Wtf !!!!! Ça sent le B.O!🤢🤢🤢 Qui le F**k volant voudrait sentir le BO😱. Pour vous qui aimez ça, vous avez besoin d'une délivrance sérieuse parce que pour vous d'aimer ça signifie qu'il y a quelque chose de sérieusement dérangé chez vous🤣.
Ce n'est pas beau ! Très mature, vieux, vintage, odeur animale.🤢🤢🤢. Big nono from me dawg
Je dois dire que j'aime vraiment ce parfum. L'ayant porté lors de sa sortie (merci Clive Christian pour les échantillons), je me souviens d'avoir été assez séduit par celui-ci. C'est un parfum gourmand, résineux, un genre de dessert sombre et alcoolisé, avec des sous-tons de bois fumé et cendré. Ça peut sembler banal, mais je dirais qu'il est complètement unique, je ne peux vraiment pas penser à grand-chose qui sente comme ça. Je l'ai revisité aujourd'hui parce que j'ai trouvé cet échantillon dans mon garage, par hasard. C'est le genre de chose que je devrais vraiment détester parce que c'est dans le style des parfums dont tout le monde semble parler en bien, et je suis un peu là comme 'vraiment ?' mais celui-ci est une meilleure version de votre Black Phantom (un autre que j'ai revisité la semaine dernière) ou un peu comme les choses alcoolisées et pâtissières que j'aime, voir 1270 de Frapin. Celui-ci a quelque chose en plus pour moi, il sent le luxe et je ne peux pas m'empêcher de l'aimer ÉNORMÉMENT ! Je ne paierais jamais le prix exorbitant et est-ce que je pense que c'est ce que je considère comme un 'vrai' parfum ? Non, pas vraiment. Cependant, j'apprécie vraiment de le porter aujourd'hui et je l'ai fait la première fois (le fait que je puisse m'en souvenir prouve qu'il a laissé une impression durable), c'est ce qui compte.
Je n'ai pas l'habitude d'essayer de nouveaux Xerjoff (je sais que ce n'est pas le cas, mais ça pourrait l'être) parce que ce sont une marque de luxe, élitiste et coûteuse, avec laquelle je ne me connecte pas et les fans de X sont agaçants. Cependant, un bon parfum est un bon parfum, n'est-ce pas ? Et par la simple loi des moyennes, un ou deux de leur vaste catalogue prolifique sont forcément destinés à résonner avec moi à un moment donné et Zefiro en fait partie, je l'adore. Une chaleur douce, subtile et épicée émerge d'une sorte d'encens laiteux, satiné et boisé, dans une brume de parfumerie. Ce sont des muscs sucrés, peut-être même une touche vanillée mais avec ces épices chaudes de cardamome/cannelle/clou de girofle qui créent un effet poudré et constituent cette note de œillet, ce n'est pas un œillet précis mais cela l'évoque suffisamment pour que cela mérite d'être mentionné. De plus, je peux percevoir cette association avec le poivre, définitivement dans l'ouverture qui évoque Carbone de Balmain et le fond musqué, poudré de This is Him de Zadig et Voltaire. Cela me rappelle aussi un peu (pas en termes d'odeur mais d'ambiance) le seul Xerjoff que je possède... 1888. Je pensais auparavant que Xerjoff était inaccessibles en termes de prix, je ne suis pas avare mais ils semblaient toujours TRÈS chers, mais celui-ci et beaucoup d'autres sont disponibles sur des sites de réduction pour à peu près le même prix (ou légèrement moins) que certaines autres marques 'niche'. Mise à jour : Un ami m'a entendu parler de cela et m'a gentiment envoyé 10 ml, et après l'avoir porté correctement, mes sentiments n'ont pas changé, bien qu'il ait dit 'Zafiro ? Oh je pense que je l'ai, c'est celui à l'Elemi ?' à quoi j'ai répondu... euh... non vraiment. Cependant, en le portant, il a cette effervescence caillée de vanille crémeuse arrondie, de résines et l'ouverture de celui-ci est une très douce combinaison d'Elemi/Oliban. Je n'aime normalement pas ce genre de choses, en fait le même gars m'a envoyé un échantillon avec le Xerjoff d'un exemple de la même chose mais fait vraiment mal. Celui-ci s'en sort grâce à cet aspect de cannelle/clou de girofle au cœur et avec la crémeux crée un équilibre parfait avec tout le reste et évoque presque un effet crémeux et poudré d'œillet. Il y a des moments où je ne suis pas sûr pendant la journée mais en général, je l'ai vraiment apprécié. L'aspect vanillé est certainement maîtrisé et pas trop exagéré, ce qui ruine généralement ce type de parfum pour moi.
C'est un joyau sous-estimé. Un banger absolu. Il s'agit essentiellement d'un Oajan PDM avec de la cerise. Le fond est Oajan/Angel's Share. Dites-moi que ce n'est pas un parfum qui vaut la peine d'être acheté !
J'ai reniflé cela pendant deux minutes dans un magasin, sur une bande, ce ne sont pas les meilleures conditions pour prendre une décision éclairée ou écrire une critique intelligible pour vous, mais je vais le faire quand même. La barre est très basse pour les nouvelles sorties de créateurs, donc si je fais des éloges sur cette chose, atténuez et contextualisez soigneusement dans votre propre esprit, mais je pense que c'était très bon ! Une agréable surprise alors, une sorte d'ouverture résineuse et alcoolisée assez lourde, c'est presque un ambre moelleux et je pense qu'honnêtement, je l'ai trouvé assez original malgré tout ce que les gens ont dit sur Dior Homme. Je ne l'ai pas ressenti. Je ne l'ai vraiment pas, je peux comprendre qu'il pourrait y avoir un accord d'iris/orris ou au moins quelque chose de riche et floral (ou presque). Je vais mettre à jour cette critique, car je dois le porter correctement, car je pourrais avoir totalement tort, mais mon intuition me dit que c'est un bon parfum, et ce n'est pas le premier de cette ligne, il y en a un autre qui est bon aussi.
Ooooh, je veux dire que la collection de trois que j'ai essayée ici n'était pas bonne et me fait penser que cette marque est nulle. (désolé) Les attentes étaient d'une certaine alcoolisation et peut-être quelques-uns de ces tropes de rhum alcoolisé, je ne m'attendais pas à un 'vrai rhum' d'un extrait de C02 ou quelque chose comme ça (un matériau de parfum brutalement cher), mais juste un peu de ce Killian, ou de ce Roja alcoolisé, peut-être un peu de chêne (également cher mais peut-être une goutte frugale ou un accord astucieux avec du cèdre). Non. C'est un parfum fruité, mais il est écrasé, des fruits sombres et de la douceur, pas même d'une bonne manière comme Vagabond Prince Enchanted Forest ou Byredo Pulp. Dark Rum m'a instantanément rappelé quelque chose, je ne peux pas le situer. Ce n'est pas un parfum pour moi, ce n'est pas sombre et ce n'est pas du rhum, les noms ne devraient pas avoir d'importance, mais ils en ont, ils me donnent des attentes et ils ont tendance à être beaucoup plus 'sûrs' que ces titres ne le suggèrent. Décevant.
D'accord, donc c'est mauvais. C'est presque comme Le Labo à ce stade, oubliez le nom car il ne signifie rien. Si le brief ici est le cuir, cela a été parfumé par un extraterrestre qui n'a jamais senti le cuir et ne sait même pas ce qu'est le cuir. C'est tout ce que je peux conclure de cette liqueur de saumure de concombre et de sel de céleri qui, oui, vous l'avez deviné, sent comme Santal 33. C'est un jalon culturel et de parfumerie, je comprends, mais je déteste le parfum. Les accords de bois de santal semblent vouloir être associés à cet accord de papyrus verdâtre et paralysant, et je peux un peu comprendre pourquoi. L'amyris a certaines des qualités à la fois du bois de santal et du papyrus. C'est un peu moins invasif que le Le Labo, mais aussi une version plus pâle et plus faible pour ceux qui aiment la brutalité et la présence de Santal 33, oui, vous pouvez instantanément faire la différence au point que ce n'est pas un 'clone' en tant que tel, mais je n'ai aucun doute qu'ils étaient conscients de la popularité de ce style de parfum. Écoutez, je peux pardonner une copie de Santal 33 même si c'est ce que c'était, mais je ne peux pas pardonner la promesse de cuir douchée par l'émergence d'un horrible trope de parfum que je déteste. Ce n'est pas du cuir. Simple.
La plupart des fragrances au cannabis sont une énorme déception, non seulement en termes de précision (je n'ai jamais senti une qui sente vraiment comme une fleur que j'ai déjà reniflée) et deux, parce que pourquoi diable voudriez-vous sentir comme du cannabis de toute façon ? Je comprends que c'est une question de préférence personnelle, mais je ne veux vraiment pas porter un parfum qui sent de cette manière. Ce n'est pas que je n'aime pas l'odeur du cannabis, loin de là, ni que je ne suis pas fasciné par l'exploit technique de créer un accord de cannabis précis, je le suis. En fait, je cherche à créer un bon accord de cannabis juste pour prouver que c'est possible. Je suis surpris que personne ne l'ait fait jusqu'à présent, car de nombreux terpènes et produits chimiques flavonoïdes sont également utilisés en parfumerie comme le limonène, les carophyllènes, etc. ... et des facettes communes de la fleur de cannabis comme les agrumes, le pin, le musqué, le fromage, le gaz, même des tons cuirés et épicés terreux, toutes des choses réalisables avec beaucoup des mêmes produits chimiques, alors allez-y parfumeurs... il n'y a pas d'excuse. Alors, celui-ci est-il bon pour capturer l'odeur de l'herbe ? Pas du tout !!! Désolé Malin et Goetz mais vous n'avez même pas réussi ce trope que nous avons vu chez quelques marques (Bois 1920 étant la seule à laquelle je peux penser en ce moment) qui, oui, sentent effectivement comme du cannabis, mais je dirais plutôt comme du cannabis végétatif, qui a une verdure assez âcre, et une odeur épicée, sombre et de haschisch qui peut être rebutante. Ils ont (pas cette marque ou ce parfum, rappelez-vous) réussi cela pour être juste, mais c'est encore moins désirable que de sentir comme les fleurs pour moi. Quoi qu'il en soit, revenons à ce parfum et c'est une sorte de parfum sucré, légèrement herbacé (crucialement PAS 'herbal), rien de spécial. Ce n'est pas désagréable en soi mais cela ne capture pas le brief de quelque manière que ce soit. Je suis perplexe.
J'aime vraiment ce parfum. Il est vraiment excellent. Ce n'est pas un parfum extrêmement complexe, mais il y a un très bel accord cuir ici, qui sent vraiment le cuir. La "précision" ou le réalisme du cuir n'est pas quelque chose qui me préoccupe, comme beaucoup d'accords et d'effets en parfumerie, cela peut être une large église, tout comme le cuir lui-même dépend du type, de sa provenance, de la manière dont il est traité/ tanné, etc. Et j'accepte un certain degré de licence créative pour atteindre le "cuir" en termes de parfumerie. Cela a l'effet profond, beurré et non sucré que l'on obtient en le créant avec des matériaux de type orris/iris, mais c'est moins cosmétique qu'un Dior Homme par exemple. Je n'ai pas vraiment perçu beaucoup des notes de tête, à part une nuance très délicate, une transition entre les notes de base et le milieu, qui est la tonalité générale de ce parfum. J'ai hâte de l'essayer à nouveau en fait, ce n'est pas une prise extrêmement créative, ce n'est pas particulièrement innovant, c'est un très bon parfum, exécuté incroyablement bien et autant que je pense que la ligne Armani Prive a toujours été bonne, je ne m'attendais pas vraiment à être aussi charmé par cela.
Je suis d'accord pour dire que Citrine est un parfum d'agrumes de grande classe. Il ne s'agit pas de bombes d'agrumes ordinaires, mais d'un parfum d'agrumes de qualité avec une certaine profondeur et un excellent mélange de notes de fond et de notes intermédiaires provenant de tous les coins du spectre.
Terrible. Imaginez que quelqu'un vous vaporise un désodorisant de salle de bain sur le visage.
Un produit étonnant mais dont l'odeur est identique à celle de Lemon Creme de Ganache Parfums.
Première vaporisation. Une chose. La seule chose à laquelle je pouvais penser... cauchemar d'IsoButyl Quinoline. (et j'adore l'IBQ) Écoutez-moi cependant, c'est un accord cuir dépouillé, brut et moderne (si un peu paresseux) qui est principalement composé d'un seul matériau : l'IBQ. Maintenant, je suis un peu sévère en l'appelant paresseux, c'est un parfum bien fait, une overdose délibérée et stylistiquement en phase avec un certain parfum que je n'aimais pas au départ mais que j'AIME maintenant !!! Alors parlons de Rose & Cuir de Frédéric Malle/Jean Claude Ellena. Je comprends que la section "me rappelle" ici est pleine d'associations avec R&C et cela ne peut que rappeler cela à quiconque, c'est une rose transparente et simpliste avec une note d'IBQ massive, rugueuse, fumée, mousseuse et cuirée. La différence cruciale pour moi est que Rose & Cuir penche beaucoup plus vers l'aspect géranium (sans la facette mentholée) de la rose, mais donne aussi parfois une douceur de confiture de framboise. C'est toujours cette rose infusée, plus légère, plus PEA, comme une eau de rose, étant dominée de manière assez sauvage par la note/l'accord/matériau cuir. Bien que ce soit une overdose et comme je l'ai dit, j'aime le matériau et ce style, cela semble juste un peu trop sale, huileux, comme un chiffon abandonné par un mécanicien. Je ne dis pas qu'il n'a pas de nuances et je devrai l'essayer à nouveau parce que R&C a mis du temps à me séduire, mais je comprends cela. C'est une œuvre d'art moderne, cela semble juste un peu être une réflexion après coup. Désolé.
J'ai trouvé celui-ci vraiment agréable aussi. Agréable. Oui, ce n'est pas exactement des éloges extravagants, mais c'est le mieux que je puisse faire. Je pensais que c'était le plus oubliable de la gamme, mais aussi terrible que cela puisse paraître, ce n'est vraiment pas le cas. Je dois absolument préciser que je dois l'essayer davantage. D'accord, donc la même impression de la note de rose ici, elle est infusée, pas trop sucrée ou confiturée, ce qui dans ce contexte est un mouvement vraiment classe. C'est probablement le plus floral (SA m'a mentionné la pivoine) des trois, mais j'ai aussi perçu une note de labdanum dans les notes de tête/milieu, donc je suppose que c'est la 'rose ambrée' du lot ? C'est bon. Oui, mais j'étais le moins intéressé par celui-ci (jusqu'à ce que d'amalfi se développe sur ma peau) mais je dois le revisiter. Je pense que la conclusion est que ce sont des sorties compétentes et quelque peu intéressantes de la catégorie bruyante, oud rose que j'aurais pu attendre et sentir un million de fois auparavant.
Alors, quand j'ai vu ces nouveaux parfums TF Rose, j'essaie de garder l'esprit ouvert, mais je ne peux m'empêcher de penser que cela va être un trio de clichés floraux : un parfum boisé, un autre au patchouli, un confit peut-être, et peut-être un moderne chypre avec une touche de poivre rose ? D'après le nom, j'avais déjà supposé qu'il y en aurait un en cuir ? (Russie) Juste un assortiment de bons parfums, mais pas très excitants ou engageants. Je suppose que je suis misérable et blasé, que puis-je dire ? Eh bien, heureusement, ce n'est pas (tout à fait) l'histoire ici. Chacun de ces roses a une note de rose très subtile et nuancée, pas trop sucrée ni trop sèche et pleine de géraniol. C'est une odeur très équilibrée, un peu comme quelque chose délicatement infusé de rose. C'est aérien, c'est un peu comme de l'eau de rose et je ne m'y attendais pas. L'ouverture est vraiment agréable, elle a une certaine qualité héliotrope mais encore une fois, c'est une infusion d'amande, avec un bon équilibre de douceur, je veux dire après tout, Tom aime ses amandes et ses cerises. Je ne l'ai pas trouvé trop sucré, du moins jusqu'à la phase de séchage où vous pourriez aussi bien jeter la plupart de ce que j'ai dit par la fenêtre, car la base semble se stabiliser sur une vanille très sucrée et la rose évolue vers un territoire beaucoup plus familier, pensez à ce parfum rose d'Armani (Rose d'Arabie, n'est-ce pas ? quelque chose comme ça ?) et peut-être des choses comme More than words de Xerjoff ? Maintenant, je dirais que ces deux parfums étaient bons (peut-être même grands ?) des parfums de rose modernes, atomiques, sucrés et vanillés, cependant, vous n'êtes pas sous l'illusion de ce qu'ils sont dès le départ, et vous vous acclimatez presque à eux. J'étais légèrement déçu que les rideaux ne correspondent pas aux draps (c'est bien l'expression ?) et je me suis retrouvé à porter quelque chose que je ne choisirais probablement pas après quelques heures. Mais bon, ce n'est pas un mauvais parfum du tout et ce jeu de deux moitiés pourrait vraiment vous plaire, qui suis-je pour vous dire le contraire ?
D'accord, ce livre ressemble beaucoup à Jour, mais il est aussi très différent. Il se peut que je ne remplisse pas mon rôle d'évaluatrice ici, car même si je les ai revus en même temps cette semaine et que j'ai fait une comparaison directe, je ne pourrais probablement pas vous dire quelles sont les différences. Je dirais que le poids est un peu plus lourd, comme on pourrait s'y attendre d'un EDT à un EDP, étant donné qu'il est un peu plus épais, et étant donné qu'il s'agit d'un agrume léger et poudré, floral, ce n'est peut-être pas ce que vous voulez ? Eh bien, c'est le cas. Parce que le fond poudré est ce dont j'ai envie, et la version Absolu nous le donne en abondance, et d'habitude je suis fan des edt's plus diffus (comme TdH par exemple), alors oui c'était un tournant pour les livres. J'ai envie de ce parfum, il est magnifique.
Je me souviens d'avoir reniflé ce parfum à sa sortie et d'avoir pensé " meh ", c'est Ellena, c'est Hermes, c'est orangé, c'est agréable, et je n'ai pas pensé à autre chose. Près d'une décennie plus tard, je réévalue Hermes comme étant probablement la plus brillante des grandes marques de mode. Elle n'est peut-être pas la plus créative, mais elle touche de nombreux fans de parfums et tout, des concepts à l'emballage, offre une expérience formidable au client, et le flacon Jour est l'une de ces joyeusetés. L'odeur du parfum a une certaine acuité supplémentaire, mais pour moi il sent la moelle d'orange, mais il semble presque contourner cela avec sa concentration florale (blanche) et quand je dis concentration, je veux dire flou, parce que ce ne sont pas les fleurs blanches indolentes et vives du jasmin ou de la tubéreuse, mais le muguet et le magnolia des fleurs blanches, un peu vagues et fantaisistes. Mais c'est tellement frais et charmant, avec cette peau léchée, cet ambre gris crayeux qui, je pense, a une odeur plate pour certaines personnes (voir Bigarade Concentree), mais je pense qu'Ellena le juxtapose délibérément à la fraîcheur zestée. Le fond est léger et poudré, une sorte de caleche légère peut-être ? Mais assez tenace sans être ennuyeux. Je pense que c'est merveilleux et j'ai vraiment envie de ce parfum, surtout pour les beaux jours, c'est la classe.
Senteur de Creed Aventus drydown avec une note d'agrumes.
Sent l'huile de foie de morue avec amour dont be shy en arrière-plan🤢
Que puis-je dire à ce sujet ? Je suis l'un des rares critiques de parfums snob qui a réellement aimé l'original Invictus (pendant un petit moment en tout cas) dans le climat actuel qui a commencé (ou a été une étape marquante dans) la philosophie du "plus c'est plus", quatre parfumeurs et encore plus de notes et d'accords que vous ne pourriez en secouer un bâton malodorant, puis sont venus les inévitables flankers. C'est drôle comme "flanker Invictus" rime avec "gros idiot" parce que c'est ce à quoi vous ressemblez à la salle de sport ou dans une vidéo youtube avec votre petit, minuscule, trophée, coupe. L'Aqua dont les gens parlaient en bien était une poubelle, allez, c'était !!! Puis il y a ça. Je n'avais pas pris la peine de l'essayer comme je ne le fais pas avec beaucoup de parfums de nos jours, mais je l'ai vaporisé récemment et j'ai été surpris de voir à quel point ce n'était pas répulsif. J'ai eu une sorte de note de tête légère, aromatique, moderne, puis une chose vanillée légère, non intrusive, assez douce et ronde, ce n'est pas mon style habituel mais ce n'est pas instantanément rejetable. Non, Victory est rejetable après environ 20 minutes ou plus quand il se stabilise dans un holocauste d'accords atroces flottant dans une soupe de vanille morte, c'est vraiment un parfum horrible. Quel idiot j'étais à fredonner ces premières notes comme un buffoon écoutant de la mauvaise musique à la radio, c'est ce genre de mentalité de foule qui fait que ces parfums sont créés. Oui, il est sûr de dire que je ne l'aime pas. Je ne fais pas que être méchant et snob, je ne comprends tout simplement pas l'intérêt de ces choses, c'est comme le conflit que je ressens avec des parfums comme cedrat boisé, une autre œuvre de Satan lui-même. (Désolé, c'est mélodramatique) c'est plus comme l'œuvre d'un démon peut-être ?
Fonctionnel. Ordinaire. La boîte beige dit tout. Cependant, je l'aime. Je pense que cela en dit long sur le paysage des sorties de parfums pour hommes de créateurs en ce moment, si quelque chose d'aussi médiocre que cela semble en réalité plus agréable en comparaison à un arrière-plan abominable. Je ne pourrais vraiment pas vous dire à quoi cela sent. Je ne suis pas méchant à ce sujet, juste incompétent en tant que critique, c'est tout. Je dois réitérer que je l'aime, mais ce n'est pas assez excitant pour s'en souvenir en détail. Est-ce un agrume ? Doucement épicé et herbacé, je dirais ? Peut-être ? Les notes mentionnent bergamote, poivre noir, genièvre et cèdre, je veux dire, si jamais vous deviez créer un jus générique pour hommes, cela ressemblerait à ça, mais pour moi, c'est même différent de cela, c'est plus doux et musqué que ce que cette liste de notes pourrait laisser entendre. Trouvez-le dans un bac à bonnes affaires quelque part dans quelques mois/années et je suis là.
Omg c'est littéralement une version plus faible de Dark Cherry de Black Oud London !!! Celui-là est seulement £50 pour 50ml aussi. Je ne veux pas savoir quel est le prix de celui-ci🙄😮💨💨.
Non, non, non, non ! Je préfère m'en tenir au jazz club ! Les premières minutes de ce produit sont agréables, mais ensuite, il se transforme en une odeur très forte, âpre, caoutchouteuse, semblable à celle de l'essence. Oh mon dieu, c'est un grand non de ma part. Ce qui est encore plus dommage, c'est que c'est la vraie définition d'un EXTRAIT DE PARFUM 😭😭😭.
