Sobre Essential parfums: De vez en cuando aparece una marca que realmente destaca en todos los niveles. Essential parfums es una de esas marcas. Perfumes magníficos, nada superfluo o irrelevante en la selección, un buen número de lanzamientos, un enfoque al estilo de Frederic Malle en los perfumistas (todos ellos son fantásticos maestros perfumistas) con su nombre (y foto) en un lugar destacado en la botella y en los materiales de marketing. Un compromiso con la sostenibilidad, en términos de materiales de perfume y embalaje, transparencia sobre los ingredientes naturales utilizados y su origen, y lo realmente importante para la mayoría de los consumidores, un compromiso de mantener los precios asequibles sin sacrificar la calidad. Así que es una marca que realmente añade valor y aporta mucho. Tengo una gran admiración y respeto por ellos y deberían ser aplaudidos por todo el concepto de la marca. Mon Vetiver es realmente genial. No puedo criticar sus temas, podría poner a algunos en una posición incómoda ya que hay un toque controlado de ámbar amaderado en la apertura (más en una tira) pero cuando se aplica a la piel, ¡el aspecto de vetiver cobra vida! Son notas de salida frescas, efervescentes con vibras de enebro y quinina, así que la asociación con el G&T está presente, al igual que la clásica combinación de pomelo y vetiver, compartiendo ese toque amargo. Creo que es genial, es una pieza minimalista, pero considerando que Bruno hace algunos para Malle, no está dejando esto al azar. Soy exigente con los vetivers y este, aunque realmente decente, no cumple completamente con mis expectativas, ya que en los últimos años he comenzado a valorar el vetiver (Vintage) de Guerlain como mi favorito, ya que tiene un poco más de carácter que algo como esto. Sin embargo, si alguna vez estuviera en el mercado por un vetiver funcional y sintético, elegiría este sobre muchos otros, ya que amo la marca y siento que el valor que se ofrece aquí es simplemente demasiado difícil de ignorar. Esto es un imprescindible para los amantes del vetiver, al menos para que lo revisen, porque diría que quedarán seriamente impresionados.
Sobre Essential parfums: De vez en cuando aparece una marca que realmente destaca en todos los niveles. Essential parfums es una de esas marcas. Perfumes magníficos, nada superfluo o irrelevante en la colección, un buen número de lanzamientos, un enfoque al estilo de Frederic Malle en los perfumistas (todos ellos son fantásticos maestros perfumistas) con su nombre (y foto) en un lugar destacado en la botella y en los materiales de marketing. Un compromiso con la sostenibilidad, en términos de materiales de perfume y embalaje, transparencia sobre los ingredientes naturales utilizados y su origen, y lo que es realmente importante para la mayoría de los consumidores, un compromiso de mantener los precios asequiblemente bajos sin sacrificar la calidad. Así que es una marca que realmente añade valor y aporta mucho. Tengo una gran admiración y respeto por ellos y deberían ser aplaudidos por todo el concepto de la marca. Las comparaciones aquí en Fragrantica son literalmente locas!!! Bigarade,? está bien, la Candida no la conozco, las naranjas sanguinas las tengo y me gustan pero ¡NO!!! & Clinique happy??? ¿estás loco??? Me gusta un poco esa fragancia pero es un insulto compararla con esta, francamente! Claro, cuando recibí las muestras y escuché el nombre pensé, apuesto a que sé cómo olerá y en gran medida lo cumple, una nota de naranja sobre sándalo cremoso, ¡hace exactamente lo que dice en la etiqueta!!!! y, sin embargo, es mucho más. Para el factor de puro disfrute es mucho más agradable que un Happy o unas Naranjas sanguinas, tengo ambos y te digo ahora que esta es una experiencia totalmente diferente. Para empezar, el acorde de naranja aquí es maravilloso. La cáscara amarga y el aceite de naranja dulce conspiran para dar una naranja realista pero no demasiado real, sigue siendo una naranja de perfume. Todo esto está respaldado y exaltado por un gran acorde de sándalo que no es nuez ni raro como a veces pueden ser, y no depende demasiado de un sándalo sintético (como Javanol, por ejemplo) contiene sándalo de Australia para darle ese je ne sais quoi. Póntelo y descubrirás una hermosa y duradera naranja sobre una suave fragancia de piel de sándalo agradable. El olor aún no me ha sorprendido, pero cuánto me gusta ciertamente sí. ACTUALIZACIÓN 17/05/21: Está bien, así que creo que mi nariz estaba un poco apagada cuando lo olfateé por primera vez o no lo usé (de hecho sé que no lo hice y quizás por eso deberías hacerlo antes de reseñar) correctamente, solo lo probé en una tira y en mi brazo. Porque es básicamente un sándalo especiado, con una sensación de incienso moderno y no huele muy diferente a santal 33, solo que con una nota de papiro notablemente más suave. Sin embargo, está ahí y a pesar de la verdadera belleza de la nota de naranja en la apertura, sigue siendo un trendy Le Labo cruzado con algunos diseñadores de sándalo de los 90 como D&G o Gucci. La cosa es que no odio santal 33, pero realmente no me importa tampoco, me irrita durante aproximadamente el 80% del tiempo de uso (claramente demasiado) y este tiene una tenacidad y un timbre similares. Así que es un no. No creo que sea un intento deliberado de hacer una copia ni nada, pero hay una cantidad finita de materiales de sándalo y formas de combinarlos y, inevitablemente, habrá intersecciones. Sin embargo, la naranja es un buen toque y realmente complementa la fragancia.
Sobre Essential parfums: De vez en cuando aparece una marca que realmente destaca en todos los niveles. Essential parfums es una de esas marcas. Perfumes magníficos, nada superfluo o irrelevante en la colección, un buen número de lanzamientos, un enfoque al estilo de Frederic Malle en los perfumistas (todos ellos son fantásticos maestros perfumistas) con su nombre (y foto) en un lugar destacado en la botella y en los materiales de marketing. Un compromiso con la sostenibilidad, en términos de materiales de perfume y embalaje, transparencia sobre los ingredientes naturales utilizados y su origen, y lo realmente importante para la mayoría de los consumidores: un compromiso de mantener los precios asequibles sin sacrificar la calidad. Así que es una marca que realmente añade valor y aporta mucho. Tengo una gran admiración y respeto por ellos y deberían ser aplaudidos por todo el concepto de la marca. ¡Rose Magnetic es impresionante! Hermosa, suave, no excesivamente dulce. Ha habido algunas rosas realmente encantadoras en esta línea recientemente, con un soporte bellamente natural. Rosa de terciopelo, sostenida en todos los lugares correctos por almizcles y calidez y hermosas notas de salida complementarias, como la pimienta rosa o aquí hay Litchi listado en las notas. ¡Lo compraré! Un inicio fresco, seguro, litchi está bien. genial. Quiero decir, ¿por qué molestarse con un grito de JAM, de Montale o un barato y tosco asunto de PEA y cristal de rosa por más dinero de una marca 'niche'? Así que es muy bueno por el dinero y otro ejemplo de un hermoso acorde de rosa que probablemente solo utiliza una pequeña cantidad de absoluto de rosa pero saca mucho de ello, con un equilibrio cuidadoso, Bravo Sophie Labbe. Muy recomendado.
Sobre Essential parfums: De vez en cuando aparece una marca que realmente destaca en todos los niveles. Essential parfums es una de esas marcas. Perfumes magníficos, nada superfluo o irrelevante en la línea, un buen número de lanzamientos, un enfoque al estilo de Frederic Malle en los perfumistas (todos ellos son fantásticos maestros perfumistas) con su nombre (y foto) en un lugar destacado en la botella y en los materiales de marketing. Un compromiso con la sostenibilidad, en términos de materiales de perfume y embalaje, transparencia sobre los ingredientes naturales utilizados y su origen, y lo realmente importante para la mayoría de los consumidores, un compromiso de mantener los precios asequibles sin sacrificar la calidad. Así que es una marca que realmente añade valor y aporta mucho. Tengo una gran admiración y respeto por ellos y deberían ser aplaudidos por todo el concepto de la marca. Así que, al principio solo probé el musc y durante un buen tiempo no probé nada más de la marca, luego obtuve el set de muestras y ahora estoy con Divine vanille, que parece ser el más comentado de Essential parfums. Puedo ver por qué, en cierto sentido, es una fragancia de vainilla impactante y llena de carácter. Las comparaciones con Herod son algo comprensibles pero también un poco engañosas, la intención de esta fragancia es bastante diferente. La faceta de tabaco o cereza/almendra es mínima, solo un artefacto del tipo de vainilla balsámica que es y que rápidamente se disipa. Encontré que la primera hora o dos era una vainilla caramelizada, con un toque de manteca de cacao, que aunque no es desagradable, no necesariamente asocio con una calidad 'muy alta' o un buen mimetismo del absoluto de vainilla. Esta es una fragancia que se despliega con el tiempo y se vuelve cada vez más agradable, liberando esas cualidades más amaderadas. Sigue siendo dulce, pero puedo disfrutarla y entiendo por qué es popular. Luego ¡BAM!!!! Me enfrento a un acorde/note floral seco y suave que para mí se combina maravillosamente y si no estuviera presente, sospecho que mi valoración de esta fragancia sería bastante diferente, así que de alguna manera hace el perfume. No tengo idea de lo que es, pero se siente como una rosa o geranio seco, aterciopelado y ligeramente en descomposición, ¿quizás? No tengo ni idea, y es tan sutil que podría estar imaginando su percepción. Sigue siendo principalmente vainilla y se vuelve más suave y flexible, pero más contenida, lo cual es preferible a cómo comenzó. Esta es una vainilla profunda, realmente buena y de larga duración, pero a nivel personal, simplemente no es lo mío.
Sobre Essential parfums: De vez en cuando aparece una marca que realmente destaca en todos los niveles. Essential parfums es una de esas marcas. Perfumes magníficos, nada superfluo o irrelevante en la colección, un buen número de lanzamientos, un enfoque al estilo de Frederic Malle en los perfumistas (todos ellos son fantásticos maestros perfumistas) con su nombre (y foto) en un lugar destacado en la botella y en los materiales de marketing. Un compromiso con la sostenibilidad, en términos de materiales de perfume y embalaje, transparencia sobre los ingredientes naturales utilizados y su origen, y lo realmente importante para la mayoría de los consumidores, un compromiso de mantener los precios asequibles sin sacrificar la calidad. Así que es una marca que realmente añade valor y aporta mucho. Tengo una gran admiración y respeto por ellos y deberían ser aplaudidos por todo el concepto de la marca. Así que Bois imperial es instantáneamente reconocible como esa vibra de incienso de Bisch que ha creado tan brillantemente para Barrois, Penhaligons y ELDO, por nombrar algunos. Un perfume moderno de resina, superb, fuerte y de otro mundo, con un aura chispeante. Hay aspectos verdes, con un incienso áspero y espinoso, frutal labdánico y olibanum en las notas de salida, con cuero futurista y maderas densas, que efervesce al salir de la botella. Este perfume es increíble y por £65 por 100ml (y potencialmente más barato con un código de descuento) es un imprescindible y una decisión obvia para aquellos que aman Barrois Ganymede y similares. El problema es que, aunque acepto que este es un perfume de cinco estrellas, de otro mundo, y creo que Bisch ha dado en el clavo con una rica veta de creatividad con estos perfumes, realmente lo creo... Me irrita un poco. Odio decirlo. Mi amor por la apertura se ve opacado después de unas horas, ¿demasiado de algo bueno quizás? ¿Quizás es el largo y complejo cambio y mis gustos están mutando? Es un poco como hacerse viejo o algo así, intercambiando la emoción de salir toda la noche de fiesta (Bois Imperial) por actividades más tranquilas y adultas y a la cama anualmente con cacao y tiempo de preguntas. (El Musc) Mi apreciación por un gran perfume va más allá de lo que yo usaría (no digo que no lo voy a comprar porque sería tonto no hacerlo) sino en cosas que puedo apreciar por la novedad de la fórmula o por otras razones más 'técnicas'.
Por favor, no evoques el clásico de Velvet Underground para intentar venderme este perfume. Yo seré el juez de lo que es salvaje, muchas gracias. Supongo que lo 'salvaje' se refiere a un buen trago de acorde de cuero IBQ seco con dulce grosella negra y almizcle. Me gusta bastante la fragancia (entonces, ¿por qué el tono negativo??? ¡Soy un idiota!) por la simple yuxtaposición de dulce/fresco y ahumado/oleoso/sucio/herbáceo. Huele muy 'sintético' y rara vez digo esa frase porque la mayoría de la gente la usa como un término despectivo con matices de 'lo natural es mejor' y sin realmente entender qué es un material sintético... pero de todos modos! Estás en buenas manos aquí, quiero decir, Anti-naturaleza, si eso es algo que el arte está tratando de reemplazar la belleza de? No es que todo deba esforzarse por emular la naturaleza, pero tienes que redondear una fragancia para que no huela como una colección de ritmos químicos familiares. Ni siquiera estoy diciendo que esto necesariamente sea eso, es agradable y llevable para mí ya que en general me gusta la vibra o al menos creo que está bien, pero no tengo preferencia por ello. Así que me recordó a una fragancia de Memo irlandesa/italiana/sueca... ¿qué tienen ahora? ¿Cuero de Mozambique? Tengo una fragancia que compré a ciegas llamada Ambergris Showers de Rasasi y es como una versión torpe de Montale de esto, pero aún así me gusta de una manera extraña y masoquista. Esto es claramente más refinado, así que, es un sí. No sé si esta reseña se lee de esa manera, pero no estoy diciendo que esto sea malo. Creo que si te gusta Aventus (curiosamente) disfrutarás de esta fragancia.
Diría que este tiene el nombre más cursi de todos, y eso ya es decir algo. Sin embargo, la apertura me pareció la más única de la colección, en mi opinión. Es una pena que el perfume en su conjunto no sea lo suficientemente impactante como para dejar una impresión duradera. Un perfume competente nuevamente, pero tengo muy poco que decir al respecto. Lo siento.
Está bien. Sun drop. No tengo problema con el nombre, de hecho, estoy bastante intrigado. La fragancia en sí tiene una apertura grande y espesa, especiada, y un extraño azafrán terroso y cuero, siempre familiar, porque notas resinosas, labdanum y casi gourmand de canela y un acorde de oud entrelazado están conspirando para hacer que esto huela como algunos Carner Barcelona y un toque de Black Afgano, Terenzi, etc.... ya sabes la vibra. La canela en realidad me recuerda al hipnotizante acorde de oud de Molton Brown y oro... excepto que esto claramente tiene más que ofrecer. Así que me gusta. Es muy agradable. Es como una especie de galleta sexy, pero de una moda que tiene al menos 8-10 años? Pero su defecto es que no es nada nuevo. En el contexto de la colección, eso está totalmente en consonancia.
"Déjame estar al lado de tu fuego...." "Déjame estar al lado de tu fuego....Déjame estar, cariño... Oh, ¡hola! Eres tú. Solo estaba cantando algo de Jimi Hendrix, porque ¡ya que estamos! Sabes, para entretenerme. El nombre me dice esto. ¡Fuego! ¡Pasión! Todo eso... el perfume dice... Nada ardiendo. Nada particularmente deseable. Me gustaría ser todo melodramático y dejarlo ahí, pero en verdad, este es un perfume agradable, afrutado y floral (¿te suena familiar a las demás mujeres de esta línea?) que huele un poco tropical por un momento, el acorde incluso insinúa la carne jugosa del mango o algo así. Sin embargo, en última instancia, es indistinguible. Calentado con almizcles, es agradable pero sin sentido para mí. Toma un perfume que es muy similar en términos de estilo, Parle moi de parfums, Chypre Mojo, esa cosa exige que le prestes atención y su rareza. Este siguiente es un ejemplo ligeramente peor porque la combinación con lavanda es inspirada, pero.... La Música de Malle por un tiempo, la nota de piña en eso es como jarabe, se queda en mi mente y no puedo evitar ser impactado por ello. Dudo que recuerde cómo olía esto mañana. Verás, no estoy en contra de los florales afrutados ligeros y si eso es todo lo que esta marca quería lograr con este lanzamiento, entonces está bien, pero creo que los fanáticos del perfume más apasionados exigirán un poco más. Ese es el mercado de By Orlov, ¿no? Puedo ver que estos se descuenten fuertemente en algún momento.
Estos nombres me están matando. Esperanza. Bueno, supongo que eso es justo, no es el peor nombre de esta colección. (De hecho, tengo una fragancia llamada esperanza, ahora que lo pienso) Sí, es una fragancia floral agradable que, si realmente prestas atención a las notas de salida (la he aplicado un par de veces ya), puedes percibir esa dulzura picante de la pimienta rosa, pero es MUY efímera, notablemente, de hecho, luego desarrolla una flor de durazno y después más de un almizcle levemente amaderado con un toque de tierra, lo que la salva del borde de ser completamente redundante y aburrida. Solo un poco, sin embargo, sigue en línea con el tema general (ciertamente de las fragancias femeninas) de ser ligera y no especialmente memorable. A veces, el osmanthus puede ser un pensamiento secundario con un ligero aroma a durazno, pero cada vez más está apareciendo en composiciones más audaces y, aunque esta no es realmente una de ellas, es agradable. Simplemente es agradable. Femenina, suave, nunca soñaría con usarla, pero es agradable.
Buena vibra. ¿En serio? ¿Ese fue el mejor nombre que pudiste inventar? Quiero decir, no hay nada de malo en ello, supongo, pero ¿qué tiene de bueno? Eso es lo que me gustaría saber. Casi completamente aburrido por esto. Es un perfume feliz, afrutado, floral. Nada más. Realmente no hay nada que ver aquí.
¡Amé Empower you! Sí, estoy siendo amable con By Orlov. Este es un cítrico agudo y efervescente de pomelo y limón, sobre un corazón de colonia ligera de delicadas flores y se seca a un almizcle vago. Está bien, no está revolucionando el mundo, pero la apertura realmente es algo y el cítrico se extiende agradablemente a lo largo de la composición. ¡No puedo criticarlo! Está bien, lo intentaré... el nombre es tonto. ¿Empoderar a quién? ¿A mí? Una crítica menor, sin embargo.
Preámbulo: Así que permítanme no ser muy amable con estos perfumes, espero que de una manera muy corta y concisa. No tenía nada en contra de la marca antes de esto, de hecho disfruté mucho un par de sus anteriores lanzamientos. Siento que esta colección 'By...' ha fallado un poco y los nombres me molestaron, las muestras eran 'gratis' del sitio web pero en realidad el envío desde Francia fue bastante caro, así que... no realmente, pero eso es solo para empezar. Hice una gran explicación en IG así que no voy a ser muy específico aquí, solo me decepcionó la falta de imaginación de estos. Son perfumes competentes y hasta me gustaron un par de los ocho lanzados, y no estoy diciendo que cada nuevo perfume deba ser una obra de arte innovadora, pero algunas colecciones parecen haber sido cínicamente sacadas solo por sacarlas. Lo siento. Es un mercado saturado y a menos que estés trayendo algo realmente impactante, entonces no te molestes. Este fue el primero que probé y es tan dulcemente empalagoso y recuerda a cada dulce, chillón y mermelada de rosa oud, evocando a Montale o Mancera de inmediato. Los perfumes de rosa, simplemente no tienen que ser así. No podría usar esto, es demasiado. Las cualidades vainilladas son brutales, la rosa es brutal, las cualidades metálicas y almizcladas son brutales, la fuerza y tenacidad son brutales. La matiz... no existe. Es difícil para mí no 'gustar' de esto porque no es un olor desagradable per se y después de unas 10 horas, cuando se suaviza, claro que está más o menos bien, pero no creo que pudiera soportarlo durante esas horas iniciales sin sentirme enfermo como un perro. Si eres fanático de este tipo de rosa oud turbo que ha sido fijado rápidamente en jarabe de azúcar, entonces adelante, pero por favor no lo uses cerca de mí. Finalmente, hay varias formas en que el nombre podría ser interpretado. 1) Fuera de la caja... El cliché creativo. El término anticuado, palabras de moda/jerga de ventas que significa que este es un perfume de rosa que obtiene su inspiración de 'fuera de la caja', la 'caja' metafórica de la conformidad. 2) Es un título irónico y totalmente evidente, porque claramente no está pensando fuera de la caja, ¿verdad? 3) Título totalmente postmoderno y hiperhonesto sobre una fórmula de estantería sin un ápice de creatividad u originalidad en su cuerpo... 'sí chicos, simplemente lo sacamos de la caja en el laboratorio de IFF o Symerise.' ¡Ustedes sean los jueces!
Me llegan las conexiones con tabac blond ad Cuir canage pero yo diría que es como un sutil y más elegante Knize ten. También el cuero inglés real de Creed consigue una mención en los olores como, bien pienso que el commonality aquí es la base floral, de cuero el Cuir ceroso maravilloso 17500. No estoy diciendo que esté definitivamente presente, pero tiene la misma cremosidad, flor de azahar/jazmín/ylang, y carnosidad, suavidad, iris, cuero, que posee esa base. Cualquier iteración y aumento de esta vibración me fascina. Me parece un perfume floral, pero no tan brutal ni tan intenso como el de Dior, ni tampoco Knize ten, con su atractivo masculino y jabonoso. Cuir fetiche va en busca de un nuevo terreno y lo encuentra con éxito en forma de una sensación más empolvada que cualquier otra con la que la haya comparado. El hecho de que no me parezca redundante y de que el cambio entre la apertura y el final sea perceptible (algo útil en este tipo de fragancias) significa que para mí es un ganador. Otra buena salida de la casa.
Esta fragancia me recuerda en espíritu a Batucada de L'Artisan, aunque en realidad no huele como ella, aparte de ser una especie de colonia fresca y afrutada. La sutileza y la suave cremosidad de las lactonas, que le dan un toque de coco, apoyan esencialmente un suave almizcle verde y cítrico. La verdad es que me gustó mucho. Bahiana estaba destinado a ser un festival de ronquidos, pero en realidad tiene algunas cualidades realmente entrañables y se seca en una hermosa base, que conserva las frescas notas de salida.
Así que los ámbar de esta casa son un grupo interesante, dudo que tuvieran tres o cuatro si cada uno no tuviera algo único que decir. De hecho, creo que ambre mythique es mi favorito tras un rápido olfateo. Este no es un ámbar excesivamente dulce, pero las vibras de précieux están presentes, aunque el enfoque aquí está más en el aspecto del incienso y esa sensación viva, chispeante pero grasosa y medicinal del olíbano, junto con la mirra embriagadora e intransigente, cuidadosamente entrelazada. Tengo que usar esto adecuadamente para continuar esta reseña, pero la forma en que se manejan las resinas está realmente bien considerada.
Estoy comenzando a apreciar los perfumes de pachulí de una manera completamente nueva gracias a mis incursiones en la perfumería amateur. En un sentido técnico, es difícil extender y exaltar el pachulí y, sin embargo, por el contrario, también es un material muy indulgente, que se mezcla muy bien con muchos otros materiales. Está en un papel de apoyo crucial, o es la estrella del espectáculo (como en este caso) y para obtener profundidad y hacer algo interesante con él, tienes que saber lo que estás haciendo. Creo que este es impresionante, realmente lo creo. La calidad aquí es asombrosa. Es profundo, pero no es un pachulí pesado o hippie a pesar del tipo de empaque psicodélico y paisley al estilo Hendrix. Percibo sándalo y un soporte discreto, quizás algunas resinas, que ayudan a suavizar los aspectos duros y agudizar los aspectos más apagados del pachulí. El resultado es una experiencia muy fluida y suave de tierra ahumada y un ligero, húmedo, alcanfor que se transforma en una trufa más dulce (me refiero un poco a hongo y chocolate); la apertura es en realidad bastante brillante, quizás como naranja? Luego se mantiene cálido y dulce con almizcles y resina. Creo que es divino y mi guardarropa está criminalmente subrepresentado en fragancias de pachulí; solo puedo pensar en Zino y L'Instant homme y eso es todo, amigos. Esto es realmente bueno para los fanáticos del pachulí y simplemente para los aficionados a los perfumes bien equilibrados. Creo que si esperas un pachulí realmente poderoso, de otro nivel y hechicero, deberías buscar en otro lado, pero aún así no se puede negar que este es uno de, si no el mejor en este género, ciertamente el que he olfateado. ACTUALIZACIÓN: 07/07/21 Creo que olvidé mencionar cuánto una hermosa nota de rosa es en realidad parte de esta composición, pero está bastante velada por todo el pachulí.
Así que estoy revisitando esta marca después de muchos años y en realidad fueron de los primeros perfumes nicho que probé con L'Artisan, Serge, Goutal y Nicolai. Me ha parecido fascinante, en parte porque su transición de una fragancia ligeramente bizarra, no tan rouge, de piña y almizcle afrutado, a una especie de rosa/geranio y probablemente mi fragancia floral favorita, de clavel, es poco menos que milagrosa. No me gusta mucho la apertura, tiene una sensación de "apagado", pero es sólo el maravilloso aroma cremoso, teñido de clavo, que emerge por debajo, ¿es posible que no combine con las notas tropicales de salida? No estoy segura. Me gustó cuando se asentó después de una hora o así. No entiendo las comparaciones con Rochas femme, aparte de una nota de clavel no hay similitudes para mí, pero ahí lo tienes.
El problema de esta línea es la desconcertante variedad de flankers que, al igual que en Guerlain, si no prestas atención puede resultar un poco alienante. Los pruebo de vez en cuando, pero nunca recuerdo cuál es cuál. Un problema menor porque me encanta el Elixir original y estoy completamente enamorada de este. ¡¡¡Es absolutamente BRILLANTE!!! La apertura es una curiosa mezcla de cítricos y confitería efervescente, como una naranja jugosa y real que se encuentra con un pomelo rosa afilado con algunos refrescos en polvo, una mezcla perfecta de realidad y fantasía. Lo mejor de esta fragancia es el uso de un acorde ambarino que se ve reforzado por efectos gourmand, el trozo de pachulí, pero no tan cargado como algunas composiciones, JCE consigue mantenerlo ligero con notas de salida que parecen transformarse en medias y permanecer durante un tiempo. Si me mencionan el caramelo en una fragancia, siento que me duelen los dientes y que mi reflejo nauseoso y empalagoso empieza a activarse ante la perspectiva de oler bisaboleno o etil maltol todo el día, pero esto está taaaan bien hecho que está perfectamente equilibrado de la forma en que sólo un maestro del calibre de Ellena podría hacerlo. Es un poco como Angel pero con grandes cantidades de moderación, y totalmente diferente. Me parece precioso y siempre he dicho que Elixir olía como si fuera perfectamente unisex pero creo que este es un poco más femenino. Me parece muy bien, hoy me lo he puesto a tope y estoy pensando en comprarme un frasco entero (¡por fin voy a comprar algo de esta línea!) L'ambre es un perfume muy, muy, bueno. Me encanta.
¡Así que cuando desplegué mi pequeña muestra envuelta en papel de regalo y leí la descripción de Shazam! Esperaba algo más pesado en el lado ámbar/cacao de las cosas. Bueno, no, retrocedamos un poco. Antes de rociarlo, se lo di a probar a mi pareja, que leyó la descripción sin saber nada de la marca y dijo en tono desafiante: "Bueno, vamos a ver si huele a Marrakech". (Ha estado en Marruecos varias veces). Al instante, al rociarlo, dijo: "¡¡¡OMG, huele!!!". No hace falta decir que le encanta, hasta el punto de que quiere un frasco enseguida, pero también añadió que le recordaba a un brutal masaje en un baño turco por parte de una mujer de 18 kilos, con brazos de lanzadora olímpica. Lo que me ha dado ganas de ir a Marruecos. En cualquier caso... esta composición de Sarah es realmente encantadora y está muy bien estudiada. Me parece que la cremosidad general del acorde de ámbar aquí se sienta bien con la madera de incienso y la naturaleza ligeramente picante de las notas altas y la frescura de ese tipo de apertura de naranja. Me ha gustado mucho, actualizo cuando lo he usado correctamente.
¿Un poco perplejo sobre dónde está mi reseña de esto? Estoy seguro de que escribí una hace tiempo cuando lo probé por primera vez, pero no importa. No puedo agregar mucho más que algunas de las brillantes reseñas a continuación, no tomes mi palabra sobre lo bueno que es Io, solo lee las suyas. Io es mi creación favorita de Chris y siempre lo asociaré con resinas y específicamente con la resina de pino coulter que él mismo recoge de su hogar en California. Es un material con un olor muy extraño, curiosamente dulce y casi como un toffee de mirra y matices de vainilla, pero altamente medicinal y con un olor marcadamente moderno, como cinta adhesiva o cinta de embalaje marrón. No estoy seguro de si está presente en gran medida en Io, pero está cargado de resinas, independientemente, translúcidas, manchadas de sepia y con un toque que replica el azafrán en calor e impacto, pero no en olor. En cuanto a la sensación... Esta fragancia representa un paisaje casi post-apocalíptico, de ciencia ficción, las novelas de Dune, Tatooine, Mad Max, o (“llega a...”) Marte. Un lugar árido y seco. Puedo escuchar pads de sintetizador analógico barridos y ritmos nativos simulados penetrantes, o menos cerebrales y representando el lado más áspero de Io, rock sureño polvoriento, como Kyuss o Clutch. La madera seca proporcionada por un cedro ahumado, ligeramente picante, y tonos terrosos, pero no abrumados ni grandes dosis de humo. Me gusta el trabajo de Chris y en realidad es muy ecléctico a pesar de tener una estética bastante despejada y minimalista. Dije que siento que tiene una afinidad con la madera y los materiales terrosos, pero eso es quizás porque no he probado sus ofertas más florales. Tiene control sobre sus materiales, a diferencia de algunos perfumes independientes que producen sopas y guisos pesados, él prefiere dejar que los naturales tengan un poco de espacio para respirar dentro de una construcción sintética mínima, y el enfoque de medios mixtos le está funcionando. Creo que Io es un triunfo, una pena que no puse mi dinero donde está mi boca ahora que todo se ha ido. :(
Los que piensen que esto es como Salomé o Tabú, ¿qué marca de crack están fumando? Incluso cuando mi amiga coleccionista de fragancias compartió conmigo su frasco vintage de Bal a Versailles, como parte de mi introducción a la perfumería clásica (éste ni siquiera es tan antiguo en el gran esquema, pero un clásico de todos modos) hace tantos años, no lo recuerdo tan animal y borde como las losas de sexo que son Dana Tabu o Liz Moores Salome. En cualquier caso, sentí que tenía que reseñarlo, ya que es uno de los muchos clásicos de los que no he hecho una reseña, porque bueno... no hay muchas horas en el día, pero una muestra de un frasco moderno hace tiempo que era necesaria, así que aquí va. La apertura es el remolino de notas que se puede esperar de cítricos chipre, a labdanum embriagador, perú / tolú canela coque calidad esto sigue siendo una muy hermosa, aroma complejo. Luego se seca en algo parecido a un camisón de ámbar. Es básicamente un Bain de Caron mejorado, con un extraño acorde casi gomoso, herbal y fougère. Hace poco compré Cologne Intense de Houbigant y tiene una sensación similar. Casi al borde de lo desagradable, pero con una nota cremosa de clavo y ámbar que se calienta con especias. Creo que he tocado casi todos los géneros de perfumes allí, pero eso es más o menos lo que Bal a Versailles es, incluso en su encarnación actual. La verdad es que no soy de los que se lamentan por el "rendimiento", es un perfume precioso que me gusta llevar, pero no es tan atrevido como el que recuerdo de los frascos antiguos, así que no tengo mucha prisa por comprarlo, aunque tiene una gran relación calidad-precio. La verdad es que no tengo nada malo que decir al respecto.
Terminé mi botella de esto hace mucho tiempo y estaba encantado de haberme tomado un tiempo para adquirir cosas nuevas estas Navidades y conseguir un viejo clásico. No podría ser más clásico que éste. Guy Robert es uno de mis perfumistas favoritos, mi padre lo usaba yada yada... Y para no profundizar demasiado en la composición, para mí es una fragancia empolvada y de cuero sin pretensiones que, para ser justos, al ser de 1968 es anterior a muchas de las cosas con las que se podría comparar, aunque sin duda también sustituye a algunas. Me encanta la naturaleza empolvada del trabajo de Robert con pequeñas gemas y golosinas asomando. Esta fragancia tiene una suave sensación de clavo de clavero y, pensándolo un poco más, Equipage no es una mala comparación, pero son muy diferentes para aquellos que estudian los clásicos masculinos y pueden hacer una inmersión profunda en lo que son los mismos acordes aparentemente refritos de cuero, madera, almizcle y elementos herbales. Las notas de salida se han desvanecido un poco en esta añada, pero sólo ligeramente. Todavía percibo cítricos, bergamota/limón, pero bastante apagados hasta que se acumulan y sólo tardan un minuto en alcanzar la gloria. También hay un leve toque verde, creo que hay gálbano y un efecto de geranio creado por el polvo y también como una versión de las notas de melocotón chipre de Robert's Caleche, aunque en una versión mucho más masculina. Todo ello se encuentra en esta encantadora gama de cuero. Es magnífico, empieza muy bien y va mejorando, no es una fragancia de gran impacto o que cambie la vida, pero es un par de manos firmes.
Así que este es 'Overtake 320' y al principio (a pesar de que me gustan sus temas) pensé ahhhh esto es el BOMB de la grupo, demasiado dulce y gourmand, y en cierto modo lo es, pero esa no es toda la historia. La apertura está llena de esa dulzura de caramelo de Mugler y algodón de azúcar que asocio con el etil maltol, pero aquí no es cruda, está realmente muy bien hecha y mucho mejor que cosas empalagosas como el Caramelo Salado de Shay & Blue, por ejemplo. Esto se debe a que se desarrolla en acordes maderosos secos no muy diferentes de los dos primeros de esta colección, pero siempre da una vibra cálida (lo que se dice que es un haba tonka) en esto. Supongo que huele un poco a coumarina y con un toque de café, pero no se vuelve todo vainillina o pesado en vainilla o cremoso, mantiene distancia de sus elementos más dulces y potencialmente empalagosos. Es como uno de esos perfumes 'Sexy' o 'Noche' del juego masculino de hace unos años, pero menos contundente. Digo todo esto habiéndolo rociado solo en una tira de prueba, así que no es la mejor manera de reseñarlo, pero actualizaré si es necesario. Oh, no te dejes engañar por su representación aquí (Fragrantica), la botella mostrada (la dorada) es parte de una versión especial exclusiva hecha de una elección de acero inoxidable, titanio y una dorada (la que se muestra aquí) tres diseños diferentes todos los cuales son ¡INCREÍBLES! Sin embargo, son impresas en 3D y la tecnología para la impresión 3D de metal está absolutamente a la vanguardia y, como tal, estos increíbles frascos cuestan la friolera de $10,000 cada uno. Así que, a menos que tengas el salario de un piloto de F1, es poco probable que cualquier mortal 'fraghead' pueda permitirse esas cosas. Así que solo para señalar que las botellas 'normales' (que se venden a £195) que también son INCREÍBLES (solo que no como la que se muestra, ese es mi punto) también son impresas en 3D pero de un material de resina mucho más asequible, en una especie de entramado biomecánico que me recuerda a una combinación de tejido muscular, arte de HR Geiger o la Nueva carne de Cronenberg, y el techo de esa elegante galería de arte/museo en Dubái. ¡Quiero una bastante mal, son SERIAMENTE GENIALES!
