Un gel douche basique, au parfum agréable pour les foules
Si j'étais totalement honnête, je dirais que je n'aurais peut-être JAMAIS mentionné un chou-fleur dans ma critique si la carte d'échantillon ne m'y avait pas incité. Peut-être que mon esprit est en train de conjurer/attraper ici, je l'admets librement, mais si c'est du chou-fleur, alors c'est du "chou-fleur crémeux", pas tout à fait du fromage de chou-fleur, ma femme fait une sorte de version saine (plus saine) avec du lait et une sorte de roux. Quoi qu'il en soit... C'est un parfum étrange dans le sens où l'ouverture de mandarine et peut-être de bergamote ne donne pas tout de suite un aperçu de ce qui se cache en dessous, mais c'est sans aucun doute un parfum crémeux, vanillé, à base de fève tonka. En toute honnêteté, je ne l'aime pas. Le point positif est qu'il est créatif et je crois qu'il a sa place chez quelqu'un, bien que j'aie déjà senti la plupart de ces effets auparavant, je ne les ai jamais vraiment rencontrés ensemble. Je pense que ce qui ajoute à l'aspect végétal dans un parfum qui, au fond, est plutôt sucré (je sais que les légumes peuvent être et sont souvent sucrés, mais je veux dire dans un sens plus sucré, dessert) est une chose. En revenant au chou-fleur, je perçois une très légère trace de muscade ou de macis, et je pense que c'est ce qui donne cette ambiance crémeuse et végétale. J'étais prêt à aimer un parfum centré sur la fève tonka d'une grande marque, même avec un nom ridicule... TONK A BLONK... haha, d'un grand parfumeur, etc..... mais je ne l'aime tout simplement pas. Désolé.
Woaah Nellie !!! L'ouverture a une douceur fruitée acidulée et une chaleur semblable à celle d'un parfum musqué, mais en tant que note de tête (ce qui est étrange de toute façon, mais encore plus étrange, compte tenu de ce qui se passe ensuite). Quoi qu'il en soit, cette odeur initiale est mentale, mais elle dure à peine aussi longtemps qu'un ion super lourd ou une particule de Higgs ou quelque chose comme ça ? Elle disparaît presque aussi vite que vous la percevez. Ensuite, vient une note vraiment incroyablement terreuse. Juste, juste au bord d'être trop de géosmine (ou quelque chose de similaire), c'est certainement ce que je considérerais comme une overdose. Au début, c'est un effet betterave, mais au fur et à mesure qu'elle évolue, c'est un peu trop pour moi. Cependant, elle atteint son apogée autour de la marque des 20 minutes et se stabilise dans un bel accord minéral et terreux. Est-ce vraiment de la betterave, cependant ? Je pense souvent qu'il est difficile de capturer la douceur végétale, carottée et sanguinolente, parce que la betterave est terreuse mais pas entièrement. Je pense que QB a bien réussi à créer une série de parfums végétaux, modernes et apparemment simples ici. Personnellement, je ne suis pas ébloui par celui-ci, c'est correct, vous savez.
Trois notes ou accords listés ici et on sent chacun d'eux. C'est un vétiver moderne, s'appuyant sur la synergie de la nootkatone avec le pamplemousse, une combinaison parfaite, mais il a aussi cette association de tomate de vigne pour moi. Ça dure des âges. Si vous voulez un parfum végétal et boisé avec une morsure persistante de pamplemousse amer, alors celui-ci est aussi bon que n'importe quel autre que j'ai essayé. Est-ce que ça m'excite ? Pas vraiment, mais il s'intègre très bien avec celui au fenouil, Cedrat ceruse, dans une collection cohérente. Je l'aime bien.
D'accord, une première évaluation rapide de ces nouveaux L'artisans. Je les ai portés sur ma peau une fois mais pas correctement, je reviendrai pour mettre à jour, mais ils sont assez simples, je doute que mes pensées changent beaucoup. Celui-ci est citron et fenouil. Haha. Non, je n'ai pas juste lu les notes ici, il s'ouvre avec un zeste de citron, lumineux, charmant, puis il se fixe dans un musc léger, boisé et teinté d'anis. Ça ne dure pas des âges ou quoi que ce soit et ça ne m'a jamais vraiment inspiré, mais c'est mon préféré des quatre nouveaux que j'ai essayés.
hmmmm... j'aurais juré que j'avais fait une critique de cela. Quoi qu'il en soit, oui... c'est un régal. Un osmanthus vraiment agréable, rafraîchissant, naturaliste, sec, légèrement pêché, au cœur d'une composition douce, subtile et moderne. Encore plus de beauté de cette maison (oui, je permets qu'on les considère comme une maison et pas seulement à cause de leur auto-proclamation). L'osmanthus est un arôme floral vraiment fascinant et ils l'ont parfaitement capturé. Ce n'est pas la déclaration de parfum la plus présente ou 'grande', mais c'est très agréable.
Il s'agit de l'un des parfums les plus élégants que j'ai sentis ! Je n'ai pas eu le temps de faire le tour de la question, mais j'ai eu l'occasion d'en faire l'expérience avec les autres parfums. Il s'agit d'un très beau parfum d'occasion qui respire la sophistication et la classe.
C'est pratiquement l'OG. Il dure toute la journée.
Donc, ce parfum n'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais avec un nom comme "fleur de nuit". Ce nom me suggère un jasmin indolique et puissant, ou une tubéreuse trempée, et je me préparais à un impact nocturne, mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil. Fleur de nuit est un parfum floral, musqué et légèrement vanillé. Il sent la chair comme l'iris et la tonka. En fait, il sent comme l'absolu de tonka plutôt que juste de la coumarine ou un accord de tonka généralement beaucoup plus sucré. Il y a quelque chose de parfait dans la douceur de la vraie tonka et ce parfum met parfaitement en valeur sa nature délicate. Les premières minutes ont une tubéreuse salée, mais c'est plutôt comme cette très délicate matière d'enfleurage, pas une puissance indolique brutale, ni une affaire sucrée et de chewing-gum. La tubéreuse est en réalité fascinante dans ses facettes et sa diversité en tant que matière parfumée. Ici, elle est très fugace et légère, mais j'aime ça. Le dry down est vraiment câlin, musqué, personnellement je l'aime beaucoup, il est arrondi, crémeux et riche en notes de fond, et bien que malheureusement j'aie un peu de rhume aujourd'hui ou je pense qu'il serait un peu plus présent, c'est une senteur très subtile, un parfum de peau, qui émet occasionnellement de charmantes petites effluves, c'est un parfum très personnel pour vous ou pour quelqu'un qui se rapproche beaucoup. Je viens de remarquer des comparaisons avec Musc Ravageur... non ! Je comprends que si je devais les classer dans un sous-genre ensemble, je le ferais, ou que les descriptions dans une critique comme celle-ci seront largement dans le même registre, mais ne pensez pas que c'est un clone ou une variation de Musc Ravageur car ce n'est même pas proche. Je l'aime beaucoup, ça ne m'excite pas énormément mais c'est un parfum de grande qualité et un véritable plaisir à porter.
Une critique simplifiée ici car j'ai écrit des notes assez détaillées à ce sujet, mais après l'avoir porté quelques fois, cela ne mérite pas beaucoup de discussion. Les notes de tête, l'accord fruité, peu importe comment vous voulez l'appeler, sont uniques (certainement à mon nez) et bien que je puisse répéter les notes d'ici, je dirais simplement que cela sent comme une sorte d'« amalgame fruité ». Le fait que l'orange sanguine soit mentionnée est intéressant et quelque peu perceptible, car c'est différent des autres matériaux largement « orange » comme l'huile d'orange, la mandarine, le mandarin, etc. ... tous différents, mais l'orange sanguine est vraiment différente. Ensuite, poire et cassis ? Bien sûr. Pourquoi pas ? Cet accord est présent tout au long, une fraîcheur fruitée très longue durée, le glaçage sur ce qui est un accord ambré légèrement mielé et caramélisé, avec ce que je dirais est une légère tendance féminine. Je pense que c'est bon, j'aime ça. Je ne l'adore pas cependant.
Les ouvertures ressemblent à l'original, mais on est passé à une version estivale fraîche. Les vibrations sont similaires à celles de Reversed, mais mon flanker préféré reste Reversed.
C'est donc le premier parfum que j'ai essayé de cette marque. Pour être honnête, je n'étais pas sûr de leur légitimité, j'avais vu beaucoup de bouteilles (que je supposais gratuites) circuler sur les réseaux sociaux parmi les influenceurs et les personnes qui mendient des bouteilles, qui connaissent peu l'art mais semblent offrir leur expertise quand même. (désolé, je suis censé faire une critique) Quoi qu'il en soit, un autre aspect rebutant était la tendance à embellir les bouteilles avec des feuilles d'or, quelque chose que j'associe à la vodka pour les préadolescentes ou à une bouteille de gin spéciale Noël, qui s'illumine et ressemble à un globe de neige, tant il y a de débris dorés flottant dans le flacon d'Atelier des Ors. Quelque chose de criard pour séduire le marché du Moyen-Orient, cela leur dit luxe mais c'est de mauvais goût pour moi et un gros repoussoir. Cependant, cette marque a gagné des éloges de la part de certaines voix respectées disant qu'elle vaut le détour, et en ne étant pas une autre marque éphémère, passagère. Je dois admirer l'esthétique et la créativité de la marque, feuilles d'or et tout, ayant essayé 5 parfums de la collection ici et étant impressionné par chacun d'eux, d'une manière ou d'une autre. Aube rubis est donc un parfum immédiatement fruité et immédiatement axé sur le patchouli, il est astucieux d'être plein mais de ne pas révéler tous ses secrets tout de suite, il rappelle un FM Monsieur ou celui de Bois 1920, un vrai coup de poing de patchouli mais celui-ci a une bordure légèrement plus douce et plus graduée. Je comprends que la note fruitée dans l'ouverture est listée comme cassis ici, et je vois qu'il y a un "twang" à cela, je dis souvent que c'est similaire au safran et vient de la terre du patchouli, mais se mélange bien avec des notes fruitées aussi, cela pourrait être le cassis qui complote ici pour créer un effet intéressant. Un gourmand, une comestibilité (dit praline ici) que je ne peux m'empêcher de sentir n'est pas votre association typique avec le chocolat parfois obtenue à partir du patchouli. Donc, je dis que tout cela est familier en ton, mais en vérité, c'est audacieux mais toujours portable et a son petit tour dans sa manche. En séchant, je ressens plus de labdanum et de résines en combinaison avec ce patchouli mais toujours une sensation douce et légère de quelque chose de "fruité". J'aime ça, je pense que c'est bien fait, ça a assez pour me garder intéressé, a un patchouli dans la zone de Goldilocks qui satisfera le puriste sans aliéner le fan de parfum plus timide. Dans l'ensemble, une bonne introduction à la marque pour moi.
Poursuivant mon odyssée de rééchantillonnage de Chanel, j'arrive à Bel Respiro et je l'aime, mais je suis un peu déçu pour être honnête. Dans le panthéon des parfums verts, Bel Respiro ne fait tout simplement pas le poids pour moi. Ce n'est pas un parfum herbacé trop cliché comme le cis-3-hexénal, ni une grande bombe verte traditionnelle et galbanique (bien qu'il penche davantage dans cette direction), l'accord aérien qui émane de Bel Respiro doit être respiré profondément et savouré. Je ne le ressens pas cependant. Je ne me connecte pas avec Bel Respiro et en tant que gars inlassablement ennuyeux, basé sur des faits dans un monde de parfums ésotériques, des choses comme les connexions et parler à mon âme semblent flous et hors de caractère pour le style acide et axé sur les molécules pour lequel je suis devenu connu. La vérité est que, le jus ne sais quoi, le cœur, l'âme, tout ce blabla sentimental, est vraiment ce qui rend un parfum spécial, le nier serait rendre un mauvais service à toute cette forme d'art. Ce qui est intéressant avec Bel Respiro, c'est qu'il a une base plus chaude mais elle est si légère et subtile qu'elle est à peine perceptible, ça sent presque comme de la vanille/tonka/iris et des muscs, peut-être que c'est ce qui constitue l'accord de 'cuir' mentionné ici ? C'est à peine dans les royaumes de l'existence, donc à peine suffisant pour en parler.
Je reviens juste en arrière et me familiarise avec la collection inégalée Les Exclusifs de Chanel. C'est l'une de ces gammes que je sais être de qualité sur toute la ligne, mais il n'y a pas grand-chose là-dedans pour vraiment exciter en termes de parfumerie de pointe ou quoi que ce soit. Mais bon, on atteint un certain âge où l'on se dit pffft ! qui a besoin de la pointe de la technologie ? Je veux des choses anciennes faites vraiment, vraiment bien, et en fait, pour être juste, il y en a pas mal dans la collection qui ne sont pas des tropes et n'ont pas nécessairement une ascendance facilement traçable, bien que peut-être une ascendance Chanel. Donc, Misia est un parfait exemple de cela, le parfum ultime de poudre, offrant l'éclat habituel de Chanel à l'ouverture, et un peu de jus de rose framboise, pour une poudre cosmétique lisse comme du beurre au milieu. Certains de ces parfums riches en Ionone/Irone ont tendance à pencher dans certaines directions, mais ici, j'obtiens un joli mélange d'orris charnu et végétal et de maquillage frais mais poudré, d'iris mais avec ce biais violet prononcé, que j'adore. Je ressens cette sensation de cuir de Russie, c'est élégant, charmant, joli, toutes ces choses. Pour moi personnellement, je dois être dans l'humeur pour ce genre de parfum, il n'a pas tout à fait la polyvalence d'un cuir de Russie, mais cela ne le rend pas moins spécial. Les comparaisons avec Lipstick Rose de Frederic Malle sont valables, je peux tout à fait comprendre la comparaison. Cependant, tonalement, ils sont différents. Misia est beaucoup plus dans le ton pastel de Chanel par opposition à l'effort plus contrasté, audacieux, 'amusant' et plus rosé, fruité de Ralf Schweiger pour Frederic Malle. J'aime les deux.
Maintenant, c'est à l'EXTREME de son titre😅😅😅. Ce parfum de café est de loin le plus réaliste que j'ai jamais senti. En fait, il est trop réaliste pour moi haha (Je ne suis pas un super fan de café lol). Cela sent le café avec un peu de lait caramel avec du café ajouté suivi par plus de café 🤣🤣🤣. Un vrai café dans la gueule ! Même chose pour la vanille, c'est maladivement sucré pour moi. Cependant, lorsqu'ils sont mélangés, ils produisent le parfum ULTIMATE GOURMAND COFFEE !!!. Un vrai amateur de café tomberait raide dingue de ce combo lool
FANTASTIQUE parfum. Mélange parfait d'agrumes frais et de figues. Un parfum sous-estimé. La seule chose qui l'affaiblit est la longévité et le projet, mais c'est à quelques centimes le flacon, donc on peut s'y noyer.
Cela sent comme ma formule originale de 2003 d'Issey Pour Homme 😍
Il est très beau et très proche du Guerlain Spiritueuse Double Vanille 👌🏿
Ce que j'aime le plus, c'est la note de "neige" mentionnée. Fait amusant : Musc de Koublai Khan a une note de neige jaune. LOL Donc je ne vais pas me plaindre de la sécurité de cette première sortie et du paysage sans caractère qu'elle dépeint, je ne vais pas critiquer les parfumeurs, car c'était clairement leur cahier des charges. Si j'étais méchant, je dirais que Moncler a opté pour une sécurité extrême en ce qui concerne l'attrait commercial de ces parfums, celui-ci sentant comme un ennuyant, vanillé, parfum de fille en poudre rose, de licornes et de arcs-en-ciel et tout ça ! Et celui pour hommes, une sorte de clone post Santal 33, un désert moderne de morceaux de fragments d'œufs épicés/boisés non engagés, mais fort comme un MF'r ouais ???? Mais je ne me plains pas et je ne suis pas méchant, rappelez-vous. Donc je ne dirai pas ça. La vérité, c'est que j'aime bien ces deux parfums, même si le branding est un peu vulgaire et le prix, assez élevé. Donc ouais, c'est un parfum vanillé et poudré avec une ouverture fraîche d'agrumes et une légère note musquée. Ça ne va jamais enflammer le monde et je ne suis pas un expert en parfums comme ça, mais je parierais que c'est mieux que certaines vraies cochonneries bon marché que vous pourriez trouver dans le même genre. Je ne pourrais pas physiquement porter ça à cause de sa nature vanillée et sucrée, mais plus de pouvoir à vous si vous pouvez.
Je ne connais Moncler que comme une marque atrocement voyante et chère, spécialisée dans les vêtements de ski, les doudounes et ce genre de choses. C'est leur première incursion dans le monde des parfums, voyons comment ils s'en sortent, d'accord ? Pas trop mal. Ils ont réussi à créer une variante de Santal 33, mais ils l'ont rendu beaucoup plus agréable au point que je peux réellement le porter sans avoir à cracher mes poumons de dégoût et de fatigue olfactive, ou traîner dans des restaurants végétaliens avec mon macbook, des vêtements prétentieux et un café, parlant en clichés et en intonations montantes, totalement inconscient de ma propre bêtise. La rue textile, ouais ??? Donc chapeau à eux pour ça, car l'ouverture de Homme est extrêmement poivrée, je veux dire, un vrai coup de fouet de ce truc et c'est prolongé, rappelant Marc Jacobs Bang. Puis, au fur et à mesure qu'il se fixe, on ressent plus de sauge sclarée ici et des effets verts pour rafraîchir avec ce poivre noir. Ensuite, le cœur est un pur bois de santal en pleine croissance et un vétiver tendance, mais d'une manière arrondie et crémeuse, avec cet effet d'encens vert et épicé de l'accord de papyrus caractéristique (ou nagamotha/cypriol) qui d'habitude me ferait abandonner, mais quelque chose dans la façon futuriste dont c'est mélangé annule cela, comme mentionné ci-dessus. Dans l'ensemble, je l'ai vraiment aimé, un parfum très puissant et tenace aussi, qui pourrait être dangereux entre de mauvaises mains, un vrai parfum de club, il vous fera sentir au moins. La raison pour laquelle je le veux, c'est à cause de ce flacon absurde et de ce motif à points. Si le parfum était complètement dégueulasse, Fragranticans, croyez-moi, je vous dirais de ne pas gaspiller votre argent, mais pour moi, c'est une pièce de collection de parfum, que je dois un peu avoir. D'abord d'une marque, un gadget idiot, un jus en fait assez bon, sans être trop dérivé ou essayer de trop en faire. D'accord, donc c'est un peu cher et si vous voulez aller chercher un clone de Santal 33, alors peut-être faites-le, mais clairement, ils ont fixé le prix en fonction du nom de la marque (les designers de la rue principale deviennent de plus en plus audacieux) et le fait que le flacon est un gros truc imposant, il est lourd et plus substantiel que ce à quoi je m'attendais (je reconnais librement ici que la seule raison pour laquelle je considérerais l'achat de cela est que ça ne sent pas mauvais et que j'ai été piégé comme un enfant par l'écran programmable et original) signifie en fait que moi... le vieux radin que je suis paierait probablement le prix demandé de 170 £ et peut-être que je ne porterais même pas ce truc. Qui sait ? Si un jour il se retrouve dans un bac à soldes, je pourrais envisager de l'acheter.
Stronger With You DNA avec une (très petite) touche d'iris.
Parmi les trois que j'ai essayés, Derviche a été mon préféré. J'adore le côté cuiré, tabac et ce que je percevais comme du castoreum (mais qui est apparemment du civet selon cela ?) avec une richesse douce, alcoolisée et animale. Maintenant, peut-être que je pourrais être critique et dire qu'il s'agit d'une formule modifiée d'un parfum vintage dont je ne suis pas au courant, mais j'ai un peu trop de mal à être injuste envers Manuel Cross de cette manière, il répond à une demande pour ce type de fragrance et son public l'adore, donc c'est juste. Encore une fois, c'est assez céleste à l'ouverture et moins excitant/accompli dans la base, ce qui est assez inhabituel par rapport à mon expérience personnelle des fragrances artisanales. Il y a une douceur et une complexité au début, ce qui donne une bonne première impression, puis cela se déploie un peu plus tard. J'aime cela, mais j'ai toujours un problème avec le marketing en tant qu'anti-IFRA, c'est difficile pour moi de contourner cela. Je vais lui donner un port approprié et je reviendrai ici avec une mise à jour bientôt.
J'ai trouvé celui-ci très décevant compte tenu de tout le battage médiatique. Je veux dire, il s'ouvre bien, très attrayant, frais, avec des vibrations masculines, mais pour toute sa cohésion apparente à l'ouverture, il s'effondre peu après, devenant un travail amateur et maladroit. Je veux dire, vous pouvez trouver des formules fougère (bien que cela ne corresponde pas tout à fait à une fougère classique) en ligne et bricoler quelque chose, ça ne sentira pas aussi harmonieux que Houbigant ou Invasion Barbare ou Beau de jour. Il a des éléments herbacés, une odeur de savon, de la mousse avec du DHM et du linalool, c'est un peu plat pour moi au fur et à mesure qu'il sèche. Pas particulièrement enchanté. (Avertissement : je ne l'avais échantillonné que sur un strip à ce moment-là) L'essayer sur ma peau est une autre paire de manches, oubliez ce que j'ai dit sur l'ouverture, c'est horrible, pas frais du tout, ça sent astringent comme des feutres mais sans au moins un soupçon de l'ivresse 'haute'. Cependant, après cela, c'est beaucoup plus attrayant, la mousse et le musc à texture granuleuse, beaucoup de chaleur coumarinique et même frôlant le tabac. Ça me rappelle un peu un autre parfumeur que je trouve assez brut, Arron Terrence Hughes Boss Bastard, mais crédit où le crédit est dû, ce que ces deux parfums manquent en finesse, ils le compensent par leur attrait de niche et leur puissance brute. Je pense que le DHM savonneux ressort davantage sur le strip et en réalité, c'est bien mieux une fois que vous le portez. Je ne vais toujours pas concéder que c'est un bon parfum, c'est correct, j'apprécie un peu le port et je me suis senti un peu mal d'avoir posté quelque chose de relativement inexact là-haut, mais c'était ma réaction initiale et je m'y tiens dans un certain sens.
Je reste perplexe face à la section « me rappelle » ici, mais c'est pour cela que c'est un avis et ce n'est pas non plus appelé « sent comme » car, à son crédit, je ne pense pas que cela sente directement comme autre chose. Cependant, cela ne veut pas dire que c'est bon, car je suis plus que déçu, je suis assez mortifié pour être honnête. Bien que la composition elle-même ait des nuances uniques, elle provient d'un genre que j'aime appeler « ...encens bruyant et criard, mélangé avec de la vanille et/ou de la tonka. » L'ouverture est plutôt agréable, douce, épicée, fumée, résineuse, mais cet aspect vanillé commence à prendre de l'ampleur et l'ensemble me dérange, personnellement. Je peux en tirer des choses positives, j'aime ce genre de parfums résineux modernes, mais je n'arrive tout simplement pas à les porter sans être fatigué et celui-ci touche une note vraiment douloureuse et criarde, presque immédiatement. La ténacité est INSENSÉE !!! Surtout pour un Penhaligon's et ils reçoivent des critiques pour cette ligne qui est un peu faible dans ce domaine. Les bouchons et l'emballage en général de ceux-ci sont cool, et si la marque peut maintenir ses ventes auprès de Joe Bloggs en sortant dans cette ligne signature alors très bien, mais les amateurs de parfum (certainement moi et d'autres avec qui je parle) veulent et s'attendent à un peu plus. Je pense que les parfums classiques/héritage de Penhaligon's sont bien meilleurs, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques créations intéressantes dans cette collection.
