Dies ist sofort anders als die andere Rose in dieser Kollektion und ich meine, das würde man ja auch hoffen, oder? Diese ist süßer, vielleicht ein wenig traditioneller rosig, ich nehme für einen Moment rosa Pfeffer wahr, aber dann verwandelt es sich in diese seifige, hochklassige Version von Kräuteressenz-Shampoo. Tatsächlich hat es eine schöne 'dunkle' grüne, pfeffrige Note, wenn es sich entfaltet. Es ist nicht mein Geschmack oder das beste Beispiel dieses Genres, aber es reiht sich ein in eine Reihe von kompetenten und sympathischen modernen Rosenparfums. Ich muss sagen, insgesamt gefällt es mir. Es ist sicherlich besser geeignet für Partys als die andere Rose, aber hat es mich wirklich so berührt, wie es bestimmte moderne Rosen getan haben? Nicht ganz. Update 26.01.25: Ich probiere es heute wieder und habe nichts zu meiner obigen Bewertung hinzuzufügen. Ehrlich gesagt, ich will nicht angeben, aber ich habe es gelesen und dachte... ja... das habe ich damals gesagt. Manchmal komme ich zu diesen Bewertungen zurück und denke... was zum Teufel habe ich mir dabei gedacht, das zu schreiben? Aber hier... nun ja... es trifft den Nagel auf den Kopf.
Ääähm.... Das ist ein bisschen schön. Es ist erdig, leicht schweißig mit Kreuzkümmel und Patchouli/Vetiver, dazu eine metallische Rosenote. Ich habe ähnliche Parfums gerochen, aber hey, ich bin nicht unrealistisch, noch suche ich jedes Mal nach absoluter Innovation, ich mag es.
Date Night genehmigt! 👌🏿. Auch wenn dies als Frag für Frauen aufgeführt ist. Es kann defo von einem Mann gezogen werden.
Das ist ihr slapsssssssss! besonders bei der Hitze. Omg das ist gut!!. Langlebigkeit für mich war wild!. Habe es um 18 Uhr aufgesprüht und rieche es immer noch um 11.30 Uhr am nächsten Morgen. Die Projektion ist für die ersten anderthalb Stunden stark und wird dann zu einem ziemlich intimen Duft, aber die Langlebigkeit ist phänomenal.
Das hier gefällt mir nicht. Nicht das, was ich überhaupt erwartet habe. Auf meiner Haut riecht es wie Veilchen mit Zucker. Der Drydown riecht dann etwas besser mit einer Art Passionsfrucht-Akkord. Einzigartig, aber nicht für mich und ich würde dringend davon abraten, diesen Duft blind zu kaufen, besonders für Männer.
Sehr schöner süßer Duft. Hat starke Ähnlichkeit mit Arabian Oud - Aseel special edition/Les fleurs du golfe - Baccara Vanille. Alle in der gleichen Größenordnung. Allerdings würde ich sagen, dass Ajwad eine schwächere/tragbarere Version ist, da einige die anderen 2 zu überwältigend finden könnten
Ich denke, Andrier ist eine fantastische Parfümeurin, das sollten wir gleich klären. Ich finde, ihre Ästhetik ist so stark wie die von Roundnitkas oder Cellier, Jean Claude Ellena... jedes Parfüm, dessen Stil wirklich eigenständig ist. Manchmal denke ich, dass sie unterschätzt wird, weil sie zu modern, minimalistisch ist und im Grunde genommen einfach eine Milliarde Iris-Parfüms kreiert, was teilweise wahr ist, aber auch den Punkt verfehlt. Dies ist eine neue Linie und ein Schritt in die Parfümerie außerhalb der ersten, die berühmt mit Frederic Malle war, und ein Duft, den ich besitze, weil ich ihn für ein kurioses Kunstwerk halte, komplex und herausfordernd, aber auch ein bisschen zu herausfordernd, da ich mich nie dazu gedrängt fühle, ihn zu tragen. Also, ja, das ist das erste, das ich aus der neuen Linie ausprobiert habe, und obwohl ich nicht zu den Leuten gehöre, die Düfte geschlechtlich zuordnen und viel Aufhebens darum machen, die Vermarktung zu „tragen, was man will“ zu widerlegen (ich denke, das ist irgendwie implizit), habe ich dennoch persönliche Grenzen, was ich als zu feminin für mich persönlich betrachte, und Jardin de L'Orangerie fällt in diese Kategorie. Sehr angenehme, cremige, laktische Eröffnung mit einer sehr schönen Orangenblüte, die in ein moschusartiges, vanilliges Blah übergeht. Es ist sehr schön und gut gemacht, aber nicht für mich, ich bevorzuge meine Orangenblüten viel mehr auf der indolischen, wachsartigen Seite und umgeben von etwas Interessantem, um sie hervorzuheben, oder einfach frischen, Kölnischen Aspekten. Sandelholz und Orangenblüte ist keine irreführende Beschreibung, es liefert sie, aber auf eine Weise, die nicht wirklich mein Ding ist. (Diese Rezension basiert auf einem ersten Eindruck und ich war nur selbstbewusst genug, diese Rezension zu schreiben, da ich bis zu diesem Punkt unzählige Parfüms ausprobiert habe und ich mir zu 85 % sicher bin, dass sich meine Meinung bei einer ordentlichen Anwendung nicht zu sehr ändern wird. Das gesagt, überrascht mich Parfüm immer noch, also bleibt dran für ein mögliches Update)
Heute trage ich Dries Van Notens Neon Garden und obwohl es tatsächlich ein sehr kompetenter, angenehmer Cheat-Modus (ich meine, Orris/Iris, wer mag das nicht?) Duft von Fanny Bal ist, fühle ich es einfach nicht ganz. Ich denke, die Erwartung von 'Minze', wie sie klar in meinem kleinen Proben-Set aufgeführt ist, ließ mich denken: 'Hmmm, Iris und Minze? Ich glaube nicht, dass ich diese Kombination hatte, könnte etwas wirklich Besonderes sein!!!' Ich denke, diese Erwartung zusammen mit der übertriebenen Verpackung und dem Bladerunner-Namen ließ mich nach etwas mit ein wenig mehr Schwung verlangen, als ich bekommen habe. Wie gesagt, es ist ein schöner 'Nischen'-Orris-Duft mit den subtilsten pflanzlichen Qualitäten und Grünpflanzen sowie einer tatsächlich wahrnehmbaren Minz-Topnote, aber er ist zu flüchtig, um als etwas betrachtet zu werden, das ich wirklich suchen würde und das die Fähigkeit hat, sich in der Menge abzuheben. Der Orris wechselt von fleischig und lederartig/pudrig zu diesem trockenen, papierartigen holzigen Ionon/Iron, als moderner, aufgeräumter Iris-Duft gefällt er mir, aber es sei denn, du bist ein riesiger DVN-Fan, dann ist das einfach nur ein weiterer schöner Duft. Erhöhe die Minzigkeit und gib uns etwas schockierendes Grün von Galbanum oder Geranie in einer Top-/Herznote, die länger wahrnehmbar ist, dann lass es sich zu einer sehr schönen Iris zurückziehen und ich hätte wahrscheinlich die Lobeshymnen auf diesen Duft gesungen. Ich denke, man sollte mehr Risiken eingehen.
Conquistador ist ein wirklich eleganter Duft von Anfang bis Ende, ein schön abgestimmter opulenter, staubiger Labdanum-Sandelholz-Amber-Akkord, der von einer lederartigen Iris akzentuiert wird, gleich zu Beginn. Für mich fühlt es sich eher wie ein L'air du dessert an. Definitiv ein Hauch von Vanille oder Benzoe und später ein sirupartiger, alkoholischer, oudähnlicher Geruch (manchmal kann Patchouli das bewirken), also ja, das sind ziemlich viele Dinge, ich weiß, aber ich habe eine gute Entwicklung daraus gewonnen, was meiner Meinung nach für die inhärente Qualität des Produkts spricht. Zu seiner Ehre, Conquistador fühlte sich nicht wie ein weiterer Iris-/Orris-Duft an, die, seien wir ehrlich, ziemlich verbreitet in der 'Nischen'-Parfümwelt sind, und wenn ich ehrlich bin, sind selbst die schlechtesten ziemlich gut, denn jeder liebt Orris-Materialien, egal ob natürlich oder als Basis oder was auch immer, das ist eine ziemlich sichere Wette. Das fühlt sich sicher an, aber auch sehr gut gemacht und wie ich bereits erwähnt habe, nicht klischeehaft. Für mich ist es nicht 'Dior Homme plus xyz', ich denke, das ist ein wenig reduktiv. Ich muss Anerkennung da geben, wo sie gebührt, und obwohl ich nicht umgehauen wurde, hat Franck Muller hier einige durchweg gute Produkte hergestellt.
Ich möchte diese Kollektion nicht schlechtreden, denn insgesamt sind sie nicht allzu schlecht, aber dieses hier war sehr farblos zu tragen und wieder einmal für mich vergesslich. Ich habe nichts gegen einen wegwerfbaren, fruchtigen Moschus, der auch leicht blumig ist, und genau das haben wir hier, aber es interessiert mich nicht oder weckt den Duftenthusiasten in mir, der etwas finden möchte, das ich daran liebe. Es hat mich nicht wirklich viel fühlen lassen. Für diejenigen, die es nicht wissen: Die Crazy Hours ist eine ikonische Uhr von Franck Muller, die ein gewisses skurriles, aber dennoch ernsthaft luxuriöses Gefühl vermittelt. Für mich repräsentiert dies die Art von Regenbogenfarben des ungeordneten Zifferblatts eines Crazy Hours Zeitmessers, also denke ich, dass das Briefing erfüllt wurde, und mehr kann man nicht verlangen. Die Zitrus- und höherwertigen Qualitäten erinnerten mich an einen Creed oder einen ähnlichen Duft, aber wiederum müsste man wirklich ein großer Fan von Franck Muller oder ein Sammler von solchen Marken-Nischenparfums sein, um sich davon angezogen zu fühlen, und das bin ich einfach nicht. Das soll nicht heißen, dass ich nicht einen der schönen Flakons von FM haben möchte, denn sie sehen sehr schön aus und sind im Vergleich zu einigen Marken auch nicht übertrieben teuer. Ich denke, Muller hat sich einige Gedanken über die Parfums in dieser Linie gemacht, nicht einfach nur eine Menge zynischer, generischer Düfte herausgehauen, wie es eine Uhrenmarke tun könnte, die versucht, in einen anderen Luxusmarkt einzutreten, aber als Ergebnis dieser Ansprache an die Massen haben sie keine Risiken eingegangen, und warum sollten sie? Wahre, hardcore Duftfans werden hier wahrscheinlich nichts zu sehen/riechen haben, aber einige könnten durch den Luxus und die Assoziation mit Qualität gefangen genommen werden, denn ich bezweifle, dass jemand sagen würde, dass dieses Parfum innovativ ist.
Doppeltes Geheimnis? Es hatte für mich nicht einmal einen Hauch von einfachem Geheimnis. Ich habe tatsächlich keine groben Notizen geschrieben, um später eine Rezension über das doppelte Geheimnis zu verfassen (wie es normalerweise der Fall ist), es sind erst ein paar Tage vergangen, seit ich es getragen habe, und ich kann mich wirklich nicht viel daran erinnern. Abgesehen davon, dass es ein holzig-blumiger Duft ist ("weiße" Blumen), kompetent gemacht und qualitativ hochwertig genug, um diesen Luxus-Ästhetik-Preisschild (fast) zu rechtfertigen, bleibt meine grundlegende Frage (nachdem ich die gesamte Linie ausprobiert habe): Warum sollte man dies als Parfum oder Duft kaufen, wenn man nicht durch den Luxusuhren-Aspekt oder die Verpackung motiviert ist? Denn ich glaube nicht, dass man es sonst unbedingt tun würde, und das ist auch in Ordnung. Ich fand den Duft anständig genug. Aber letztendlich (und ganz wörtlich) vergesslich.
Dies ist definitiv mein bisheriger Lieblingsrosenduft. Mehr als POAL, Toyboy, Atomic Rose etc... Dieser Duft ist einfach nur rein und einfach schön. So schön, dass ich ihn als man🤷🏾♂️ trage.
Extrem nah an PDM Percival👌🏿
Wach auf, Welt! Wach auf und riech die 90er, ganz wörtlich. Eine so kühne globale Proklamation verdient doch wohl ein besseres Parfum als dieses, oder? Geh zurück ins Bett, Welt, das trifft es eher. Ja, ich mag es einfach nicht, und das liegt nicht daran, dass ich DHM oder Ambroxan nicht mag, beides großartige Materialien, aber ich denke nicht, dass dies eine innovative Art ist, sie zu verwenden. Es riecht für mich nach einem Zitrone/Bergamot-Öffner auf diesem fade, unscheinbaren Zeug, dem seifigen, kräuterigen, 'Männerzeug', das Dihydromyrcenol ist, und etwas diffusive Ambroxan und ein Hauch von kränklicher Coumarin-Wärme. Ich finde es tatsächlich ein bisschen wie ein Albtraum und es erinnert mich an Dinge wie Nikos Sculpture, seltsam missgestaltet und für die meisten hässlich, aber mit einer seltsamen Schönheit für die wenigen. Es erinnert mich auch ein wenig an Gucci aus den 00ern oder sogar an etwas, das ich möglicherweise mag, Armani Code oder so? Aber das ist ein Paradebeispiel dafür, wie diese Art von Zeug (nennen wir es modernen Fougere) richtig gemacht werden kann. Ich bin nicht wütend darüber, nur enttäuscht, aber wie könnte ich nicht enttäuscht sein? Es soll offensichtlich eine Aussage machen, die Flasche ist dunkel im Gegensatz zu all den anderen Parle Moi Parfums, und der Name schreit eine Botschaft, buchstäblich an die ganze von der Krise betroffene Raumkugel, auf der wir leben. Wach auf!!!! Die gleiche Botschaft, die während der Pandemie in Graffiti im ganzen Vereinigten Königreich gesprüht wurde, als eine 'tiefe' Botschaft an die Schafe.... Mann! pfffft!!! Ob der Name für dich bedeutungsvoll ist oder nicht, er hat auf jeden Fall meine Erwartungen auf einen Höhepunkt getrieben, nur um dann ziemlich schnell entkräftet zu werden. Auch Michel Almeriac, der einen 90er-Jahre-Typ, maskulinen (ok, er wird unisex vermarktet) Hommage macht, klingt auf dem Papier nach etwas, das genau mein Ding wäre. Ist es aber nicht, ich fand es ziemlich unangenehm.
Ich habe gesehen, dass es ein paar Mal günstig angeboten wurde und war versucht, es blind zu kaufen. Ich habe es jetzt ausprobiert... und ich bin etwas weniger versucht, aber nicht ganz. Es gibt etwas, das ich an seinen trashigen, lässigen Themen mag, das Hauptthema ist Mandarine und Bergamot, das es sofort vermittelt, in einer Art vagen, kreidigen Blumewolke, ein bisschen wie der vage Pfirsich- oder Aprikosenhauch, den man mit Osmanthus bekommt, nur dass es hier mit einer deutlichen Mandarinenote ist, bis hierhin also gut. Was sofort auffällt (und später noch viel mehr), ist ein sehr cremiger, süßer Moschus/Sandelholz, der weich und angenehm ist, und während die flüchtigeren Zitrus- und vagen Blumennoten in die Luft steigen, bleibt man mit einem ansprechenden Haut-/Kleidungsduft von längst vergangenen Früchten und tropischen Cocktails sowie cremigen Aroma-Chemikalien zurück. Was ich mag, ist, dass es nicht progressiv süßer wird, bis nur noch nerviger Moschus und Vanillin übrig bleiben, was ich an einem Punkt dachte, dass es passieren könnte. Hey, was Mandarinen-/Sandelholz-Düfte angeht, fällt mir im Moment kein besserer ein (oder überhaupt ein anderer, aber das ist egal) und ich war wirklich glücklich, als ich es zum ersten Mal gerochen habe, aber ich würde dafür keinen hohen Preis zahlen, auf keinen Fall.
Bravo an Sultan Pasha, der einer dieser Öl-/Attar-Hersteller und Gurus für natürliche Materialien ist, der tatsächlich Respekt und Verständnis für klassische Parfümerie hat, Parfüm klar liebt, es sammelt und es intim kennt. Das zeigt sich in seinen Attars, die nicht nur fantastische, seltene, hochwertige Materialien sind, die ohne jegliches kompositorisches Können auskommen, sie sind wie Oden an die klassische französische Technik in Ölform. Das Problem, das ich mit Attars habe, ist, dass ich nicht mag, wie sie sich tragen; gebt mir jederzeit ein Alkoholparfüm, und meine Gebete wurden erhört, danke Zoologist. Sofort denke ich an groß, reich, pudrig, Mitsouko-Chypre, trifft auf aldehydische florale Eröffnung, dieses blaue Lotus-Akkord (vielleicht sogar das Zeug selbst, ich sehe keinen Grund, warum nicht, es ist schließlich Pasha) und ich entdecke einen Hauch von Jasmin und Ylang oder sogar Osmanthus, es hat eine gewisse trockene, sommerliche, kreidige Frische, dann in den gedämpften Drydown von Harzen und Hölzern, immer erkennbar im 'Hintergrund' der Komposition. Es ist fantastisch, ein echtes Liebesbrief an Parfüm und eine richtige Freude für Parfüm-Enthusiasten, die das Traditionelle lieben. Ich fand es großartig. Eigentlich ziemlich spektakulär.
Eine fantastische Schande, dieses hier. Elemente, die ich mag, und einige, die ich wirklich nicht mag, aber was ich sagen kann, ist, dass es unglaublich gut gemacht und ausgewogen ist, viel mehr als viele Zoologists. Ich will da nicht zickig sein, ich mag viele von ihnen und die Möglichkeiten, die Markeninhaber Victor unabhängigen Parfümeuren bietet, aber sobald ich das gerochen habe, dachte ich, es sei von einem der IFF-Crew-Mitglieder, die er für die letzten Releases engagiert hat. Es gibt das charakteristische Ambroxan und holzige Ambernoten, die beim Trocknen etwas sind, das Rasquinet anscheinend immer wieder schafft, ohne jemanden zu beleidigen. (Jemanden, das bin ich.) Natürlich hat es auch diese melonenartigen Calone- oder marinen Moleküleffekte, was man in einem Parfüm namens Seepferdchen sehr erwarten würde, aber man bekommt auch diesen salzigen, Algenblüten-, Seetangduft mit einer ekelerregend cremigen Neroli- und Vetivernote. Dies ist die Kombination, die oft in diesen Arten von meeresbeschwörenden Parfüms zu finden ist, und es ist der Grund, warum ich viele Düfte, einschließlich Vetiver Dance von Andy Tauer, nicht mochte, aber dann doch überzeugt wurde. Ich kann sogar den aromatischen Muskatellersalbei riechen und eine etwas, 90er Jahre männliche Neigung zu diesem Parfüm, das aquatisch ist und viel mehr bietet, als man auf den ersten Blick sieht. Es ist tatsächlich sehr angenehm zu tragen und hat zu Beginn einige süße, fast fruchtige Facetten, die fast rosa Töne zwischen all dem Aquamarin und Teal geben. Es erinnerte mich in einem flüchtigen, küstennahen Sinne an Pacific Rock Moss von G&B. Jedenfalls denke ich, dass es insgesamt das erreicht hat, was es sich vorgenommen hat: ein Seepferdchen zu beschwören. Ich kann die kräuterige, Handcreme-/Neroli-/Vetiver-Sache vergeben, weil ich in dieser Hinsicht wachsen muss, und es gibt genug andere Dinge, die mich interessieren und mir tatsächlich Freude an diesem Parfüm bereiten.
Oh mein süßer Herr! Das ist absolut wunderschön! Ich kann nicht sagen, dass ich das seit Ewigkeiten über ein Parfum gesagt habe, aber da, ich habe es gesagt. Ich mag diese Marke wirklich, trotz des prohibitiv hohen Preises und der luxuriösen Fassade auf den ersten Blick. Um fair zu sein, denke ich, dass die verwendeten natürlichen Materialien mit einer Brillanz und Klarheit strahlen, und die Präsentation in der Cofferette ist sehr schön, um fair zu sein, also ist es nicht so, als würde man betrogen, ich kann es mir nur nicht leisten und ich bin bitter, haha. Ein weiterer Pluspunkt dieser Marke ist, dass sie jetzt kleinere Flaschen anbieten, und dieses und das Ambergris-Parfum sind so unglaublich gut, dass ich sie mir irgendwann holen muss, wenn ich flüssig bin. Für mich riecht das viel mehr nach einem cremigen, moschusartigen Sandelholz mit wunderschönen Irone-Akzenten, als nach einem reinen Iris- oder Orriswurzel-Parfum. Es hat eine pudrige, fruchtige Kopfnote und erinnert an DK Cashmere/Fuel for Men, Santal Carmin, aber es ist ehrlich gesagt besser als all diese. Das liegt daran, dass es sooooo dick und dicht und voluminös ist, wie alles in dieser Basenotenlinie. Der Unterschied zu einem bloßen beruhigenden Sandelholz-/Moschusduft ist die Tatsache, dass es Leder ziemlich gut hervorruft und die üblichen Klischees bekannter Basen wie Suederal (auch wenn es herrlich ist) oder das florale 'Leder' eines Cuir de Russie oder die modernen Leder mit stacheligen IBQ vermeidet, oder sogar ein wirklich orrisbeladenes oder kosmetisch riechendes Leder, das scheint etwas Ähnliches zu erreichen. Es bleibt nah an der Haut, trägt sich aber unermüdlich und ist so schön, es ist eine absolute Freude, ich bin genauso fasziniert davon wie beim Musk Ambergris, nur dass dieses weniger bizarr ist.
Von The Fireplace clone. Große Langlebigkeit. Kein verbranntes Plastik, diese Nasen sind gebrochen.
Ich war enttäuscht davon, ein Freund hat mir eine Probe geschickt und immer wenn ich „Orris“ im Titel eines Duftes sehe, bereite ich mich mental auf etwas Schönes und ehrlich gesagt ziemlich Sicheres im Hinblick auf die Geschmäcker der meisten Menschen vor. Orrisbutter ist göttlich, Irone und Ionone sind göttlich (wenn sie richtig verwendet werden) und Orris-Basen und Materialien wie Orris Givco sind wunderbar, Orris harmoniert gut mit den meisten Dingen... im Grunde, wie kann man Orris vermasseln? Nun, MCM schafft es! Hahaha... nein, ich mache nur Spaß, es ist nicht alles schlecht, aber ich finde den Namen ein wenig irreführend für mich, trotz einer vagen Orris-Textur, die ich gerade so erkennen kann. Ich denke? Eröffnet schön, komplex, leicht blumig und frisch, aber dann wird es für mich schnell zu einem salzigen, Gurken-, Dill-, Papyrus-lite-Duft, der mehr an Santal 33 erinnert als an irgendein Orris-Parfüm. Nimm das nicht so auf, dass dies ein Klon von Santal 33 ist, ich benutze es als sehr lose Referenz. Ich bin kein großer Fan, es riecht ein bisschen billig und farblos (ja, ich weiß, snobistisch), es entwickelt sich im Laufe des Tages, und ist nicht völlig undankbar, nur nicht für mich.
Le Labo ist wirklich eine lustige Marke. Ich bin nicht derjenige, der sie sofort abtut, nur weil ich wenig Verbindung zu dem habe, was sie tun, daher interessiert mich jede neue Veröffentlichung. Matcha schien vor ein paar Jahren in der Haute Cuisine trendy zu sein, und die Parfümbranche folgt oft diesem Trend. Le Labo ist auch dafür bekannt, nicht das Offensichtliche aus den Namen ihrer Parfums zu liefern, was man ebenfalls im Hinterkopf behalten sollte. Mein erster Eindruck ist ein sympathischer, aber auch leicht vergesslicher Duft. Es ist für mich wie ein etwas fades Reisgericht. Offenbar ist die Eröffnung Feige, dem stimme ich zu, aber es ist nicht das klassische Feigenakkord wie in Philosykos oder Armani, falls das deine Erwartung ist. Ich mag die leichte Infusion des Matcha-Akkords/Elements, denn das ruft es, mehr oder weniger, hervor, aber durch einen seifigen, Wäschefilter. Es ist nicht ganz befriedigend, noch ist es enttäuschend. Ich schreie immer nach etwas anderem, und wenn ich es bekomme, bin ich trotzdem nicht glücklich, ich bin einfach ein Nörgler. Das könnte die Art von Duft sein, die ein paar Jahre unter dem Radar fliegt und dann plötzlich ein neues Santal 33 wird. Unverständlich beliebt. Man weiß nie.
Ein Parfum mit Kopfnoten, das viel Aufregung und ansprechende (für das anspruchsvollere Publikum) Elemente bietet, die mich in den ersten Minuten wirklich begeistert haben, aber es ist eindeutig ein süßes Parfum mit ziemlich viel Vanille, was mein Problem damit ist. Die Mischung aus harzigen, tiefen, holzigen Weihrauch- und Gewürznoten mit einem ebenso großen Anteil an vanilligen Eigenschaften scheint mir nie wirklich zu gefallen. Eine wahrnehmbare Vanille, die die holzige Würze abrundet, oder sogar übertriebener Weihrauch, erzeugt diesen "Gelee"-Effekt, den ich oft beschreibe, aber das trägt sich einfach ein wenig unerbittlich, süß mit Vanillin, es ist ein bisschen ekelhaft und etwas, das ich als sinnlos empfinde, nachdem die meisten der Aufregung der Kopf- und Herznoten vergangen sind. Ich hasse dieses Parfum nicht, es ist gut gemacht und all das, nur nicht ganz nach meinem Geschmack.
Nun, ich möchte nicht voreilig sein oder als Nachzügler bei dieser Veröffentlichung auftreten, aber ich werde meine Meinungen nach einer kurzen Begegnung damit äußern. Dieser Flanker ist Nagel, die das Rückgrat von Terre d'Hermes aufgreift und ihre eigene Note darauf stempelt. Ist das unbedingt eine gute Sache? Die Jury ist sich darüber und über H24 noch uneinig. Ich hasse sie nicht, tatsächlich ist es ein Parfumstil, den ich ganz gerne mag, diese schlichte Frische und weiße, moschusartige, neblige Note, und es ist ein kluger Schachzug von Hermes, ihre Ästhetik einigermaßen unbeschädigt zu halten, ohne auf die Art von Kaugummi, mega lauten, massenkompatiblen Düften vieler anderer Designer-Marken zurückgreifen zu müssen. Es eröffnet mit einer zitronigen Grapefruit und ist dabei ein turbo-bitterer Akkord, den ich mag, und dachte mir, zitronig, grapefruit, ich wäre nicht überrascht, wenn sie Zitrone auflisten... haben sie. Dann ist es eine Mischung aus TdH-Genetik und einem wachsenden, orangegewürzten, holzigen Akkord, aber wirklich ein schwaches Gespenst in der Präsenz von etwas viel Dominanterem, nebligem, moschusartigem, das man in H24 bekommt. Wenn sich der Duft auf der Haut gesetzt hat, ist die Referenz zu Terre d'Hermes viel offensichtlicher als in den ersten zwei Stunden, die extrem zitrisch und dampfbügeleisenartig sind, möglicherweise mit einem floralen Akkord. Dann, in den Tiefen, und ich meine, wenn es auf einen Hautduft reduziert ist, ist es nicht besonders weich, es ist ziemlich holzig und maskulin, und ich kann am folgenden Tag immer noch die Reste an meinem Arm riechen. Das liegt nicht daran, dass es ein schrecklich lautes, hartnäckiges, stacheliges Ding wie ein Sauvage ist, es ist viel leiser als das, es ist fast metallisch, hautähnlich, leicht schweißig/würzig, Holzreste, es erinnert mich wirklich an etwas, das mein Vater früher getragen hat, ernsthaft. Ich kann es nicht hassen. Es ist eine Interpretation eines absoluten Klassikers, ich meine, ich denke, sie hat das Parfum oder was auch immer gemacht, was in Ordnung ist (oh nein, war es die Vetiver-Version?), und jetzt gibt es das hier, ich nehme an, es ist das Ende einer Ära und die Dinge müssen sich weiterentwickeln. Ich verstehe nicht unbedingt, warum Eau tres Fraiche eingestellt wird, das ist ein großartiger Flanker und in vielerlei Hinsicht eine noch größere Abweichung vom Original als dies hier, aber irgendetwas daran fühlte sich wirklich richtig an, und ich bin im Moment einfach nicht so begeistert davon. Wie H24 könnte es Zeit und richtiges Tragen brauchen, ich vermute, das wird es tun.
Das riecht wie eine bessere Version von Montale Chocolate Greedy. Derselbe Geruch ohne die schmierigen Trockenfrüchte.
