Questo è istantaneamente diverso dall'altra rosa in questa collezione e intendo, ci si aspetterebbe giusto? Questo è più dolce, forse un po' più tradizionalmente rosato, percepisco il pepe rosa per un momento ma poi si trasforma in quella versione sapone, di alta gamma, dello shampoo Herbal Essence. Ha effettivamente una bella nota verde 'scura', pepata mentre si asciuga. Non è di mio gusto né il miglior esempio di questo genere, ma si unisce a una serie di profumi moderni di rosa competenti e piacevoli. Devo dire che mi piace nel complesso. È certamente più adatto per i rave rispetto all'altra rosa, ma davvero ha fatto per me come hanno fatto certe rose moderne? Non proprio. Aggiornamento 26/01/25 Sto provando di nuovo questo oggi e non ho nulla da aggiungere alla mia recensione sopra. Onestamente, non voglio suonare presuntuoso, ma l'ho letta e ho pensato... sì... l'ho detto allora. Ora a volte torno a queste recensioni e penso... che diavolo stavo pensando a scrivere quello? Ma qui... beh... è perfetto.
Errrrrrrm.... Questo è un po' adorabile. È terroso, con un leggero sentore di cumino sudato e patchouli/vetiver, con una nota di rosa metallica. Ho annusato profumi simili a questo, ma ehi, non sono irrealistico, né cerco innovazione assoluta ogni volta, mi piace.
Serata approvata! 👌🏿. Anche se questo è elencato come un frag femminile. Può sicuramente essere realizzato da un ragazzo.
Questo suo slapsssssssss! Soprattutto nel calore. Omg questo è buono!!!. Longevità per me era selvaggio! L'ho spruzzato alle 18 e lo sento ancora alle 11.30 del mattino seguente. La proiezione è lunga per la prima ora e mezza poi diventa un profumo piuttosto intimo ma la longevità è fenomenale.
Non mi piace questo. Non è affatto quello che mi aspettavo! Sulla mia pelle ha un odore di violetta con zucchero. Poi, il drydown ha un odore un po' migliore con una specie di accordo di frutto della passione. Sicuramente unico, ma non fa per me e sconsiglio vivamente l'acquisto alla cieca di questo profumo, soprattutto agli uomini.
Fragranza dolce molto gradevole. Ha una forte somiglianza con l'oud arabo - Aseel special edition/Les fleurs du golfe - Baccara Vanille. Tutti nella stessa categoria. Tuttavia, direi che Ajwad è una versione più debole/più portabile, poiché alcuni potrebbero trovare gli altri due troppo potenti.
Penso che Andrier sia una fantastica profumiera, mettiamo subito in chiaro questo punto. Credo che la sua estetica sia forte quanto quella di Roundnitkas o Cellier, Jean Claude Ellena... qualsiasi profumo il cui stile è davvero unico. A volte penso che sia sottovalutata per essere troppo moderna, minimale e fondamentalmente per creare un miliardo di profumi all'Iris, il che è in parte vero ma anche un po' fuorviante. Questa è una nuova linea e un'avventura nella profumeria al di fuori della prima, che era famosa per la collaborazione con Frederic Malle, e un profumo che possiedo perché penso sia un'opera d'arte curiosa, complessa e impegnativa, ma anche un po' troppo impegnativa poiché non mi sento mai spinta a indossarla. Comunque, sì, questo è il primo che ho provato dalla nuova linea e anche se non sono una di quelle persone che attribuisce un genere ai profumi e fa un gran parlare di sfidare il marketing per 'indossare ciò che vuoi' (penso che sia un po' implicito) ho comunque dei confini personali su ciò che considero troppo femminile per me. Jardin de L'Orangerie rientra in quella categoria. Ha un'apertura molto piacevole, cremosa e lattonica con un bellissimo fiore d'arancio che scende in un muschiato, vanigliato blah. È molto bello e ben fatto, ma non fa per me; preferisco i miei fiori d'arancio molto più sul lato indolico, ceroso e circondati da qualcosa di interessante che li esalti, o semplicemente freschi, aspetti di colonia. Sandalo e fiore d'arancio non sono una descrizione fuorviante, li presenta, ma in un modo che non è davvero il mio genere. (Questa recensione si basa su una prima impressione e sono stato abbastanza sicuro di scrivere questa recensione poiché ho provato un'infinità di profumi a questo punto e sono sicuro all'85% che la mia opinione non cambierà molto dopo averlo indossato correttamente. Detto ciò, il profumo continua a sorprendermi, quindi rimanete sintonizzati per un possibile aggiornamento)
Oggi indosso Neon Garden di Dries Van Noten e, sebbene sia in realtà una fragranza molto competente, piacevole, in modalità cheat (intendo dire, orris/iris chi non ama questo?), non mi sta proprio colpendo. Penso che l'aspettativa di 'Menta', come è chiaramente indicato nel mio piccolo set di campioni, mi abbia fatto pensare 'hmmmm iris e menta? Non credo di aver mai avuto questa combinazione, potrebbe essere qualcosa di davvero speciale!!!' Penso che quell'aspettativa, unita all'imballaggio esagerato e al nome Bladerunner, mi abbia fatto desiderare qualcosa con un po' più di carattere di quello che ho ricevuto. Come ho detto, è un bel profumo di nicchia all'orris con le più sottili qualità vegetali, e verdeggianti, e in effetti una nota di testa di menta, ma è troppo fugace per essere considerato qualcosa che cercherei davvero e che abbia la capacità di distinguersi nella folla. L'orris passa da carnoso e cuoioso/polveroso a quell'ionone/irone legnoso secco e cartaceo; come profumo di iris moderno e pulito, mi piace, ma a meno che tu non sia un grande fan di DVN, questo è solo un altro bel profumo. Aumenta quella menta, e dammi un po' di shock vegetale di galbano o geranio in una nota di testa/cuore che sia percepibile più a lungo, poi lascia che si ritiri in un bel iris e probabilmente avrei cantato le lodi di questo profumo. Penso che dovresti prendere più rischi.
Conquistador è una fragranza davvero elegante dall'inizio alla fine, un accordo opulento e polveroso di legno di sandalo labdanum, accentuato da un'iris cuoiosa, fin dall'inizio. Per me ha un richiamo più simile a L'air du dessert. Sicuramente c'è un tocco di vaniglia o benzoino e un odore sciropposo e alcolico di oud più tardi (a volte il patchouli può fare questo), quindi sì, ci sono molte cose che ho notato, ma ho ottenuto una buona progressione da questo, il che penso parli della qualità intrinseca del prodotto. A suo merito, Conquistador non sembrava solo un'altra fragranza di iris/orris, che ammettiamolo, sono abbastanza comuni nei profumi 'niche' e, se devo essere onesto, anche i peggiori sono piuttosto buoni, perché tutti amano i materiali di orris, siano essi naturali o basi o altro, è una scommessa piuttosto sicura. Questa fragranza si sente sicura ma anche molto ben realizzata e, come ho detto, non è un cliché; per me non è 'Dior Homme più xyz', penso che sia un po' riduttivo. Devo dare credito dove è dovuto e, sebbene non sia rimasto sbalordito, Franck Muller ha prodotto qui alcuni prodotti costantemente buoni.
Non voglio criticare questa collezione perché, nel complesso, non è poi così male, ma questa fragranza è stata molto poco entusiasmante da indossare e, ancora una volta, per me è stata dimenticabile. Non ho nulla contro un muschio fruttato, leggermente floreale, e questo è ciò che abbiamo qui, ma non mi interessa né accende l'appassionato di fragranze che è in me, spingendomi a voler trovare qualcosa che ami in essa. Non mi ha fatto provare molte emozioni. Tuttavia, per chi non lo sapesse, The Crazy Hours è un orologio iconico di Franck Muller che ha una sorta di sensazione stravagante ma comunque seriamente lussuosa. Questo rappresenta per me i colori arcobaleno del quadrante disordinato di un orologio Crazy Hours, quindi penso che il brief sia stato rispettato, e non si può chiedere molto di più. Le qualità agrumate e di alta gamma di questo profumo mi hanno ricordato una fragranza di Creed o di un tipo simile, ma ancora una volta, dovresti essere davvero un grande fan di Franck Muller o un collezionista di profumi di nicchia di marca come questo per esserne attratto, e io semplicemente non lo sono. Questo non significa che non voglia uno dei bellissimi flaconi di FM, perché sono molto belli e non hanno nemmeno prezzi esorbitanti rispetto ad alcuni marchi. Penso che Muller abbia riflettuto sui profumi di questa linea, non abbia semplicemente prodotto una serie di generici cinici come potrebbe fare un marchio di orologi che cerca di entrare in un altro mercato di lusso, ma a causa di questo richiamo alle masse, non ha preso rischi, e perché dovrebbero? I veri appassionati di fragranze probabilmente non troveranno nulla da vedere/annusare qui, ma alcuni potrebbero essere attratti dal lusso e dall'associazione con la qualità, perché dubito che qualcuno direbbe che questo profumo è innovativo.
Doppio Mistero? Non ha nemmeno avuto un tocco di mistero singolo per me. In realtà non ho scritto alcun appunto grezzo per poi formare una recensione di Doppio Mistero (come è normale pratica), sono passati solo pochi giorni da quando l'ho indossato e sinceramente non riesco a ricordare molto di esso. A parte il fatto che si tratta di un profumo legnoso floreale, (fiori 'bianchi') ben realizzato e di qualità sufficiente per giustificare questa estetica di lusso, il prezzo (quasi) ma la mia domanda fondamentale (ora che ho provato tutta la linea) è: perché acquistare questo come profumo o odore, se non motivati dall'angolo dell'orologio di lusso o dal packaging? Perché non penso che lo faresti necessariamente altrimenti, e va bene così. Ho pensato che il profumo fosse abbastanza decente. Ma alla fine (e letteralmente) dimenticabile.
Questa è sicuramente la mia fragranza di rosa preferita finora! Più di POAL, Toyboy, Atomic Rose ecc... Questa fragranza è pura e semplicemente bella. Così bello che lo indosso come man🤷🏾♂️.
Estremamente vicino a PDM Percival👌🏿
Sveglia mondo! Sveglia e annusa i 90, letteralmente. Una proclamazione globale così audace merita una fragranza migliore di questa, giusto? Torna a dormire mondo, è più appropriato. Sì, semplicemente non mi piace e non è perché non mi piacciono DHM o Ambroxan, entrambi materiali fantastici, ma non penso che questo stia mostrando un modo innovativo di usarli. A me sembra un'apertura di limone/bergamotto su questo insipido mucchio di roba, il sapone, le erbe, il 'goo da uomo', che è il diidromircenolo e un po' di ambroxan diffuso e un accenno di calore di cumarina nauseante. Penso che sia un po' un incubo in realtà e mi ricorda cose come Nikos Sculpture, stranamente deformato e brutto per la maggior parte, ma con una strana bellezza per pochi. Mi ricorda anche un po' il Gucci degli anni 00 o anche qualcosa che mi piace, forse Armani Code o qualcosa del genere? Ma questo è un esempio lampante di come questo tipo di cose (chiamiamolo fougère moderno) possa essere fatto bene. Non sono arrabbiato, solo deluso, ma come potrei non esserlo? È chiaramente destinato a fare una dichiarazione, la bottiglia è scura rispetto a tutte le altre fragranze Parle Moi, e il nome grida un messaggio, letteralmente a tutto il mondo colpito in cui viviamo. Sveglia!!!! Lo stesso messaggio che è stato scritto in graffiti in tutto il Regno Unito durante la pandemia, come un messaggio 'profondo' per le pecore.... uomo! pfffft!!! Quindi, che il nome sia significativo per te o meno, ha sicuramente alimentato le mie aspettative a un livello febbrile, solo per essere rapidamente sgonfiate. Inoltre, Michel Almeriac che crea un omaggio maschile in stile anni '90 (ok, è commercializzato come unisex) suona sulla carta come qualcosa di proprio nel mio stile. Semplicemente non lo è, l'ho trovato piuttosto sgradevole.
Ho visto questo profumo a buon mercato un paio di volte e sono stato tentato di acquistarlo a scatola chiusa. L'ho provato ora... e sono un po' meno tentato, ma non del tutto. C'è qualcosa che mi piace dei suoi temi trasandati e disinvolti, il principale è il mandarino e il bergamotto che trasmette immediatamente, in una sorta di nube floreale vaga e gessosa, un po' come il vago accenno di pesca o albicocca che si percepisce con l'osmanthus, tranne qui c'è una nota di mandarino ben definita, finora tutto bene. Ciò che è immediatamente evidente (e molto di più in seguito) è un muschio/sandalwood molto cremoso e dolcificato che è morbido e gradevole e mentre gli agrumi più volatili e la vaga floralità svaniscono nell'aria, ti rimane qualcosa di un profumo attraente di pelle/vestiti di frutta ormai scomparsa e cocktail tropicali, e aromi chimici cremosi. Ciò che mi piace è che non diventa progressivamente più dolce fino a quando rimangono solo muschio fastidioso e vanillina, cosa che pensavo potesse accadere a un certo punto. Ehi, per quanto riguarda i profumi di mandarino/sandalwood, sto faticando a pensare a uno migliore in questo momento (o a qualsiasi altro per quella materia, ma eccoci qui) e sono stato sinceramente felice quando l'ho annusato per la prima volta, ma non pagherei un prezzo esorbitante per questo, assolutamente no.
Bravo a Sultan Pasha per essere uno di quei produttori di oli/attar e guru dei materiali naturali che ha davvero rispetto e comprensione della profumeria classica, ama chiaramente il profumo, lo colleziona e lo conosce intimamente. Questo si riflette nei suoi attar che non sono solo materiali fantastici, rari e di alta qualità, privi di qualsiasi abilità compositiva, ma sono come odi alla tecnica francese classica in forma di olio. Il problema che ho con gli attar è che non mi piace come si indossano, dammi un profumo alcolico in qualsiasi momento, e le mie preghiere sono state esaudite, grazie Zoologist. Immediatamente, pensa grande, ricco, polveroso, Mitsuoko chypre, incontra un'apertura floreale aldeidica, quell'accordo di loto blu (forse anche il materiale stesso, non vedo perché no, è Pasha dopo tutto) e percepisco una traccia di gelsomino e ylang o anche osmanthus, ha una certa freschezza secca, estiva e gessosa, poi in un dry down malinconico di resine e legni, sempre percepibile nella 'parte posteriore' della composizione. È fantastico, una vera lettera d'amore al profumo, e un vero piacere per gli appassionati di profumi che amano il tradizionale. Pensavo fosse fantastico. Piuttosto spettacolare in realtà.
Una fantastica disgrazia questa. Elementi che mi piacciono e alcuni che davvero non mi piacciono, ma quello che dirò è che è incredibilmente ben fatto e bilanciato, molto più di molti Zoologists, non voglio essere cattivo, mi piacciono molti di loro e le opportunità che il proprietario del marchio Victor offre ai profumieri indipendenti, ma non appena l'ho annusato ho capito che era stato fatto da uno dei membri del team IFF che ha portato per le recenti uscite. C'è l'ambroxan caratteristico e l'ambra legnosa mentre si asciuga, qualcosa che Rasquinet sembra riuscire a mantenere senza offendere nessuno. (Nessuno, intendo me) Certo, ha anche quegli effetti di calone a forma di melone o molecole marine, qualcosa che ci si aspetterebbe molto in un profumo chiamato cavalluccio marino, ma si percepisce anche quella nota salata, di fioritura di alghe, di alga con un nauseante neroli cremoso e vetiver. Questa è quella combinazione spesso trovata in questi tipi di profumi evocativi del mare ed è il motivo per cui non mi sono piaciuti molti profumi, incluso Vetiver Dance di Andy Tauer, ma poi sono stato convinto. Posso persino sentire la salvia sclarea aromatica e una certa inclinazione maschile anni '90 in questo profumo, che è acquatico ma ha molto più di quanto sembri. È in realtà molto piacevole da indossare e ha alcune sfaccettature dolci, quasi fruttate all'inizio, dando quasi tonalità rosa in mezzo a tutto quel turchese e teal. Mi ha ricordato in modo fugace Pacific Rock Moss di G&B. Comunque, tutto sommato penso che abbia raggiunto ciò che si proponeva di fare, evocare un cavalluccio marino. Posso perdonare la cosa erbacea, crema per le mani/neroli/vetiver perché sono io che devo crescere su quel fronte e ci sono abbastanza altre cose in corso per tenermi interessato e in realtà godere di questo profumo.
Oh mio dolce Signore! Questo è assolutamente splendido! Non posso dire di averlo detto di un profumo da secoli, ma ecco, l'ho detto. Mi piace davvero questo marchio, nonostante il prezzo proibitivo e l'aspetto di lusso a prima vista. A dire il vero, però, penso che i materiali naturali utilizzati brillino con una brillantezza e una chiarezza, e la presentazione in cofanetto è molto bella, quindi non è come se fossi stato truffato, semplicemente non posso permetterli e sono un po' amareggiato ahah. Anche se un altro vantaggio di questo marchio è che ora offrono bottiglie più piccole, e questa e quella all'ambra grigia sono così incredibilmente buone, che dovrò prenderle a un certo punto quando avrò un po' di soldi. Quindi per me, questo profumo sa molto di un muschio cremoso, legno di sandalo con splendidi accenti di irone, piuttosto che un profumo di Iris o radice di orris. Ha una nota di testa polverosa e fruttata e richiama DK Cashmere/Fuel for Men, Santal Carmin, ma è francamente migliore di tutti questi. Questo è dovuto al fatto che è così spessissimo, denso e voluminoso come tutto in questa linea di sole note di base. La differenza rispetto a un semplice profumo di legno di sandalo/muschio è il fatto che evoca il cuoio in modo piuttosto eccellente, e evita i soliti cliché delle basi conosciute come Suederal (anche se è glorioso) o il 'cuoio' floreale di un cuir de Russie o i cuoio moderni con IBQ appuntiti, o anche un cuoio davvero carico di orris o dall'odore cosmetico, questo sembra raggiungere qualcosa di adiacente a questi. Rimane vicino alla pelle ma si indossa incessantemente ed è così bello, è un vero piacere, sono altrettanto intrigato da questo quanto lo ero con il Musk Ambergris, tranne che questo è meno bizzarro.
Da Il clone del caminetto. Grande longevità. Niente plastica bruciata, questi nasi sono rotti.
Sono rimasto deluso da questo, un amico mi ha mandato un campione e ogni volta che vedo "Orris" nel titolo di una fragranza mi preparo mentalmente a qualcosa di delizioso e francamente piuttosto sicuro in termini di gusti della maggior parte delle persone. Il burro di orris è divino, gli ironi e gli iononi sono divini (se usati correttamente) e le basi e i materiali di orris come l'Orris givco sono adorabili, l'orris si abbina bene con la maggior parte delle cose... fondamentalmente come puoi rovinare l'orris? Beh, MCM ci riesce! ahah... no sto scherzando, non è tutto male ma penso che il nome sia un po' fuorviante per me, nonostante una vaga texture di orris che riesco a percepire. Penso? Si apre in modo delizioso, complesso, leggermente floreale e fresco, ma poi per me questo diventa rapidamente una fragranza salina, cetriolo, aneto, papirus-lite, che ricorda di più Santal 33 che qualsiasi profumo di orris. Non fraintendetemi, non è un clone di Santal 33, lo uso come un riferimento molto vago. Non sono un grande fan, ha un odore un po' economico e spento (sì lo so, snob) progredisce durante la giornata e non è completamente privo di ricompense, solo non fa per me.
Le Labo è davvero un marchio curioso, non sono uno di quelli che li scarta a priori perché sento poca connessione con quello che fanno, quindi un nuovo lancio mi interessa sempre. Il matcha sembra essere stato di tendenza nella haute cuisine qualche anno fa e le fragranze tendono a seguire la stessa strada. Le Labo è anche nota per non offrire l'ovvio dal nome dei loro profumi, un'altra cosa da tenere a mente. La mia prima impressione è di una fragranza gradevole, ma anche leggermente dimenticabile. È come un piatto di riso un po' insipido per me. Apparentemente l'apertura è di fico, ci sto, ma non è l'accordo di fico classico di Philosykos o Armani, se è quello che ti aspetti. Mi piace la leggera infusione dell'accordo/elemento di matcha, perché evoca, più o meno, quello, ma attraverso un filtro sapone/lavanderia. Non è del tutto soddisfacente, né deludente. Chiedo sempre qualcosa di diverso e quando lo ottengo non sono ancora felice, sono solo un lamentoso. Questo potrebbe essere il tipo di cosa che passa inosservata per qualche anno e poi all'improvviso diventa un nuovo Santal 33. Inesplicabilmente popolare. Non si sa mai.
Un profumo a carico superiore che ha molta eccitazione e elementi che piacciono alla folla (per il pubblico più esigente) che mi hanno davvero colpito nei primi minuti, ma è chiaramente un profumo dolce con una buona dose di vaniglia, che è il mio problema. La miscela di incenso resinosa, profonda e legnosa con spezie e una proporzione altrettanto grande di caratteristiche vanigliate, non sembra mai adattarsi bene a me. Una vaniglia percepibile per arrotondare la piccantezza legnosa, o anche un incenso evidente, crea questo tipo di effetto 'gelatinoso' che descrivo spesso, ma questo tende a diventare un po' incessante, dolce con vanillina, è un po' stucchevole e qualcosa che trovo inutile dopo che la maggior parte dell'eccitazione delle note di testa e di cuore è svanita. Non odio questo profumo, è ben fatto e tutto il resto, solo che non rientra proprio nei miei gusti.
Beh, non volendo affrettare i tempi o essere l'ultimo ad arrivare su questa uscita, darò le mie opinioni dopo un breve incontro con essa. Questo flanker è Nagel che si confronta con il backbone di Terre d'Hermes e ci mette il suo tocco personale. È necessariamente una cosa positiva? La giuria è ancora in fase di deliberazione su questo e su H24. Non li odio, anzi è uno stile di profumo che mi piace abbastanza, questa semplicità, freschezza e muschio bianco, nebbia, ed è una mossa intelligente per Hermes mantenere la loro estetica ragionevolmente intatta senza dover ricorrere al tipo di profumi chewing gum, mega rumorosi, che piacciono a molte altre marche di design. Questo si apre con un pompelmo limonoso ed è un accordo turbo amaro, che mi piace, e ho pensato tra me e me che un pompelmo limonoso non mi sorprenderebbe se elencassero il cedro... e infatti lo hanno fatto. Poi è una miscela di genetica di TdH e un accordo legnoso speziato di arancia in crescita, ma in realtà è un debole spettro in presenza di qualcosa di molto più dominante, nebbioso e muschiato che si percepisce in H24. Quando il profumo si è assestato sulla pelle, il riferimento a Terre d'Hermes è molto più evidente rispetto alle prime due ore, che sono estremamente agrumate e pungenti, possibilmente con qualche accordo floreale. Poi, nelle profondità, e intendo dire quando è ridotto a una fragranza da pelle, non è particolarmente morbido, è piuttosto legnoso e maschile e riesco ancora a sentire i resti sul mio braccio il giorno successivo. Questo non è perché sia una cosa orribilmente rumorosa, tenace e pungente come un Sauvage, è molto più silenzioso di così, è quasi metallico, simile alla pelle, leggermente sudato/speziato, rimane legnoso, mi ricorda davvero qualcosa che mio padre indossava, sul serio. Non posso odiarlo. È una reinterpretazione di un classico assoluto, voglio dire, penso che abbia fatto il parfum o quello che è, il che va bene (oh no, era la versione vetiver?) e ora c'è questo, suppongo sia la fine di un'era e le cose devono andare avanti. Non capisco necessariamente perché abbiano interrotto Eau tres Fraiche, che è un grande flanker e in molti modi una partenza ancora più grande dall'originale rispetto a questo, ma qualcosa in merito sembrava davvero giusto, e al momento non sono così innamorato di questo. Come H24, potrebbe aver bisogno di tempo e di un uso adeguato, sospetto che lo farà.
Questo profumo è una versione migliore del Montale Chocolate Greedy. Lo stesso profumo senza la frutta secca che fa schifo.
