Ligeramente ámbar nuez para mí. Enorme rendimiento. Bellamente ejecutado. Me recuerda ligeramente al Xerjoff Amber Star. Otros no estarán de acuerdo.
No soy muy bueno reconociendo notas. De hecho, se me da bastante mal. Tal vez mejor que la media de los muggles, pero desde luego no es mi superpoder. En particular, me cuesta diferenciar las notas herbales. Así que en cuanto olí este perfume me sentí muy satisfecha porque la nota de estragón era evidente. Tiene un verdor herbáceo, pero también una nota casi anisada. Es inconfundible. Me recuerda inmediatamente a cuando cocinaba con mi madre de pequeño y utilizaba estragón. Por supuesto, el estragón no está en la lista. Demasiado para mi autofelicitación. Pero da igual. Para mí es una fragancia de cítricos y estragón. Rozando el anís. Es muy cortés y se seca en una agradable base de ámbar gris y vetiver terroso. Muy, muy elegante, como cabría esperar de Guerlain. No es modo bestia. Pero ideal para el verano
Muy honrado de ser la primera entrada en este perfume porque Chenoir es absolutamente fantástico. Es una lección valiosa en la sutileza para los perfumistas independientes que parecen insistir en este enfoque turbio y brujeril, mientras que Amanda piensa en estructura y acordes simples, que se combinan para crear mucho más que la suma de sus partes. Básicamente, esta es una fragancia transparente, herbal y verde con una sensibilidad Chypre que combina lo antiguo y lo nuevo. La bergamota y el musgo de roble proporcionan los elementos clásicos, mientras que la delicada flor de muguet y las maderas modernas en la base aportan los elementos contemporáneos modernizados. También hay una ligera calidez resinosa en esto. La impresión duradera la deja el musgo de roble y, lejos de ser una fragancia de musgo de roble, diría que si realmente quieres oler algo que sin vergüenza lo coloca en el centro de la composición, entonces puedo decir honestamente que te costará encontrar algo mejor. Ciertamente no de un perfumista independiente, en estos días. Me encanta Chenoir, es fantásticamente fresco y llevable, pero interesante y verdaderamente como nada más que hay por ahí. El precio es fantástico para la calidad y tengo la oportunidad de apoyar a un perfumista del Reino Unido. Esto merece la pera dorada. ¡Solo consíguelo! No te arrepentirás.
Quería esto desde hace tanto tiempo, finalmente lo conseguí a tiempo para el verano, aunque no parece ser el momento recomendado por la gente para usarlo. La cosa es que no estoy totalmente convencido de la estacionalidad de los perfumes, más aún porque creo que este es el tipo de fragancia que florece con el calor, ya que me he dado cuenta de que huele un poco a sudor en mí (y justo después de una ducha, así que sé que no era realmente yo). Obviamente, es "sudoroso" de una manera agradable. Bueno, no realmente agradable, en realidad es un poco sucio, es la vibra provocativa que se supone que debe tener el perfume. Pero no es una característica constante, y posiblemente la temperatura ayuda a que se desarrolle de esta manera. Así que para las personas que extrañan este aspecto, mi sugerencia es que lo apliquen durante un día caluroso y húmedo y vean si algo cambia. Tengo curiosidad por saber si cambia durante los meses más fríos y se convierte en un floral en polvo más tameado.
Está bien, así que... es oficial... Salomé es mi perfume favorito de esta marca. Tenía que asegurarme, cuando Liz anunció Bengale rouge estaba a punto de comprar Salomé, pero luego pensé que esperaría para ver de qué se trataba. Lo cual estaba bien, pero BR no pudo desbancar a Salomé. Se abre con un cuero infusionado de comino, suave, ligeramente vegetal, reminiscente de lo crudo, cuero, castóreo, atenuado por una mantequilla de iris más redondeada o algo así. Esto se refuerza más tarde con olores secos de Ionona. El efecto principal que apunta a un híbrido oriental/chypre clásico a la manera del gran Sr. Guy Robert es el contraste de claramente tonos animalísticos con florales empolvados. En la parte superior, un acorde de clavel suave pero firme florece, un poco empolvado pero no realmente, todo el efecto es bastante masculino. Al menos en mí, y dije esto de Salomé: si un hombre lo usara, probablemente le haría un gesto en un reconocimiento de su gran interés en la perfumería clásica muy bien hecha. Si fuera una mujer, probablemente estaría suplicando a su tacón de aguja, como un perro sumiso/esclavo de hombre. La naturaleza animalística le da a Salomé una carga ligeramente sexy. Sin embargo, diré esto: es de cuerpo completo y sin compromisos, y aun así lo encuentro un total de gatito y, aplicado con cuidado, es muy agradable y educado. Los animalísticos aquí están claramente manejados con un toque muy hábil y Liz está en su elemento creando estas obras que hacen guiños a los perfumes vintage, todos en un género propio. Algunos perfumistas independientes usan animalísticos de una manera muy torpe, metiendo un montón de un reemplazo de civeta y llamando a eso un acorde animalístico cuando para mí carece de matices y se hunde como una piedra en el fondo de la composición, solo para languidecer y probablemente seguir siendo detectado en tu piel días después. (para ser justos, puedes oler Salomé al día siguiente) Sin duda, Salomé probablemente usa un reemplazo de civeta, pero los almizcles en general parecen haber sido cuidadosamente tejidos y mezclados en el mismo tejido de lo que es Salomé. Son almizcles cálidos, dulces y muscanone, y el más auténtico, ciervo, animalístico tipo shangrilide y animalis también, pero perfectamente equilibrado. Creo que es algo completamente hipnotizante. Su arte no es algo que se deba descomponer de la manera tediosa y de sillón en la que selecciono y examino posibles materiales utilizados. Simplemente úsalo y disfrútalo. Sobresaliente.
Las fragancias de Yuzu son un poco decepcionantes en general, no puedo recordar muchas para ser honesto (ya sea desinflando o reforzando mi punto allí) oh en realidad Caron Yuzu que es agradable, pero también olvidable (¿ves?) Esto no es nada de eso realmente, pienso en Yuzu como zingy, limón amargo, pomelo, pero mucho su propia firma de olor cítrico. Uno espera un puñetazo, al menos un pinchazo de cítricos, pero en su lugar obtiene una fruta grande y carnosa, mucho más exótica, casi como un mango. Un término medio entre dos L'Artisans para mí, Timbuktu (en serio) y Batucada. Es como una fruta tropical con la extrañeza de ese acorde de bambú, ligeramente verde pero con un ligero toque sudoroso de especias. Me encanta cómo termina en la piel porque es redondeado, limpio, almizclado, un poco cálido en el fondo, y no sólo una colonia cítrica sin vida que ardió brillantemente al principio pero se apagó igual de rápido. Me parece terroso, especiado, de ahí la inferencia del vetiver y la ilusión de alcaravea o comino muy suaves. Es una pequeña creación fascinante de una casa muy creativa y de calidad. Personalmente, no me gusta mucho, pero me parece digna de elogio. Sin duda, para los amantes de las fragancias afrutadas, es una alternativa extraña que hay que probar.
Esto es Vera Wang Sheer Veil-lite que se encuentra con jacinto de agua (ver: Aguape/Malachite Special Edition). El empaque y el color del líquido también se ven algo similares a VWSV. Totalmente percibiendo el olor a virutas de lápiz, lo cual, francamente, es bastante interesante. No lo odio, pero ya tengo suficiente VWSV para durar hasta la otra vida.
Impresionante. Se lo compré a mi novia porque se había enamorado de él a partir de una muestra de 2 ml. Siempre me doy cuenta cuando se lo pone, la fragancia inunda nuestra casa. A menudo puedo olerlo desde la habitación de al lado, a veces incluso cuando estoy abajo. Es bonita, elegante, no demasiado compleja y fácil de llevar. En mi piel resulta más amaderada. Sígueme en Instagram: @TheScentiest
Esto es un deleite. Un deleite picante. Es una clase magistral en pimienta negra y rosa, ambas granuladas, sazonadas de manera aguda y extrañamente dulces. La base es una madera cremosa ligeramente expuesta y seca con cardamomo, bien desgastada. Es un auténtico bazar de especias. Tiene la contención y sofisticación que esperarías de esta marca, pero no es 'bonito' en ese sentido. Es el perfumista mostrando todos los pequeños matices de estas especias sin ser demasiado contundente con ellas, como tan fácilmente podrían serlo. Lo encontré una revelación considerando que era uno que no había probado y de el que realmente no estaba consciente. Si te gustan las especias, este es un uso increíblemente logrado de ellas. Es raro que escriba una reseña desde la primera olfateada, actualizaré una vez que lo use.
Cuir Cavalier es un cuero sin restricciones. Un cuero moderno, vibrante, como un jockstrap. Montones de azafrán adornan esta fragancia y prácticamente dominan; habiendo utilizado azafrán extensivamente, puedo atestiguar que las verdaderas tinturas de azafrán iraní/español son cosas bastante efímeras, a pesar de su potencia, son verdaderas notas de salida. Este es un acorde de azafrán cuidadosamente construido y realista, perfectamente complementado por castóreo y oud (sospecho) que fijan y aportan cualidades similares, densas pero transparentes. La sensación que esto le da a tu nariz es realmente algo digno de ver. No es particularmente amaderado y es más animalístico que verdaderamente animal. También detecté una leve flor húmeda en la apertura, refrescante y dando una dirección marginalmente más clásica a lo que es esencialmente una fragancia bastante moderna. Inmediatamente describí la estética como 'cuero floral' de la misma manera que lo haría con Cuir de Russie (Chanel) o algo así. No es que huelan igual. Espero con ansias usar esto por su mordida y su ronroneo y porque amo el azafrán, pero tengo la sensación de que esto podría polarizar.
¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no he reseñado esto? ¿Mi revisión ha sido expulsada? ¿Cómo he podido dejar pasar semejante descuido? Al menos durante un tiempo fue mi MDCI favorito, pero al volver a revisar las muestras de esta casa esta semana me he dado cuenta de que admiro la visión de Claude Marchal para esta marca, y todo es bueno. Creo que la primera vez no tuve el nivel de madurez suficiente para apreciar todo el trabajo. En aquel momento, había rechazado el enfoque de la perfumería francesa, muy, muy agradable, y buscaba las emociones viscerales y extravagantes de los perfumistas de nicho e Indy. Una vez sacado esto de mi sistema, llego de nuevo a Cuir Garamante y me sorprendo de lo gran perfume que es. La apertura es coriácea, indulgente y recuerda a muchas cosas que me gustaban cuando lo probé por primera vez y probablemente por eso no seguí CG más intensamente. La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada, pero que me gusta mucho. Sin embargo, en la prueba de hoy tengo mucho más de una calidad inusual y atractiva de rosa envuelto en un acuerdo hiper cremosa compuesta de materiales de sándalo, no de nuez o cedro, afeitado lápiz, pero no un millón de millas de palo santo en realidad. Ahora bien, esa materia es un material casi inutilizable por numerosas razones, pero sobre todo por las desagradables y espeluznantes facetas de goma y menta, y por su ipecacuana, que da náuseas. Sin embargo, en esta fragancia se capta una extraña cualidad más agradable del sándalo de Mysore y, con la rosa, puede evocar un perfume clásico. Chanel Egoiste. La elección del hombre egoísta para oler bien, sin embargo, esta es aún más rica y densa en capas con ese efecto de ládano/resinas y una especie de acento gourmand, de galleta de mantequilla. También hay notas altas, no todo son bases y medios, y eso es lo que hace que brille y, en última instancia, también la calidad del cuero del nombre. Es más magia de MDCI y ahora ni siquiera es mi segundo o tercer favorito, ¡pero me sigue encantando!
Hay tantas fragancias por ahí, me sigo encontrando con cosas que probé hace años y no reseñé, esta es una de esas fragancias, pero por lo general es porque eran tan así o francamente no vale la pena molestarse en escribir una reseña sobre ellas. (no es que eso me haya detenido antes) De todos modos.... Este es un coloso imponente, un ámbar monumentalmente soberbio, con todo a su favor. Es un ámbar monumentalmente soberbio, con todo a su favor. Obtengo dulzura en la apertura, una pizca de canela y luego un ámbar implacable, fuerte y espeso como la melaza, con un suave matiz achocolatado de benjuí. No se trata de un ámbar cargado de ládano o incienso, sino de un equilibrio perfecto de todo lo que se busca en un ámbar, con un aire seco y natural de "libro antiguo" y un toque dulzón, tranquilizador y no demasiado sacarino. Es una fragancia decente y a un precio muy razonable para su calidad. Me recuerda a Ambra Aurea, un ámbar italiano. Es genial, no puedo cantar sus alabanzas lo suficiente.
Nobile es un interesante chypre/fougere/cologne cítrico y verde con una base cálida y redondeada. Nobile es un interesante chypre/fougere/cologne verde y cítrico con esa base cálida y redondeada, quizás algo de sándalo tras un comienzo típicamente fresco y musgoso. Me parece vigorizante, de calidad masculina, ligeramente especiado y más complejo de lo que me puedo molestar en describir. Nobile no es una fragancia que uno necesite dedicar mucho tiempo a explicar o describir. Nobile es varonil, directamente funcional, pero no carente de estilo italiano. Nobile simplemente es. Si puede encontrarlo y le gusta una fragancia masculina de buena calidad, le desafío a que encuentre algún defecto en ..... NO busques Nobile, porque quiero ese frasco que estás mirando en eBay. ;)
Me lo puse el otro día y supongo que me gusta. Es rosa, joder. Sin embargo me pareció que tenía una estela jabonosa y un poco molesta que se podía saborear. En serio. Moderno, almizclado y difuso. Huele diferente de lejos que de cerca. De cerca se percibe un almizcle ligeramente vainilloso y limpio con infusión de rosa y de lejos más rosa dulce y grasa. Es un perfume perfumado y evoca...no grita el color rosa. Como tal me sentí muy cohibida llevándolo, y eso que no soy yo para nada. Creo que se debe a que no hay oud, ni maderas, ni pachulí, ni nada que pueda servir de contrapunto o ancla a la implacabilidad del acorde de rosa. Es complejo en sí mismo, pero no lo suficiente para que me suba a bordo. No soy de los que dicen esto muy a menudo, pero la perfección de la rosa es demasiado femenina para mí.
Primero que nada, ¿cómo es posible que el neroli no esté en la pirámide de fragancias?? ¡Es la nota dominante! Y qué nota tan gloriosa es. (EDIT: parece que ha sido actualizada--¡gracias, editores de Frag!) En segundo lugar, para ser un EDC, estoy obteniendo una sorprendente longevidad como aroma en la piel en comparación con algunas otras ofertas de 4711. Hay una razón por la que esto ha existido durante siglos. ¡Es una verdadera obra maestra! Claro, sería genial tenerlo en una fórmula más fuerte, pero tal vez esa sea parte de su atractivo: su naturaleza efímera lo hace aún más precioso. Así que, rocía generosamente. ¡El Sr. Muelhens nos ha dado un regalo atemporal!
Tengo una miniatura bastante antigua y es absolutamente mágica. Dicho esto, la versión moderna también es bastante agradable, aunque no es tan deliciosa y redonda. Para ser sincero, estoy bastante asombrado por su calidad de pomelo del vetiver junto con los cítricos y una textura cremosa casi cálida de maderas. Simple pero difícil de describir, como muchas colonias que tienen facetas adicionales a medida que maduran en la piel. Hombres, mujeres, todo el mundo. Necesitas Vetiver de Guerlain en tu vida.
Nemo fue una fragancia que nunca tuve en los años 2000, no porque no me gustara como tal, sino porque mi colección era mucho más pequeña y menos especulativa que ahora, junto con el hecho de que no destaca demasiado. Bueno, eso en retrospectiva, porque las cosas que me gustaban entonces, me encantan ahora en comparación con el lamentable panorama general de los lanzamientos de diseñadores masculinos. No soy una de esas personas que miran constantemente hacia atrás y hablan de lo "vintage". Me gusta mucho el futuro y soy muy optimista al respecto, pero Nemo es uno de esos lanzamientos ordinarios que ahora parecen una obra de genio. Para mí es una versión suave, amaderada y especiada de la lavanda, que me recuerda inmediatamente a Boucheron (por cierto, no miré antes de darme cuenta y cuando lo hice resultó ser el mismo perfumista). Las comparaciones serían Gucci Envy, By D&G, incluso Dreamer (este tipo también hizo el Dreamer original) y también Floris Santal, Moubousin homme, Lalique Equus & Homme, básicamente un montón de cosas de los 90 y principios de los 2000. Tiene un aspecto brumoso de sándalo/cedro con almizcle y una inconfundible nuez moscada suave que lo apuntala y luego un toque de lavanda por encima. Es encantador. Nemo es realmente encantador, dura muy bien y huele muy bien. No es tan exótico como Eden y Lou Lou, ambos muy polarizantes, y luego está el frasco. Lo ames o lo odies, no puedes negar que es un tema de conversación. También es quizá una de las botellas más ergonómicamente satisfactorias, ya que se adapta perfectamente a la mano hasta el punto de que un creacionista la consideraría creada por un diseño inteligente. Nemo es un diseño inteligente hasta el rodamiento de bolas que se suministra por separado en la caja para encajar y activar la compra. Todo un clásico moderno.
No puedo evitar que me guste, es un perfume que huele a mandarina, más de la variedad roja que de la verde. Sin embargo (y esto es un gran "sin embargo") sólo me gusta la apertura de esta fragancia. Una vez que la volatilidad y el zumbido de la frescura han disminuido, se vuelve más como shake n vac, un olor a naranja en polvo. No me atrae especialmente. Una pena.
Quiero decir, ¿qué tan mala puede ser una rosa almizclada? Bueno, no es mala en absoluto, pero no sentí ningún compromiso con este perfume. Simplemente no me habló. Incluso mis preconcepciones y la anticipación de un cliché no afectaron mi juicio sobre él, mi mente estaba firmemente abierta, lista y esperando cualquier eventualidad y me encontré con amabilidades y buena construcción. Nada me llamó la atención. No es un perfume de rosa memorable para mí. Lo siento por la reseña poco útil, pero ahí lo tienes. Tendré que usarlo de nuevo.
Suave pétalos no es lo que el nombre o un rápido vistazo a las notas aquí, sugieren que es. Es cachemira, lirio aterciopelado, almizcle con notas de salida desafiantes que insinúan flores pero nunca se comprometen con ninguna. Cuando se asienta muestra aspectos más convencionales, me recuerda a un montón de fragancias diferentes a la vez, y sin embargo no puedo ubicar una sola. La apertura es ligeramente enervante, desconcertante y no para mí, pero literalmente mejoró por segundo, cada vez mejor, más complejo. Tengo que ponérmelo otra vez para intentar entenderlo. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado nada, pero la verdad es que no me ha gustado nada. En cualquier caso, esto da paso a una fragancia bastante tradicional, aunque muy agradable, dulce, pegajosa (en el sentido de la textura), cálida, moderna, ambarada (estuve tan tentada de usar la palabra "O"), con una nota de caramelo ligeramente quemado. Definitivamente almizcles, liderando una limpieza que evita que se vuelva totalmente gourmand o algo así. Me recuerda al tipo de perfume que lleva una mujer de cierta edad... ¿quizás de los 90? No es un perfume de vestir, sino que podría ser fácilmente un perfume de uso diario, dando la impresión de ser una persona un poco más glamurosa. Al menos para mí. Es un poco demasiado femenino para mí, si soy sincera, pero sin duda es un "buen" perfume. No sé por qué me pareció tan enigmático la primera vez que lo probé, pero bueno.
Como devoto del género de perfumes de Incienso, lamento decir que mis ojos a menudo se nublan cuando leo que un perfume tiene incienso en el nombre. Claro que aún lo amo, pero hay tantos y muchos que realmente no aportan nada nuevo. Ya sea 'precioso' o 'noble' o lo que sea... y en este caso, Místico. Lo que diré es que el incienso MoV Místico no se anda con tonterías en lo más mínimo. Se presenta bien en lo que respecta al incienso, cubriendo las facetas de toffee de la mirra y los aspectos genuinamente más oscuros que se encuentran en el Incienso, que generalmente me parece un olor bastante brillante, aunque un poco eclesiástico y extraño. El olíbano y el incienso provienen de tantas orígenes diferentes que los materiales pueden ser bastante distintos. De hecho, prefiero las cosas más baratas, para ser honesto, y esto tiene esa aspereza e impureza, pero incrustada en el corazón de una composición bastante elegante y bien pensada. Por bueno que sea, en realidad creo que me fatigaría un poco usarlo. Solo lo probé en mi brazo, pero era bastante embriagador, tengo una muestra y actualizaré esta reseña cuando lo use adecuadamente. MI es principalmente un incienso seco, especiado y amaderado, lo cual es tanto esperado como al mismo tiempo tiene más impacto de lo que podrías pensar. Siento el conflicto y la contradicción de mi opinión y estoy tratando desesperadamente de ser útil. Diría que los fanáticos del incienso definitivamente no se sentirán decepcionados. Actualización 14/02/24 A menudo digo que actualizaré cuando lo use 'correctamente', pero rara vez lo hago si algo no me llama lo suficiente como para molestarme en revisitarlo. Bueno, esto sí lo hizo y puedo decir honestamente que más allá de las primeras impresiones y la inclinación al olíbano de este perfume, no es algo por lo que pagaría mucho dinero, creo que hay mejores perfumes resinosos por ahí, que probablemente estén en un frasco mucho menos atractivo y ahí es donde esta marca tiene a los coleccionistas atrapados (o lo que sea que tengas) porque no importa cuán mediocre o clonada sea la marca MoV, no creo que esté solo en buscar uno que pueda justificar comprar, simplemente para poseer uno de esos hermosos y preciosos recipientes. En el lado positivo, respecto a la fragancia, peculiarmente creo que el elemento gourmand, una especie de acorde de caramelo (en realidad más como fudge para mí) funciona bien con la luz y la sombra del elemi/olíbano, lo que sea que esté formando este acorde de 'incienso'.
Es uno de los mejores perfumes que he probado. Ciertamente uno de los chypre más ajustados que he probado. Es épico, pero no de una manera enorme. No es un chypre llamativo, es solo una pieza muy bien construida. Sin embargo, no se queda atrás, no olvidarás que lo llevas puesto. Guy Robert es un maestro. Hace tanto tiempo que probé Rochas Femme (un querido amigo coleccionista de perfumes) que realmente no recuerdo cómo era, ni tampoco era un gran fan del género por aquel entonces. Sin embargo este Dior me hace querer buscar Rochas Femme. Reducir las fragancias a tropos masculinos y femeninos es algo que evito, pero para mí el musgo de roble junto con el polvo almizclado sin azúcar de esta fragancia la hacen espectacularmente masculina y ponible. Yo instaría a cualquier hombre que le gusta su clásico, 70 y 80 cosas de los hombres a probar este perfume, porque usted sería gratamente sorprendido. Tengo un mini de principios de los 80 y es fantástico. Un poco animal, almizclado, la apertura da paso a una sugerencia de polvo de aldehído de melocotón, lleno de musgo de roble, talco de clavel ligeramente especiado, escaramujos, maderas equilibradas y un montón de pequeños matices añadidos a medida que se seca. Es espectacular pero no elegante, es práctico, se puede llevar con regularidad y se siente... bueno... real. Necesito una botella vieja de esto.
Los primeros segundos son preciosos, pero puedes sentir cómo ganas 20 libras y desarrollas diabetes tipo 2 con la primera olfateada. Este es un aroma de vainilla indulgente, gourmand, bien equilibrado y no demasiado 'denso' o pesado; sin embargo, sigue siendo absolutamente empalagoso y no tiene suficiente interés para que me atraiga. Me molestaría después de minutos, incluso segundos. Eso es lo que pasó.
Así que... Esta es una fragancia que he querido probar desde hace años por varias razones. 1) Me encantaría tener CUALQUIER cosa de esta casa, ya que los frascos son preciosos. 2) Me ENCANTA el azafrán. 3) Parece que tienen un pedigrí respetuoso y de nicho. Tal vez no sea la palabra adecuada, pero por lo que veo, se percibe respetabilidad. 4) He visto éste en particular a precios muy razonables en tiendas de descuento en línea. En primer lugar, no dejes que las comparaciones con Tuscan Leather te desanimen, no sólo por el hecho de que TL es una fragancia decente y popular y que puede resultarte totalmente atractiva, sino porque no es una copia. Para empezar, parece un "TL lite", pero en mi opinión no tiene ni de lejos la nota de "frambuesa" o de WTF'ness que arruga la nariz y que la gente suele describir. En general es más seco, más fino, más amaderado y, a medida que se seca, se vuelve más prominente (de forma sutil) con el azafrán. Me gusta cómo evoluciona, pero es probable que siempre viva a la sombra del extremo más pomposo de este tipo o subgénero de fragancias. En realidad, creo que sería menos intenso o potencialmente molesto que TL, pero eso también significa que no es tan rico, o una gran pieza de la declaración y no tan fuerte o de larga duración tampoco. En mi opinión es una compensación, si quieres hacer una comparación directa, lo cual sería obvio (y es lo único que he hecho hasta ahora en esta reseña), pero abstente si puedes y acéptalo como la fragancia que es. Me ha gustado.
