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Vetiver Blanc

Sultan Pasha Attars

houdini

Das ist zweifellos ein beeindruckendes Attar, aber die Kombination aus massiver Tuberose und Vetiver ist zwar komplementär, öffnet sich für mich jedoch grenzwertig unangenehm, da sie SO wachsig und dick ist und mit der Erde des Vetivers kommt es ein wenig wie ein blumiger Vetiver-Tanz von Andy Tauer daher. Es gibt vielleicht eine seltsame Kamille-ähnliche Note, die vom Vetiver kommt? Interessant ist die Qualität und Menge an Ambergris in dieser Komposition zu bemerken. Die Materialien der Tuberose sind aus meiner begrenzten Erfahrung recht vielfältig; zum Beispiel hat ein Material von Effleurage meine Sichtweise auf Tuberose völlig verändert, und das Gleiche gilt für Vetiver – es geht nicht nur um das große, rauchige Java und haitianische Zeug. Der wachsige, handcremeartige Effekt wird jedoch während der Entwicklung gemildert, aber es ist für mich immer noch ein wenig unerbittlich. Liebhaber von weißen Blumen und Vetiver werden von diesem Duft wahrscheinlich überwältigt sein; er ist hervorragend, nur nicht mein Fall.

vor 7 Jahren

Öffnet sich hell und fröhlich mit einer marmeladenartigen Süße und einem etwas verwelkten, geraniolhaltigen Rosenakkord, der eine schöne Kombination aus süß und trocken/krautig bietet. Um ehrlich zu sein, wird die Komposition zu Beginn von Rose dominiert, und die einzige Unterstützung, die ich wahrnehme, ist die milde Süße von Honig beim Öffnen und ein sanfter Hauch von Ambergris und Oud beim Trocknen. Versteht mich nicht falsch, all dies trägt dazu bei, genug Komplexität in einem Rosenabsolute-Parfüm zu schaffen, das für sich genommen bereits viel bietet, aber es spricht mich nicht so sehr an wie andere. Ich finde es interessant, dass Ambergris im Dry Down erkennbar ist. Es ist großartig, aber nicht lebensverändernd.

vor 7 Jahren

Ich nehme eine Art Kakao- und schokoladige Note in der Eröffnung wahr, unterstützt von Heliotrop, was das süßliche Gefühl verstärkt, perfekt kontrastiert mit erdigen Akzenten. Es hat das Gefühl von klassischer Iris/Orris, sehr reich, aber mild kräuterig. Ich habe zwar Iris Gris nicht ausprobiert, aber das hier riecht antiquiert (im positiven Sinne). Eine schöne Mischung, eine der zurückhaltenderen Attars in der Kollektion, die kühn eröffnet und dann erheblich milder wird. Mit so viel anderem, das man lieben kann, sticht es nicht hervor, aber das heißt nicht, dass es nicht brillant ist, denn das ist es eindeutig.

vor 7 Jahren

Was authentische Myrrhe-Düfte angeht, ist dies ziemlich gut und es ist selten, etwas zu bekommen, das die eher schrägen, trockenen, medizinischen Seiten von Harzen zeigt, was gut zum antiken Thema der Marke passt, wie ich fand. Der Auftakt ist eine kühne Gewürz-Aussage von Zimt, aber er wird schön in eine Art 'Akord' mit einer Muskatnuss-Note gemildert, die überwiegend nach keinem von beiden riecht, was ein gutes Gleichgewicht ist. Es ist jedoch ein wenig chaotisch, unzusammenhängend und sehr 'Indy' (ich meine, was erwarte ich sonst von einem Indy?). Ich hatte keine Erwartungen, dass Peter Thierry Wasser bei seinem ersten Versuch sein würde, aber seien wir ehrlich, der Typ hat auf seinem YouTube-Kanal groß aufgetrumpft und alles, was weniger als lebensverändernde Brillanz ist, wird sicher eine Enttäuschung sein. Dendera ist gut, um das klarzustellen, die Art, wie es sich zu diesem Opoponax/Myrrhe-Iris-Geruch entwickelt, ist angenehm zu tragen, der würzige Auftakt ist schön flüchtig (etwa 30 Minuten der Kopfnote) und fließt in den Hauptkörper des Duftes über. Ich nehme das Oud nicht wirklich deutlich wahr (was eine weitere Überraschung war), aber ich habe keinen Zweifel, dass es all diese anderen Dinge zusammenhält. Beim ersten Auftragen fand ich neben dem würzigen Auftakt eine scharfe, harzige Holz-/Harz-Note (wie Atlaszeder oder Olibanum), fast kampherartig, aber beim zweiten Auftragen wurde sie sofort durch eine deutlichere Myrrhe-Note ersetzt. (deshalb sollte man immer mehrere Proben nehmen, wenn man kann) Es gibt viel, was hier gefällt, aber irgendetwas daran passt nicht ganz zusammen und es sprach mich persönlich nicht so an, wie ich gehofft hatte. Es verhält sich wie ein 'richtiger' Duft, es gibt eindeutig Kopf-, Herz- und Basisnoten und es hält sehr gut. Es ist einen Schnüffler wert, hat mich aber nicht gepackt.

vor 7 Jahren

Es ist sehr schwierig, meine Gefühle zu diesem Parfum auszudrücken, da sie so unterschiedlich sind, aber das Klischee „Liebe/Hass“ ist eine Untertreibung. Die negativen Aspekte sind, dass ich Gaea nicht tragen konnte, und das liegt nicht an den Honignoten, die ich in diesem großen, kühnen, authentischen Kontext gegen die atomare Fruchtnote tatsächlich sehr schön finde. Es ist dieser sirupartige, hyper-ananasartige Geruch von zähen, Obstsalat-Riegeln (oder so etwas?), der schließlich in gewissem Maße zur Ruhe kommt, aber dennoch ein großes No-Go für mich ist. Die positiven Aspekte sind, dass ich tatsächlich „Wow!“ gesagt habe, als ich es zum ersten Mal gesprüht habe, denn aus technischer und origineller Sicht ist es sofort fesselnd, kühn und macht mit wenigen olfaktorischen Ideen, die gleichzeitig vermittelt werden, eine große Aussage und fühlt sich wie eine geschichtete Komposition an, anstatt wie ein donnerndes, großes Indie-Stück. Wie ich bereits erwähnt habe, wird Gaea kurz danach (meiner Meinung nach) schwerfällig, aber währenddessen kann ich die Basis spüren, das grüne Unterholz, das langsam in die fruchtigen/honigartigen Vibes eindringt und eine naturalistische Schicht hinzufügt. Das Beste ist die Basis, warte, bis sie sich richtig gesetzt hat, und dort warten die Belohnungen darauf, gefunden zu werden. Es ist selten, dass man tatsächlich Ambra in einem Parfum riecht; es ist mehr ein Fixativ oder ein erhebendes Mittel, das jede Komposition verbessert, egal ob man es deutlich riecht oder nicht. Hier riecht man es jedoch, vage buttrig, animalisch, Speichel, Atem auf warmer Haut. Letztendlich ist es nicht für mich, aber sehr, sehr interessant, ich bin neugierig zu wissen, welche Mischung von Materialien Peter verwendet hat, um das fruchtige Akkord hier zu kreieren? Es ist zu Beginn sehr potent, beruhigt sich aber (zum Glück) recht sanft und ist langanhaltend. Update: Diese vage animalische Ambra wird marginal skankiger und zeigt Nuancen des Zibet-Ersatzes und schmutzigere Elemente von Ambra, die größtenteils vollständig in der fruchtigen, honigartigen Eröffnung und der Mehrheit des Trageerlebnisses verborgen sind.

vor 7 Jahren

Okay, Voyage von Hiram Green ist auffällig auf die gleiche Weise wie alles von Hiram, die natürliche Schönheit sofort offensichtlich. Für mich sind die floralen Noten im Auftakt lebhaft, aber das ist weit entfernt von einem floralen Duft. Es riecht schwach nach einer fruchtigen, honiggetönten Tuberose/Jasmin, aber es fehlt die Kraft oder der Charakter von beiden, evoziert sie jedoch irgendwie trotzdem, und das ist für mich positiv, um das klarzustellen. Ich möchte die Liebhaber der Tuberose nicht in die Irre führen, das ist es nicht, noch ist es ein floral zentrierter Duft, denn selbst im Auftakt nahm ich wahr, was ich als Tonkabohne empfand, absolut, klar wie der Tag. Es ist hier nicht aufgeführt (nicht dass das etwas bedeutet, Fragrantica ist manchmal so genau wie Nostradamus), aber Vanille ist es, und ich muss sagen, wenn alles andere nach vielen Stunden verschwunden ist, riecht es nach der schönsten und einfachsten Vanillenote. Davor jedoch ist es eine schmutzige Vanille, von der ich denke, dass sie wahrscheinlich sehr hochwertige natürliche Vanille ist, verstärkt mit isolierter Coumarin oder tatsächlich Tonkabohnen-Absolute. Es ist wunderschön und fühlt sich in seiner Verwendung hier wie die echte warme Basis eines Fougère an, die es den grünen Noten oder in diesem Fall den floralen, amber-orientalischen Noten ermöglicht, durchzuleuchten, aber in einer transienten Natur zu wirken. Ich liebe es, ich weiß nicht, wie die ursprüngliche Voyage war, aber diese hier ist ziemlich besonders, würde ich sagen.

vor 7 Jahren

Plage und Pestilenz sind über uns gekommen! Das Meer wird kochen, Schwärme von Heuschrecken und all das biblische Zeug, der Boden öffnet sich und lässt Dämonen in unser sterbliches Reich, weißt du? All das. Warum?? Weil es einen Diesel-Duft gibt, den ich tatsächlich mag!!!! (Nun, den ich für akzeptabel halte) Nun, genauer gesagt eine 'OTB'-Linie, denn sie hatten damals diese Milchkarton-Düfte, die ziemlich gut waren. Jedenfalls habe ich den Rest gehasst, mit Ausnahme von diesem und vielleicht diesem Camouflage-Duft von vor ein paar Jahren? Dieser hat tatsächlich einen ähnlichen Charakter, fruchtige Eröffnung, übergehend in einen holzigen Moschus mit warmen Akzenten. Es ist nicht großartig, aber es ist in Ordnung, ich war ziemlich schockiert.

vor 7 Jahren

Dieser Duft eröffnet holzig mit einer Zitrusmischung, vielleicht ist es wieder die Grapefruit? Ich denke tatsächlich, dass im Hintergrund ein pfeffriger, leicht rauchiger Hauch von Zeder vorhanden ist, und wenn es nur Zeder und Zitrus wäre, würde ich ihm wahrscheinlich vorwerfen, langweilig oder klischeehaft zu sein, also kann ich es nicht beides haben. (Nun, eigentlich kann man einfach einen besseren Duft kreieren!!) Allerdings macht die Vanille das Ganze ein wenig weich... nicht beleidigt, ich mag es einfach nicht und bin kein Fan.

vor 7 Jahren

Ich habe fast den Lebenswillen verloren, als ich meine Bewertungen dieser Kollektion abgeschlossen habe, weil die Vanille-Düfte einfach nicht so gut sind. Vanori öffnet sich angenehm mit einer frischen, scharfen und bitteren Grapefruit. Es gibt hier ein Aroma-Chemikalie, die mir bekannt ist, aber ich kann sie im Moment nicht einordnen; in einem holzigen Kontext fühlt es sich hier maskulin an, rettet diesen Duft jedoch nicht. Meiner bescheidenen Meinung nach ist es fehlinterpretiert (was ich mir sicher ist, dass viele nicht zustimmen werden), insbesondere nachdem die anfängliche Frische verschwunden ist. Es kann nicht entscheiden, ob es in eine holzige, aromatische Richtung gehen oder in einer süßlichen, balsamischen Vanille-Hölle verweilen möchte? Wenn es sich setzt, gibt es einen gemütlichen holzigen Geruch in der Basis, vertraut und leicht balsamisch, fast gummiartig, aber trotz dieser gemütlichen Wärme... ist es nicht ansprechend. Einige der Musc-Düfte erhaschen den Geist der vanillelastigen Angebote von Guerlain, und ich habe bemerkt, dass jemand dies unten mit Angelique Noire verglichen hat, tut mir leid, Angelique Noire, das ist es nicht. Schade.

vor 7 Jahren

Schau dir die hier aufgeführten Noten an und ich zeige dir einen glücklichen Mann, der auf einen schönen cremigen, fruchtigen Duft wartet... aber nein. Wie können sie Vanille so schlecht hinbekommen? Besonders wenn die gesamte Linie Anspielungen auf beliebte Guerlain-Formeln hat, die mit Vanille überladen sind? Ich verstehe es nicht? Valkyrie öffnet fantastisch und ich dachte tatsächlich, das wäre das Äquivalent zu Oranzo & Helicriss, da es kräuterig, aromatisch, leicht grün und maskulin ist, was ich alles genieße, besonders mit einem Vanille-Hintergrund, mit dem man kombinieren kann, das hätte interessant sein können. Allerdings ist es sehr kurzlebig und settle bald in eine klebrige Groove aus abscheulichem, billigem, gelbem Pudding, Süße mit Maltol-Karamell. Ich würde tatsächlich gerne Maltol/Ethylmaltol oder Bisabolene effektiv in einer Formel verwenden, denn Spurenwirkungen tun wahrscheinlich Wunder in Düften, in denen man sie nicht einmal wahrnimmt. Das ist der Schlüssel, aber beim Mischen, denke ich? Wenn man sie wahrnimmt, aber nicht offensichtlich riechen kann. In diesem Fall gibt es nicht genug, um den Vape-Pen-Effekt zu überdecken. Ich werde zugeben, dass nach 6 1/2 Stunden der weiche Moschus/Vanille auf meiner Kleidung ein wenig besser ist oder meine Nase ermüdet ist und gerade eine kleine weiße Flagge gehisst hat und die Niederlage akzeptiert hat und sich der Unvermeidlichkeit ergeben hat, heute so zu riechen, ob ich es mag oder nicht. Kauf das Ticket, mach die Fahrt.

vor 7 Jahren

Ich habe schon einmal etwas Ähnliches wie Vangelis gerochen, und die würzige Eröffnung führt in eine balsamische, amberartige Textur über, aber wieder stimmt etwas mit dieser Szene nicht. Es hat einen medizinischen, gummiartigen Effekt, der sich über das gag-induzierende, lauwarme Wackeln einer schlecht gemachten Vanille-Panna-Cotta legt. Ich fühle mich für einen Moment von der harzigen, trockenen Note der Gewürze angezogen, aber ich muss stark sein und bei dem bleiben, was ich tragen würde, und das hier ist es nicht.

vor 7 Jahren

Ich beginne mit meinem Favoriten dieser Kollektion, also werden die Bewertungen nur schlechter, Leute. Ich muss sagen, dass diese Vanille-Kollektion insgesamt ziemlich schrecklich ist, was mich sehr überrascht hat, angesichts einiger Ähnlichkeiten mit Guerlains L'art Matiere Linie, von der man in den Moschus- und Orangenblütenlinien einen Eindruck bekommt... aber seltsamerweise nicht in der, wo man es erwarten würde, der Vanille-Kollektion. Vahina (vorsichtig, um einen Tippfehler zu vermeiden, das 'G' ist auffällig nah am 'H') riecht buchstäblich wie Dramduie oder wie ein besonders schwerfälliger Barkeeper, Screwdriver in der Eröffnung, eine Mischung aus Orange und einem Hauch von Alkohol. Es gibt eine Neroli/Kräuter-Grün-, Petitgrain-Note, die die Dinge auffrischt, aber im Allgemeinen hat es, wenn es sich setzt, dieses sprudelnde, süßliche Gefühl von Ozkan in der Orangenblütenkollektion. Diese hier ist wahrscheinlich die beste aus den Vanille-Düften, die Vanille ist immer präsent und wird durch synthetische, wegwerfbare Kopfnoten aufgefrischt, aber es macht mehr Spaß als der Rest und ist mild tragbar.

vor 7 Jahren

Ozkan öffnet sich wie sprudelnde, ‚Refresher‘ oder ‚Love Hearts‘ Süßigkeiten, kreidig, sprudelnd und zuckersüß. Irgendwie dennoch erträglich und tragbar, besonders wenn man anfängt, das zu riechen, was im Kern steckt. Erfahrungsgemäß wusste ich, dass ich es in der Eröffnung riechen könnte und dass es ein Chamäleon sein würde, aber es ist so lustig, wie sehr sich das ändert. Ich nehme Tonka wahr und sehr erinnerungswürdige allgemeine ‚Akorde‘ aus Guerlains L’Art et la Matiere Linie, Cuir Beluga, cremig und fast mandelartig, mit dem zarten Hauch von Iris-Ganache... jede Menge von den guten Sachen, im Grunde. Das ist sehr verwöhnend und gut zusammengestellt, die Orangenblüte ist da, aber spielt irgendwie die zweite Geige zu einer atemberaubenden Basis. Ich liebe es, und die süße Eröffnung macht Spaß und ist interessant. Für mich der beste aus dieser Orangenblüten-Kollektion.

vor 7 Jahren

Oscarine eröffnet mit einem Wow! Ich bin wirklich begeistert von einem Duft mit fruchtigem Kontext, den ich so sehr genieße. Hier gibt es eine deutliche schwarze Johannisbeernote, nicht Cassis, sondern positives Ribena, im Kontrast zu pudrigen Hölzern und einem Hauch von Orris/Violette/Iris mit einem cremigen Kern aus weißen Blüten, der bis zum Trocknen nicht als Orangenblüte erkennbar ist. Vanille-süßer Trocknungsprozess wieder...gemütlich. Es ist alles schön und zivilisiert, nichts Komplexes oder Herzrasen, aber ich mag es sehr.

vor 7 Jahren

Oranzo hat die natürliche Grünheit, nach der ich mich gesehnt habe, geht aber vielleicht ein wenig über das Ziel hinaus? Der Auftakt ist ein bisschen wie Galbanum, vielleicht, und schwer mit Petitgrain/Neroli, mit diesem charakteristischen grünen Weinstock und dem Gefühl von kriechendem Efeu. Das ist mehr im Stil eines 4711 Kölnisch Wassers. Es ist auch leicht würzig, sogar mit einer vagen Nuance von schwarzem Pfeffer/Kaffee... ernsthaft. Es erinnert mich auch ein wenig an Goutals Ninfeo mio. Dann kommt die Orangenote zum Tragen und das Orangenblütenakkord offenbart sich, bleibt aber immer noch unter einem Überwuchs von Grün und einem schwachen Kaffee verborgen. Sehr schön. Wie ein klassisches Petitgrain/weiße Blüte, aber interessanter. Ich fand es toll.

vor 7 Jahren

Helicriss öffnet sich kräuterig, ein wenig trocken wie Thymian oder so? Dann entwickelt es sich zu einem sehr synthetischen, holzigen Moschus, eher maskulin, wenn man so will, mit Zitrusnoten, die ISO E SUPER akzentuieren, und sanften, curryartigen Gewürzen, Koriandersamen, Kreuzkümmel und so weiter. Diese verbinden sich sofort mit meiner Haut und liegen schön über ultra modernen, sauberen Moschusnoten, was ein lebendigeres Gefühl vermittelt. Ich mag das wirklich und es ist ziemlich vertraut von Escentric Molecules, Ormonde Jayne und einigen anderen. Ich mochte es.

vor 7 Jahren

Sofort verrät der Name ein wenig und ich würde sagen, die übliche Trifecta von "exotischen" floralen Akkorden (wenn ich mir nicht sicher bin, was ich rieche) versuche ich es mit Jasmin/Tuberose, aufgepeppt mit ein wenig Ylang? und neun von zehn Mal liege ich richtig. Dies hier ist jedoch sauberer und weniger nach Bananenschale, wachsartig und mehr frisch, wässrig, hell und moschusartig mit charakteristischer Vanille. Es ist schöner als viele Parfums in diesem Genre, aber entscheidend nicht das sublime Embruns d'Ylang von Guerlain. Es tut mir leid, dass ich Guerlain immer wieder erwähne, aber SD hat es wirklich darauf angelegt, indem sie erwähnt hat, dass sie Ex-Guerlain ist, und das wäre ein Parfum, mit dem ich es unvermeidlich vergleichen würde, und leider kommt es für mich nicht einmal annähernd heran. Es ist ein Meh.

vor 7 Jahren

Das hier macht mich ein wenig nervös. Es ist ein unangenehmer Geruch und ich kann mir nicht vorstellen, ihn zu tragen, aufgrund einer Kombination aus pudrigen Blumen und einer seltsamen Mandelnote. Ich bin mir sicher, dass ich einmal gehört habe, dass einige Gifte wie Strychnin oder Cyanid süßlich nach Mandeln riechen/schmecken (erfinde ich das gerade?), aber das hier hat diese tödliche Dunkelheit, trotz der milden, ansprechenden moschusartigen Vanille an der Oberfläche. Es würde mich nicht überraschen, wenn hier Heliotrop drin wäre, da ich immer ein wenig von ihm gegruselt werde. Das ist eine seltsame Sache, wie eine Sirene, die einen müden Seemann ruft; man weiß, dass man es nicht tun sollte, aber etwas in einem sehnt sich danach. Das alles gesagt, gibt es viel zu lieben, der Auftakt hat mich ziemlich umgehauen mit seinen schönen, fast fruchtigen Noten. Mein Geschmack erlaubt es einfach nicht, da ich es letztendlich als abstoßend, überladen und untragbar empfinde. Es ist lustig, denn meistens sind die Basisnoten nicht das Problem, und selbst die schlimmsten Kopf- und Herznoten können sich zu einer schönen Basis zurückziehen, aber wenn es andersherum ist, gibt es kein Entkommen vor der Tatsache, dass ich es nicht genieße.

vor 7 Jahren

Dovana war wirklich eine Geschichte aus zwei Hälften und hier ist der Grund... Es ist selten, dass ich ein Parfum sprühe und sage, dass es sofort "zu feminin" ist (was auch immer das bedeutet?) und letztendlich nicht für mich, aber das ist einer dieser Fälle. Es ist auch im Auftakt leicht beißend, ähnlich dem Würgereiz von Haarspray und einem zu sauberen Übergriff. Junge, ist das stark, JEEEZ!!! Es entwickelt sich zu einem viel angenehmeren Duft, vielleicht ein Hauch von Iris? Hagebutten, aprikosenartige Aldehyde, pudrig, leicht seifig, Talkum. Es erinnert mich ein wenig an ein Chanel oder Hermes, das ich nicht einordnen kann... vielleicht Faubourg? Vielleicht? Rückblickend würde ich es tatsächlich tragen, wenn der Auftakt nicht zu lange so bleiben würde, aber das würde ich definitiv nicht. Es trocknet zu einem Duft wie ein frisch gewaschenes Haar. Also einige härtere, "billige" Elemente, gefolgt von klassisch ansprechenderen Sachen. Das summiert sich zu "meh".

vor 7 Jahren

Okay, also... Lassen Sie uns die Musc-Kollektion von Sylvaine Delacourte überprüfen, und ich muss sagen, insgesamt fand ich alle drei Kollektionen etwas mangelhaft. Zuerst dachte ich, gute Handwerkskunst, relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, milde Guerlain-Derivate, aber man könnte es viel schlimmer treffen, als Guerlain nachzuahmen... jedoch, im Großen und Ganzen gibt es für die wenigen, die gut sind, einige hier (hauptsächlich in der Vanille-Kollektion), die einfach untragbar sind. Dies war mein erster Ausflug in die Musc-Kollektion und ich würde sagen, es ist ein gemütlicher Traum für Musk-Liebhaber. Ich befinde mich in einer Phase, in der ich warme, saubere, fuzzy, verschwommene, diffuse Farbmuster mit Namen wie 'Zuckermandel', 'Sanfter Schlummer' und 'Cappuccino-Schaum' liebe. Dies ist ein sanft schwingendes Gerstenfeld eines Duftes, aber nicht bevor es mit einer positiv frischen, saftigen Feigen-ähnlichen Note eröffnet, die einen fruchtigen und erhebenden Start zu einem Duft bietet, der einem faulen Sonntagmorgen entspricht. Ich muss darauf achten, nicht an Analogien auszugehen, denn ich habe das Gefühl, dass die gesamte Kollektion so sein wird. Sie sinkt in einen Hauch von fruchtigem Aldehyd-Musk-Puder und einem milden, warmen Amber und dann BAM!!! Süße, vanilleverhangene, ambretteartige Basis, aber das Herz ist vage floral und bleibt bestehen. Tatsächlich ist die 'Basis' frischer und weniger ambretteartig, während sich der Drydown erneut in ein transparentes Harz und fast aquatische Angelique Noire verwandelt. Für Liebhaber von sanften, hübschen und persönlichen Musks ist dies ein Genuss.

vor 7 Jahren

Ich bin nicht die unparteiische Person, um dieses Parfum zu bewerten, denn ich liebe sowohl den Parfumeur als auch die Marke und respektiere die Meisterschaft der Givaudan-Parfumeure, von denen einige als die alte Garde angesehen werden, oder zumindest als eine neue Generation der alten Garde. Es gibt die Wahrnehmung, dass sie minimalistische Stücke produzieren, die auf müden und gut beschrittenen Pfaden basieren. Um den Teufelsadvokaten zu spielen... genau das ist "She was an Anomaly". Wenn Sie mit Andriers Arbeit vertraut sind, wissen Sie, was Sie hier erwarten können: Iris, sanfter Moschus, pudrig, warm und sehr minimal. Für mich riecht das wie ein Grosjman-Akkord, basierend auf Ionon und einer holzigen Moschusbasis. Der interessante Twist ist, dass diese Formel mit Hilfe von 'Carto', Givaudans KI-Maschine, erstellt wurde, die Parfumeuren Vorschläge macht und es ihnen ermöglicht, Parfum auf eine intuitive und interessante neue Weise zu kreieren. Ich begrüße diese Art von Innovation; einige könnten sagen, es sei ein Gimmick oder gegen solche Dinge sein, aber der Geek in mir findet es wirklich cool. Offensichtlich hat Carto empfohlen, bestimmte Materialien zu überdosieren, um es irisähnlicher zu machen, eine Ermutigung, die Daniela sicher nicht zweimal gesagt werden muss, da sie es bevorzugt. Es öffnet sich mit dieser Art von Veilchen-, Iris-Effekt, ziemlich trocken, pudrig und Iso E Super-ähnlich, eine Art weiches Holz. Dann wird es viel wärmer, ein falsches Orris, buttrig und moschusartig, vielleicht sogar ein wenig ambrette-ähnlich? Es ist nicht übermäßig warm, aber es ist ausgewogen. Ich denke, was es ausmacht, ist die Geschichte, die leidenschaftlich von Etienne und Olivier von ELDO vermittelt wird. Ich verstehe immer noch nicht, worum es geht, aber... haha!

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vor 7 Jahren

Terror & Magnificence

BeauFort London

houdini

Ich denke, das ist etwas, das man von Beaufort erwarten kann, wenn man mit der Ästhetik der Marke vertraut ist. Rauchig, düster, naturalistisch, erdig – das ist hier in Hülle und Fülle vorhanden. So stachlig wie der Kirchturm von Hawksmoor mit einem raueren Weihrauch-Akkord, Papyrus, Birkenpechrauch und schwarzem Pfeffer, aber es gibt etwas von Natur aus Cremigem und Abgerundetem daran. Es hat nicht die Dynamik und die Gegensätze von Tonnere oder Iron Duke, aber alles ist komplementär und angenehm zu tragen. Es ist kein Duft, bei dem die Noten im Rauch verborgen sind; das Teer-Element wird mit einer geschickten Berührung behandelt. Kyphi ist eine alte ägyptische Weihrauchmischung, glaube ich (ich habe einen Dufthistoriker gesehen, der es verkauft), und scheint eine leichte Kampfernote und Schärfe von Weihrauch sowie die Cremigkeit von süßem Seifenmyrrhe zu haben. Vetiver ist immer präsent und obwohl es viel abgerundeter und eindeutig besser ist als alles, was ich tun könnte, ähnelt es im Stil etwas, an dem ich seit mehreren Monaten arbeite. Ermutigend, da es eindeutig eine gute Richtung ist und meine erste Erfahrung mit der britischen Parfümeurin Pia Long. Es ist anständig.

vor 7 Jahren

Persönlich ist dies mein am wenigsten favorisierter Duft der Kollektion, aber das ist wirklich nur Geschmackssache. In meiner Instagram-Bewertung habe ich es als "Orange Shake n Vac" beschrieben. Das lässt nach und es wird zu einem ziemlich alltäglichen, femininen Blumenduft, aber einer seifig sauberen Annäherung an Jasmin. Viel schöner, wenn es vollständig getrocknet ist, denn die Cremigkeit der Orangenblüte, die effektiv die "Basis" dieses Parfums ist, kommt zum Vorschein und ist tatsächlich sehr angenehm. Ist jedoch nicht mein Ding, der Teil, den ich mochte, wird von Dingen überdeckt, die ich als sehr passé empfinde.

Für mich öffnet es schlecht, entweder zeigt es, wie sorgfältig der Orangen-Geschmack "Shake n Vac" kreiert wurde, oder wie das hier nicht der Fall ist? Ich kann mich nicht entscheiden. Eine klare Orangenote eröffnet einen sauberen Moschus- und scharf seifigen Blumenduft, der sich zu etwas entwickelt, das als schöne Jasmin-Annäherung erscheint. Es ist eine eher "designerhafte" feminine Angelegenheit, die man schon eine Million Mal gerochen hat, zumindest nach meinem Empfinden... Wird nach ein paar Stunden viel schöner, wenn es ein sanfter Jasmin ist und man tatsächlich die cremige Orangenblüte riechen kann, sehr angenehm, aber ich kann nicht verzeihen, dass das mit einer insgesamt billigeren Ausstrahlung überdeckt wird, immer noch nicht mein Ding.

vor 7 Jahren

Das ist wirklich schön. Ich war unsicher, ob ich sagen sollte, dass Osiris nicht die traditionellste Orangenblüte ist, aber nachdem ich den Rest dieser Linie ausprobiert habe, muss ich sagen, dass es die konventionellste von allen ist, mit einem Kern aus leicht zitrischen und wachsigen, weißen floralen Cremigkeit. Das Element, das mich überrascht hat, war die süße, pudrige, vanillige Natur der Eröffnung und der ersten ein oder zwei Stunden. Es ist sehr süß, aber dann gibt es eine schöne Balance zwischen der echten Orangenote und dem kreidigen Aldehyd, das normalerweise mit Pfirsich- oder Aprikosennoten assoziiert wird, aber in diesem Fall eindeutig eine orangige Stimmung hat. Das Orangenblütenakkord wächst tatsächlich, während es sich in die klassischere, fette Wachsigkeit trocknet, aber es ist sehr gedämpft und erreicht nie den Punkt einer wirklich schweren floralen Orangenblüte. Osiris hat immer noch eine vanillige, cremige Süße, ein Thema, das ein wenig an L'Art de la Matiere erinnert, etwas, das ich in anderen Bewertungen dieser Linie ansprechen werde, denn die Verbindungen zu Guerlain sind ziemlich auffällig... auf positive Weise. Das ist heute ein angenehmer Duft für mich. :)

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vor 7 Jahren