¡Vaya! ¡Este es un fascinante brebaje de Pat! No es realmente higo ni es té, pero la sensación y el espíritu del té definitivamente se percibe, lo mismo con el higo, quiero decir que es un higo poco convencional, no es una bomba de higo, pero creo que el acorde de higo está cuidadosamente entrelazado con la nota de melocotón osmanthus que creo que domina este perfume. Es fresco, afrutado, exótico y floral. La apertura es como un gran y alegre híbrido de melocotón y naranja, después de la fase inicial de zumo se vuelve más seco y calcáreo. Una vez más Nicolai pone esa cualidad agria de musgo para yuxtaponer todo lo agradable, bien comportado y dulce, es casi como caramelo agridulce, bisaboleno o algo así cuando se ha asentado. También el efecto del té le da una chispeante cualidad metálica. Se seca a un ambiente completamente diferente, un poco menos juguetón, más adulto. Es bueno. Si te gustan las fragancias afrutadas y florales, échale un vistazo.
Revisitando Malle y como siempre cosas como esta, en passant y eau de magnolia tienen este sentido tambien asi como algunas que no me gustan tanto como la de Angelique y L'eau d'Hiver es simplemente conceptualmente superior (aunque aparentemente simple) y perfectamente ejecutada. Hay algo muy presente en estos Malle, no dan la sensación de respetar la tradición, pero tampoco se enfrentan al futuro intentando abrir nuevos caminos o ser la próxima tendencia. Son más bien un momento, simplemente capturado, y para mí hay algo reconfortante y liberador en ellos. Es como si los perfumistas estuvieran recreando el hermoso espacio mental de una flor, lo que quiero decir es que hay una sensación de "aire", una sensación de atmósfera, espacio, como quiera llamarlo. Lys Mediteranee te llega con la brisa, es encantador. Huele a océano, el jengibre que aparece aquí se percibe muy ligeramente, así como un tinte verde en las flores, que son a la vez exóticas y familiares. He comprado una pequeña dosis de 10ml para probarla, la veo como una fragancia funcional para el calor, para refrescarme. Siempre estoy diciendo que los perfumes deben ser complejos y "hacer" muchas cosas, pero estas son las excepciones, no hacen mucho, no son realmente experiencias de varias capas, sino más bien calma zen, aromaterapia que te permite despejar la cabeza. De hecho, esta fragancia sería ideal para la meditación. A pesar de todos los elogios está lejos de ser mi Malle favorito, pero si te gustan los lirios y los florales en general este es tan agradable y ligero como una pluma.
Es Sauvage a un precio económico.
Híbrido de TF Soleil Blanc y Creed VIW. Muy adictivo y la longevidad y la proyección es fantástico para un frag Zara.
Una fragancia excesivamente cara. Los primeros 5 minutos son maravillosos, rico chocolate y naranja, un aroma familiar pero bastante inusual en perfumería. Después de eso, sin embargo, es dominado por un almizcle blanco limpio y el chocolate que era tan bueno en la apertura cae muy, muy rápidamente, dejándote con un sintético, naranja confitada y almizcle blanco, con la reveladora vainilla Xerjoff en la base. No puedo oler nada de oud en absoluto, hay un olor a cuero muy ligero y muy limpio que se encuentra enterrado en el fondo y que supongo que podría ser el oud, pero apenas tiene presencia y hace que este olor sea parecido al interior de un coche nuevo relativamente lujoso. No es una mala fragancia en absoluto, de hecho es perfectamente agradable y cerca del 90% en el camino de ser brillante, pero no puedo evitar sentirme defraudado tanto por la promesa de algo mucho más profundo y rico después de la espectacular apertura que cae demasiado plana, demasiado rápido. Si mantuviera el chocolate profundo, espeso y rico de la apertura sería impresionante, pero sin él, lucha por salir del reino de "lo suficientemente bueno" y por el precio que se pide, eso es bueno... no lo suficientemente bueno.
Fresco, afrutado, acuático. Muy cercano a Creed SMW.
Impactado y atónito por lo hermoso que es esto. Regresa a que el perfume se trata de sentir y emoción, lo cual no se siente bien con mi cerebro científico, vulcano, que tiene que diseccionar y entender todo. A veces, simplemente tienes que aceptar algo por lo que es. Y esto es un aroma tipo colonia resplandeciente. Las notas de salida de cítricos permeabilizan y duran; siento un giro de lima más que cualquier otra cosa, oh, por supuesto, bergamota. No me sorprende la mención de galbano y hierbas, hay una sutileza verde. Luego, es un corazón suave y fresco de muguet indeterminado. Suena un poco negativo, pero lo digo en un... apaga el cerebro de Spock y deja de intentar 'SABER' todo y simplemente deja que suceda... de esa manera. Claramente hay jazmín aquí, pero perfectamente discreto. (Edición: acabo de rociarlo de nuevo y la apertura en realidad tiene un olor a plátano/queso de flores y casi civeta real, pero ylang/jesmín tropical exótico que se apaga) El Pat te termina con un pequeño grupo de musgo, y su efecto amargo característico, haciéndolo superior a la mayoría de otras fragancias cítricas que no parecen entender que necesitas ese elemento para que sea siquiera remotamente interesante. Así que no es realmente fuerte ni tiene una gran longevidad, pero ¿a quién le importa? el cítrico se desdibuja hacia abajo y permanece (algo), así que también es genial en ese aspecto. ME ENCANTÓ el fin de semana en Normandía. Lo probé dos veces y no pude dejar de pensar en él sobre muchos otros Nicolai que amo. Es solo una de esas cosas encantadoras que tenía que tener.
Colonia cítrica, pequeño grupo de musgo. Es muy Nicolai, muy francés, pero creo que no es el neroli que sugiere el nombre. La gente tiene diferentes expectativas sobre lo que es un perfume (nombrado) neroli y creo que las personas tienden a pensar en florales blancos jabonosos y cerosos (como las colonias de Tom Ford o Mugler) o en algo tipo EDC. Quiero decir, claramente esto se inclina hacia lo último y es agradable ver una desviación de lo anterior, pero el neroli es un material extraño y maravilloso. No solo porque varía bastante, sino porque generalmente se combina con materiales más de naranja, petitgrain y flor de naranjo, todos los cuales son cambiantes y todos provienen del mismo lugar, en última instancia, un naranjo. Esto es encantador y todo eso, pero simplemente no es muy emocionante y lo digo como amante de la marca y fan de algunas de las otras ofertas cítricas más ligeras de la línea. No me convence del todo, pero Cap Neroli está bien. Es un buen perfume.
Ruibarbo fresco y nada más. Buena longevidad y proyección. ¿Cannabis? Necesitas hablar con tu camello. lol. Definitivamente no.
Fuerte apertura cítrica/verde que finalmente se seca a Acqua di Gio. Gran longevidad.
Clon de Tom Ford Noir. No huele a Dior Homme.
Vale, me gustan los almizcles, especialmente los acogedores, delicados y empolvados. Todo eso es esto. La nota de pera en la apertura es TAN pronunciada que me desconcierta un poco junto con la "blancura" y la naturaleza limpia del almizcle y el susurro etéreo de la rosa. Sin embargo, tan pronto como empieza a calentarse y retrocede a su estado empolvado, se convierte en un precioso y acogedor polvo de albaricoque y clavel muy sutilmente especiado, con tonos cálidos por debajo, es básicamente un millón de perfumes clásicos pero con el almizcle y la suavidad elevados a once, con un desarrollo de sándalo muy cremoso también. Hay algunas versiones modernas de estos temas suaves y almizclados, pero este no es uno de ellos (bueno, aparte de la parte superior de melón/pera afrutada, supongo), es clásico, clásico, clásico, como cabría esperar de PdN. Es decir, me gusta, me gusta mucho, me parece un auténtico cimiento de la perfumería, pero ¿me estimula a un nivel más profundo? ¿me obliga a comprar? Tengo que ser quisquilloso y decir que no, que la apertura no me atrae, lo cual es de nickpicking a estas alturas porque un buen 90% de lo que se lleva sí lo hace. La verdad es que es casi un hecho que estos perfumes van a estar bien hechos y van a oler bien, pero ¿cuántos de esta marca necesitas realmente en tu colección? Yo respondería que sólo los que te hablen y/o te cautiven.
Muy interesante fougere, un poco en el lado oscuro, pero no el dulce, molesto, cliché de tabaco el nombre podría sugerir y, por supuesto, no iba a ser de Nicolai. Tiene lavanda, y una especie de olor a regaliz, con un carácter de tabaco y pesadez, sin duda, pero un limpiador definido, Barbershop, urinario tipo de ambiente. Me gusta un poco, pero paso de él. A menos que usar este perfume correctamente (en lugar de en mi muñeca un par de veces) produce resultados diferentes me aseguraré de actualizar esta revisión a continuación, pero puedo ver mi mente cambiando de ....meh ... ¡siguiente! Actualización: 01/12/23 Sin duda hay cosas que me gustan de esta fragancia, el "picante suave" es la parte superior de los acuerdos en esta página fragrantica siendo un elemento de eso, y es claramente la continuación de Patricia tradicional, pero también enfoque único a la fragancia, tengo la impresión de mucho más complejidad a sus fórmulas que el resultado final transmite en el primer olfato. Lo que no puedo evitar de esta fragancia es el olor a fábrica de toallitas para bebés. Si, especifico lo se, pero tampoco porque trabajo en esta area y las toallitas y varios surfactantes, detergentes, compuestos y fragancias usados en estos lugares son bastante variados pero cuando se juntan tienen este omnipresente olor hiper jabonoso, que al principio no es desagradable, pero empieza a darte nauseas antes de la hora, Eso es lo malo, sin embargo, cerca de la piel se obtiene este menos difusa, rubia, TABAC olor, me gusta, que tipo de cambios para mí y que ser un poco interesante, pero también un poco exigente del usuario y me parece que algunos Nicolai a ser un trabajo duro y no siempre quiero eso.
Vale pues hace poco recibí una muestra ochentera de esto y recuerdo que este perfume andaba por ahí y obviamente mola porque es la elección de Patrick Bateman para man pong. Me gusta. Es un buen aromático masculino, Chypre lo que sea... claramente de calidad, ya no hacen um como ese etc... pero no es uno que consideraría como uno de los mejores masculinos old skool. Creo que es la combinación de un muy azucarado, cítrico, una especie de elevación de limón a la Eau Sauvage o Chanel pour Monsieur y un sándalo cremoso extraño. Se manifiesta en el corazón posiblemente con algunos florales y se siente un poco... bueno... mal. Luego se calma y se convierte en una cosa realmente hermosa, varonil y compleja de belleza. Supongo que mi punto es que tengo otros masculinos de los 80 y tal y los encuentro un poco más satisfactorios, porque no tienen una fase 'rara' en el medio en alguna parte.
¡Vaya! ¡Una apertura magnífica! Quiero decir, es casi demasiado para mí. Es claramente un efecto suave como el cachemir de notas afrutadas, sándalo, almizcle y químicos aromáticos cálidos, difusos y cremosos que giran por todas partes, pero ¿dónde se asentará el polvo? Yo apostaba por una especie de pastelito de fresa, cabeza de muñeca, con una comodidad de almizcle de ambrette, y es un poco eso, pero cambia de manera bastante significativa de nuevo. Se asienta después de esa tormenta inicial de 'cosas' y, de hecho, es más cítrico; huele casi EXACTAMENTE como un helado Twister (estoy seguro de que los británicos entenderán esa descripción), flanqueado por almizcles sintéticos de orris y tipo ambrettolide, es realmente impresionante. Si pones estos materiales encantadores en manos menos competentes, podrías tener un perfume bastante común en tus manos, mientras que este es interesante y realmente lanza un giro inesperado con esa apertura. Sin embargo, todavía no estoy seguro de que quiera una botella. Esta es la cuestión del trabajo de Nicolai: está tan maravillosamente elaborado que todo resuena en una frecuencia similar, una especie de frecuencia clásica, lo que hace que sea difícil que tus favoritos se destaquen. Aún no he encontrado un Nicolai que considere excepcional, pero, en términos generales, son muy, muy buenos.
Una pieza tan effortless a pesar de su potencial para tener temas ásperos. El acorde de incienso en esto es perfección, no hay un cliché a la vista, el olíbano está presente pero no mezclado en una especie de acorde amaderado, alcohólico, de oud. Tiene una nota de barricas de whisky entrelazadas, oud blanco y madera de roble con algunos verdes ahumados de cipriol, y desarrollando un carácter ligeramente chocolatoso, de benjuí, pero no es ámbar, quizás más terroso, forestal, de raíces, nuez. Si no hay un verdadero oud aquí, esta es una representación realmente ingeniosa de él, con una calidad más inclinada hacia el vetiver pero algo que roza ligeramente lo animal también. Es realmente bueno. Recuerdo que la última vez que lo probé estaba en Ámsterdam, y recuerdo pensar que necesitaba más tiempo con él antes de tomar una decisión de compra apresurada. Aún me siento igual porque es una pieza bastante melancólica, no estoy seguro de cuán a menudo lo elegiría. Buen material, sin embargo.
Cuando veo una nueva marca de París (supuestamente) con OUD tan orgullosamente exhibido en la etiqueta y una cierta sensación en la botella y el empaque... suspiro profundamente y sigo adelante. Sin embargo, me alegra haber olfateado esto, recibí una muestra en tarjeta de esto y realmente leí las notas del perfumista y al primer olfato me enamoré. Verdaderamente. Me encanta el azafrán, el Oud (real o un acorde de fantasía, lo que sea) y la rosa, por supuesto, pero ¿cómo se van a combinar aquí para darnos una experiencia que nunca hemos tenido? Es una tarea difícil para Emilie Bouge, ¡pero ella lo ha logrado! Solo lo he probado brevemente, pero tiene esa especialidad de un inicio agradable y especiado, profundo pero aún transparente, con una suciedad controlada. Es muy bueno, por lo que puedo decir. Safran Oud es un cuero equilibrado, pero bastante crudo y animal, impulsado por el castóreo, un cuero de azafrán, que huele bastante animal, y es probablemente el material de Oud, que me parece bastante real. Tiene matices de Leather Oud de Dior, perfumes de rosa de azafrán suavizados y ouds legítimos. ACTUALIZACIÓN: Bueno, usar esto es definitivamente algo interesante. Es una sensación animalica leñosa que recuerda a una base animal, cuidadosamente atenuada por notas de miel, un gran toque de azafrán y una resina dulce especiada casi gourmand. Así que este efecto da la sensación de Antaeus o Kouros por un momento, pero esto ni siquiera está en la misma liga en términos de complejidad. Sin embargo, es muy, muy bueno.
Los aspectos de esto son buenos. La apertura transmite los agradables cítricos, tiene un cítrico agudo, ya limones, ya bergamotas, pero bastante atenuado, permitiendo un bonito velo translúcido a través del cual se puede ver el resto de la fragancia, por así decirlo. Percibo una ligera faceta de uvas o pera o algo así, pero inmediatamente contrarrestada por un seco GnT Sparkle, que continúa el tema deshidratado hacia el territorio del vetiver. Luego se sale de la reserva para mí, volviéndose ácido en la piel a una base seca y aburrida, de papel, que para mí es predominantemente Iso E Super o Timbersilk. Claro, te concedo que hay moléculas de ambroxan y sándalo también si insistes, pero principalmente huele a madera árida y panosa, 🥖 con solo sombras de las notas de salida y corazón que quedan después de un período relativamente corto. He estado un poco tentado por la propia línea de Morillas porque de memoria, y aunque en su 'estilo', encontré que algunas de ellas son simplemente fantásticas. Sin embargo, siempre me preocupa que no ofrezcan la experiencia completa del perfume y me dejen con ganas, como lo hace este. ¡Lo siento, Albert! Quiero decir, está bien, pero está cargado en la parte superior para hacerte pensar que podría ser bueno y justificar la compra, pero estaría decepcionado si comprara esa botella elegante y esto estuviera acechando en el secado. ACTUALIZACIÓN: está bien, así que fui un poco apresurado y me pareció extraño que se volviera tan seco, de papel y aburrido, ahora los almizcles, ámbar amaderado, Ambroxan y cosas así están resonando y huele como una fragancia de diseñador de alta gama. Que es lo que es. De hecho, me di una ducha y me lo lavé, pero el remanente es realmente agradable, poco inspirado pero agradable y no puedo negar que me gustan los acordes comerciales como este, es una debilidad mía.
En este momento estoy visitando de nuevo a Malle y este fue uno de los que pasé inmediatamente cuando lo olí hace años y sigue sin ser para mi. Sin embargo, como una gran obra de arte, puedo apreciarlo por lo que otros obtienen de él, y como perfume tiene todas las características de algo grande. L'eau d'Hiver es muy original, tiene la transparencia característica de Ellena, y a la vez una complejidad multidimensional (muy difícil de conseguir ambas cosas). (Pero mientras contemplo esta obra de arte, no me siento obligada a reflexionar sobre ella durante mucho tiempo. ¿Quizá me marcho, con un champán de cortesía en la mano, al otro lado de la galería a contemplar la siguiente obra o a zamparme un vol au vents? El crítico que está debajo de mí dice que se trata de una "acuarela invernal" (mi francés rudimentario dice "agua invernal"), lo que es una forma fantástica de ver L'eau d'Hiver. Es una colección de aguadas invernales grises y azules sobre un papel con textura de madera. Así que sí, es una acuarela, de tundra frígida y seca, hielo que se sublima en gas, nunca en estado líquido, lo cual es peculiar porque literalmente se llama agua y la estética de JCE es bastante acuosa. También es una fragancia fría, aunque tiene elementos cálidos como el heliotropo, el iris, la miel, todas cosas que yo diría que son bastante cálidas. Estoy confundido y algo alienado por el combo de almizcle ligero teñido de almendra, la sequedad y la rareza de esta composición, huele a muy deshidratado, floral, polvo de ionones y madera a la deriva, Es extraño porque es apenas en los reinos de la existencia, un espectro, pero un presente, y lo que está ahí, es un poco inquietante para mí. Algunos podrían pensar, wow... ¿cómo conseguiste tanto desafío de un aroma tan aparentemente simple? Pero así soy yo. Entiendo que es una buena fragancia, puedo sentirlo, lo sé. Simplemente no me gusta (eso siempre está sujeto a cambios) y no la compraría. (también sujeto a cambios)
Así que.... Parfooooms D. Ziggy Marley Seee? Estoy más que cansado de ellos. No me gusta activamente la marca, y no me ha gustado durante unos años ya. Pensé que los de los caballos de carreras, cuando salieron por primera vez, tenían algunos temas interesantes, pero, tratando desesperadamente de capturar esta estética de lujo, me dejé llevar por Oajan (el único que poseo) como una especie de Ambre Narguille más crudo y atrevido, y el hecho de que era una nueva marca en Fortnum and Mason y que los frascos podían usarse como un garrote para golpear a un posible agresor o ladrón o algo así? Siempre es un bonus. La realidad es que he llegado a odiar la marca, cuanto más pruebo de lo insípido y de lo 'tomado prestado', simplemente no puedo soportarlos. ¡No me gusta el ubicuo Yani apareciendo por todas partes, el lanzamiento de 'paquetes de cuidado' en cualquier canal de Youtube con pulso y unos pocos miles de suscriptores! Lamento ser el aburrido detractor, pero todo esto suma para crear una marca desagradable que no quiero tocar ni con un palo de diez pies, para ser justos. Estuve en una tienda la semana pasada y el SA me preguntó si había probado esto y después de que soltara un poco de diatriba sobre la marca, se quedó en shock cuando le dije que aún quería probar el lanzamiento más nuevo, Greenley. Te ahorraré tiempo, es basura. Lamento decepcionarte, normalmente creo esa tensión de odio para luego decir "¿sabes qué? No está mal." o "¡es genial! ¿quién lo habría pensado?" y no me malinterpretes, son capaces de hacer algunas fragancias que me gustan y tengo. Sin embargo, cuando no están clonando o subiendo a la ola de tendencias (lo más justo que puedo ser), nos muestran su verdadero corazón y alma, con cosas como esta y Layton que tienen esa cosa de manzana característica. Luché con Layton durante un buen par de usos, juro que quería gustarme, pero hay pocos perfumes que no puedo soportar, y esa cosa es horrenda, tanto en olor como en espíritu. Esto es básicamente un almizcle afrutado completamente despojado, con un acorde de manzana agradable, pero no me está haciendo nada. No me conmueve ni siquiera intenta desplazar el pesado peso de sesgo que tengo contra esta marca. (Vamos, al menos lo estoy admitiendo) Tan justo como puedo ser y créeme o no, siempre al menos trato de entrar con una mente abierta, pero no es fácil con estos chicos. En serio, no espero la pieza de arte más intelectual, profunda y genial de esta marca, pero esos últimos lanzamientos me dicen... hemos encontrado nuestro groove banal, de diseñador secundario (pero mucho más caro) y vamos a quedarnos en él. A lo que una parte de mí piensa... bien, ahí es donde perteneces PdM, la gente podría ver la falta de pasión y si no lo hacen, bueno, más tontos son y ese es el tipo de cliente que quieren. ¿Es esto realmente tan malo? No, probablemente no, como siempre NUNCA me escuches o te desanimes de probar algo porque no te gusta una marca o lo que sea, pero el perfume es más que olor, para mí de todos modos, desearía poder desapegarme y simplemente apreciar un olor por lo que es, pero es el contexto del olor, toda la mierda periférica que también es importante y Greenley podría ser una joya brillante, pero seguiría siendo una joya brillante en un tanque séptico. ¿Me entiendes?
Es un ámbar encantador. No le veo el sentido a esta línea, pero es un ámbar encantador.
Aunque entiendo de donde vienes Dorjee (comentario/reseña más abajo) la crítica general a los perfumes almizclados (que realmente podría extenderse a otras formas de perfumes no creativos) otra parte de mi piensa.... no sabes de qué demonios estás hablando LOL. Los perfumes minimalistas y almizclados como este son realmente dificiles de hacer bien, porque no hay donde esconderse, es dificil estampar tu marca en una 'mezcla almizclada' por eso los buenos son sublimes y los buenos son solo buenos y los malos realmente no existen como tales porque tendrias que cagarla de verdad para hacer uno 'malo'. Esto entra dentro del grupo de los buenos, así que supongo que Dorjee tiene algo de razón. (de hace 6 años, jesus tal vez deberia haber dejado Boss musk sin revision?) En fin, no es un almizcle cálido de ambrette y angélica, al menos no al principio. Es un olor bastante limpio y lavado que no encuentro muy interesante, no tiene realmente las facetas centelleantes que deberían aparecer del almizcle para deslumbrarte y hacerte ir....ahhh esto es un poco de composición. Si tuviera que comparar con otro almizcle que sí me gusta diría Essential parfums The Musc, pero ese es muchos órdenes de magnitud mejor y más interesante. No es un mal perfume, de hecho es muy agradable y mejora al secarse (como era de esperar) porque los almizcles se calientan y es acogedor con la piel, y estilísticamente está justo en medio de mis gustos, pero es un JEFE. Es de una línea que simplemente no necesita existir, no lo digo de una manera dura y estos en realidad salieron en el momento en que muchos otros diseñadores conocidos pensaron, ¡ya sé que vamos a tener una línea 'EXCLUSIVA/PRIVADA' también! Pues no.
Cresp debería ser elogiado por esta creación. Solo lo he probado una vez, pero no puedo decir que percibí el ruibarbo de inmediato, y soy un fanático del ruibarbo, tanto haciendo mis propios acordes de ruibarbo como composiciones de ruibarbo y vetiver (como se supone que debe ser), estoy bastante obsesionado, para ser justos. Pero realmente me gusta esta fragancia, así que probablemente tenga sentido que esté presente. Puedo ver cómo tiene esa energía amarga y ácida en la apertura, pero no diría que es excesivamente afrutada, es una apertura muy, muy verde que percibí, y eso es lo que falta en el mainstream, en mi opinión, perfumes verdes sin complejos para hombres. Huele un poco como los tonos más verdes de Dior Fahrenheit y realmente buenas notas cítricas de buenos aceites de bergamota y hierbas. Es compleja, maravillosa, tenía la sensación de que podría haber tomado un matiz un poco violeta, o algo así, porque tiene una cualidad floral distante. Sin embargo, el dry down para mí es herbáceo, con una frescura cítrica duradera y algunos tonos terrosos y musgosos. Es un poco un Chypre, pero es tan herbal que diría que es un 'aromático', tal vez un chypre aromático, supongo que cómo llamarlo no importa, pero es distintivamente un lanzamiento de diseñador para hombres, así que hay suficiente de los agentes fijadores habituales para hacerlo ampliamente familiar para algunos, pero al mirar los detalles, es un perfume fino. Estaré buscando en TK MAXX y lugares similares una botella reducida en algún momento. ¡Así que decente! ¿Mercedes Benz, eh? ¿Quién lo sabía? Aún no he probado ninguno de estos.
Así que en realidad me gusta bastante VIW y, si debo hacer esa tediosa comparación de todo con algo más, entonces sí, esto es similar a Creed. Como dije, mi mente fue allí de inmediato. Se supone que está modelado en un daiquirí y, si soy completamente justo, se asemeja más a uno que al coco, la loción solar de VIW, pero aún tiene un aspecto suave de coco. La combinación de ron, azúcar y lima cítrica es agradable y su base tenaz y su sensación más embriagadora y alcohólica en general, le dan más vida y probablemente longevidad. (no puedo decir que lo noté) Quiero decir, es lo que es, creo que es lo suficientemente agradable, pero no me conmovió ni me interesó tanto, tengo que decirlo.
