso e un leggero effetto ambrato. È una miscela delle migliori, non c'è una spigolosità o una pendenza in vista. Mi ha fatto immediatamente cercare l'oud ed è un oud molto ben educato, chiunque si aspetti qualcosa di hardcore rimarrà deluso, ma la tenacia e la corrente sotterranea puntano proprio in direzione dell'oud, e mentre non si ottiene il caratteristico "formaggio sulla brezza" anche del lavoro più educato di un Ormonde Jayne che contiene vero oud, si ha la sensazione che sia lì ma non si manifesta mai completamente, e alcuni saranno contenti di questo. Io stesso ho pensato a M7, quindi vedere che anche altri la pensano così (con molti voti negativi) è del tutto comprensibile. Evoca le stesse vibrazioni pur non avendo lo stesso profumo, quindi non fatevi prendere la mano, non è fuorviante paragonarlo a YSL in termini di stile. Mentre lo indosso oggi, me ne sto innamorando, e credo che, pur essendo immediatamente impressionante, sia anche un po' un coltivatore silenzioso, che mi affascina costantemente. È come un profumo dovrebbe essere, sempre presente, in evoluzione ma senza mai oltrepassare i propri limiti e credo che la freschezza aranciata/piccante e la qualità floreale (che permea dalla cima alla base, a mio avviso) gli conferiscano una sensazione davvero piacevole. Davvero impressionante.
Ok, quindi immediatamente ho detto, ooooooh mi piace!!! Perché questo è un vero tuffo nel passato. Il mio passato, gli anni '90, i miei anni formativi, ho proclamato immediatamente con una certa certezza: "Santal Volcanique profuma di Gucci Envy!" Ci tengo a dirlo, ma mentre ripenso con ricordi sbiaditi e sfocati a Envy, un'altra fragranza (della stessa epoca) si fa avanti ed è D&G By for Men. Perché entrambe sono legnose, lattiginose e luminescenti di sandalo di un'epoca di speranza, un periodo in cui tutto andrà bene. Queste sono arrivate dopo l'acquatica goldrush e sono state toccate in profumi di nicchia e designer periferici da allora, ma non hanno mai avuto davvero una rinascita completa. Questo è fantastico e mi ha immediatamente riportato a un viaggio in Scozia da adolescente, incredibile cosa possa fare una fragranza. Riconosco il lime (e forse lo zenzero elencato??) nelle note di testa, ma non è una caricatura o nemmeno molto prominente, e una sorta di spezie delicate che associo a Kenzo Jungle (anche questa un po' dell'epoca) su un maestoso sandalo, è muschiato e polveroso ma con una mascolinità, legni cremosi che danno un morso maschile con cashmeran o qualcosa del genere? La fusione è superba e il fatto che evochi due grandi fragranze in Gucci e D&G, ma questa è ancora più raffinata, lo sento. Prendi ad esempio Floris Santal, una fragranza con attributi simili, questa sembra essere molto più piena e densa. Questa e l'iris sono entrambe le mie preferite della casa. Brillante!
Quindi ecco la questione: non mi piace questo tipo di fragranza al papiro, è umida, fresca, ma con uno sfondo inquietante di papiro tipo incenso, piuttosto che un grande nagamotha/cypriol scuro. Questa vibrazione/accordo è stata resa popolare da Santal 33 di Le Labo e l'associazione è immediata; sarebbe così facile per Crivelli copiarla, tuttavia direi che ha un carattere diverso. Ce l'ha! È uno studio completamente gradevole e approfondito di questo nota/accordo e se i miei gusti stanno cambiando o cosa non lo so, ma posso apprezzarlo per quello che è senza desiderare in particolare di indossarlo. C'è una nota fresca di cetriolo/celery qui con semi di coriandolo, è stranamente speziata, erbacea e fresca e proprio come Santal 33 migliora man mano che la si indossa. Penso che se sei un fan di questo genere apprezzerai le somiglianze ma anche le differenze.
Ancora una volta, sto annusando alla cieca questo profumo e il nome mi ha fatto aspettare un chiodo di garofano (non so perché?), ma no. Tuttavia, si è trattati con un profumo floreale davvero bello, non abbastanza acquoso o verde da sembrare un negozio di fiori o giacinti, né è indolico o caratteristicamente esotico o ceroso da essere qualcos'altro. Non avendo un grande repertorio di fiori, direi che questo è un floreale bianco, muguet, gardenia forse? almeno all'apertura, perché mentre si sviluppa diventa più simile a un leggero gelsomino, ma devo dire che è privo di cliché. Questo ha mantenuto la mia attenzione e il mio entusiasmo per tutto il tempo, al centro tende verso una sorta di benzaldeide, nota di ciliegia/mandorla, che appare dal nulla, francamente. Poi c'è quel gelsomino pallido e distante che i veri amanti del gelsomino probabilmente non apprezzeranno perché non è abbastanza pieno. Come un 'floreale bianco' moderno, l'ho trovato eccellente, davvero da provare e un floreale fresco che indosserei volentieri nel pieno dell'estate o qualcosa del genere? Tuttavia, non lo comprerei. Bertrand e Crivelli hanno fatto bene qui.
Hah!!!! Non ci posso credere! Non annuso Feminite du bois da anni, ma recentemente ho acquisito una formula per esso e l'ho preparata. Bois datchai mi ha subito ricordato di esso e ho fatto il confronto con FdB in una recente recensione su IG, senza sapere se la formula che avevo creato odorasse davvero come il profumo Shishedo/Serge (ricordavo un cedro molto più prugna, ma come ho detto non riuscivo davvero a ricordarlo) ma vedere che altri hanno fatto il collegamento qui mi fa sentire convalidato e un grazie al mio amico che mi ha inviato la formula. Comunque, questo è chiaramente molto più raffinato e sottile rispetto a quello che ho preparato, ma la sensazione predominante è di un tè nero all'apertura e di un legno progressivamente speziato, basato su quel tipo di architettura in cedro di Sheldrake. La freschezza e la qualità più verde provengono essenzialmente dal legno di rosa, che è ricco di linalolo naturale che funziona bene con tutto in questo. Cioè: tè/legno, mi piace davvero, adoro il fatto che non si basi su muschi (particolarmente) o note di profumeria dolci o piacevolmente appetibili, eppure non è nemmeno impegnativo. I riferimenti a Femininte du bois potrebbero essere riduttivi anche perché non l'ho annusato da così tanto tempo, ma questo tiene il suo terreno e, indipendentemente da ciò, rivisitare quell'era/angolo della profumeria potrebbe non essere una cattiva idea? Se sei un fan di L'Artisan perfumer o Serge Lutens, questo è un cenno nella tua direzione.
Wow! Il mio fiuto è infallibile!!! Fieno greco! Scusate se mi vanto, ma sono come un sensitivo che fa letture a freddo, quando colpisco, devo vantarmene. Immediatamente, le note di testa di questo profumo sono estremamente attenuate. È un profumo che cresce nel tempo, non si mostra subito, e questo odore di bergamotto/lime non ha davvero i tipici tropi agrumati, non presenta né acidità né dolcezza dai suoi dintorni. Questo è un aspetto positivo per me, lo rende una proposta diversa rispetto agli agrumi comuni. Penso che abbia un aspetto di lime pickle (il condimento indiano), è un'impressione piatta di bergamotto, come un dhm o bergamal. Ma ancora una volta, mi piace, è diverso.
Ok, quindi un totale annusata alla cieca per me, ho fatto un video ieri sera e le note qui sembrano corrispondere a ciò che pensavo, e vedendo l'Artemisia qui mi sono detto 'certo', gli elementi erbacei di questo sono oscurati dalla presenza dell'artemisia. Fondamentalmente, questo è un profumo fougère con predominanza di lavanda, completo di uno sviluppo caldo di cumarina. È molto moderno, però, e un brillante colpo di scena per il genere. Voglio dire, dire che 'è un fougère di lavanda', pur essendo vero e immediatamente evidente, non rende giustizia a questo profumo. Bravo al profumiere e alla casa, che prendono un genere classico e gli danno più di un semplice ritocco. Mi è piaciuto molto. AGGIORNAMENTO: 02/10/21 Questo è un promemoria per me stesso che dovrei davvero indossare tutti i profumi prima di recensirli, (ho spruzzato sul mio braccio e su strisce un paio di volte per fare la recensione sopra) specialmente quando sono delicatamente sfumati, come in questo caso. Bene, l'ho indossato oggi e la freschezza dell'apertura è davvero molto piacevole, una sorta di scossa di limone e un tocco di salvia lavanda, ma un po' sfocato. Mi ha ricordato gli anni '90 (come nel caso di un paio di altri Crivelli), senti la natura erbacea di questo profumo ma non percepisci le spezie fino a (beh, io non l'ho fatto) fino a quando non sono uscito di casa, nell'aria autunnale più fresca. Capisco il confronto con il lavoro trasparente, tipo Ellena, ed è davvero un complimento. Penso che sia un profumo molto riuscito e piacevole. Posso assolutamente accogliere ciascuno degli elementi erbacei elencati nelle note, ma la fusione è orientata verso nessuno in particolare, il che immagino sia il miglior tipo di profumo. Penso che i fan dell'assenzio potrebbero essere fuorviati dal nome (ma lo amano comunque) perché non ha caratteristicamente un profumo di assenzio. È fantastico, però, è secco e aerato come il loro profumo all'osmanthus o quel tipo di Feminite du Bois simile al tè, oggi lo sto davvero apprezzando, punteggio massimo per un marchio di alto livello.
Una delle cose più complesse che ho annusato da un'eternità, le note sembrano aver influenzato il tessuto del continuum spazio-temporale e stanno uscendo fuori ordine. Con questo intendo dire che sto vivendo note verdi, affilate, resinose e di galbano proprio nel cuore di questo profumo che evoca French Lover di Malle. SÌ!!!! LO FA. Ma basta con questo, l'apertura è diversa da qualsiasi cacao io abbia mai annusato, ma è quella del burro d'orris o resinoide, dando una miscela tra note di cioccolato, dolci, polverose, di pelle e di carota. Poi viene avvolto da una nota di cedro virginiano pepato che cresce e cresce (mi ricorda un po' la base naturale di PCW chiamata cedro/iris, divertente a dirsi) e mentre tutto questo accade, il galbano di cui ho parlato in precedenza inizia a esplodere, e allora tutte le scommesse sono chiuse!!! Lascialo sulla tua pelle per diverse ore e sarai trattato con una base sporca e vanigliata, che è duratura e sottilmente bella ma moderna. Che profumo! Assoluto tour de force. Voglio comprarlo. Penso di averne bisogno nella mia vita.
Wow! Questo è audace. E polarizzante, sospetto. Devi sicuramente apprezzare l'aria ozonica e gli aldeidi. In particolare l'Aldehyde C11, che ha un carattere di nota di testa incredibile, frizzante e saponeo, ed è evidente in questo profumo. Ciò che mi piace è il fatto che quando usi piccole quantità di C11, può comunque penetrare ed essere facilmente riconosciuto e, in effetti, è molto facile esagerare. Avere un profumo in cui non c'è davvero modo di nascondersi, non viene aggiunto in tracce per dare un po' di spinta agli agrumi (anche se potrebbe avere anche una nota agrumata) o per dare un effetto scintillante a un accordo fruttato o a una nota di testa. Questo è un profumo ozonico verde/blu completamente scoperto che per me rappresenta uno spettro di colori primari, quindi in questo senso è chiaramente piuttosto intelligente. Non sceglierei mai di prendere qualcosa del genere se avessi avuto conoscenze precedenti su di cosa si trattasse, beh, non sarei attratto da esso, mettiamola così. Sono rimasto piacevolmente sorpreso. Non l'ho indossato abbastanza a lungo per sperimentare come si comportano i muschi nelle fasi successive e cose del genere, ma penso che questo profumo si distingua.
