Esto es instantáneamente diferente a la otra rosa en esta colección y quiero decir, ¿esperarías que no? Esta es más dulce, quizás un poco más tradicionalmente rosada, percibo pimienta rosa por un momento, pero luego se convierte en esa versión jabonosa y de alta gama del champú Herbal Essence. En realidad, tiene una agradable nota verde 'oscura' y picante a medida que se asienta. No es de mi gusto ni el mejor ejemplo de este género, pero se une a una serie de perfumes de rosa modernos competentes y agradables. Debo decir que, en general, me gusta. Sin duda, es más adecuada para rave que la otra rosa, pero ¿realmente me hizo sentir lo mismo que ciertas rosas modernas? No del todo. Actualización 26/01/25: Hoy lo estoy probando de nuevo y no tengo nada que añadir a mi reseña anterior. Honestamente, no quiero sonar presumido, pero la leí y pensé... sí... lo dije entonces. Ahora, a veces vuelvo a estas reseñas y pienso... ¿qué demonios estaba pensando al escribir eso? Pero aquí... bueno... es exacto.
Errrrrrrm.... Esto es un poco encantador. Es terroso, con un toque ligeramente sudoroso de comino y pachulí/vetiver con una nota metálica de rosa. He olfateado perfumes similares a este, pero bueno, no soy irrealista, ni estoy buscando innovación absoluta cada vez, me gusta.
Noche de cita aprobada! 👌🏿. A pesar de que esto está catalogado como un frag mujer. Definitivamente puede ser llevado a cabo por un hombre.
Este suyo slapsssssssss! especialmente en el calor. Omg esto es bueno!!. La longevidad para mi fue salvaje. Lo rocié a las 6 de la tarde y todavía lo olía a las 11.30 de la mañana siguiente. La proyeccion es fuerte durante la primera hora y media y luego se convierte en un aroma intimo, pero la longevidad es fenomenal.
No siento esto. No es lo que esperaba. En mi piel huele a violetas con azúcar. En la piel huele a violetas con azucar. En el secado huele un poco mejor con un acorde de fruta de la pasion. Es un perfume unico, pero no es para mi y desaconsejo comprarlo a ciegas, sobre todo a los hombres.
Fragancia dulce muy agradable. Se parece mucho al oud árabe - Aseel special edition/Les fleurs du golfe - Baccara Vanille. Todos en la misma onda. Sin embargo yo diría que Ajwad es una versión más débil/más llevable ya que algunos pueden encontrar las otras 2 demasiado potentes.
Creo que Andrier es una perfumista fantástica, dejemos eso claro. Creo que su estética es tan fuerte como la de Roundnitkas o Cellier, Jean Claude Ellena... cualquier perfume cuyo estilo realmente sea propio. A veces pienso que está subestimada por ser demasiado moderna, minimalista y básicamente solo hacer mil perfumes de Iris, lo cual es un poco cierto pero también se pierde el punto. Esta es una nueva línea y una incursión en la perfumería fuera de la primera, que fue famosa con Frederic Malle, y una fragancia que poseo porque creo que es una curiosa obra de arte, compleja y desafiante, pero también un poco demasiado desafiante ya que nunca siento la necesidad de usarla. Así que, de todos modos, sí, este es el primero que probé de la nueva línea y aunque no soy de esas personas que asignan género a las fragancias y hacen un gran alboroto por desafiar el marketing de 'usar lo que quieras' (creo que eso es un poco implícito), sin embargo, todavía tengo límites personales en cuanto a lo que considero demasiado femenino para mí, y Jardin de L'Orangerie cae en esa categoría. Muy agradable, con una apertura cremosa y láctea, con una muy bonita flor de azahar que desciende a un musgo, vainilla aburrido. Es muy agradable y bien hecho, pero no es para mí, prefiero mis flores de azahar mucho más en el lado indólico, ceroso y rodeadas de algo interesante que las resalte, o simplemente frescas, aspectos de colonia. La descripción de sándalo y flor de azahar no es engañosa, las entrega, pero de una manera que realmente no es mi estilo. (Esta reseña se basa en una primera impresión y solo me sentí lo suficientemente seguro para escribir esta reseña ya que he probado millones de perfumes en este punto y estoy un 85% seguro de que mi opinión no cambiará mucho al darle un uso adecuado. Dicho esto, el perfume todavía me sorprende, así que estén atentos para una posible actualización)
Hoy llevo el Neon Garden de Dries Van Noten y, aunque en realidad es una fragancia muy competente, agradable, en modo trampa (quiero decir, ¿a quién no le gusta la orquídea/iris?), simplemente no me está convenciendo del todo. Creo que la expectativa de 'Menta', ya que está claramente listada en mi pequeño set de muestras, me hizo pensar 'hmmmm, ¿iris y menta? No creo haber tenido esa combinación, ¡podría ser algo realmente especial esto!!!' Creo que esa expectativa, junto con el empaque exagerado y el nombre de Bladerunner, me hizo anhelar algo con un poco más de fuerza de la que obtuve. Como dije, es un bonito perfume de orquídea 'niche' con las cualidades vegetales más sutiles, y verdor, y de hecho una nota de salida de menta, pero es demasiado efímero para ser considerado algo que realmente buscaría y que tuviera la capacidad de destacar en la multitud. La orquídea pasa de ser carnosa y de cuero/polvorienta a ese seco, papeloso y leñoso ionona/irona; como un perfume de iris moderno y despejado, me gusta, pero a menos que seas un gran fan de DVN, esto es solo otro bonito perfume. Aumenta esa menta y danos un poco de verdor impactante de galbano o geranio en una salida/corazón que sea detectable por más tiempo, luego déjalo retirarse a un iris muy bonito y probablemente habría alabado este perfume. Creo que deberían arriesgarse más.
Conquistador es una fragancia realmente elegante de principio a fin, un acorde opulento y polvoriento de sándalo labdanum ámbar, acentuado con un iris de cuero, desde el principio. Para mí, tiene más un atractivo al estilo de L'air du dessert. Definitivamente hay un toque de vainilla o benjuí y un olor almibarado y boozy, con un toque de oud más adelante (a veces el pachulí puede hacer esto), así que sí, son muchas cosas que sé, pero obtuve una buena progresión de esto, lo cual creo que habla de la calidad inherente de la fragancia. A su favor, Conquistador no se sintió como solo otro perfume de iris/orris, que seamos sinceros, son bastante comunes en los perfumes 'niche' y si soy honesto, incluso los peores son bastante buenos, porque a todos les encantan los materiales de orris, ya sean naturales, bases o lo que sea, es una apuesta bastante segura. Esto se siente seguro pero también muy bien hecho y, como mencioné, no es un cliché; para mí no es 'Dior Homme más xyz', creo que eso es un poco reductivo. Tengo que dar crédito donde se debe y aunque no me dejó impresionado, Franck Muller ha producido algunos productos consistentemente buenos aquí.
No quiero criticar esta colección porque, en general, no está tan mal, pero esto fue muy insípido de usar y, una vez más, olvidable para mí. No tengo nada en contra de un almizcle afrutado desechable, ligeramente floral también, y eso es lo que tenemos aquí, pero no me interesa ni despierta al entusiasta de las fragancias que hay en mí para querer encontrar algo que me encante de ella. Realmente no me hizo sentir mucho. Sin embargo, y para aquellos que no lo saben, The Crazy Hours es un reloj icónico de Franck Muller que tiene una especie de sensación peculiar pero aún así seriamente lujosa. Esto, para mí, representa los colores del arcoíris del dial desordenado de un reloj de Crazy Hours, así que creo que se ha cumplido el objetivo, y no se puede pedir mucho más. Las cualidades cítricas y de gama alta de esto me recordaron a una fragancia de Creed o de un tipo similar, pero nuevamente, tendrías que ser realmente un gran fan de Franck Muller o un coleccionista de perfumes de nicho de marca como este para sentirte atraído por él, y yo simplemente no lo soy. No quiero decir que no quiera uno de los hermosos frascos de FM porque son muy bonitos y tampoco tienen precios exorbitantes en comparación con algunas marcas. Creo que Muller ha pensado en los perfumes de esta línea, no solo ha lanzado un montón de genéricos cínicos como podría hacer una marca de relojes que intenta entrar en otro mercado de lujo, pero como resultado de este atractivo para las masas, no han tomado riesgos, y ¿por qué lo harían? Los verdaderos y duros aficionados a las fragancias probablemente no tendrán nada que ver/oler aquí, pero algunos podrían ser atrapados por el lujo y la asociación con la calidad, porque dudo que alguien diga que este perfume es innovador.
¿Doble misterio? Ni siquiera tuvo un toque de misterio único para mí. De hecho, no escribí ninguna nota preliminar para luego formar una reseña de Doble Misterio (como es la práctica normal), solo han pasado unos días desde que lo usé y sinceramente no puedo recordar mucho sobre él. Aparte de que es un perfume floral amaderado, de flores "blancas", bien elaborado y de calidad suficiente para exigir esta estética de lujo, etiqueta de precio (casi) pero mi pregunta fundamental (ahora que he probado toda la línea) es ¿por qué comprar esto como un perfume o aroma, si no estás motivado por el ángulo del reloj de lujo o el empaque? Porque no creo que lo harías de otra manera, y eso está bien. Pensé que el perfume era lo suficientemente decente. Pero, en última instancia (y de manera bastante literal), olvidable.
Esta es definitivamente mi fragancia de rosas favorita hasta ahora. Más que POAL, Toyboy, Atomic Rose etc... Esta fragancia es pura y simplemente hermosa. Tan agradable que la uso como man🤷🏾♂️.
Muy cerca de PDM Percival👌🏿
¡Despierta mundo! Despierta y huele los 90, literalmente. ¿Una proclamación global tan audaz merece una fragancia mejor que esta, verdad? Más bien, vuelve a dormir, mundo. Sí, simplemente no me gusta esto y no es porque no me gusten el DHM o el Ambroxan, ambos son grandes materiales, pero no creo que esto esté mostrando una forma innovadora de usarlos. Me huele a un inicio de limón/bergamota sobre este insípido montón de cosas, el jabonoso, herbal, 'moco de hombre', que es dihidromircenol y algo de ambroxan difusivo y un toque de cálido y empalagoso cumarina. Creo que es un poco una pesadilla en realidad y me recuerda a cosas como Nikos Sculpture, extrañamente deformado y feo para la mayoría, pero con una extraña belleza para unos pocos. También me recuerda un poco a Gucci de los 00 o incluso algo que me gusta, posiblemente Armani Code o algo así. Pero ese es un ejemplo perfecto de cómo este tipo de cosas (llamémoslo fougère moderno) puede hacerse bien. No estoy enojado, solo decepcionado, pero ¿cómo podría no estarlo? Está claro que se supone que debe hacer una declaración, la botella es oscura en comparación con todas las demás fragancias de Parle Moi, y el nombre grita un mensaje, literalmente, a toda la esfera afectada en la que vivimos. ¡Despierta!!!! El mismo mensaje que fue pintado en graffiti por todo el Reino Unido durante la pandemia, como un mensaje 'profundo' para el rebaño... ¡hombre! ¡pfffft! Así que, ya sea que el nombre te parezca conmovedor o no, ciertamente elevó mis expectativas a un punto de ebullición, solo para desinflarse bastante rápido. Además, Michel Almeriac haciendo un homenaje masculino de tipo 90's (ok, está comercializado como unisex) suena en papel como algo que me encantaría. Simplemente no lo es, lo encontré bastante desagradable.
He visto esto a buen precio un par de veces y he estado tentado a comprarlo a ciegas. Ahora lo he probado... y estoy algo menos tentado, pero no del todo. Hay algo que me gusta de sus temas vulgares y desordenados, siendo el principal la mandarina y el bergamota que se perciben instantáneamente, en una especie de nube floral vaga y tiza, un poco como el vago toque de durazno o albaricoque que se obtiene con el osmanthus, excepto que aquí hay una nota de mandarina definida, así que hasta ahora todo bien. Lo que es inmediatamente evidente (y mucho más después) es un almizcle/sándalo muy cremoso y endulzado que es suave y agradable, y a medida que los cítricos más volátiles y la floralidad vaga se disipan en el aire, te quedas con algo de un atractivo aroma de piel/ropa de fruta ya desaparecida y cóctel tropical, y químicos aromáticos cremosos. Lo que me gusta es que no se vuelve progresivamente más dulce hasta que solo quedan el almizcle molesto y la vainillina, que es lo que pensé que podría suceder en un momento. Oye, en lo que respecta a las fragancias de mandarina/sándalo, me cuesta pensar en una mejor en este momento (o en cualquier otra, para el caso, pero ahí lo tienes) y estaba genuinamente feliz cuando lo olfateé por primera vez, pero no pagaría un precio alto por esto, de ninguna manera.
Bravo a Sultan Pasha por ser uno de esos creadores de aceites/attar y gurús de materiales naturales que realmente tiene un respeto y comprensión de la perfumería clásica, que claramente ama el perfume, lo colecciona y lo conoce íntimamente. Se nota en sus attars, que no son solo materiales fantásticos, raros y de alta calidad, sin el apoyo de ninguna habilidad compositiva, son como odas a la técnica clásica francesa en forma de aceite. El problema que tengo con los attars es que no me gusta cómo se llevan, dame un perfume de alcohol cualquier día, y mis oraciones han sido respondidas, gracias Zoologist. Instantáneamente, piensa en un chypre grande, rico y empolvado, que se encuentra con una apertura floral aldehídica, ese acorde de loto azul (quizás incluso el mismo material, no veo por qué no, después de todo es Pasha) y detecto un rastro de jazmín y ylang o incluso osmanthus, tiene una cierta frescura seca, veraniega y tiza, luego pasa a un fondo de resinas y maderas, siempre detectable en la 'parte trasera' de la composición. Es fantástico, una verdadera carta de amor al perfume, y un verdadero regalo para los entusiastas del perfume que aman lo tradicional. Me pareció genial. Bastante espectacular, de hecho.
Una fantástica desgracia esta. Elementos que me gustan y algunos que realmente no, pero lo que diré es que está increíblemente bien hecho y equilibrado, mucho más que muchos Zoologists, no quiero ser malintencionado, me gustan muchos de ellos y las oportunidades que el propietario de la marca, Victor, brinda a los perfumistas independientes, pero tan pronto como olfateé esto, supe que había sido hecho por uno de los miembros del equipo de IFF que ha traído para los lanzamientos recientes. Hay el característico ambroxan y ámbar amaderado a medida que se seca, algo que Rasquinet parece poder seguir haciendo sin ofender a nadie. (Cualquiera siendo yo) Por supuesto, también tiene esos efectos de calona facetada de melón o moléculas marinas, algo que esperarías mucho en un perfume llamado caballito de mar, pero también obtienes esa salinidad, floración de algas, alga marina con un nauseabundo neroli cremoso y vetiver. Esta es esa combinación que a menudo se encuentra en este tipo de perfumes evocadores del mar y es la razón por la que no me gustaron muchas fragancias, incluyendo Vetiver Dance de Andy Tauer, pero luego terminé siendo convencido por ello. Incluso puedo oler la salvia clary aromática y una inclinación algo masculina de los 90 en este perfume, que es acuático y tiene mucho más de lo que parece. De hecho, es muy placentero de llevar y tiene algunas facetas dulces, casi afrutadas al principio, dando casi matices rosados entre todo ese aguamarina y azul verdoso. Me recordó de manera fugaz a Pacific Rock Moss de G&B. En fin, creo que ha logrado lo que se propone, evocar un caballito de mar. Puedo perdonar la cosa herbal, crema de manos/neroli/vetiver porque soy yo quien necesita crecer en ese aspecto y hay suficiente otra cosa sucediendo para mantenerme interesado y disfrutar realmente de este perfume.
¡Oh, mi dulce señor! ¡Esto es absolutamente hermoso! No puedo decir que haya dicho eso sobre un perfume en años, pero ahí lo dije. Realmente me gusta esta marca, a pesar del precio prohibitivo y la apariencia de lujo a primera vista. Sin embargo, en justicia, creo que los materiales naturales utilizados brillan con una claridad y un esplendor, y la presentación en cofre es muy bonita, para ser justos, así que no es como si te estuvieran engañando, simplemente no puedo permitírmelo y estoy amargado, jajaja. Aunque otro punto a favor de esta marca es que ahora ofrecen botellas más pequeñas, y esta y la de Ámbar Gris son tan increíblemente buenas, que tendré que conseguirlas en algún momento cuando tenga dinero. Para mí, esto huele mucho más a un sándalo cremoso y almizclado con hermosos acentos de ión, en lugar de un perfume de Iris o raíz de orris. Tiene una nota de salida polvorienta y afrutada y evoca DK Cashmere/Fuel for Men, Santal Carmin, pero es francamente mejor que todos esos. Esto se debe al hecho de que es tan espeso, denso y voluminoso como todo en esta línea de solo notas base. La diferencia con un simple aroma reconfortante de sándalo/musk es que evoca el cuero de manera bastante impresionante, y evita los clichés habituales de bases conocidas como Suederal (aunque es glorioso) o el 'cuero' floral de un cuir de Russie o los cueros modernos con IBQ espinoso, o incluso un cuero realmente cargado de orris o con olor a cosmético, esto parece lograr algo adyacente a esos. Se mantiene cerca de la piel pero se lleva sin cesar y es tan hermoso, es un absoluto deleite, estoy tan intrigado por esto como lo estaba con el de Musk Ambergris, excepto que este es menos bizarro.
Por El clon de la chimenea. Gran longevidad. Sin plástico quemado, estas narices están rotas.
Me decepcionó esto, un amigo me envió una muestra y cada vez que veo 'Orris' en el título de una fragancia, me preparo mentalmente para algo encantador y, francamente, bastante seguro en términos de los gustos de la mayoría de las personas. La mantequilla de orris es divina, los irones y las iononas son divinos (si se usan correctamente) y las bases y materiales de orris como Orris givco son encantadores, el orris se mezcla bien con la mayoría de las cosas... básicamente, ¿cómo puedes arruinar el orris? ¡Bueno, MCM lo logra! jajaja... no, estoy bromeando, no es todo malo, pero creo que el nombre es un poco engañoso para mí, a pesar de alguna vaga textura de orris que apenas puedo detectar. ¿Creo? Abre encantador, complejo, ligeramente floral y fresco, pero luego, para mí, esto se convierte rápidamente en una fragancia salinizada, de pepino, eneldo, y papiro ligero, que vislumbra más a Santal 33 que cualquier perfume de orris. No tomes de eso que esto es un clon de Santal 33, lo estoy usando como una referencia muy vaga. No soy un gran fan, huele un poco barato y apagado (sí, sé que suena snob), progresa a lo largo del día y no es completamente poco gratificante, simplemente no es para mí.
Le Labo es una marca curiosa, realmente, no soy de los que la desestiman de inmediato porque siento poca conexión con lo que están haciendo, así que un nuevo lanzamiento siempre me interesa. El matcha parece haber estado de moda en la alta cocina hace unos años y la fragancia tiende a seguir esa tendencia. Le Labo también es conocido por no ofrecer lo obvio a partir del nombre de sus perfumes, otra cosa a tener en cuenta. Mi primera impresión es que es una fragancia agradable, pero también ligeramente olvidable. Es como un plato de arroz un poco soso para mí. Aparentemente, la apertura es de higo, lo aceptaré, pero no es el acorde clásico de higo de Philosykos o Armani si eso es lo que esperas. Me gusta la ligera infusión del acorde/elemento de matcha, porque evoca, más o menos, eso, pero a través de un filtro jabonoso, de lavandería. No es del todo satisfactorio, ni tampoco decepcionante. Siempre estoy pidiendo algo diferente y cuando lo obtengo, aún no estoy feliz, solo soy un quejica. Esto podría ser el tipo de cosa que pasa desapercibida durante unos años y luego de repente se convierte en un nuevo Santal 33. Inexplicablemente popular. Nunca se sabe.
Un perfume de carga superior que tiene mucha emoción y cosas que agradan a la multitud (para el público más exigente) que realmente me impresionaron durante los primeros minutos, pero claramente es un perfume dulce con bastante vainilla, que es mi problema con él. La mezcla de incienso resinoso, profundo y amaderado con especias, junto con una proporción igualmente grande de rasgos vainillados, nunca parece sentar bien conmigo. Una vainilla detectable para redondear la especia amaderada, o incluso un incienso evidente, crea este tipo de efecto 'gelatina' que a menudo describo, pero esto simplemente se siente un poco implacable, dulce con vainillina, es un poco empalagoso y algo que encuentro inútil después de que la mayor parte de la emoción de las notas altas y medias se ha ido. No odio este perfume, está bien hecho y todo eso, solo que no está del todo dentro de mis gustos.
Bueno, sin querer adelantarme o ser el último en comentar sobre este lanzamiento, voy a dar mis opiniones después de un breve encuentro con él. Este flanker es Nagel tomando la base de Terre d'Hermes y estampando su propio estilo en ella. ¿Es eso necesariamente algo bueno? El jurado aún está deliberando sobre esto y H24. No los odio, de hecho, es un estilo de perfume que me gusta bastante, esta simplicidad, frescura y el almizcle blanco, y es un movimiento inteligente para Hermes mantener su estética razonablemente sin manchar mientras no tienen que recurrir al tipo de chicle, mega ruidoso y complaciente de muchas otras marcas de diseñadores. Esto se abre con un pomelo limón y es un acorde turbo amargo en eso, me gusta, y pensé para mí mismo que el pomelo limón, no me sorprendería si listan el cidro... lo han hecho. Luego es una mezcla de genética de TdH y un acorde leñoso especiado de naranja en crecimiento, pero realmente es un espectro tenue en presencia de algo mucho más dominante, brumoso y almizclado que obtienes en H24. Cuando la fragancia se ha asentado en la piel, la referencia a Terre d'Hermes es mucho más evidente que en las dos primeras horas, que son extremadamente cítricas y arrugadas, posiblemente algún acorde floral. Luego, en las profundidades, y quiero decir cuando se reduce a un aroma en la piel, no es particularmente suave, es bastante leñosa y masculina y aún puedo oler los restos en mi brazo al día siguiente. Esto no es porque sea algo horriblemente ruidoso, tenaz y espinoso como un Sauvage, es mucho más silencioso que eso, es casi metálico, similar a la piel, ligeramente sudoroso/especiado, quedan restos de madera, realmente me recuerda a algo que mi papá solía usar, en serio. No puedo odiarlo. Es una interpretación de un clásico absoluto, quiero decir, creo que ella hizo el parfum o lo que sea, lo cual está bien (oh no, ¿fue la versión de vetiver?) y ahora está esto, supongo que es el final de una era y las cosas tienen que avanzar. No entiendo necesariamente la discontinuación de Eau tres Fraiche, que es un gran flanker y en muchos aspectos una desviación aún mayor del original que esto, pero algo sobre eso se sentía realmente bien, y simplemente no estoy tan enamorado de esto, en este momento. Al igual que H24, puede necesitar tiempo y un uso adecuado, sospecho que lo hará.
Huele como una versión mejorada de Montale Chocolate Greedy. El mismo olor sin los frutos secos asquerosos.
