Buena nariz la que acompaña esto, las notas suenan agradables y es difícil no gustarles, y todos parecen estar de acuerdo sobre el maravilloso frasco. Incluso si solo está bien, es probable que lo compre de todos modos.
Finalmente lo probé y tengo que decir que el jurado aún está deliberando. Tan patética es mi obsesión por los perfumes que estaba dispuesto a pasar por alto problemas evidentes con la fragancia y comprarla de todos modos, solo por la fuerza del frasco superbamente diseñado. Century tiene notas de apertura únicas, acuosas, frescas pero muy modernas y con una indudable rareza de cypriol. No me sorprende en absoluto que esto sea del mismo perfumista que Icon porque hay un acorde floral ceroso de neroli, cardamomo jabonoso pero suave y un polvo ligero. Seré honesto, algo en esa apertura me repelió, ¿era realmente el cypriol? Normalmente me gustan las fragancias con eso, creo que es solo la misma razón por la que no estoy loco por Icon... tiene un toque de crema solar. Cuando se seca hasta convertirse en un suave aroma a piel, huele básicamente igual, pero me gusta un poco. Es suficiente para conseguirlo. Hablemos del frasco de nuevo, es una gran pieza de diseño, un poco extraño de abrir, ¿la tapa es magnética, creo? De todos modos, se deslizó de manera torpe.
Otra que probé hace años y que ahora he vuelto a visitar después de sacarla de una vieja caja de muestras. Ahora sólo los lectores británicos (especialmente escoceses) entenderán esta comparación, pero la apertura huele a IRN BRU para mi nariz, es un olor bastante único, pero ¿es un poco de naranja especiada, supongo? En cualquier caso, después de que la vibración inicial se apaga y el cuerpo de esta fragancia es un aroma dulce, picante casi gourmand de ámbar y vainilla con un toque de cacao, muy encantador, pero difícilmente innovador, incluso en 2010. Un ámbar sólido pero suave de Olfactivo con una buena idea en su corazón, notas complementarias y eso, que me gustó.
Esta línea me recuerda a esa línea de Guerlain donde todos tienen la base de natilla y vainilla (double vanille, Tonka imperiale... etc.) y esta fragancia es pesada en su elemento de vainilla. Sin embargo, otra cosa que comparte con los Guerlain es la calidad y excelencia innegables y una verdadera sensación de que está evocando algo nuevo. Vinyle realmente es como nada de lo que he probado antes y por eso solo debería ser aplaudido. Es una fragancia profundamente resinosa que tiene la suavidad de la mirra y la vainilla, pero con un elemento desconocido e incluso ligeramente desconcertante que definitivamente evoca vinilo. Ahora tengo que decir que los discos son lo único que poseo en mayor cantidad que fragancias y tanto los nuevos como los viejos no puedo decir que esto huela como ellos. Quizás un poco, pero obtengo más una vibra sexy de catsuit de vinilo de esto. Nuevamente, no sé si esto es imaginado, pero algún elemento sintético y plástico mezclado con resina muy orgánica y vainilla cremosa dulce hace que esta fragancia sea completa. Perfecta, algunos podrían decir... Bueno, yo de todos modos realmente quiero esto.
Una interpretación escandalosamente moderna y fuerte de la pimienta. No pimienta negra dura, sino más bien pimienta rosa dulce, potente, futurista, cítricos ultra afilados e iso e super. Esta intensa combinación de cedro, limón y pimienta rosa me hace pensar en ciertas creaciones de Molecule Esscentric y Ormonde Jayne, ¿y qué comparten? Así es, un cierto olfato y creo que esta fragancia es el homenaje definitivo a Geza Schoen, podría ser fácilmente una de las suyas en lugar de la obra de un ficticio recluso trotamundos. (¡Sí, eso no funciona!) Además, la pimienta intensa podría ser fácilmente pimienta de incienso, porque aunque conozco claramente la diferencia entre estos ingredientes y resinas tan queridas como el olíbano y el ládano, no puedo evitar pensar que es una forma de evocarlos, con una efervescencia aguda. Además... ya he mencionado lo que pienso del término "sintético", así que no volveré sobre ello, pero parece que la gente critica a Montale por su monstruosa producción y sus vibraciones sintéticas, mientras que otros alaban a otras casas por su valentía. Este producto es estupendo y me encanta, pero extrañamente también me resulta desagradable al cabo de un tiempo. Probablemente se deba a su longevidad y proyección, que me parecieron magníficas, bajas pero fuertes.
¡No puedo esperar para probar esto! Las notas suenan superbias.
Solo demuestra que nunca debes descartar a un diseñador/perfumista/marca, porque siempre puedes llevarte una grata sorpresa. Creo que el hecho de que este sea un flanker de una fragancia que usé a finales de los 90 y de la cual tuve una botella hasta hace poco, porque todavía disfrutaba un poco de la fragancia, pero ¿realmente era buena la original HUGO o simplemente estaba atrapado en la nostalgia? De todos modos, después de dejarla, esta versión Iced no ofrecía mucho, ya que era o un producto genérico o una versión modificada de la original; afortunadamente, es muy interesante. La apertura es verde, realmente percibo albahaca, sin duda menta, enebro y naranja amarga, y un té un poco como el de Bvlgari, con un fondo de vetiver. Esta es una apertura muy impresionante, sin nada de esos acordes modernos genéricos, moléculas o cualquier cosa que la gente podría describir como sintética. Iced es un buen nombre para ello también, la frescura de la menta y las notas verdes lo hacen superbamente fresco. Luego, cuando se asienta, se vuelve extremadamente familiar y para mí cambia completamente tanto como podría hacerlo, y se asemeja a Chanel Allure Homme Edition Blanche, que sé que es algo cítrico, de vainilla y almizcle, pero también tiene un tipo de olor suave, amaderado y polvoriento que es bastante cálido e incluso sugiere algo como cachemir. En el secado más profundo puedes notar otro cambio, pero mi punto sobre esta fragancia es que es excelente, transita a través de varios estados y notas, ofreciendo una experiencia genuinamente refrescante 'Iced' sin los clichés habituales y dura bien. Estoy comprando una botella.
La línea Acqua di Gio continúa con esto, y hasta ahora para mí el original fue y sigue siendo un gran acuático. Luego tenemos Essenza, que es decente y representa una interpretación más refinada del tema. Al principio no entendí realmente Profumo, pero de nuevo pensé que era lo suficientemente decente, aunque ahora me gusta mucho más, así que esto me emociona. Bueno, estaba un poco decepcionado y no porque esto huela mal, sino porque huele un poco confundido, no estoy seguro si es deliberado o si AdG Absolu simplemente está mezclado y no sabe lo que es. Sin embargo, hay un grado de profundidad en el perfume, abriendo como un acuático, estándar, con un aroma cítrico amaderado, luego comienza a asentarse y tiene una dulzura más compleja, cremosa, casi floral blanca, con un toque de Tonka/ vainilla y matices de fruta; en realidad es un poco empalagoso y extraño por un tiempo, pero con ese olor genérico presente todo el tiempo. Las comparaciones con Invictus Aqua y otros son válidas y no huele mal, pero no añade nada a la familia Gio. Diré que me gusta el tapón de madera, se ve bien. No es muy inspirador, es llevable, aunque estoy seguro de que se venderá, pero no hay suficiente del acorde AdG para mí, está bien tener variaciones, no quiero que sean demasiado similares, pero esto no me da nada.
¡Esto es impresionante, chicos! Si están buscando cumplidos de chicas increíbles, ¡Acqua di Gio Absolu es la fragancia para ustedes! ¡Poder, bebé! (Habla en lenguas) Haolowwowownahmahalalalalyayahawoododo... Oh Dios mío, lo siento por eso. Estuve poseído por el espíritu de Jeremy Fragrance por un minuto. Oh Dios, ¿qué estoy usando??? (Olfatea) Sí, ¡es BASURA! Vamos, esto es solo la misma porquería reciclada, de nuevo. Quiero decir, la primera hora o dos son literalmente insoportables, no estoy exagerando, son hechos. Se vuelve un poco más soportable al secarse, pero esta línea parece no tener nada que decir. El original es solo eso, el de Essenza está bien, los otros flankers son redundantes, no hay necesidad de hacer más.
Aventus es una de las fragancias más famosas del mundo, y es una de las fragancias que más me han gustado. Recuerdo que cuando salió a la venta y la gente hablaba de ella, yo la había descartado por ser una fragancia parecida a Aventus y en gran medida eso es lo que obtienes. Sin embargo, si estás acostumbrado a las variaciones de lote y a las ligeras diferencias dentro de este acorde, te das cuenta de que es una apertura más afrutada, ciertamente que mi Aventus, bergamota, manzana, grosella negra, pero sin duda un olor a piña. Luego está la base ahumada que para mi es más cedro que abedul pero inherentemente tiene las mismas cualidades de oler un poco como una fragancia de almizcle fresca y afrutada en un hombre que acaba de fumarse un cigarrillo y se le pega a la ropa. No entiendo cómo ha llegado a ser tan popular y hay una escuela de matices sobre las diferentes vibraciones que contiene, pero no hace falta decir que lo ha hecho, y me he convertido en un experto en olfatear las sutiles diferencias, que las hay. Una cosa es segura: .com tiene un aroma y una longevidad monstruosos, comparables incluso a los mejores lotes de Creed. La verdad es que me alegro mucho de haber probado este producto porque es bastante bueno, solo que estoy un poco cansado de este olor. La verdad es que fue una imitación relativamente temprana.
Muy interesante y agradable considerando el absoluto desastre que hicieron con la versión de 2017 de Gentlemen. Tuve una apertura densa de lavanda oriental con notas resinosas oscuras, luego básicamente imita a Dior Homme intense con orquídea y pachulí, pero no tan intenso. Luego, cuando se seca por completo, no huele a DHI y regresa a una vainilla oscura y bálsamo de tolu, ligeramente especiado y profundo, pero con una estela muy baja y no el mejor rendimiento. Decir que esto es un clon de Dior Homme es un poco injusto porque la apertura es totalmente diferente (aunque se vuelve muy similar muy rápido) y luego, cuando se seca, tampoco huele a eso. Me encanta el bálsamo de tolu y aunque esta es una interpretación claramente de diseñador, las fragancias de tolu no tienden a durar mucho tiempo, incluso si son fragancias de nicho caras, así que le doy un pase. Gentleman Parfum es bastante bueno.
No podía creer que tuviera esto en una bolsa de muestras marcada como "aceptable". Anubis está lejos de ser aceptable, es una fragancia brillante con un encanto muy lujoso y evocador. La apertura es una pura embestida de bondad resinosa y azafrán embriagador, luego el acorde de cuero se desarrolla y es inconfundible, ligeramente ahumado y realista. Aquí es donde mi valoración original vuelve a la carga, porque a pesar de las suaves notas de mirra y benjuí, el encantador cuerpo de ante/cuero mantecoso y masculino, y los toques de especias y sándalo, no tiene un rendimiento muy bueno y desearía que fuera más pesado y complejo. La apertura alimenta la esperanza y da la impresión de que estás ante una fragancia épica y progresiva, pero la decepción llega muy rápido cuando Anubis se vuelve lineal y no tan fuerte como esperaba. Me encanta el tema del antiguo Egipto y Anubis es especialmente guay, si tuviera que sopesar el corazón de esta fragancia sería bastante ligera, sinceramente, se desvanece rápidamente después de una gran declaración de apertura. Es una pena, pero no quiero sonar como un idiota obsesionado con el rendimiento, porque las fragancias son mucho más que eso. Respeto este perfume por lo que es y es definitivamente evocador del nombre, aunque solo sea al principio.
No tengo quejas sobre esta fragancia, realmente la disfruté. Dicho esto, no soy tan difícil de complacer y para ser más equilibrado y crítico, diría que esta fragancia probablemente no impresionará a nadie. Me he acostumbrado mucho a JHaG y su minimalismo subversivo, especialmente con los lanzamientos recientes, y Moscow Mule no es diferente. La apertura es sutil, con un toque de agudeza de lima y jengibre e incluso un leve indicio de alcohol, pero hay una sensación abrumadora de que esta es otra pieza de arte moderno, un esfuerzo al estilo Rothko en blanco sobre blanco. La base de esto es un ámbar sintético, polvoriento, cálido y amaderado, en algún lugar entre iso E super, cashmeran y ambroxan. Me recuerda un poco a un lanzamiento más masculino de JHaG llamado 'Anyway', que me gustó mucho y tengo una botella. El jengibre picante dura a lo largo de la fragancia y el dry down es cálido y acogedor, y de hecho me recuerda a fragmentos de otras cosas similares (no estoy muy seguro de qué, así de memoria). Sin embargo, me gusta, la calidad es buena, el rendimiento es bueno, es una fragancia suave y de bajo perfil en la parte principal, pero eso está bien para mí. Definitivamente usaría esto de nuevo, creo que me enamoré de él hoy, pero no voy a salir corriendo a comprarlo.
¡Vaya! Esta cosa es opulenta. Recibí mis muestras de esto cuando salió por primera vez y, inexplicablemente, encontré esto en una bolsa etiquetada como ‘ok’, lo cual es una locura, porque al volver a visitar Malefic Tattoo es todo lo que amo de la fragancia. La apertura tiene una vibra de incienso chispeante y edificante que tiene todas las características de mi resina fragante favorita, el labdano. El labdano es el catalizador perfecto, el agente gelificante para notas amaderadas y lujosas de azafrán y oud, que en realidad no creo que aparezcan tan prominentemente como las resinas más oscuras como el estirax. Este perfume logra encontrar el equilibrio perfecto, fresco y cerebral, pero al mismo tiempo oscuro y seductor sin volverse pesado o demasiado acogedor. Una crítica menor podría ser el rendimiento, pero una aplicación generosa en la ropa y el cabello lo llevará a un territorio razonable. Esta fragancia me atrapó desde el primer saludo, y luego me encantó aún más a medida que nos conocimos, no estoy seguro de qué pasó la primera vez que la probé hace unos años. El caso es que ahora estoy enamorado de ella, así que sí, LM ha creado una gran fragancia de incienso aquí, básicamente pon labdano en cualquier cosa y yo estaré allí.
Bueno, esta es otra reseña que nunca me molesté en escribir cuando la probé por primera vez, ya que encontré una muestra recientemente en una bolsa marcada como ‘está bien’. Sé exactamente por qué la puse así la primera vez. Ciertamente no es porque Tacit sea ordinario o pedestre; la composición está muy cuidadosamente construida y bien realizada, es simplista pero profunda y más que la suma de sus partes. Sin embargo, el rendimiento deja mucho que desear y no grita alta calidad tanto como lo hace el agradable aroma, al menos al principio. La apertura es yuzu y una nota fuerte de albahaca, la sensación general es un poco verde y fresca. Comienza a asentarse y desarrollar facetas especiadas, y la albahaca incluso tiene una sensación ligeramente mentolada y un toque medicinal de clavos. El cuerpo de esta fragancia es vetiver y es un compañero perfecto para las notas de salida herbales y cítricas, y el vetiver aquí es espectacular, espeso, terroso y limpio, pero con una presencia no muy diferente a la de la regaliz, aunque con un borde jabonoso ligeramente más limpio. ¿Proyección? Inexistente y el rendimiento fue pobre. Es una pena, porque Aesop tenía un gran concepto que podría haber sido un éxito.
El pachulí tiene que estar en este perfume... ¿seguro? Anat Fritz es una poción muy interesante y encantadora que evoca ese olor terroso, húmedo, pero arenoso (¿quizá el sándalo?), con una fuerte nota de lavanda que casi se vuelve mentolada por un segundo, creo. Se trata de la clásica perfumería pesada del pachulí, pero está destinada a dividir por su atrevida herbácea y terrosidad. El problema que tengo con el clásico es que no es lo suficientemente audaz y pierde complejidad rápidamente, y no duró mucho cuando lo probé inicialmente en 2013, ni lo hace ahora cuando lo estoy revisitando. La muestra estaba en una bolsa marcada como 'meh' junto con varias otras y mi opinión no ha cambiado, pero sin embargo me gustó y la botella es bastante novedosa.
Tengo que darle mucho crédito a este extraordinario extracto de Parfum, es simplemente el floral más vívido que probablemente olerás. Si se basa en gran medida en champaca, tendré que reevaluar lo que pienso sobre ese ingrediente porque recuerdo que no me gustaba el absoluto de champaca de Tom Ford cuando estaba disponible. Sin embargo, este es un floral triunfante y delicado, húmedo, jugoso, con notas casi afrutadas y verdes y una apertura ozónica y cítrica. El olor floral es una mezcla de ylang ylang y jazmín, una especie de floral dulce, blanco/amarillo y tal vez un toque exótico también. Este perfume me parece de calidad extremadamente alta y no tengo dudas de que hay algo de orris y sándalo en la base, porque al aplicarlo por primera vez, emana una lujosa y pesada multilayered. No dura mucho, lo cual no es lo que esperas de algo tan concentrado, pero a menudo puede ser el caso.
Esta es una fragancia lineal pero no creo que debamos despreciar demasiado la base porque es muy ligera y amaderada pero lleva las notas de salida mucho mejor que algo como las naranjas sanguinas de shay and blue solo como ejemplo. Para mi es un príncipe entre las fragancias de naranja, super fresca y jugosa, es preciosa y a buen precio, la añadiría a mi armario.
Este es un esfuerzo galante, tengo que darle algo de crédito. Pensé que este tipo de cosas eran una pérdida de tiempo, el original Light Blue fue, en última instancia, olvidable, pero no me ofendió de ninguna manera. Esta versión Zest es en realidad aceptable porque, aunque no es innovadora en ningún aspecto, sabe lo que es y no tiene ninguno de ese cinismo genérico y despreciable de muchos flankers de segunda categoría y redundantes. El pomelo, el limón y la mandarina aquí son muy agradables en la apertura y la base es un ligero, almizclado y polvoriento puff. Quiero decir, no es un Chanel Allure Homme Edition Blanc, pero es muy llevable y sorprendentemente duradero para ser una fragancia tan sutil. Creo que me estoy volviendo blando en mi vejez, ya que históricamente, esta fragancia habría recibido la habitual crítica despiadada, pero estoy en un buen lugar y realmente disfrutando de las fragancias cítricas y frescas en este momento, así que se libra fácilmente. Está bien para mí. Lo que no me gusta es la baratura de la botella. ¿Soy yo o la tipografía y toda esa escritura en la botella se ven un poco de mal gusto? Sin mencionar el tapón amarillo vómito.
La verdad es que me ha encantado esta fragancia, esperaba que monsieur geranium fuera una versión modificada de monsieur, a pesar de ser de perfumistas diferentes y de que FM no hace flankers, no sé por qué lo pensé. En cualquier caso, me encanta el geranio como ingrediente, está a la altura del ládano como uno de mis favoritos y aprecio que tiene algo de menta, pero esto se ve definitivamente potenciado por la adición de una fuerte nota de menta. Me gusta mucho el olor de la menta fresca y siempre la tengo creciendo en mi jardín, pero no puedo decir que me guste tanto en un perfume. Supongo que el pequeño toque en algunos perfumes es agradable y me gustan cosas como Guerlain Homme intense así que ¿por qué no? Este perfume es MUY mentolado y se abre con un verdadero golpe en la cara de la menta, pero sigue siendo muy refinado y no demasiado agudo y en algunos sentidos adictivo. Hay una especie de polvo de madera que lo rodea y toques de clavo y anís, pero muy fresco como un hinojo tipo de vibración. Es encantador y a medida que el olor a menta desaparece (lo que por cierto tarda un par de horas) el geranio realmente brilla como algo encantador. Es una fragancia de baja intensidad, con un toque de menta que se apaga (lo que por cierto tarda un par de horas). Es una fragancia baja para mí que se proyecta al principio pero se vuelve más tenue. La verdad es que me ha encantado el secado, me ha parecido celestial pero me dan ganas de buscar el Guerlain y el Dyptique que aparecen en la lista de olores porque me gustaría tener una alternativa más barata. Sin oler ninguno de los dos este podría ser muy superior pero un perfume muy agradable cuando el geranio empieza a brillar y la base sale más tarde. Me ha gustado.
¡El Psicoanálisis es un auténtico golpe de efecto! Primero que nada, tengo mis sospechas sobre Bella Freud y su familia; no es del todo racional de mi parte, pero ahí está. Encuentro algo siniestro en Sigmund Freud, Lucian, su padre, es en realidad un artista que admiro, pero también es un poco raro y menos se hable de Clement, mejor. Sin embargo, a pesar de este trasfondo, he dejado que la fragancia y la sensación de la marca hablen por sí mismas y me he sentido razonablemente impresionado con la mayor parte de la línea de Bella. En su mayoría, son enfoques frescos de formatos tradicionales y Psicoanálisis es otro en esta línea. Al leer las notas, podrías pensar que no sería muy agradable o que no funcionaría, pero estarías muy equivocado. La apertura es una explosión fresca de petitgrain con un toque a limón. Herbal, verde y tal vez incluso un poco de galbano/elemi. Tiene un aire de colonia y te hace pensar... hmmm... eso es agradable... pero no exactamente inspirador, pero solo espera a que se desarrolle. La base se siente como vetiver y cedro, una fragancia seca, limpia y amaderada, pero a medida que se seca se vuelve cada vez más masculina para mí; es seca y como ningún tabaco que realmente hayas experimentado. De hecho, pensándolo bien, es... ligeramente. La modernidad aquí hace que se incline hacia algo tipo Montabacco; no me sorprendería si Iso E super estuviera muy presente en la fórmula, pero la nota de tabaco es ligeramente terrosa, pero no tiene las vibraciones densas o rancias que sueles obtener; es realmente muy agradable. Cuando se seca por completo, el psicoanálisis deja una hermosa fragancia profunda, amaderada y de cuero, pero antes de eso, las notas cítricas de petitgrain duran realmente bien. Me encanta. Debo decir que podría ser solo mi amor por todo lo que es cítrico y edificante en este momento, pero esta fragancia es genial y de hecho me tiene tentado a comprar una botella.
Petit Matin o la mañana temprana es típico del estilo de Francis Kurkdjian, con frescas notas cítricas de salida, algunas facetas herbales, y luego el corazón principal de flores blancas, generalmente flor de naranjo, con una base almizclada, amaderada o ámbar dependiendo de Homme o Femme o simplemente para dar algo de variación en general. No era fan de Fleur du Male y algunos de estos MFK han sido un poco demasiado pesados en las flores blancas. Por ejemplo, ayer usé APOM Homme y tiene algunas notas peculiares en la apertura que son bastante ácidas y extrañas, eso es antes de que incluso llegues al neroli y la flor de naranjo. Aún así, me gustó bastante, pero también me gustó Amyris aunque pensaba que era un poco 'raro' al mismo tiempo. Mi punto es que MFK no es mi gusto habitual y el neroli y la flor de naranjo pueden dar una vibra inquietante de crema de manos que no disfruto. Así que, con ese contexto cubierto, tengo que aclarar que cuando la flor de naranjo y el neroli se utilizan en la composición correcta, se transforman en algunas de mis notas favoritas. Ejemplos de MFK, Guerlain, Mugler cologne y Acqua Viva, por nombrar algunos. Petit Matin es una apertura moderna, limpia y almizclada con una maestría sutil en cítricos que es duradera y hermosa, los toques de lavanda añaden a la sensación clásica de colonia que se moderniza con una base en polvo y cálida de ambroxan que no es pesada en lo más mínimo si eres una de esas personas que odian eso. Se asienta después de proyectar durante aproximadamente una hora a una fragancia de muy baja proyección pero muy duradera y de calidad super alta. Lo olfateé en la muñeca del SA y era cálido, femenino y francamente maravilloso. También me dio la oportunidad de oler la apertura y el dry down simultáneamente, aunque en la piel de otra persona. En mí fue fresco y las flores blancas y el ambroxan simplemente potenciaron la salida cítrica y el equilibrio de elementos fue simplemente superb. Esta es una fragancia realmente, realmente buena, brillante y optimista, me encantó.
¡Esto es impresionante! Un ámbar suave, pero audaz y multifacético que evoca muchas notas diferentes de la perfumería clásica como lavanda, labdanum y vainilla. Me enamoré desde el primer golpe balsámico y la agudeza del incienso, hasta la dulzura serena, amaderada y cremosa del dry down. Esto ocuparía un lugar muy alto en una lista de los mejores ámbar de todos los tiempos. Sin embargo, en una nota personal, puedo tomarlo o dejarlo; Grand Soir no me emociona tanto como lo hacía antes. Esto se debe a que mis gustos siempre se inclinan hacia los orientales pesados y el hecho de que esté tan en mi zona de confort no es necesariamente algo bueno. La razón es que estoy haciendo un esfuerzo consciente por conseguir fragancias más frescas y ligeras, pero de lo contrario, estaría completamente enamorado de esto.
Realmente disfruto con este perfume, es una fragancia de rosas no realmente para los fans de las rosas. Es para gente a la que le gusta lo áspero, la apertura pica la nariz con opulento azafrán pero rápidamente se convierte en un tono más oscuro, lleno de incienso y sándalo. La rosa crece suavemente en el fondo y el conjunto se asienta en algo no muy distinto a Penhaligon's Levanthium, un asunto de rosas realmente especiado. Me encanta, pero no tiene el rendimiento ni la potencia compleja del levanthium, ni tampoco la dulzura de la rosa, es como una versión atenuada, pero muy agradable a pesar de todo.
Realmente espero que esto no decepcione porque tiene todo a su favor, el legado del original XS no debería ser arruinado por alguna reformulación/reimaginación dudosa. Debo admitir que me gusta el diseño robusto de la nueva botella. Recuerdo haber pensado que era una pena que no me gustara realmente pure XS porque me gustaría tener esa botella en mi armario. Tuve un par de botellas en los 90/2000 y hasta mi papá era fan del original, cuanto más pienso en XS, más me tienta conseguir una botella ahora, ya sea esta o una botella más antigua.
Esta es una fragancia con la que no estaba familiarizado la primera vez y que crimen porque es un triunfo absoluto. La verdad es que es magnífica, masculina e incluso un poco masculina, pero no es una potencia en el sentido odioso. La apertura es contundente, redondeada y fuertemente especiada con cilantro y pimienta con una inmediata sensación de musgo, hierbas y madera. También percibo una gran nota de almizcle, potente pero que desaparece rápidamente. Los trozos que mencioné pronto se hacen evidentes, la cremosidad, la especia del sándalo y el pachulí principal que no te golpea directamente en la cara, sino que se acumula de forma constante en el fondo. Empieza como algo casi gourmand, tipo cacao, volviéndose cada vez más terroso pero sin sobrepasar la marca. No exagero, pero Balenciaga pour Homme podría ser una de las mejores fragancias de pachulí para hombre que he probado. Decir que es sólo una fragancia de pachulí es hacerle un flaco favor, porque es una gran mezcla de notas y estoy seguro de que gustará incluso a los que no son fans del pachulí. Es una pena que ya no se fabrique porque es excelente.
