Si la consigne était de "faire sentir le tartan", les créateurs de ce parfum ont vraiment réussi leur coup. Il sent les vêtements moisis des Highlands - dans le meilleur sens du terme - entreposés dans la chambre à coucher de l'étage d'un château écossais. En bas, dans la bibliothèque, il y a un feu de cheminée où le propriétaire foncier se décongèle après une partie de golf humide et froide sur la côte, un verre de single malt à la main. En d'autres termes, c'est de l'art à porter. Suivez-moi sur Instagram : @TheScentiest
Ce parfum a une ouverture folle pour moi. Je sens un accord discret de rose qui est soit de mauvais goût, soit la rose la plus précise et la plus raffinée que j'ai jamais sentie, je ne sais vraiment pas laquelle ? lol. Cependant, cela n'a aucune importance car l'accord est étrangement très fugace et Putain n'est pas une affaire de roses - c'est un parfum poudré et musqué avec une sorte de mordant artistique, ce qui l'empêche d'être une affaire tout à fait amicale et mignonne. Je ne dirais pas qu'il est animal ou quoi que ce soit d'autre, mais il y a un courant sous-jacent qui va dans cette direction. Il possède cette étincelle créative et punky qu'avait l'État, mais qui s'est quelque peu perdue ces dernières années. Je ressens une féminité dominante et c'est ce qui devait être le critère final pour moi (non pas que je ne possède pas de parfums féminins, bien sûr que j'en possède) jusqu'à ce que le fond profond de muscs purement endurants et magnifiques, près de la peau, soit un mélange paradisiaque de douceur d'ambrette et de tonalités poudrées rosées. Je veux dire, bien sûr, qu'il y a des tas de parfums qui ont de superbes notes de base mais qui ne sont pas forcément compatibles avec le reste, et je ne peux pas acheter des parfums pour les apprécier après 8 heures, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas apprécié le début de ce parfum, d'ailleurs. En fait, j'ai tellement aimé la musculature que j'envisagerais d'acheter ce parfum.
Cette sortie m'a complètement échappé, maintenant que j'ai rattrapé mon retard, franchement, je ne suis pas séduit. Je trouve que c'est un peu trop équilibré, car des éléments comme l'eucalyptus, le géranium et le thé auraient pu être de véritables acteurs dans la composition et sont mélangés, presque au-delà de la reconnaissance. Je veux dire, quelle chose à se plaindre, hein ? J'ai l'impression d'être un vrai râleur, mais c'est un parfum décevant, bien que d'odeur unique. Donc, au début, vous avez cette bouffée herbacée de vapeur de spa, complète avec chaleur et un sens d'humidité dans l'ouverture, quelque part entre le musc blanc et des associations 'propres', vivant avec des 'produits', puis une note beurrée commence à se développer. C'est un peu l'énergie d'un biscuit fade et impopulaire laissé au fond du baril. Je ne veux pas dire cela comme ça sonne. Je pense en fait que cela donne un certain contraste et je suis content qu'il soit là, car sinon ce parfum n'aurait pas grand-chose à raconter. Ce n'est tout simplement pas mon truc. Je ne l'aime pas. Rendez-le même plus tranchant, le fait que je plaide pour plus d'eucalyptus ou de camphre (je ne suis pas un grand fan) devrait vous dire à quel point je m'ennuyais avec ce parfum, je voulais juste le saisir par le col et lui secouer un peu de putain de vie !
Un ami m'a envoyé un échantillon de ceci comme une interprétation beaucoup plus agréable de Tonnare par Beaufort. En dehors de la fumée et des références navales et militaires, je ne vois pas vraiment le lien. Tonnare est un mélange brutal de laque pour cheveux, d'embruns marins, de fumée oppressive et de violence antique. Cela est certainement beaucoup plus agréable, mais ce n'est pas particulièrement génial, et ce n'est pas ma tasse de thé. La note de jambon fumé/pierre à fusil, qui gonfle et imprègne puis se retire pour révéler un aspect beaucoup plus amical. C'est du labdanum et des choses plus sucrées du département des parfums, accentuées par des notes vertes et une sorte d'accord d'encens. Je comprends pourquoi mon ami l'aime. Ce n'est pas une fumée lourde, c'est principalement un parfum résineux avec des phénols de bouleau/guaiac en surface, une utilisation beaucoup plus accessible et d'entrée de gamme de la fumée, mais si vous aimez cela, vous pourriez le trouver un peu insuffisant, manquant de caractère. Franchement, j'aime que mes parfums fumés soient encore plus subtilement suggestifs que cela, je pense que l'on peut évoquer la fumée sans avoir à atteindre le goudron de bouleau ou le cade. Quoi qu'il en soit, Revolution s'estompe beaucoup moins fumé pour moi, beaucoup plus parfumé et familier. C'est un "j'aime". Je peux voir ce que Lynn Harris a fait ici, mais je ne suis pas un fervent admirateur.
Réchauffant, épicé, un peu alcoolisé, Flame & Fortune danse dans l'air comme une flamme crépitante. Les fleurs blanches sont magnifiquement équilibrées et il y a une douce qualité poudrée, mais pas trop, juste assez pour que l'odeur soit propre. J'adore l'abricot mélangé à la tubéreuse et au poivre rose ; le sillage est imprégné de ces notes et il sent divinement bon.
Oui, donc je possède cela maintenant. Frederic Malle préférerait que j'achète un flacon de 10 ml et que je le retourne si je ne l'aime pas, plutôt que de simplement fournir un échantillon, mais bon, c'est sur moi que ça retombe, car quand Celine a fait cela avec un flacon complet, j'ai fini par le garder, il semble que ce sera la même chose ici. Est-ce parce que je l'adore ? Non. Uncut gem n'est pas l'œuvre olfactive la plus fascinante ou créative au monde, mais c'est néanmoins une œuvre d'art. Si cela avait été lancé par une "marque inférieure", vous pourriez le rejeter comme étant faible, banal, des déchets, certains détracteurs de Malle pourraient même penser que c'est dans la norme. Moi, je ne le pense pas. Je sens qu'il (ils) ont très délibérément créé un parfum ici qui se moque presque de ces "freshies" du monde des designers. Je veux dire, peut-être que je donne trop de crédit à FM, mais j'ai toujours l'impression que tout est délibéré et si proche des choses éculées dont je me plaindrais habituellement venant d'une nouvelle marque indépendante, mais d'une manière ou d'une autre, c'est une parodie discrète, tout en étant élevée. Malle a presque établi une sorte d'immunité à la critique, et pas parce que j'aime aveuglément tout ce qu'il fait, mais parce que les parfums sont vraiment des visions claires. Je veux dire, quiconque se plaint de cela a clairement été averti dans le texte de présentation qu'il était lourd en ambroxan et un peu citronné, avec une touche masculine, (en gros, ils vous ont préparé à ce que ce ne soit pas si excitant) et c'est exactement ce que c'est. Il y a un effet étrange lorsqu'il est appliqué, une sorte de montée olfactive, où la mer s'est retirée et les vagues sont sur le point de revenir toutes en même temps. C'est une sorte de vide anosmique, vous savez que des choses sont là et il y a une note de tête en quelque sorte, mais c'est l'effet des affaires modernes, chimiques aromatiques comme celle-ci. Je sens une sorte d'orange mandarine et de pamplemousse qui est extrêmement agréable, puis la poudre boisée implacable de l'ambroxan et de l'hédione, tout diffusif et poussant une petite étincelle d'épice gingembre sur une brise. Je ressens une sorte de rugosité et peut-être que c'est l'élément "non poli" de ce qui semble être une pierre plutôt propre et précisément taillée dans l'ensemble. C'est légèrement cuiré, vous pourriez penser que je suis fou de dire cela, mais il a ces fumées, un peu masculines, cet effet tenace et combustible des ambres boisés qui achèvent cette composition. Je n'aime pas regarder les notes et la description jusqu'à présent est uniquement par mon nez et le marketing initial que j'ai lu et rapidement oublié, mais j'ai jeté un œil aux notes ici et l'angélique est intéressante parce qu'elle est incluse dans deux autres Malle principalement masculins : Geranium pour monsieur et French Lover. Je ressens un peu de son charme vert, légèrement translucide et brillant dans cela. Je pourrais juste l'imaginer parce que je l'ai vu listé, non ? Le fait est que, (et en m'efforçant d'être aussi objectif que possible ici), si cela avait été lancé par Davidoff ou Burberry comme une sorte de ligne transitoire à la marque phare, destinée à finir dans des bacs à soldes avant la fin de l'année, je donnerais crédit là où il est dû et dirais que c'est toujours un bon parfum. Pas extrêmement excitant, mais je lui donnerais du crédit pour avoir une classe et un excellent usage de matériaux communs pour créer quelque chose de plus efficace et attrayant en faisant MOINS. Cependant, ce n'est pas ce que ces types de sociétés veulent en général, elles sont contraintes de faire éclater cette bulle de chewing-gum ou la note "TOUT" d'Eros, ou Dylan Blue ou quoi que ce soit ?? Si cela avait été fait par Memo, (ce qui aurait pu être le cas), j'accepterais toujours son attrait, mais je roulerais des yeux à l'idée de payer une somme folle pour la prétention des "meilleurs matériaux bruts du monde", mais au moins vous obtenez une belle bouteille, n'est-ce pas ? Malle enlève tout cela, en tant qu'artiste bienvenu qui enlève tout cela. Oui, vous payez pour le nom, (de manière outrageuse avec The Night...etc....) mais c'est le cas avec tout et je tiens Malle en haute estime même quand il (et Roucel) font un parfum plutôt moyen, ce qui est un peu ce qu'est Uncut gem. Juste pour parler de sa masculinité encore un moment (clairement partie du brief), il y a quelque chose à propos de ces parfums frais et discrets qui semblent populaires auprès de la foule masculine et Uncut Gem pourrait bien être un succès de la même manière que Luis Vuitton L'immensité ou Bois D'Argent de Dior, on ne peut jamais dire ce qui va prendre de l'ampleur. Je soupçonne que ce parfum est celui avec lequel je ne me connecte pas immédiatement en tant que tel, mais que je trouve très agréable et qui va probablement gagner en stature et en affection.
Ce n'est pas mon genre de parfum mais je ne mentirai pas, je l'ai gardé uniquement à cause de la quantité de compliments que je reçois. C'est ridicule de voir à quel point les gens aiment cette odeur et c'est la triste réalité que les gens ont tendance à aimer/connaître les fragments d'agrumes frais. Une grande partie du public ne peut pas apprécier les frags plus sombres et gourmands😕😮💨🤷🏾♂️.
Heureusement, je ne ressens pas beaucoup de mojito dans cela. Oui, c'est mentholé et a une touche de citron vert, mais la douceur n'est pas là. Au lieu de cela, c'est un paysage floral et frais, avec un givre matinal. L'explosion mentholée d'ouverture est rapidement tempérée par la profondeur et la chaleur du vétiver et de la base boisée, résultant en un parfum frais délicieux et complexe qui, je le soupçonne, fonctionnera par tous les temps. Actuellement, c'est un automne doux et je le trouve parfait. Je dois dire que je ne détecte pas du tout de rhum, mais cela fait des années que je n'ai pas bu d'alcool, donc peut-être que j'ai oublié à quoi cela sent. Je préférerais probablement ne pas sentir le rhum de toute façon. La première fois que j'ai vaporisé cela, j'ai été un peu surpris, car c'est très différent de tout autre parfum que j'ai rencontré, mais comme avec la plupart des parfums Guerlain, j'ai rapidement fait demi-tour pour en tomber complètement amoureux. Bravo!
Cela s'ouvre sur une orange brillante et savonneuse. Pas horrible, mais pas optimal. Si vous lui donnez un peu de temps (et pas beaucoup de temps, vraiment), le dry down est un joli floral épicé chaud que j'aurais juré être du tagète et non du œillet. Je perçois également une essence persistante d'orange sous la forme peut-être de petitgrain ou quelque chose de similaire. Je pense que la température affecte beaucoup celui-ci. L'ouverture est plus juteuse que savonneuse sur une peau plus chaude. Cela n'a pas une grande projection, mais fonctionnerait bien comme parfum personnel. Je peux envisager de l'utiliser comme parfum de lit, ne serait-ce que pour le dry down.
Le dernier né de Sarah Baker et le troisième de la trilogie du oud - Gold Spot - est empreint du glamour de l'âge d'or du cinéma. La trilogie a été créée par Chris Maurice, à partir de trois matières constantes, le oud naturel, le cypriol et la fleur d'oranger. Il est important de noter que le parfumeur a utilisé ces matières à chaque fois avec un ensemble différent d'adjuvants, donnant à chaque composition une direction nouvelle et différente. Avec Gold Spot, Chris a ajouté des notes de myrrhe douce, de caramel et de chocolat noir à deux teintures d'oud naturelles, ce qui a donné lieu à une ouverture chocolatée des plus sublimes. Si Loudo était une Milky Bar, Gold Spot est plutôt un Terry's Chocolate Orange. Imaginez maintenant une pile entière de ces chocolats, chacun emballé individuellement dans l'emballage doré et glamour d'un Fererro Rocher et empilé sur un plateau d'argent lors d'une soirée chic après les Oscars, Marlon Brando et Marilyn Monroe assis dans un coin, essayant de dissimuler subrepticement les taches de chocolat autour de leur bouche qui trahissent leur gloutonnerie. Suivez-moi sur Instagram : @TheScentiest C'est un parfum que vous aurez envie d'ouvrir et de dévorer, que vous soyez en smoking ou en robe de bal. L'oud est ici un peu plus animal que dans les versions précédentes, mais je l'aime absolument.
Le deuxième de la trilogie des parfums oud de Sarah Baker, composé par Chris Maurice et contenant trois notes particulières, le cypriol, la fleur d'oranger et le oud naturel. En nommant le parfum Loudo, un jeu de mots astucieux associant le mot latin pour le jeu (Ludo) et le mot oud, nous pouvons largement déchiffrer la prémisse de cette sortie comme étant un clin d'œil impertinent de la part de la marque et de la parfumeuse. Il s'agit de s'amuser, qu'il s'agisse de l'amusement enfantin de nos années de formation ou de l'amusement sensuel que nous apprécions en tant qu'adultes. Il s'agit certainement d'une concoction ludique, imaginée par le Willy Wonka de l'Oud, et contenant des notes de chocolat blanc et de cerise ainsi que les matériaux mentionnés ci-dessus. Le résultat est une création rêveuse, semi-gourmande où l'oud joue à se déguiser, imprégnant la création de toute sa bonté chocolatée, tandis que la vanille s'assure qu'elle sent exactement comme une barre laiteuse avec une ondulation de cerise fruitée qui la traverse. Suivez-moi sur Instagram : @TheScentiest Effronté, amusant, délicieux et adulte - ce n'est pas trop sucré - c'est juste vraiment très joli.
Une chose est symétrique lorsqu'elle a deux moitiés assorties, il est donc logique que Symmetry ait deux côtés qui se complètent harmonieusement. Il s'agit du premier parfum d'une trilogie de parfums à base d'oud créés pour la marque par le maître de l'oud, Chris Maurice, à partir de fleur d'oranger, de cypriol et d'oud naturel du Laos. Sachant que ces trois parfums contiennent des ouds naturels teintés par CM, le prix de $ par ml est une véritable aubaine. Un grand bravo à Sarah pour cela. La première moitié de Symmetry a la composition d'une eau de Cologne au néroli, tout en agrumes frais et en notes vertes. L'oud joue un rôle important dans l'autre moitié et, à eux deux, ils donnent un parfum fantastique qui n'est jamais trop d'un côté ou de l'autre. Ayant goûté aux trois volets de la trilogie, je trouve que celui-ci est le moins stimulant. Pour les fans de oud, les trois méritent d'être découverts et pour ceux que cela rebute, ils sont suffisamment accessibles pour commencer à apprécier le oud. La plupart des parfums de oud ne contenant qu'une note de oud synthétique, qu'elle provienne de Givaudan ou de l'une des autres grandes sociétés, il est fantastique d'avoir ces trois options de grande valeur pour entrer dans le monde de la parfumerie de oud naturel.
Une belle série de moments où je me surprends à sentir cela dans l'air autour de moi. Cela parvient à avoir un puissant (et ultra-réaliste) cardamome, mais d'une manière douce qui finit par me donner une sorte de sensation d'orange épicée, sans être de Noël. Je viens de découvrir Guerlain, et je suis émerveillé encore et encore par l'art de leurs parfums (et les prix abordables). C'est une branche d'automne de brun doré dans un parc orné sous le soleil frais. Magnifique ! Je me sens magnifique en le portant. C'est ce que Gentleman de Givenchy essaie de faire.
Tragiquement, j'ai négligé ce parfum il y a des années, lorsque je me suis dit "meh, c'est un musc "propre" sans caractéristiques, spécialement pour SL", mais c'est précisément pour cela qu'il est si bon, en le revisitant aujourd'hui. Un encens lumineux et exaltant, hanté très brièvement dans les notes de tête par une note douce comme la violette, mais ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas d'un parfum à la violette, mais d'un accord d'encens très clinique, léger mais toujours présent, et chaud à la fin. En séchant, on obtient un musc très agréable pour la peau. Oui, très bon.
C'est absolument incroyable. Un mélange crémeux de rose et de safran. On a l'impression d'être dans le luxe et c'est tellement plus gourmand. Parfaitement unisexe. Je rêve de parfums aussi bons. Avec un tel profil, on pourrait penser à un parfum d'hiver. Mais attendez, emportez-le en vacances. Portez-le le soir, lorsque vous êtes bien habillé et que vous sortez pour une soirée en ville. Dans la chaleur du soleil de début de soirée, le parfum de Brompton vous donnera l'impression d'être un million de dollars. Suivez-moi sur Instagram : @TheScentiest
@bostonscentguy, cette couche d'huile sur votre peau est l'huile naturelle du parfum. Ce n'est en aucun cas une mauvaise chose.
Ce parfum est magique ! Une magie absolue. Le parfum sépia par excellence, translucide, possédant à la fois une épaisseur et une profondeur résineuse, mais avec une légèreté qui lui permet d'être léger et nuancé. Il me rappelle la coke. Pas la cocaïne, avant que les renifleurs de cuir toscan ne commencent, mais le coca cola (d'autres marques sont disponibles). En fait, cela ressemble plus au sirop d'une marque propre ou d'un soda stream cola, ou au fait de tenir une bouteille de cola (bonbons) à la lumière. C'est très réducteur, car il s'agit d'un mélange d'épices avec des notes de gingembre, de cannelle chaude, d'anis et bien d'autres encore. L'ambre cuiré est une approximation générale de ce parfum. C'est MAD parce que j'ai regardé les notes et les critiques ici et les gens parlaient de notes d'amande etc... ce que je n'ai absolument pas compris. Cependant, en séchant après plusieurs heures, ce parfum devient presque floral et légèrement poudré et cette douceur devient cette odeur de cerise/amande benzaldéhyde mais vraiment, vraiment naturelle, pas quelque chose de forcé en fait il sent comme le vrai absolu de tonka qui a ces qualités et en effet j'obtiens l'amande bien sûr, mais comme près de 12 heures plus tard sur mes vêtements. J'aime beaucoup ce parfum, un parfum amusant à porter si vous aimez les épices douces et piquantes, le coca-cola à la cerise/le Dr Pepper, des choses comme ça, mais véhiculées d'une manière inhabituelle et de haute qualité. Je le veux mais je crains qu'il ne soit pas facile à obtenir car l'échantillon est vieux.
Il s'ouvre sur un grand souffle de résines mystiques et se transforme en une fragrance safranée de référence, soutenue par une immortelle bien maîtrisée. Les fleurs assurent le chic de l'ensemble. L'amour à l'état pur dès les premiers instants. Suivez-moi sur Instagram : @TheScentiest
Ce parfum et le purple gourmand sont de loin les meilleurs que j'ai essayé de cette maison jusqu'à présent, et j'en ai essayé beaucoup haha ! Il est définitivement féminin mais je m'en moque, je le porte à bout de bras. Me donne une légère similitude avec Kilian - Rolling in Love et nous savons tous comment celui-ci est prix👀.
Constantinople me semble étrange. Comme si Rayaud et Salamagne avaient eu une violente dispute pendant sa formulation et l'avaient terminé de manière en colère et bâclée. Traitez-moi de réductionniste avec un nez peu sophistiqué, mais j'ai eu l'impression que c'était comme une rose/oud pâle avec beaucoup de rose blanchie et seulement l'accord 'oud' le plus translucide laissé derrière. Cependant, j'aime un peu le fait que la rose soit si atténuée, cela joue en sa faveur et me rappelle Penhaligons (zut, je ne me souviens plus de son nom mais je le possède) Levantium, c'est ça !!! Une grande, spectacle d'une rose avec du patchouli terreux à son cœur et des notes étranges de safran ou quelque chose comme ça ? mais surtout, la rose est toujours présente mais semble, décomposée et émoussée avec une mélancolie presque. Ce parfum a une sensation similaire, et probablement en raison du géranium listé, mais il n'est pas du tout aussi bon. Pourrais-je en tirer de l'iris ou du pin ? (qu'est-ce qui est listé d'autre ?) Ouais, je ne sais pas, ça ne m'importe pas tant que ça.
D'accord, Petra est un bon parfum, mettons cela de côté. Ce n'est vraiment pas très tendance de créer un parfum populiste à la myrrhe (enfin, cela devient un peu plus tendance), de nombreux parfums avec myrrhe dans le titre ne sentent souvent pas ouvertement la myrrhe, du moins pas dans le style mainstream de Penhaligon. Quoi qu'il en soit, c'est une myrrhe collante, biaisée vers l'ambre, avec de lourdes tonalités boisées et beaucoup de douceur discrète. Parlons de l'ouverture car elle a l'odeur la plus évidente, presque fruitée et semblable à des dattes, caramélisée, que j'adore vraiment et couplée avec la réglisse la plus évidente qui dure tout au long du parfum, je ne pouvais pas m'empêcher d'être séduit, du moins dans les phases initiales. Il y a un petit inconvénient ici, clairement si vous n'aimez pas la réglisse ou quoi que ce soit qui s'en rapproche, vous n'allez pas apprécier ce parfum ni vous soucier des autres facettes qu'il pourrait avoir, car cela vous rebutera tout simplement. Même moi, quelqu'un qui l'adore et qui pensait que la réglisse devait être plus mise en avant dans les parfums à un moment donné, pouvais (et ai) me sentir un peu fatigué par cela car c'est assez lourd à porter, et la réglisse est quelque peu une tendance récente en parfumerie et j'ai définitivement déjà senti cela couplé avec de forts accords d'ambre comme celui-ci. (Il y a un Armani Prive qui est en fait plus subtil que Petra) Cependant, je dois revenir sur le fait que c'est un parfum vraiment charmant, bien fait, sans aucun des cris, des bruits stridents de Halfeti ou quoi que ce soit de ce genre. C'est drôle que le thé soit mentionné, cela a effectivement une qualité étrange semblable au thé, coincée quelque part entre la myrrhe résineuse et collante (textuellement) et les arômes secs, terreux et boisés, aussi la qualité anisique du fenouil (que je ne comprends pas vraiment si je suis honnête) EST en fait un composant clé pour créer cette sensation de réglisse. Je suis partant, je ne l'achèterais pas moi-même juste parce qu'il ne m'a pas parlé aussi fort que j'aime, mais je ne blâmerais personne d'y être sensible.
Je veux dire que pour moi, c'est le plus grand Guerlain masculin et probablement l'un des plus grands parfums pour hommes jamais créés, il est donc un peu redondant de parler de notes et autres, mais pour moi c'est un parfum vibrant, poudré, d'œillet et de quintessence moussue. Elégant, aéré, juste parfait, il ne peut pas se tromper à mes yeux. Un problème que je rencontre est le prix et la rareté du flacon vintage (qui n'a pas été aidé par des critiques comme celle-ci) qui est extrêmement prohibitif et je suis quelqu'un qui a admiré ce parfum de loin pendant de nombreuses années, en regardant les stocks se tarir et les prix monter en flèche, donc je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. En outre, alors que les anciens flacons ont tout ce charme vintage, ce corps et cette profondeur de base vieillis, j'ai l'impression que la version rééditée de Parisiens a des notes de tête plus lumineuses, et plus de l'intention originale que l'ancien parfum avait probablement, quand il était nouveau, et juste un attrait général pour moi personnellement, alors je suppose que c'est la raison pour laquelle je chercherais celui-là. Et enfin, je l'ai fait.....mais maintenant il n'y en a plus. eeek !!! Un ami m'a récemment envoyé un échantillon pour que je me familiarise à nouveau avec la version vintage et c'est tout simplement spectaculaire à porter et à sentir.
Je suis extrêmement agacé que le Stephanotis soit mentionné dans la description, mais pas montré dans la pyramide. Je possède une plante de Stephanotis et je peux dire avec 100 % de certitude que le Stephanotis est le principal acteur ici (pas le Lys comme je le pensais autrefois, aussi présent soit-il). Je ne peux pas penser à un autre parfum floral qui n'a pas de vraies notes de tête ou de base à mentionner. Sur le papier, cela pourrait sembler être un choix écrasant avec son casting de fleurs dominantes, et parfois cela peut absolument l'être. Mais si vous pouvez trouver le point d'application idéal, c'est vraiment beau et enivrant pour quiconque, comme moi, veut manger, respirer et se baigner dans les fleurs. Je pense que le Stephanotis est ce qui rend cela vraiment spécial et l'empêche d'être comme tous les autres floraux blancs (sans vouloir offenser - j'adore les floraux blancs). Je me retrouve à faire des réserves de celui-ci parce que chaque autre flacon de secours que j'ai acheté manque de fraîcheur, ce qui ruine sa beauté. Peut-être est-il temps de le sortir de sa cachette. NB : EL Pleasures est un dupe absolument fiable. Même ambiance, bien qu'il manque le bien-aimé Stephanotis.
C'est très différent de Angel's Share mais c'est toujours un parfum étonnant, surtout si l'on considère son prix ! Pour moi, c'est comme un mélange de navitus xo brandy et de quelque chose d'autre🤔. Je pensais qu'il serait redondant de posséder à la fois ce parfum et Angel's Share mais je peux dire que j'avais heureusement tort😊. La performance sur ce frag est sérieuse, meilleure que Angel's Share même et la présentation est WILD !!!. Ce frag pourrait facilement coûter le double de son prix d'achat. Un achat à l'aveugle qui vaut le coup !
