C'est instantanément différent de l'autre rose de cette collection et je veux dire, on espérerait que ce soit le cas, non ? C'est plus sucré, peut-être un peu plus traditionnellement rosé, je perçois un peu de poivre rose pendant un moment mais ensuite cela se transforme en cette version savonneuse et haut de gamme du shampooing Herbal Essence. Cela a en fait une belle note verte 'sombre' et poivrée en séchant. Ce n'est pas à mon goût ni le meilleur exemple de ce genre, mais cela rejoint une multitude de parfums modernes à la rose compétents et agréables. Je dois dire que je l'aime bien dans l'ensemble. C'est certainement plus adapté pour faire la fête que l'autre rose, mais est-ce que cela m'a vraiment séduit comme certaines roses modernes l'ont fait ? Pas tout à fait. Mise à jour 26/01/25 : J'essaie cela à nouveau aujourd'hui et je n'ai rien à ajouter à ma critique ci-dessus. Honnêtement, je ne veux pas me vanter mais je l'ai lu et j'étais comme... ouais... je l'ai dit à l'époque. Maintenant, parfois je reviens à ces critiques et je pense... qu'est-ce que je pensais en écrivant ça ? Mais ici... eh bien... c'est tout à fait juste.
Euh... C'est plutôt charmant. C'est terreux, avec un cumin légèrement moite et du patchouli/vétiver, accompagné d'une note de rose métallique. J'ai senti des parfums similaires à celui-ci, mais bon, je ne suis pas irréaliste, ni à la recherche d'une innovation absolue à chaque fois, je l'aime bien.
Date night approved!👌🏿. Même s'il est listé comme un frag pour femme, il peut tout à fait être réalisé par un homme. Il peut tout à fait être réalisé par un homme.
Le résultat est très satisfaisant, surtout en période de chaleur. Omg c'est bon !!. La longévité pour moi a été sauvage ! Je l'ai vaporisé à 18h et je le sentais encore à 11h30 le lendemain matin. La projection est forte pendant la première heure et demie puis devient un parfum assez intime mais la longévité est phénoménale.
Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Sur ma peau, cela ressemble à de la violette avec du sucre. Je n'ai pas l'impression d'être un homme, mais j'ai l'impression d'être un homme. Le parfum est unique mais pas pour moi et je déconseille fortement l'achat à l'aveugle de ce parfum, surtout pour les hommes.
Très beau parfum sucré. Ressemble fortement à l'oud arabe - Aseel special edition/Les fleurs du golfe - Baccara Vanille. Tous dans la même catégorie. Je dirais cependant qu'Ajwad est une version plus faible/plus facile à porter, car certains trouveront les deux autres trop puissants.
Je pense qu'Andrier est une parfumeuse fantastique, mettons cela de côté. Je pense que son esthétique est aussi forte que celle de Roundnitkas ou Cellier, Jean Claude Ellena... tout parfum dont le style est vraiment le sien. Parfois, je pense qu'elle est sous-estimée en étant jugée trop moderne, minimaliste et en faisant essentiellement un milliard de parfums à l'iris, ce qui est en partie vrai mais aussi un peu à côté de la plaque. C'est une nouvelle ligne et une aventure dans la parfumerie en dehors de la première, qui était célèbre avec Frédéric Malle, et un parfum que je possède parce que je pense que c'est une œuvre d'art curieuse, complexe et stimulante mais aussi un peu trop difficile à porter car je ne me sens jamais obligé de le porter. Quoi qu'il en soit, oui, c'est le premier que j'ai essayé de la nouvelle ligne et bien que je ne sois pas l'un de ces gens qui attribuent un genre aux parfums et qui font tout un plat pour défier le marketing en "portant ce que vous voulez" (je pense que c'est un peu implicite), j'ai quand même des limites personnelles quant à ce que je considère comme trop féminin pour moi personnellement, et Jardin de L'Orangerie entre dans cette catégorie. Une ouverture très agréable, crémeuse et lactonique avec une très jolie fleur d'oranger qui descend vers un musc vanillé un peu banal. C'est très agréable et bien fait, mais ce n'est pas pour moi, je préfère mes fleurs d'oranger beaucoup plus du côté indolique, cireux et entourées de quelque chose d'intéressant pour les mettre en valeur, ou juste des aspects frais, de cologne. Le bois de santal et la fleur d'oranger ne sont pas une description trompeuse, ils sont bien présents, mais d'une manière qui n'est pas vraiment mon style. (Cette critique est basée sur une première impression et je n'étais confiant que pour écrire cette critique car j'ai essayé des milliers de parfums à ce stade et je suis sûr à 85 % que mon opinion ne changera pas trop après l'avoir porté correctement. Cela dit, le parfum me surprend toujours, alors restez à l'écoute pour une éventuelle mise à jour)
Aujourd'hui, je porte Neon Garden de Dries Van Noten et bien que ce soit en réalité un parfum très compétent, agréable, en mode triche (je veux dire, orris/iris, qui n'aime pas ça ?), je ne le ressens pas tout à fait. Je pense que l'attente de 'Menthe', comme c'est clairement indiqué dans mon petit échantillon, m'a fait penser 'hmmmm iris et menthe ? Je ne pense pas avoir eu cette combinaison, ça pourrait être vraiment spécial !!!' Je pense que cette attente, couplée à l'emballage exagéré et au nom Bladerunner, m'a fait désirer quelque chose avec un peu plus de peps que ce que j'ai eu. Comme je l'ai dit, c'est un joli parfum d'orris 'niche' avec les qualités végétales les plus subtiles, de la verdure, et en effet une note de tête de menthe, mais c'est trop éphémère pour être considéré comme quelque chose que je rechercherais vraiment et qui aurait la capacité de se démarquer dans la foule. L'orris passe de charnu et cuiré/poudré à cet ionone/irone sec et papier, en tant que parfum d'iris moderne et épuré, je l'aime, mais à moins que vous ne soyez un grand fan de DVN, c'est juste un autre joli parfum. Augmentez cette menthe, et donnez-nous un peu de verdure choquante de galbanum ou de géranium dans une note de tête/cœur qui serait détectable plus longtemps, puis laissez-la se retirer vers un très joli iris et j'aurais probablement chanté les louanges de ce parfum. Prenez plus de risques, je pense.
Conquistador est un parfum vraiment élégant du début à la fin, un accord opulent de bois de santal labdanique et d'ambre, agréablement poussiéreux, accentué par une iris cuirée, dès le départ. Pour moi, cela ressemble davantage à une ambiance à la L'air du dessert. Il y a définitivement une touche de vanille ou de benjoin et une odeur sirupeuse et alcoolisée, légèrement oudique plus tard (parfois le patchouli peut faire cela), donc oui, c'est pas mal de choses, je sais, mais j'ai eu une bonne progression avec ça, ce qui, je pense, témoigne de la qualité inhérente de ce parfum. À son crédit, Conquistador ne ressemble pas à un énième parfum à iris/orris, ce qui, soyons honnêtes, est assez courant dans les parfums 'niche', et si je suis honnête, même les pires sont plutôt bons, car tout le monde aime les matériaux d'orris, qu'ils soient naturels ou en bases ou quoi que ce soit, c'est un pari assez sûr. Cela semble sûr mais aussi très bien fait et comme je l'ai mentionné, ce n'est pas un cliché, pour moi ce n'est pas 'Dior Homme plus xyz', je pense que c'est un peu réducteur. Je dois donner crédit là où il est dû et bien que je n'aie pas été époustouflé, Franck Muller a produit ici des produits constamment bons.
Je ne veux pas dénigrer cette collection car dans l'ensemble, elle n'est pas si mauvaise, mais celle-ci était très terne à porter et, encore une fois, oubliable pour moi. Je n'ai rien contre un musc fruité, légèrement floral aussi, et c'est ce que nous avons ici, mais cela ne m'intéresse pas et ne stimule pas l'amateur de parfums en moi pour vouloir trouver quelque chose que j'aime à son sujet. Cela ne m'a pas vraiment fait ressentir grand-chose. Cependant, pour ceux qui ne le savent pas, Les Heures Folles est une montre emblématique de Franck Muller qui a une sorte de sensation excentrique mais toujours sérieusement luxueuse. Cela représente pour moi les couleurs arc-en-ciel du cadran désordonné d'une montre des Heures Folles, donc je pense que le cahier des charges a été respecté, et on ne peut pas demander beaucoup plus. Les qualités citronnées et haut de gamme de cela m'ont rappelé un parfum de Creed ou un parfum de type similaire, mais encore une fois, il faudrait vraiment être un grand fan de Franck Muller ou un collectionneur de parfums de niche de marque comme celui-ci pour y être attiré, et je ne le suis tout simplement pas. Cela ne veut pas dire que je ne veux pas l'un des beaux flacons de FM car ils sont très jolis et pas outrageusement chers non plus comparés à certaines marques. Je pense que Muller a réfléchi aux parfums de cette ligne, pas juste craché une charge de génériques cyniques comme une marque de montres essayant de se déplacer dans un autre marché de luxe pourrait le faire, mais en raison de cet appel aux masses, ils n'ont pris aucun risque, et pourquoi le feraient-ils ? Les vrais fans de parfums hardcore n'auront probablement rien à voir/renifler ici, mais certains pourraient être attirés par le luxe et l'association avec la qualité, car je doute que quiconque dirait que ce parfum est innovant.
Double Mystery ? Il n'avait même pas une touche de mystère unique pour moi. En fait, je n'ai pas pris de notes brutes pour ensuite rédiger une critique de Double Mystery (comme c'est la pratique normale), cela fait seulement quelques jours que je l'ai porté et je ne me souviens vraiment pas beaucoup de lui. À part le fait que c'est un parfum floral boisé, (fleurs "blanches") bien fait et de qualité suffisante pour justifier cette esthétique de luxe, son étiquette de prix (à peu près) mais ma question fondamentale (ayant maintenant essayé toute la gamme) est : pourquoi acheter cela en tant que parfum ou odeur, si ce n'est pas motivé par l'angle de la montre de luxe ou l'emballage ? Parce que je ne pense pas que vous le feriez nécessairement autrement, et c'est très bien. Je pensais que le parfum était assez correct. Mais finalement (et littéralement) oubliable.
C'est sans aucun doute mon parfum à la rose préféré jusqu'à présent ! Plus que POAL, Toyboy, Atomic Rose etc... Ce parfum est juste pur et simplement beau. Il est si agréable que je le porte comme man🤷🏾♂️.
Extrêmement proche de PDM Percival👌🏿
Réveille-toi monde ! Réveille-toi et sens les années 90, littéralement. Une telle proclamation mondiale audacieuse mérite un meilleur parfum que celui-ci, n'est-ce pas ? Retourne te coucher monde, c'est plus ça. Ouais, je n'aime tout simplement pas ça et ce n'est pas parce que je n'aime pas le DHM ou l'Ambroxan, deux matériaux excellents, mais je ne pense pas que cela montre une manière innovante de les utiliser. Pour moi, ça sent comme une ouverture de citron/bergamote sur ce tas insipide de choses, le 'goo' savonneux et herbacé, qui est le dihydromyrcénol et un peu d'Ambroxan diffusif avec une touche de chaleur de coumarine écœurante. Je pense que c'est un peu un cauchemar en fait et ça me rappelle des choses comme Nikos Sculpture, étrangement mal formé et laid pour la plupart mais avec une étrange beauté pour quelques-uns. Ça me rappelle aussi un peu les Gucci des années 00 ou même quelque chose que j'aime, peut-être Armani Code ou quelque chose ? Mais c'est un exemple parfait de la façon dont ce genre de choses (appelons-le fougère moderne) peut être bien fait. Je ne suis pas en colère contre ça, juste déçu, mais comment pourrais-je ne pas l'être, c'est clairement censé faire une déclaration, le flacon est sombre contrairement à tous les autres parfums Parle Moi, et le nom crie un message, littéralement à toute la boule de l'espace frappée sur laquelle nous vivons. Réveille-toi !!!! Le même message qui a été tagué en graffiti à travers le Royaume-Uni pendant la pandémie, comme un message 'profond' pour les moutons.... mec ! pfffft !!! Donc, que le nom soit poignant pour toi ou non, il a certainement fait monter mes attentes à un niveau fiévreux, seulement pour être rapidement dégonflées. De plus, Michel Almeriac faire un hommage masculin de type années 90 (ok, c'est commercialisé comme unisexe) semble sur le papier être quelque chose qui me correspond parfaitement. Ce n'est tout simplement pas le cas, je l'ai trouvé plutôt désagréable.
Je l'ai vu à bas prix plusieurs fois et j'ai été tenté de l'acheter à l'aveugle. Je l'ai essayé maintenant... et je suis un peu moins tenté, mais pas complètement. Il y a quelque chose que j'aime dans ses thèmes un peu vulgaires et désinvoltes, le principal étant la mandarine et la bergamote, qui se manifestent instantanément, dans une sorte de nuage floral vague et crayeux, un peu comme la légère note de pêche ou d'abricot que l'on obtient avec l'osmanthus, sauf qu'ici, c'est avec une note de mandarine bien définie, donc jusqu'ici tout va bien. Ce qui est immédiatement apparent (et beaucoup plus par la suite) est un musc/santal très crémeux et sucré qui est doux et agréable, et alors que les agrumes plus volatils et la vague floralité s'évanouissent dans l'air, il vous reste une sorte de parfum de peau/vêtements d'un fruit longtemps disparu et de cocktail tropical, ainsi que des arômes chimiques crémeux. Ce que j'aime, c'est qu'il ne devient pas progressivement plus sucré jusqu'à ce qu'il ne reste que du musc ennuyeux et de la vanilline, ce que je pensais pouvoir arriver à un moment donné. Eh bien, en ce qui concerne les fragrances mandarine/santal, j'ai du mal à penser à une meilleure à ce stade (ou à une autre d'ailleurs, mais voilà) et j'étais vraiment heureux quand je l'ai senti pour la première fois, mais je ne paierais pas le prix fort pour cela, pas question.
Bravo à Sultan Pasha d'être l'un de ces créateurs d'huiles/attar et gourous des matériaux naturels qui a réellement du respect et une compréhension de la parfumerie classique, qui aime clairement le parfum, le collectionne et le connaît intimement. Cela se voit dans ses attars qui ne sont pas seulement des matériaux fantastiques, rares et de haute qualité, sans aucune compétence compositionnelle, mais qui sont comme des odes à la technique française classique sous forme d'huile. Le problème que j'ai avec les attars, c'est que je n'aime pas la façon dont ils se portent, donnez-moi un parfum alcoolisé n'importe quel jour, et mes prières ont été exaucées, merci Zoologist. Instantanément, pensez grand, riche, poudré, Mitsuoko chypre, rencontre une ouverture florale aldéhydique, cet accord de lotus bleu (peut-être même la chose elle-même, je ne vois pas pourquoi pas, c'est Pasha après tout) et je détecte une trace de jasmin et d'ylang ou même d'osmanthus, cela a une certaine fraîcheur sèche, estivale et crayeuse, puis dans un fond de résines et de bois, toujours détectable à l'arrière de la composition. C'est fantastique, une véritable lettre d'amour au parfum, et un véritable régal pour les passionnés de parfum qui aiment les traditions. Je pense que c'était génial. Assez spectaculaire en fait.
Une fantastique disgrâce, celui-ci. Des éléments que j'aime et d'autres que je n'aime vraiment pas, mais ce que je vais dire, c'est que c'est incroyablement bien fait et équilibré, bien plus que beaucoup de Zoologistes, sans être désobligeant, j'en aime beaucoup et les opportunités que le propriétaire de la marque, Victor, donne aux parfumeurs indépendants, mais dès que j'ai senti cela, j'ai compris que cela avait été fait par l'un des membres de l'équipe IFF qu'il a amenés pour les récentes sorties. Il y a l'ambroxan signature et l'ambre boisé alors qu'il s'est asséché, quelque chose que Rasquinet semble pouvoir continuer à faire sans offenser qui que ce soit. (Qui que ce soit, c'est moi) Bien sûr, il a ces facettes de melon, ou des effets de molécule marine, ce qui est très attendu dans un parfum nommé hippocampe, mais vous obtenez aussi cette note salée, cette floraison d'algues, d'algues avec une néroli crémeux écœurant et du vétiver. C'est cette combinaison souvent trouvée dans ces sortes de parfums évoquant la mer et c'est la raison pour laquelle j'ai détesté de nombreux parfums, y compris Vetiver Dance d'Andy Tauer, mais j'ai fini par être convaincu. Je peux même sentir la sauge sclarée aromatique et une certaine tendance masculine des années 90 dans ce parfum qui est aquatique avec bien plus que ce qu'il n'y paraît. C'est en fait très agréable à porter et a des facettes sucrées, presque fruitées au début, donnant presque des teintes roses parmi tout cet aquamarine et ce bleu sarcelle. Cela m'a rappelé, de manière fugace, Pacific Rock Moss de G&B. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, je pense qu'il a accompli ce qu'il s'était fixé comme objectif, évoquer un hippocampe. Je peux pardonner le côté herbacé, crème pour les mains/néroli/vétiver parce que c'est moi qui doit évoluer sur ce point et il y a suffisamment d'autres choses en cours pour me garder intéressé et en fait apprécier ce parfum.
Oh mon doux seigneur ! C'est absolument magnifique ! Je ne peux pas dire que j'ai dit cela à propos d'un parfum depuis des lustres, mais voilà, je l'ai dit. J'aime vraiment cette marque, malgré le prix prohibitif et le vernis de luxe à première vue. Cela dit, je pense que les matériaux naturels utilisés brillent d'une clarté et d'une brillance, et la présentation en coffret est très agréable, pour être juste, donc ce n'est pas comme si on vous trompait, je ne peux juste pas me les permettre et je suis amer, hahah. Bien qu'un autre avantage de cette marque soit qu'ils proposent maintenant des flacons plus petits, et celui-ci ainsi que celui à l'ambre gris sont tellement incroyablement bons que je devrai les acheter à un moment donné quand j'aurai les moyens. Donc, pour moi, cela sent beaucoup plus comme un bois de santal crémeux et musqué avec de magnifiques accents d'irone, plutôt qu'un parfum d'iris ou de racine d'orris. Il a une note de tête poudrée et fruitée et évoque DK Cashmere/Fuel for Men, Santal Carmin, mais c'est franchement meilleur que tous ceux-là. Cela est dû au fait qu'il est tellement épais, dense et volumineux, comme tout dans cette ligne uniquement composée de notes de fond. La différence avec un simple parfum réconfortant de bois de santal/musc est le fait qu'il évoque le cuir de manière assez impressionnante, et évite les clichés habituels de bases connues comme Suederal (même si c'est glorieux) ou le 'cuir' floral d'un cuir de Russie ou les cuirs modernes avec des IBQ piquants, ou même un cuir vraiment chargé d'orris ou sentant le cosmétique, cela semble atteindre quelque chose d'adjacent à tout cela. Il reste proche de la peau mais se porte sans relâche et est si beau, c'est un véritable délice, je suis aussi intrigué par cela que je l'étais avec le Musk Ambergris, sauf que celui-ci est moins bizarre.
Par le clone de cheminée. Grande longévité. Pas de plastique brûlé, le nez de ces personnes est cassé.
J'ai été déçu par cela, un ami m'a envoyé un échantillon et chaque fois que je vois "Orris" dans le titre d'un parfum, je me prépare mentalement à quelque chose de charmant et franchement assez sûr en termes de goûts de la plupart des gens. Le beurre d'orris est divin, les irones et les ionones sont divins (utilisés correctement) et les bases et matériaux d'orris comme l'Orris givco sont adorables, l'orris se marie bien avec la plupart des choses... en gros, comment peut-on rater l'orris ? Eh bien, MCM y parvient ! Hahaha... non, je rigole, ce n'est pas si mauvais, mais je pense que le nom est un peu trompeur pour moi, malgré une vague texture d'orris que je peux à peine détecter. Je pense ? Ça s'ouvre magnifiquement, complexe, légèrement floral et frais, mais ensuite, pour moi, cela devient rapidement un parfum salin, concombre, aneth, papyrus léger, qui évoque plus Santal 33 que n'importe quel parfum à l'orris. Ne déduisez pas de cela que c'est un clone de Santal 33, je l'utilise comme une référence très lâche. Je ne suis pas un grand fan, ça sent un peu bon marché et terne (oui, je sais que c'est snob), ça évolue tout au long de la journée et n'est pas complètement ingrat, juste pas pour moi.
Le Labo est une marque vraiment amusante, je ne suis pas du genre à les rejeter d'emblée parce que je ressens peu de connexion avec ce qu'ils font, donc une nouvelle sortie m'intéresse toujours. Le matcha semble avoir été à la mode dans la haute cuisine il y a quelques années et les parfums ont tendance à suivre cette tendance. Le Labo est également notoire pour ne pas livrer l'évidence à partir du nom de leurs parfums, c'est une autre chose à garder à l'esprit. Pour moi, la première impression est celle d'un parfum agréable, mais aussi légèrement oubliable. C'est comme un plat de riz légèrement fade pour moi. Apparemment, l'ouverture est à la figue, je vais suivre cela mais ce n'est pas l'accord de figue classique de Philosykos ou d'Armani si c'est ce que vous attendez. J'aime la légère infusion de l'accord/élément de matcha, car cela évoque, à peu près, cela, mais à travers un filtre savonneux, de lessive. Ce n'est pas entièrement satisfaisant, ni décevant. Je crie toujours pour quelque chose de différent et quand je l'obtiens, je ne suis toujours pas heureux, je suis juste un râleur. Cela pourrait être le genre de chose qui passe inaperçue pendant quelques années puis tout à coup, c'est un nouveau Santal 33. Inexplicablement populaire. On ne sait jamais.
Un parfum à tête chargée qui a beaucoup d'excitation et des éléments qui plaisent à la foule (pour le public plus exigeant) qui m'ont vraiment impressionné pendant les premières minutes, mais c'est clairement un parfum sucré avec pas mal de vanille, ce qui est mon problème avec lui. Le mélange d'encens résineux, profond et boisé avec des épices, associé à une proportion tout aussi importante de traits vanillés, ne semble jamais bien s'accorder avec moi. Une vanille détectable pour arrondir l'épice boisée, ou même un encens manifeste, crée ce genre d'effet "gelée" que je décris souvent, mais cela devient un peu implacable, sucré avec de la vanilline, c'est un peu écoeurant et quelque chose que je trouve inutile après que la plupart de l'excitation des notes de tête et de cœur soit passée. Je n'ai pas de haine pour ce parfum, il est bien fait et tout ça, juste pas tout à fait dans mes goûts.
Eh bien, ne voulant pas brûler les étapes ni être en retard pour cette sortie, je vais donner mon avis après une brève rencontre avec elle. Ce flanker est Nagel prenant la structure de Terre d'Hermès et y apposant sa propre empreinte. Est-ce nécessairement une bonne chose ? Le jury est encore en délibération sur cela et H24. Je ne les déteste pas, en fait c'est un style de parfum que j'apprécie beaucoup, cette simplicité, cette fraîcheur et ce musc blanc, c'est une brume et c'est un choix judicieux pour Hermès de garder leur esthétique raisonnablement intacte sans avoir à recourir à ce genre de chewing-gum, de méga bruyant, qui plaît à la foule comme beaucoup d'autres marques de créateurs. Cela s'ouvre sur un pamplemousse citronné et c'est un accord turbo amer, que j'aime, et je me suis dit citronné, pamplemousse, je ne serais pas surpris s'ils listent le citron.... ils l'ont fait. Ensuite, c'est un mélange de génétique de TdH et un accord boisé épicé d'orange en croissance mais vraiment un spectre faible en présence d'une chose beaucoup plus dominante, brumeuse et musquée que l'on retrouve dans H24. Lorsque le parfum s'est installé sur la peau, la référence à Terre d'Hermès est beaucoup plus apparente que durant les deux premières heures qui sont extrêmement acides et vapeur de fer, possiblement un accord floral. Puis dans les profondeurs, et je veux dire quand il est réduit à un parfum de peau, ce n'est pas particulièrement doux, c'est assez boisé et masculin et je peux encore sentir les restes sur mon bras le lendemain. Ce n'est pas parce que c'est une chose horriblement bruyante, tenace et piquante comme un Sauvage, c'est beaucoup plus calme que cela, c'est presque métallique, semblable à la peau, légèrement moite/épicé, les restes de bois, ça me rappelle vraiment quelque chose que mon père portait, sérieusement. Je ne peux pas le détester. C'est une interprétation d'un classique absolu, je veux dire je pense qu'elle a fait le parfum ou quoi que ce soit, ce qui est bien (oh non, était-ce la version vétiver ?) et maintenant il y a ça, je suppose que c'est la fin d'une époque et que les choses doivent avancer. Je ne comprends pas nécessairement pourquoi ils arrêtent Eau très Fraîche qui est un excellent flanker et à bien des égards un départ encore plus grand par rapport à l'original que cela ne l'est, mais quelque chose à propos de cela semblait vraiment juste, et je ne suis tout simplement pas aussi envoûté par cela, pour l'instant en tout cas. Comme H24, cela peut nécessiter du temps et un port approprié, je soupçonne que ce sera le cas.
Ce parfum ressemble à une version améliorée de Montale Chocolate Greedy. La même odeur sans les fruits secs.
