Isso é instantaneamente diferente da outra rosa nesta coleção e quero dizer, você esperaria isso, certo? Esta é mais doce, talvez um pouco mais tradicionalmente rosada, eu sinto pimenta rosa por um momento, mas depois se transforma naquela versão saboneteira e de alta qualidade do shampoo Herbal Essence. Na verdade, tem uma boa nota verde 'escura' e apimentada enquanto seca. Não é do meu gosto ou o melhor exemplo desse gênero, mas se junta a uma série de perfumes de rosa modernos competentes e agradáveis. Devo dizer que, no geral, eu gosto. É certamente mais adequado para festas do que a outra rosa, mas realmente me conquistou da maneira que certas rosas modernas fizeram? Não exatamente. Atualização 26/01/25 Estou tentando isso novamente hoje e não tenho nada a acrescentar à minha revisão acima. Honestamente, não quero me gabar, mas eu li e pensei... sim... eu disse isso então. Agora, às vezes eu volto a essas resenhas e penso... que diabos eu estava pensando ao escrever isso? Mas aqui... bem... está perfeito.
Errrrrrrm.... Isso é um pouco adorável. É terroso, com um toque ligeiramente suado de cominho e patchouli/vetiver, com uma nota metálica de rosa. Já senti perfumes semelhantes a este, mas ei, não sou irrealista, nem estou procurando inovação absoluta toda vez, eu gosto.
Aprovado para encontros noturnos! 👌🏿. Apesar de estar listado como um fragmento para mulher. Pode definitivamente ser usado por um homem.
Esta é a dela, especialmente no calor. Omg isto é bom!!!. A longevidade para mim foi selvagem! Pulverizei-o às 6 da tarde e ainda o estava a cheirar às 11.30 da manhã seguinte. A projeção é forte durante a primeira hora e meia e depois torna-se um perfume bastante íntimo, mas a longevidade é fenomenal.
Não estou a gostar deste. Não é o que eu estava à espera! Na minha pele cheira a violetas com açúcar. Depois, a secagem cheira um pouco melhor com um tipo de acorde de maracujá. Único, mas não para mim e aconselho vivamente a não comprar este perfume às cegas, especialmente para os homens.
Fragrância doce muito agradável. Tem uma forte semelhança com o oud árabe - Aseel special edition/Les fleurs du golfe - Baccara Vanille. Todos no mesmo parque de bola. No entanto, eu diria que Ajwad é uma versão mais fraca/mais fácil de usar, já que alguns podem achar os outros 2 muito fortes
Acho que Andrier é uma perfumista fantástica, vamos deixar isso claro. Acredito que sua estética é tão forte quanto a de Roundnitkas ou Cellier, Jean Claude Ellena... qualquer perfume cujo estilo realmente é próprio. Às vezes, penso que ela é subestimada por ser muito moderna, minimalista e basicamente fazer um bilhão de perfumes de Íris, o que é meio verdade, mas também perde um pouco o ponto. Esta é uma nova linha e uma incursão na perfumaria fora da primeira, que foi famosa com Frederic Malle, e uma fragrância que possuo porque acho que é uma peça de arte curiosa, complexa e desafiadora, mas também um pouco desafiadora demais, já que nunca me sinto compelido a usá-la. Enfim, sim, este é o primeiro que experimentei da nova linha e, embora eu não seja uma daquelas pessoas que atribui gênero às fragrâncias e faz um grande alvoroço sobre desafiar o marketing para 'usar o que você quiser' (acho que isso é meio implícito), ainda tenho limites pessoais sobre o que considero muito feminino para mim. Jardin de L'Orangerie se encaixa nessa categoria. Abertura muito agradável, cremosa e láctea, com uma flor de laranjeira muito bonita, que desce para um musgo, baunilha sem graça. É muito bom e bem feito, mas não é para mim; prefiro minhas flores de laranjeira muito mais do lado indólico, ceroso e cercadas por algo interessante para realçá-las, ou apenas aspectos frescos, de colônia. Sandalwood e flor de laranjeira não é uma descrição enganosa, realmente entrega isso, mas de uma maneira que não é realmente a minha praia. (Esta resenha é baseada em uma primeira impressão e só me senti confiante o suficiente para escrever esta resenha porque já experimentei zilhões de perfumes até este ponto e estou 85% certo de que minha opinião não mudará muito ao usá-la adequadamente. Dito isso, o perfume ainda me surpreende, então fique atento para uma possível atualização)
Hoje estou usando o Neon Garden de Dries Van Noten e, embora seja uma fragrância muito competente, agradável e em modo "trapaça" (quero dizer, quem não gosta de orris/íris?), simplesmente não estou sentindo. Acho que a expectativa de 'Hortelã', como está claramente listada no meu pequeno conjunto de amostras, me fez pensar 'hmmmm íris e hortelã? Não acho que já tive essa combinação, pode ser algo realmente especial!!!' Acho que essa expectativa, juntamente com a embalagem exagerada e o nome Bladerunner, me deixou ansiando por algo com um pouco mais de impacto do que eu recebi. Como eu disse, é um bom perfume de orris 'niche' com as qualidades vegetais mais sutis, e verdura, e de fato uma nota de topo de hortelã, mas é muito efêmero para ser considerado algo que eu realmente procuraria e que tivesse a capacidade de se destacar na multidão. O orris vai de carnoso e couro/pó para aquele seco, papelado, madeirado ionona/irona; como um perfume de íris moderno e descomplicado, eu gosto, mas a menos que você seja um grande fã de DVN, isso é apenas mais um bom perfume. Aumente essa frescura da hortelã e nos dê um choque de verdura de galbanum ou gerânio em um topo/coração que fosse detectável por mais tempo, então deixe-o recuar para uma íris muito agradável e eu provavelmente teria cantado as louvações desse perfume. Acho que é preciso arriscar mais.
Conquistador é uma fragrância realmente elegante do começo ao fim, um acorde opulento e empoeirado de sândalo labdanum bem equilibrado, acentuado com uma íris de couro, logo de início. Para mim, tem mais a sensação de um apelo à la L'air du dessert. Definitivamente, um toque de baunilha ou benjoim e um cheiro doce e alcoólico, com um toque de oud mais tarde (às vezes o patchouli pode fazer isso), então sim, isso é bastante coisa, eu sei, mas tive uma boa progressão com isso, o que eu acho que fala sobre a qualidade inerente do produto. Para seu crédito, Conquistador não parece apenas mais um perfume de íris/orris, que sejamos francos, são bastante comuns em perfumes 'niche' e, se sou honesto, até os piores são bons, porque todo mundo ama materiais de orris, sejam naturais, bases ou o que for, é uma aposta bastante segura. Isso parece seguro, mas também muito bem feito e, como mencionei, não é clichê; para mim, não é 'Dior Homme mais xyz', acho que isso é um pouco reducionista. Tenho que dar crédito onde é devido e, embora não tenha ficado impressionado, Franck Muller produziu alguns produtos consistentemente bons aqui.
Não quero criticar esta coleção porque, no geral, não são tão ruins, mas esta foi muito sem graça de usar e, mais uma vez, esquecível para mim. Não tenho nada contra um musk frutado descartável, levemente floral também, e é isso que temos aqui, mas não me interessa ou desperta o entusiasta de fragrâncias em mim para querer encontrar algo que eu ame sobre isso. Não me fez sentir muito. No entanto, para aqueles que não sabem, o Crazy Hours é um relógio icônico de Franck Muller que tem uma sensação meio excêntrica, mas ainda assim seriamente luxuosa. Isso, para mim, representa os tipos de cores do arco-íris do mostrador desordenado de um relógio Crazy Hours, então acho que o conceito foi atendido, e você não pode pedir muito mais. As qualidades cítricas e de alto padrão disso me lembraram uma fragrância da Creed ou de um tipo semelhante, mas novamente, você realmente teria que ser um grande fã de Franck Muller ou um colecionador de perfumes de nicho de marca como este para se sentir atraído por isso, e eu simplesmente não sou. Isso não quer dizer que eu não queira um dos belos frascos da FM, porque eles são muito bonitos e não têm preços exorbitantes em comparação com algumas marcas. Acho que Muller pensou um pouco sobre os perfumes desta linha, não apenas despejou uma carga de genéricos cínicos como uma marca de relógios tentando entrar em outro mercado de luxo poderia fazer, mas como resultado desse apelo às massas, não assumiram riscos, e por que deveriam? Verdadeiros fãs de fragrâncias hardcore provavelmente não terão nada para ver/cheirar aqui, mas alguns podem ser atraídos pelo luxo e pela associação com qualidade, porque duvido que alguém diria que este perfume é inovador.
Mistério Duplo? Para mim, não teve nem um toque de mistério único. Na verdade, eu não escrevi nenhuma anotação para depois formar uma resenha sobre o mistério duplo (como é a prática normal), faz apenas alguns dias que usei e eu realmente não consigo lembrar muito sobre ele. Além de ser um perfume floral amadeirado, (flores 'brancas') bem feito e com qualidade suficiente para exigir essa estética de luxo, etiqueta de preço (quase) mas minha pergunta fundamental (agora que experimentei toda a linha) é: por que comprar isso como um perfume ou cheiro, se não for motivado pela questão do relógio de luxo ou pela embalagem? Porque eu não acho que você necessariamente o faria de outra forma, e isso é totalmente aceitável. Eu achei o perfume razoavelmente bom. Mas, no final das contas (e de forma bem literal), esquecível.
Esta é definitivamente a minha fragrância de rosas favorita até à data! Mais do que POAL, Toyboy, Atomic Rose, etc... Esta fragrância é pura e simplesmente bela. É tão agradável que a uso como um man🤷🏾♂️.
Extremamente próximo do PDM Percival👌🏿
Acorda, mundo! Acorda e sente o cheiro dos anos 90, literalmente. Uma declaração global tão ousada merece uma fragrância melhor do que esta, com certeza? Volte a dormir, mundo, é mais assim que eu me sinto. Sim, eu simplesmente não gosto disso e não é porque eu não gosto de DHM ou Ambroxan, ambos ótimos materiais, mas eu não acho que isso esteja mostrando uma maneira inovadora de usá-los. Para mim, cheira a um abridor de limão/bergamota nesta pilha insípida de coisas, o 'gole de homem' ensaboado e herbal, que é o dihidromircenol e um pouco de ambroxan difusivo e um toque de calor enjoativo de cumarina. Eu acho que é um pouco de pesadelo, na verdade, e me lembra coisas como Nikos Sculpture, estranhamente deformado e feio para a maioria, mas com uma beleza estranha para poucos. Também me lembra um pouco de Gucci dos anos 2000 ou até algo que eu gosto, possivelmente Armani Code ou algo assim? Mas esse é um exemplo clássico de como esse tipo de coisa (vamos chamar de fougère moderna) pode ser feito da maneira certa. Eu não estou bravo com isso, apenas decepcionado, mas como eu não poderia estar? Está claramente destinado a fazer uma declaração, o frasco é escuro em oposição a todos os outros perfumes Parle Moi, e o nome grita uma mensagem, literalmente para toda a esfera atingida em que vivemos. Acorda!!!! A mesma mensagem que foi grafitada em todo o Reino Unido durante a pandemia, como uma mensagem 'profunda' para as ovelhas.... cara! pfffft!!! Então, seja o nome significativo para você ou não, certamente elevou minhas expectativas a um ponto de febre, apenas para ser desinflado rapidamente. Além disso, Michel Almeriac fazendo uma homenagem masculina do tipo anos 90 (ok, é comercializado como unissex) soa no papel como algo que eu adoraria. Mas não é, eu achei bastante desagradável.
Eu vi isso sendo vendido barato algumas vezes e fiquei tentado a comprar sem experimentar. Agora eu experimentei... e estou um pouco menos tentado, mas não completamente. Há algo que eu gosto sobre seus temas trash e despretensiosos, sendo o principal a tangerina e o bergamota, que são percebidos instantaneamente, em uma espécie de nuvem floral vaga e calcária, um pouco como a sutil nota de pêssego ou damasco que você sente com o osmanthus, exceto que aqui é com uma nota de tangerina bem definida, até aqui tudo bem. O que é imediatamente aparente (e muito mais tarde) é um musk/sandalwood muito cremoso e adoçado, que é suave e agradável, e à medida que os cítricos mais voláteis e a floralidade vaga se dissipam no ar, você fica com algo de um apelo de pele/roupas com um cheiro de frutas há muito desaparecidas e coquetéis tropicais, e aromas químicos cremosos. O que eu gosto é que não fica progressivamente mais doce até que apenas o musk irritante e a vanilina permaneçam, que era o que eu pensei que poderia acontecer em um momento. Ei, no que diz respeito às fragrâncias de tangerina/sandalwood, estou tendo dificuldade em pensar em uma melhor neste momento (ou em qualquer outra, para ser sincero, mas aí está) e eu fiquei genuinamente feliz quando o senti pela primeira vez, mas eu não pagaria um preço alto por isso, de jeito nenhum.
Bravo ao Sultan Pasha por ser um desses fabricantes de óleos/attar e gurus de materiais naturais que realmente têm respeito e compreensão da perfumaria clássica, claramente ama perfume, coleciona e o conhece intimamente. Isso se reflete em seus attars, que não são apenas materiais fantásticos, raros e de alta qualidade, sem suporte de qualquer habilidade composicional; eles são como odes à técnica clássica francesa em forma de óleo. O problema que tenho com attars é que não gosto da forma como eles se comportam; me dê um perfume alcoólico a qualquer dia, e minhas orações foram atendidas, obrigado Zoologist. Instantaneamente, pense grande, rico, em pó, chypre Mitsouko, encontra uma abertura floral aldeídica, aquele acorde de lótus azul (talvez até o próprio material, não vejo por que não, afinal é Pasha) e detecto um traço de jasmim e ylang ou até mesmo osmanthus, tem uma certa frescura seca, de verão e calcária, depois entra em um dry down melancólico de resinas e madeiras, sempre detectável na 'parte de trás' da composição. É fantástico, uma verdadeira carta de amor ao perfume, e um verdadeiro deleite para os entusiastas de perfumes que amam o tradicional. Achei ótimo. Na verdade, bastante espetacular.
Uma fantástica desgraça esta aqui. Elementos que eu gosto e alguns que eu realmente não gosto, mas o que eu vou dizer é que é incrivelmente bem feito e equilibrado, muito mais do que muitos Zoologists, não estou sendo maldoso, eu gosto de muitos deles e das oportunidades que o proprietário da marca, Victor, dá aos perfumistas independentes, mas assim que eu senti isso, percebi que tinha sido feito por um dos membros da equipe da IFF que ele trouxe para os lançamentos recentes. Há o ambroxan característico e âmbar amadeirado à medida que seca, algo que Rasquinet parece conseguir manter sem ofender ninguém. (Ninguém sendo eu) Claro que tem aqueles efeitos de calone facetado de melão, ou moléculas marinhas também, algo que você esperaria muito em um perfume chamado cavalo-marinho, mas você também sente aquele toque salgado, floração de algas, alga marinha com um neroli cremoso e vetiver nauseante. Esta é a combinação frequentemente encontrada nesses tipos de perfumes que evocam o mar e é a razão pela qual eu não gostei de muitas fragrâncias, incluindo Vetiver Dance de Andy Tauer, mas acabei sendo convencido. Eu consigo até sentir a sálvia clara aromática e uma certa inclinação masculina dos anos 90 para este perfume, que é aquático e tem muito mais do que aparenta. Na verdade, é muito prazeroso de usar e tem algumas facetas doces, quase frutadas no início, dando quase matizes rosas entre todo aquele azul água e teal. Me lembrou de uma maneira passageira de Pacific Rock Moss de G&B. Enfim, no geral, eu acho que conseguiu o que se propõe a fazer, evocar um cavalo-marinho. Eu posso perdoar a coisa herbal, creme para as mãos/neroli/vetiver porque sou eu que preciso evoluir nesse aspecto e há coisas suficientes acontecendo para me manter interessado e realmente desfrutar deste perfume.
Oh meu doce Senhor! Isso é absolutamente deslumbrante! Não posso dizer que disse isso sobre um perfume há séculos, mas aí está, eu disse. Eu realmente gosto desta marca, apesar do preço proibitivo e da aparência de luxo à primeira vista. Para ser justo, acho que os materiais naturais usados brilham com uma clareza e um esplendor, e a apresentação em cofre é muito bonita, para ser justo, então não é como se você estivesse sendo enganado, eu apenas não posso pagar por eles e estou amargurado hahah. Embora outro ponto positivo sobre esta marca seja que agora eles oferecem frascos menores, e este e o de Âmbar são tão incrivelmente bons, que eu terei que comprá-los em algum momento quando estiver com dinheiro. Para mim, isso cheira muito mais como um sândalo cremoso e almíscarado com belos acentos de irona, em vez de um perfume de íris ou raiz de orris. Tem uma nota de topo aveludada e frutada e evoca DK Cashmere/Fuel for Men, Santal Carmin, mas é francamente melhor do que todos esses. Isso se deve ao fato de ser tãoooooo espesso, denso e volumoso como tudo nesta linha apenas de notas de base. A diferença de um mero cheiro reconfortante de sândalo/almíscar é o fato de que evoca couro de forma muito eficaz, e evita os clichês habituais de bases conhecidas como Suederal (mesmo que seja glorioso) ou o 'couro' floral de um cuir de Russie ou os couros modernos com IBQ espinhoso, ou mesmo um couro realmente carregado de orris ou com cheiro cosmético, isso parece alcançar algo adjacente a esses. Fica próximo à pele, mas se mantém incansavelmente e é tão bonito, é um absoluto deleite, estou tão intrigado com isso quanto estava com o de Musk Ambergris, exceto que este é menos bizarro.
Pelo clone da lareira. Grande longevidade. Não há plástico queimado, os narizes destas pessoas estão partidos.
Fiquei decepcionado com isso, um amigo me enviou uma amostra e sempre que vejo 'Orris' no título de uma fragrância, me preparo mentalmente para algo adorável e, francamente, bastante seguro em termos de gosto da maioria das pessoas. A manteiga de orris é divina, irones e iononas são divinas (quando usadas corretamente) e bases e materiais de orris como o Orris givco são adoráveis, o orris combina bem com a maioria das coisas... basicamente, como você consegue estragar o orris? Bem, a MCM consegue! hahah... não, estou brincando, não é tudo ruim, mas acho que o nome é um pouco enganoso para mim, apesar de alguma textura vaga de orris que consigo detectar. Eu acho? Abre de forma adorável, complexa, levemente floral e fresca, mas então, para mim, isso rapidamente se torna uma fragrância salinizada, de pepino, endro, e papyrus-lite, que lembra mais o Santal 33 do que qualquer perfume de orris. Não tire disso que este é um clone do Santal 33, estou usando como uma referência muito solta. Não sou um grande fã, cheira um pouco barato e sem brilho (sim, eu sei que é esnobe), ele evolui ao longo do dia e não é completamente sem recompensas, apenas não é para mim.
Le Labo é uma marca engraçada, na verdade, eu não sou do tipo que a descarta de imediato porque sinto pouca conexão com o que eles estão fazendo, então um novo lançamento sempre me interessa. O matcha parece ter estado na moda na alta cozinha há alguns anos e a fragrância tende a seguir o mesmo caminho. A Le Labo também é notória por não entregar o óbvio a partir do nome de seus perfumes, outra coisa a se ter em mente. A primeira impressão para mim é de uma fragrância agradável, mas também ligeiramente esquecível. É como um prato de arroz um pouco sem graça para mim. Aparentemente, a abertura é de figo, eu vou concordar com isso, mas não é o acorde clássico de figo de Philosykos ou Armani, se é isso que você está esperando. Eu gosto da leve infusão do acorde/elemento de matcha, porque evoca, mais ou menos, isso, mas através de um filtro de sabão, lavanderia. Não é totalmente satisfatório, nem é decepcionante. Estou sempre pedindo algo diferente e quando o recebo, ainda não fico feliz, sou apenas um reclamador. Isso pode ser o tipo de coisa que passa despercebida por alguns anos e então, de repente, se torna um novo Santal 33. Inexplicavelmente popular. Você nunca sabe.
Um perfume de notas de saída que tem muita emoção e apela ao público (para o público mais exigente) que realmente me impressionou nos primeiros minutos, mas é claramente um perfume doce com bastante baunilha, que é o meu problema com ele. A mistura de incenso resinoso, profundo e amadeirado com especiarias, juntamente com uma proporção igualmente grande de características de baunilha, nunca parece se encaixar bem para mim. Uma baunilha detectável para equilibrar a picância amadeirada, ou até mesmo um incenso evidente, cria esse tipo de efeito 'gelatinoso' que costumo descrever, mas isso acaba se tornando um pouco incessante, doce com vanilina, é um pouco enjoativo e algo que considero sem sentido depois que a maior parte da emoção das notas de saída e de coração se foi. Eu não odeio este perfume, ele é bem feito e tudo mais, apenas não está exatamente dentro dos meus gostos.
Bem, não querendo me precipitar ou ser a última a comentar sobre este lançamento, vou dar minhas opiniões após um breve encontro com ele. Este flanker é Nagel assumindo a estrutura do Terre d'Hermes e imprimindo sua própria marca. Isso é necessariamente uma coisa boa? O júri ainda está deliberando sobre isso e sobre o H24. Eu não os odeio, na verdade, é um estilo de perfume que eu gosto bastante, essa simplicidade, frescor e o toque de almíscar branco, e é uma jogada inteligente da Hermes manter sua estética razoavelmente intocada sem precisar recorrer ao tipo de chiclete, extremamente barulhento e que agrada a multidão de muitas outras marcas de designer. Isso abre com um grapefruit limonado e é um acorde turbo amargo, que eu gosto, e pensei comigo mesmo que limão e grapefruit, não ficaria surpreso se listassem o citron... e eles listaram. Então é uma mistura da genética do TdH com um acorde amadeirado de laranja picante, mas na verdade é um espectro sutil na presença de algo muito mais dominante, nebuloso e almiscado que você encontra no H24. Quando a fragrância se estabelece na pele, a referência ao Terre d'Hermes é muito mais aparente do que nas duas primeiras horas, que são extremamente cítricas e com um toque de vapor, possivelmente algum acorde floral. Então, nas profundezas, e quero dizer quando se reduz a um cheiro de pele, não é particularmente suave, é bastante amadeirado e masculino e ainda consigo sentir os vestígios no meu braço no dia seguinte. Isso não é porque é uma coisa horrivelmente barulhenta, tenaz e espinhosa como um Sauvage, é muito mais silencioso do que isso, é quase metálico, semelhante à pele, levemente suado/picante, com restos de madeira, realmente me lembra algo que meu pai costumava usar, sério. Eu não consigo odiá-lo. É uma interpretação de um clássico absoluto, quero dizer, acho que ela fez o parfum ou algo assim, o que é aceitável (oh não, foi a versão de vetiver?) e agora temos isso, suponho que seja o fim de uma era e as coisas precisam seguir em frente. Eu não entendo necessariamente a descontinuação do Eau tres Fraiche, que é um ótimo flanker e, de muitas maneiras, uma mudança ainda maior em relação ao original do que este, mas algo sobre isso parecia realmente certo, e eu simplesmente não estou tão encantado com isso, pelo menos por agora. Assim como o H24, pode precisar de tempo e uso adequado, suspeito que sim.
Este cheira a uma versão melhor do Montale Chocolate Greedy. O mesmo cheiro sem os frutos secos.
