Völlig überteuerter Duft. Die ersten 5 Minuten sind wunderbar, reichhaltige Schokolade und Orange, ein vertrauter Duft, aber ungewöhnlich genug in der Parfümerie. Danach wird er jedoch von einem sauberen weißen Moschus dominiert und die Schokolade, die in der Eröffnung so gut war, fällt viel, viel zu schnell ab und hinterlässt eine synthetische, kandierte Orange und weißen Moschus, mit der verräterischen Xerjoff-Vanille in der Basis. Es gibt einen sehr leichten, sehr sauberen, lederähnlichen Duft, der sich tief verbirgt und von dem ich annehme, dass es sich um Oud handeln könnte, aber er ist kaum präsent und lässt das Parfum wie das Innere eines neuen, relativ schicken Autos riechen. Dieser Duft ist keineswegs schlecht, er ist sogar sehr angenehm und zu 90 % auf dem Weg, brillant zu sein, aber ich kann nicht anders, als mich enttäuscht zu fühlen, weil das Versprechen von etwas viel Tieferem und Reichhaltigerem nach dem spektakulären Auftakt viel zu schnell in sich zusammenfällt. Wenn es die tiefe, dicke und reiche Schokolade des Anfangs beibehalten würde, wäre es atemberaubend, aber ohne sie kämpft es darum, den Bereich von "gerade gut genug" zu verlassen, und für den geforderten Preis ist das gut... nicht gut genug.
Frisch, fruchtig, aquatisch. Sehr ähnlich wie Creed SMW.
Schockiert und erstaunt, wie schön das ist. Es kommt zurück zu dem Gefühl, dass Parfüm mit Emotionen zu tun hat, was nicht ganz zu meinem wissenschaftlichen, vulkanischen Verstand passt, der alles zerlegen und verstehen muss. Manchmal muss man einfach etwas so akzeptieren, wie es ist. Und das ist ein strahlender, cologne-artiger Duft. Die Kopfnoten von Zitrusfrüchten durchdringen und halten an; ich nehme mehr einen Twist von Limette wahr als alles andere, oh, natürlich Bergamot. Es überrascht mich nicht, dass Galbanum und Kräuter erwähnt werden, es gibt subtile Grünnuancen. Dann ist da ein sanftes, luftiges Herz von unscheinbarem Muguet. Das klingt ein wenig negativ, aber ich meine es so... schalte das Spock-Hirn aus und höre auf, unermüdlich zu versuchen, alles zu 'WISSEN' und lass es einfach geschehen... auf eine Art. Klar ist hier Jasmin drin, aber perfekt unauffällig. (Edit: Ich habe es gerade wieder aufgesprüht und der Auftakt hat tatsächlich einen Geruch nach Banane/Käse von Blumen und fast echtem Zibet, aber tropisch-exotisch Ylang/Jasmin, der zurückgeht.) Der Pat rundet das Ganze mit einem kleinen Klumpen Moos ab und ihrem charakteristischen, bitteren Effekt, der es überlegen macht gegenüber den meisten anderen Zitrusdüften, die nicht zu verstehen scheinen, dass man dieses Element braucht, um es auch nur annähernd interessant zu machen. Es ist also nicht wirklich stark oder besonders langlebig, aber wen interessiert das? Die Zitrusnoten verblassen nach unten und bleiben (zum Teil), also ist es auch in dieser Hinsicht großartig. Ich LIEBTE das Wochenende in der Normandie. Ich habe es zweimal probiert und konnte nicht aufhören, daran zu denken, über viele andere Nicolais, die ich liebe. Es ist einfach eines dieser schönen Dinge, die ich haben musste.
Zitrus-Kölnischwasser, kleiner Klumpen Moos. Es ist sehr Nicolai, sehr französisch, aber ich denke, es ist nicht das Neroli aus dem Namen. Die Leute haben unterschiedliche Erwartungen daran, was ein Neroli (benanntes) Parfum ist, und ich denke, die Leute tendieren dazu, an seifige, wachsige, weiße Blumen zu denken (Tom Ford oder Mugler Kölnischwasser) oder an eine EDC-Variante. Ich meine, klar neigt es eher zu letzterem, und es ist schön, eine Abkehr von ersterem zu sehen, aber Neroli ist ein seltsames und wunderbares Material. Nicht zuletzt, weil es ziemlich variabel ist, sondern auch, weil es normalerweise mit mehr Orange, Petitgrain und Orangenblütenmaterialien kombiniert wird, die alle selbst wandelbar sind und letztendlich alle vom gleichen Ort stammen, einem Orangenbaum. Das ist alles schön und gut, aber es ist einfach nicht sehr aufregend, und ich sage das als Liebhaber der Marke und Fan einiger der anderen leichteren Zitrusangebote in der Reihe. Es macht es für mich nicht ganz, aber Cap Neroli ist in Ordnung. Es ist ein feines Parfum.
Frischer Rhabarber und sonst nichts. Gute Langlebigkeit und Projektion. Cannabis? Da musst du mal mit deinem Dealer reden. lol. Definitiv nicht.
Lauter zitrisch/grüner Auftakt, der schließlich zu Acqua di Gio abtrocknet. Sehr lang anhaltend.
Klon von Tom Ford Noir. Riecht nicht wie Dior Homme.
Okay, ich bin ein Moschus-Typ, vor allem die kuscheligen, die zarten, die pudrigen. All das ist dieser Duft. Die Birnennote in der Kopfnote ist soooo ausgeprägt, dass sie mich ein wenig verwirrt, zusammen mit der "Weiße" und der sauberen Natur des Moschus und dem ätherischen Hauch von Rose. Sobald er jedoch anfängt, sich zu erwärmen und sich in seinen Puderzustand zurückentwickelt, ist er eine wunderschöne, kuschelige Aprikosen-Puderquaste und sehr subtil gewürzte Nelke, mit warmen Tönen darunter. Es gibt ein paar moderne Versionen dieser weichen Moschus-Themen, aber dies ist keines davon (abgesehen von der fruchtigen Melone/Birne in der Kopfnote, nehme ich an). Ich meine, ich mag es, ich mag es sehr, es fühlt sich an wie ein echtes Grundgerüst der Parfümerie, aber stimuliert es mich auf einer tieferen Ebene? zwingt es mich zum Kauf? Ich muss pingelig sein und sagen: Nein, die Eröffnung spricht mich nicht an, was an dieser Stelle eine Spitzfindigkeit ist, denn gut 90 % des Tragens tun es. In Wahrheit ist es fast selbstverständlich, dass diese Parfums gut gemacht sind und gut riechen, aber wie viele von dieser Marke braucht man wirklich in seiner Sammlung? Ich würde sagen, nur die, die Sie ansprechen und/oder in ihren Bann ziehen.
Sehr interessanter Fougere, etwas dunkler, aber nicht das süße, lästige Tabakklischee, das der Name vermuten lässt, und natürlich sollte er nicht von Nicolai sein. Er enthält Lavendel und eine Art klobigen Lakritzgeruch, mit einem Tabakcharakter und einer gewissen Schwere, ohne Zweifel, aber mit einer definitiv saubereren, Barbershop- und Pissoir-Kuchen-Atmosphäre. Irgendwie mag ich es, aber ich verzichte darauf. Wenn ich dieses Parfüm nicht richtig trage (statt ein paar Mal an meinem Handgelenk), werde ich diese Bewertung unten aktualisieren, aber ich kann mir vorstellen, dass sich meine Meinung von ....meh...next! Update: 01/12/23 Zweifellos gibt es Dinge, die ich an diesem Duft mag, wie z.B. die "sanfte Würze", die auf der fragrantica-Seite an erster Stelle der Akkorde steht, und die eindeutig Patricias traditionelle und doch einzigartige Herangehensweise an Düfte fortsetzt; ich habe den Eindruck, dass ihre Formeln viel komplexer sind, als das Endergebnis beim ersten Schnuppern vermittelt. Was ich bei diesem Duft nicht loswerde, ist der Geruch einer Babytuchfabrik. Ja, ich weiß, das ist spezifisch, aber auch nicht, weil ich in diesem Bereich arbeite und die Tücher und die verschiedenen Tenside, Reinigungsmittel, Verbindungen und Duftstoffe, die dort verwendet werden, ziemlich vielfältig sind, aber wenn sie zusammenkommen, haben sie diesen allgegenwärtigen, übermäßig seifigen Geruch, der zunächst nicht unangenehm ist, aber kurz vor der Stundenmarke anfängt, einen krank zu machen, Dann gewöhnt man sich nach ein paar Stunden daran (wenn man es ertragen kann). Das ist das Schlimme daran, in der Nähe der Haut bekommt man diesen weniger diffusen, blonden TABAC-Geruch, ich mag ihn, er ist für mich irgendwie interessant, aber auch ein bisschen anstrengend für den Träger, und ich finde einige Nicolai's zu anstrengend, und das will ich nicht immer.
Okay, ich habe vor kurzem eine Probe aus den Achtzigern bekommen und ich erinnere mich daran, dass es dieses Parfüm gab, und es ist natürlich cool, weil es Patrick Batemans Wahl des Mannes Pong ist. Ich mag es. Es ist ein guter maskuliner aromatischer Duft, Chypre, was auch immer... eindeutig Qualität, so etwas wird heute nicht mehr hergestellt usw... aber es ist keiner, den ich als einen der besseren maskulinen Düfte der alten Schule bezeichnen würde. Ich denke, es ist die Kombination aus sehr zuckerhaltigen Zitrusfrüchten, einer Art zitronigem Auftrieb a la Eau Sauvage oder Chanel pour Monsieur und einem cremigen, seltsamen Sandelholz. Es manifestiert sich in der Herznote möglicherweise mit einigen Blumen und fühlt sich ein bisschen...nun ja...falsch an. Dann legt es sich und wird zu einer wirklich schönen, männlichen, komplexen Sache von Schönheit. Ich denke, ich will damit sagen, dass ich andere maskuline Düfte aus den 80er Jahren und so habe, die ich etwas befriedigender finde, weil sie nicht irgendwo in der Mitte eine "seltsame" Phase haben.
Wow!!! Magnifikanter Auftakt, ich meine, es ist fast zu viel für mich, um es zu ertragen. Es hat eindeutig einen cashmere-weichen Effekt von fruchtigen Noten, Sandelholz, Moschus und warmen, flauschigen, cremigen Aroma-Chemikalien, die alle umherschwirren, aber wo wird der Staub landen? Ich hatte auf eine Art Erdbeerkuchen, Puppenkopf, mit einer Ambrette-Moschusgemütlichkeit gewettet und es ist irgendwie das, verändert sich aber auch ziemlich deutlich wieder. Es beruhigt sich nach diesem anfänglichen Sturm von 'Zeug' und es ist tatsächlich zitrusartiger, es riecht fast GENAU wie ein Twister-Eis am Stiel (UK-Leute werden mit dieser Beschreibung einverstanden sein, da bin ich mir sicher), flankiert von synthetischem Iris und Ambrettolide-Moschus, es ist ziemlich verdammt wunderschön. Gib diese schönen Materialien in weniger kompetente Hände und du könntest ein ziemlich alltägliches Parfüm in den Händen haben, während dies interessant ist und wirklich mit diesem Auftakt einen Überraschungseffekt hat. Ich bin mir jedoch immer noch nicht sicher, ob ich eine Flasche haben möchte. Das ist das Besondere an Nicolais Arbeit, sie ist so wunderbar gestaltet, dass alles auf einer ähnlichen, klassischen Frequenz schwingt, was es schwer macht, deine Favoriten hervorzuheben. Ich habe noch kein Nicolai gefunden, das ich außergewöhnlich finde, aber sie sind im Allgemeinen sehr, sehr gut.
So ein müheloses Stück, trotz seines Potenzials, kratzige Themen zu haben. Das Weihrauch-Akkord darin ist perfekt, kein Klischee in Sicht, das Olibanum ist vorhanden, aber nicht in eine Art holziges, alkoholisches Oud-Akkord eingearbeitet. Es hat eine Note von Whisky-getränkten Fässern dazwischen, weißem Oud und Eichenholz mit einigen rauchigen Cypriol-Grünnoten und entwickelt einen leicht schokoladigen, Benzoinkarakter, aber es ist nicht amberartig, vielleicht eher erdig, waldig, wurzelig, nussig. Wenn hier kein echtes Oud enthalten ist, ist dies eine wirklich clevere Darstellung davon, mit einer eher vetiverartigen Qualität, aber etwas, das leicht tierisch anmutet. Es ist wirklich gut. Ich erinnere mich, dass ich es das letzte Mal in Amsterdam ausprobiert habe und dachte, ich bräuchte mehr Zeit damit, bevor ich eine übereilte Kaufentscheidung treffe. Ich fühle immer noch so, denn es ist ein ziemlich stimmungsvolles Stück, ich bin mir nicht sicher, wie oft ich danach greifen würde? Gute Sachen jedoch.
Wenn ich eine neue Marke aus Paris (angeblich) mit OUD so stolz auf dem Etikett und einem bestimmten Gefühl für Flasche und Verpackung sehe...seufze ich tief und jogge weiter. Ich bin jedoch froh, dass ich das geschnuppert habe, ich habe ein Probenmuster davon erhalten und tatsächlich die Notizen des Parfümeurs gelesen und beim ersten Schnüffeln war ich verzaubert. Wirklich. Ich liebe Safran, Oud (echt oder ein Fantasieakkord, was auch immer) und Rose natürlich, aber wie werden sie hier kombiniert, um uns ein Erlebnis zu bieten, das wir noch nie hatten? Es ist eine schwierige Aufgabe für Emilie Bouge, aber sie hat es einfach verdammt gut gemacht! Ich habe es nur kurz ausprobiert, aber es hat diese Spezialität von angenehmen, würzigen Kopfnoten, tief, aber dennoch transparent, kontrollierter Schmutzigkeit. Es ist sehr gut, soweit ich das beurteilen kann. Safran Oud ist ein ausgewogenes, aber ziemlich rohes und animalisches, castoreumgetriebenes, saffranledernes Parfüm, das ziemlich animalisch riecht und wahrscheinlich das Oud-Material ist, das für mich ziemlich echt riecht. Es hat Nuancen von Leather Oud von Dior, weicheren Safran-Rosenparfüms und echten Ouds. UPDATE: Okay, das Tragen davon ist definitiv interessant. Es ist ein holzig-animalisches Gefühl, das an die animalische Basis erinnert, sorgfältig abgeschwächt durch honigartige Noten, einen großen Schwung von Safran und gewürztem, süßem, fast gourmandigem Harz. Dieser Effekt vermittelt für einen Moment das Gefühl von Antaeus oder Kouros, aber das ist in Bezug auf Komplexität nicht einmal in der gleichen Liga. Es ist jedoch sehr, sehr gut.
Einige Aspekte davon sind gut. Der Auftakt vermittelt die angenehmen Zitrusfrüchte, es hat scharfe Zitrusnoten, ja Limetten, ja Bergamotten, aber ziemlich gedämpft, sodass ein schöner transparenter Schleier entsteht, durch den man den Rest des Duftes sehen kann, sozusagen. Ich nehme eine leichte Facette von Trauben oder Birne oder so etwas wahr, aber sofort wird sie gegen einen trockenen GnT Sparkle abgewogen, der das dehydrierte Thema in das Vetiver-Territorium fortsetzt. Dann geht es für mich vom Kurs ab, es wird auf der Haut sauer und entwickelt sich zu einer trockenen, langweiligen, papierartigen Basis, die für mich überwiegend nach Iso E Super oder Timbersilk riecht. Sicher, ich gebe dir recht, dass auch Ambroxan und Sandelholz-Moleküle vorhanden sind, wenn du darauf bestehst, aber es riecht hauptsächlich nach trockenem, brotigem, 🥖 Holz, mit nur noch Schattierungen der Kopf- und Herznoten nach einer relativ kurzen Zeit. Ich wurde irgendwie von Morillas’ eigener Linie verführt, denn aus der Erinnerung und obwohl in seinem ‚Stil‘ fand ich einige davon einfach fantastisch. Allerdings ist das immer meine Sorge, dass sie nicht das volle Parfumerlebnis bieten und mich unzufrieden zurücklassen, so wie es dieses tut. Tut mir leid, Albert! Ich meine, es ist okay, aber es ist so gestaltet, dass man denkt, es könnte gut sein und den Kauf rechtfertigen, aber ich wäre enttäuscht, wenn ich diese schicke Flasche kaufen würde und sich das hier im Drydown versteckt. UPDATE: Okay, ich war also ein wenig voreilig und fand es seltsam, dass es so trocken, papierartig und langweilig wurde, jetzt kommen die Moschusnoten, holziger Amber, Ambroxan und so weiter zum Tragen und es riecht wie ein hochwertiger Designerduft. Was es auch ist. Ich habe tatsächlich geduscht und es abgewaschen, aber der Rest ist wirklich schön, uninspiriert, aber schön und ich kann nicht leugnen, dass ich kommerzielle Akkorde wie diesen mag, es ist eine Schwäche von mir.
Ich bin gerade dabei, Malle neu zu entdecken, und dieses Parfüm habe ich sofort weitergegeben, als ich es vor Jahren gerochen habe, und es ist immer noch nichts für mich. Aber wie ein großes Kunstwerk kann ich es für das schätzen, was andere davon haben, und als Parfüm hat es alle Merkmale von etwas Großem. L'eau d'Hiver ist sehr originell, es hat Ellenas Markenzeichen, die Transparenz, aber auch die multidimensionale Komplexität. (Aber während ich dieses Kunstwerk betrachte, bin ich nicht gezwungen, lange darüber nachzudenken. Vielleicht schlendere ich einfach mit einem Gratis-Champagner in der Hand durch die Galerie, um das nächste Werk zu bewundern oder ein paar vol au vents zu verschlingen? Der Rezensent unter mir sagt, es handele sich um ein "Winteraquarell" (mein rudimentäres Französisch ergab "Winterwasser"), was eigentlich eine fantastische Art ist, L'eau d'Hiver zu betrachten. Es ist eine Sammlung von winterlichen, grauen/blauen Tupfern auf einem strukturierten, holzigen Papier. Ja, es ist ein Aquarell der kalten, trockenen Tundra, Eis, das zu Gas sublimiert, nie in flüssigem Zustand, was seltsam ist, weil es buchstäblich Wasser heißt und die Ästhetik von JCE eine ziemlich wässrige Angelegenheit ist. Es ist auch ein kühler Duft, aber er hat warme Elemente wie Heliotrop, Iris, Honig, alles Dinge, die ich als ziemlich warm bezeichnen würde. Ich bin verwirrt und etwas befremdet von der Kombination aus leichtem, mandelartigem Moschus, der Trockenheit und der Seltsamkeit dieser Komposition, sie riecht wie ein sehr dehydriertes, blumiges Pulver aus Ionen und Treibholz. Manche mögen denken, wow... wie konntest du aus einem so scheinbar einfachen Duft so viel Herausforderung herausholen? Aber das ist nur meine Meinung. Ich verstehe, dass dies ein guter Duft ist, ich kann ihn fühlen, ich weiß es. Ich mag ihn nur nicht (das kann sich immer ändern) und würde ihn nicht kaufen. (auch das kann sich ändern)
Also.... Parfooooms D. Ziggy Marley Seee? Ich bin über sie hinweg. Ich mag die Marke aktiv nicht und das schon seit ein paar Jahren. Ich dachte, die Rennpferde-Düfte, als sie zuerst herauskamen, hatten einige interessante Themen, aber sie versuchen verzweifelt, diese Luxus-Ästhetik einzufangen, und ich bin einfach auf Oajan (den einzigen, den ich besitze) als eine Art grober und mutigerer Ambre Narguille hereingefallen, und die Tatsache, dass es eine neue Marke bei Fortnum und Mason war und die Flakons als nützlicher Knüppel verwendet werden könnten, um einen potenziellen Angreifer oder Einbrecher oder so etwas zu verprügeln? Immer ein Bonus. Die Realität ist jedoch, dass ich die Marke immer mehr hasse, je mehr ich von dem Fade und dem 'Geklauten' probiere, ich kann sie einfach nicht ertragen! Ich mag einfach nicht, dass der allgegenwärtige Yani überall auftaucht, die Luftabwürfe von 'Care-Paketen' auf jeden Youtube-Kanal mit einem Puls und ein paar tausend Abonnenten. Es tut mir leid, der langweilige Nörgler zu sein, aber all das summiert sich zu einer ekelhaften Marke, die ich nicht mit einem zehn Fuß langen Stock berühren möchte, um fair zu sein. Ich war letzte Woche in einem Geschäft und die Verkäuferin fragte mich, ob ich das schon ausprobiert hätte, und nachdem ich ein bisschen eine Tirade über die Marke losgelassen hatte, schaute sie schockiert, als ich sagte, dass ich trotzdem die neueste Veröffentlichung, Greenley, ausprobieren wollte. Ich spare dir die Zeit, es ist Müll. Es tut mir leid, dich zu enttäuschen, ich schaffe normalerweise diesen Aufbau von Hassspannung, um dann zu sagen: "Weißt du was? Es ist nicht schlecht." oder "Es ist großartig!! Wer hätte das gedacht?" und um ehrlich zu sein, sie sind in der Lage, einige Düfte zu kreieren, die ich mag und habe. Wenn sie jedoch nicht klonen oder auf den Trendzug aufspringen (so fair kann ich sein), zeigen sie uns ihr wahres Herz und ihre Seele, mit Sachen wie diesem und Layton, die dieses charakteristische Apfel-Ding haben. Ich hatte mit Layton bei ein paar Tragen zu kämpfen, ich schwöre, ich wollte es mögen, aber es gibt nur wenige Parfums, die ich nicht ertragen kann, und das Zeug ist schrecklich, sowohl im Geruch als auch im Geist. Das ist im Grunde ein völlig reduzierter, fruchtiger Moschus, mit einem angenehmen Apfelakkord, aber es tut nichts für mich. Es bewegt mich nicht oder versucht nicht einmal, das schwere Gewicht der Vorurteile, die ich gegen diese Marke habe, zu verschieben. (Komm schon, ich gebe es wenigstens zu) So fair ich sein kann und glaub mir oder nicht, ich versuche immer, mit einem offenen Geist heranzugehen, aber es ist nicht einfach mit diesen Leuten. Ernsthaft, ich erwarte nicht das intellektuellste, seelenvollste, geniale Kunstwerk von dieser Marke, aber die letzten paar Veröffentlichungen sagen mir... wir haben unseren banalen, sub-designer (aber viel teureren) Groove gefunden und wir werden darin bleiben. Wobei ein Teil von mir denkt... gut, da gehört ihr hin, PdM, die Leute könnten den Mangel an Leidenschaft sehen und wenn nicht, nun, umso dümmer für sie und das ist die Art von Kunde, die sie wollen. Ist das wirklich so schlimm? Nein, wahrscheinlich nicht, wie immer, HÖR NIE auf mich oder lass dich davon abhalten, etwas auszuprobieren, nur weil du eine Marke nicht magst oder was auch immer, aber Parfum ist für mich mehr als nur Geruch, ich wünschte, ich könnte mich davon lösen und einfach einen Geruch für das schätzen, was er ist, aber es ist der Kontext des Geruchs, all der periphere Kram, der auch wichtig ist und Greenley könnte ein funkelnder Edelstein sein, aber es wäre immer noch ein funkelnder Edelstein in einem Abwassertank. Verstehst du?
Dies ist ein schöner Amber. Ich sehe nicht wirklich den Sinn in dieser Linie, aber es ist ein schöner Bernstein.
Während ich verstehe, woher du kommst Dorjee (Kommentar/Review unten) die allgemeine Kritik an Moschus-Parfüms (die wirklich auf andere Formen von nicht-kreativen Parfüm erweitert werden könnte) ein anderer Teil von mir denkt .... Sie wissen nicht, was zur Hölle Sie reden über LOL. Minimalistische und moschushaltige Parfums wie dieses sind wirklich schwer richtig zu machen, weil man sich nirgends verstecken kann, es ist schwer, einer "Moschusmischung" seinen Stempel aufzudrücken, deshalb sind die guten Parfums erhaben und die okayen einfach nur okay, und die schlechten gibt es eigentlich gar nicht, weil man es wirklich vermasseln müsste, um ein "schlechtes" Parfum zu machen. Das hier fällt in die Kategorie "okay", also denke ich, dass Dorjee hier Recht hat? (von vor 6 Jahren, Herrgott, vielleicht hätte ich Boss Musk einfach liegen lassen sollen, ohne es zu rezensieren?) Wie dem auch sei, dies ist kein warmer Ambrette- oder Engelwurz-Moschus, zumindest nicht auf den ersten Blick. Es ist ein ziemlich sauberer, gewaschener Geruch, den ich nicht sehr interessant finde, er hat nicht wirklich die glitzernden Facetten, die aus dem Moschus auftauchen sollten, um zu blenden und einen dazu zu bringen, zu gehen....ahhh, das ist ein bisschen eine Komposition. Wenn ich es mit einem anderen Moschus vergleichen müsste, den ich mag, würde ich Essential parfums The Musc sagen, aber das ist um Größenordnungen besser und interessanter. Das ist kein schlechtes Parfüm, es ist sogar sehr schön und wird noch besser, wenn es trocknet (wie erwartet), weil der Moschus sich erwärmt und sich an die Haut anschmiegt, und stilistisch liegt es genau in der Mitte meines Geschmacks, aber es ist ein BOSS. Es ist von einer Linie, die einfach nicht zu existieren braucht, das meine ich nicht böse, und sie kam zu einer Zeit heraus, als viele andere bekannte Designer dachten, ich weiß, wir werden auch eine 'EXKLUSIV/PRIVAT' Linie haben! Nein, das haben sie nicht.
Cresp sollte für diese Kreation gelobt werden. Ich habe es nur einmal ausprobiert, aber ich kann nicht sagen, dass ich sofort Rhabarber wahrgenommen habe, und ich bin ein Rhabarber-Fanatiker, sowohl beim Herstellen meiner eigenen Rhabarber-Akkorde als auch bei Vetiver-Rhabarber-Kompositionen (so wie es gedacht ist). Ich bin ziemlich besessen, um fair zu sein. Aber ich mag diesen Duft wirklich, also macht es wahrscheinlich Sinn, dass er darin enthalten ist. Ich kann sehen, wie er die bittere und herbe Energie in der Eröffnung hat, aber ich würde nicht sagen, dass er übermäßig fruchtig ist; es ist eine sehr, sehr grüne Eröffnung, die ich daraus herausgerochen habe, und das fehlt meiner Meinung nach im Mainstream: ungenierte grüne Parfums für Männer. Es riecht ein wenig nach den grüneren Tönen von Dior Fahrenheit und wirklich guten Zitrusnoten aus hochwertigen Bergamotölen und Kräutern. Es ist komplex, wunderbar, ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht ein wenig nach Veilchen riechen könnte oder so, weil es eine distanzierte, blumige Qualität hat. Der Drydown hingegen ist für mich krautig, mit einer anhaltenden Zitrusfrische und einigen erdigen, moosigen Tönen. Es ist irgendwie eine Art Chypre, aber es ist so krautig, dass ich sagen würde, es ist ein 'aromatisches', vielleicht ein aromatisches Chypre. Ich nehme an, wie man es nennt, spielt keine Rolle, aber es ist eindeutig eine Designerveröffentlichung für Männer, also gibt es genug der üblichen Fixiermittel, um es für einige weit vertraut zu machen. Schaut man sich die Details an, ist es jedoch ein feines Parfum. Ich werde irgendwann bei TK MAXX und ähnlichen Geschäften nach einer reduzierten Flasche suchen. Also anständig! Mercedes Benz, hey??? Wer hätte das gedacht??? Ich habe noch keines davon ausprobiert.
Also, ich mag VIW tatsächlich ganz gerne und wenn man (also ich) das mühsame Vergleichen mit etwas anderem machen muss, dann ja, es ist ähnlich wie das von Creed. Wie gesagt, mein Gedanke ging sofort dorthin. Es soll auf einem Daiquiri basieren und wenn ich ganz ehrlich bin, ähnelt es mehr einem Daiquiri als der Kokosnuss-Sonnencreme von VIW, aber es hat immer noch einen milden Kokosnuss-Aspekt. Der Rum, Zucker und Limette sind eine angenehme Kombination und die hartnäckige Basis und das insgesamt etwas schummrige, alkoholische Gefühl verleihen ihm mehr Leben und wahrscheinlich auch Langlebigkeit. (Kann nicht sagen, dass ich es bemerkt habe.) Ich meine, es ist, was es ist, ich finde es angenehm genug, aber es hat mich nicht wirklich bewegt oder interessiert, das muss ich sagen.
Muskdüfte wie dieser werden oft übersehen oder als "nett" abgetan, was für langweilig oder zumindest uninteressant steht, aber ich liebe sie! Meine Bewertung ist also durch den Filter dieser Vorliebe für subtile moschusartige Düfte verzerrt... das sollte man im Hinterkopf behalten. Ich habe Musk Therapy wirklich genossen, es ist schön, aber es hat einige Schwächen, die es nicht in die oberen Ränge meiner persönlichen Moschus-Elite schaffen, aus zwei Hauptgründen. 1) Der Auftakt. Die Kopfnoten sind "Johannisbeere", was mich immer begeistert, wenn ich das höre, aber selten liefert es ab. Es hat den Geruch der klassischen Cassis-Basis, die in vielen Parfums verwendet wird, aber während sie normalerweise von Zitrusfrüchten und anderen Materialien unterstützt wird (die wahrscheinlich auch hier sind), ist sie sehr offen, fast exponiert in einem so minimalistischen Duft, und genau deshalb sind Moschusdüfte dieser Art so schwierig, weil es wirklich keinen Ort gibt, um sich zu verstecken. Es ist lustig, denn ich mag den Geruch der Cassis-Basis, aber ich mag ihre Wirkung nicht, wenn sie zu auffällig ist, einfach eine persönliche Vorliebe. 2) Die Moschusnoten haben diesen sauberen, leicht aldehydischen Seifenton und einen floralen, muguetartigen Touch, der auch wirklich fein ist, es ist eine kleine Beschwerde und eine Art neo-musk, puristisch. Damit meine ich, dass Düfte wie Muglers Over the Musk irgendwie die Fähigkeit haben, sich keine Gedanken darüber machen zu müssen, dich mit einem floralen Herzen oder ähnlichem zu unterhalten, es ist einfach ein unerbittliches Kissen aus Moschus, mit gelegentlichen Funken von Noten, die herausblitzen und Verstecken spielen, wie selig wirkende Figuren, die aus dem Nebel einer Rave-Party taumeln oder so? Benommen und wollen dich umarmen und dir sagen, wie sehr sie dich "lieben, Mann!" Der Drydown davon ist ein milchiger, cremiger, schöner Sandelholz-, Vanille- und Moschusduft, und ja, ich mag es wirklich sehr, aber ich kann nicht anders, als zu denken, dass Musk Therapy wirklich schummelt. Selbst der Name macht es fast zu einem zynischen Hinweis darauf, dass es das tut. Es ist therapeutisch. Um klarzustellen, wenn ich sage, dass es schummelt, widerspreche ich nicht dem, was ich gesagt habe, ein Moschus wie dieser ist nicht so einfach zu erreichen, wie die Leute denken. Echte Kenner werden dieses Parfum sicher genießen, ich habe es auch getan, jeder Fehler ist wirklich Haarspalterei, aber es lässt mich einfach nicht so fühlen wie Malle, Serge, Mugler, Les Indemodable, Essential usw. Es hat mich emotional nicht bewegt und ich denke, die Kopfnoten haben mich verwirrt. Abgesehen davon ein wunderbares Parfum, auf jeden Fall einen Blick wert.
Ich hatte hohe Erwartungen an Rose Trombone. Die wenigen, die ich zuvor von dieser Marke ausprobiert habe, sind ausgezeichnet, und in letzter Zeit gab es einige wirklich gute Rosenparfums von Marken wie Les Indémodables, Matiere Premiere und sogar Moschinos Toy Boy, das ist einfach fantastisch!!! Ich hoffte, mit etwas von echtem Schönheit verwöhnt zu werden, und um es klarzustellen, dies ist ein gutes Parfum, aber es hat starke Konkurrenz von den genannten. Die Tiefe kommt wirklich im Dry Down zur Geltung, wird irgendwie rosiger, aber ich fange von vorne an. Mein erster Eindruck auf dem Streifen war der eines aldehydischen, scharfen, seifigen Rosenparfums, was ich von diesen Beschreibungen nicht abgeneigt bin; tatsächlich ist das ziemlich ansprechend, aber irgendetwas hat einfach nicht gepasst. Später, als ich es auf dem Streifen roch und es heute trug, war mein Eindruck vom Opening auf meiner Haut viel runder. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo das spritzige Aldehyd-Ding hingegangen ist? Es ist immer noch irgendwie da? Rose Trombone besteht aus diesen fruchtigen, marmeladigen Elementen der Rose, fast mit einer Art plastischem, Puppenkopf-Spielerischkeit und den milden, kaugummiseifigen Aspekten, aber immer noch nicht wirklich so rosig. Obwohl meine Schwester kommentierte, dass mein Auto 'nach Rosenwasser riecht', würde ich sagen, dass es cremiger und wachsiger ist als ein transparentes, rosenwässriges Parfum, aber es erfüllt die Luft eindeutig mit Rosen-Vibes, auch wenn man selbst nicht so sehr darauf achtet. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht wirklich, wo das in Bezug auf eine Rose steht; es ist sehr gelungen und, wie ich bereits erwähnte, wird es irgendwie rosiger und vanillig mit einer guten Mischung von Emotionen. Es ist eine subtile Rose, aber den ganzen Tag auf der Haut präsent und cremig, es ist ziemlich schön und fühlt sich modern an. Und wie gesagt, wenn einige Rosenfans verrückt danach sind und für den Preis usw... würde ich sagen, das ist fair genug.
Was die Komposition angeht, könnte ich hart sein und sagen, dass das ein Durcheinander ist, und ich denke das auch ein bisschen, aber was ich akzeptieren muss, ist, dass diese Art von Parfum einfach nicht meinem ästhetischen Empfinden entspricht. (Ich habe diesen Begriff von meinem Freund Clayton entliehen, um ein natürliches Parfum zu beschreiben, über das ich wirklich auf diplomatische und maßvolle Weise gemein sein möchte.) Also bedenke das. Außerdem bedenke, dass ich die Noten gelesen habe, weil ich es ein paar Mal blind geschnuppert habe und nicht wirklich eine Ahnung hatte, was das Parfum zu erreichen versucht, meine Vermutungen waren Patchouli und Unmengen von bernsteinartigen Harzen, und das ist fairerweise viel von der Eröffnung. Das Seltsamste, was ich sagen würde, ist, dass die Eröffnung eine kräuterige, würzige Natur hat (ich wünschte, es wäre offensichtlich Fenchel), aber ich würde sagen, sie wird von rauchigem Patchouli und dickem Amber dominiert, es erinnert mich an Slumberhouse (weiß nicht, welches?) einfach das Ganze, es ist dieser klassische, natürliche Parfümangriff. Die floralen Noten beginnen wirklich zu wirken und du bekommst diese borstige, trockene Mischung aus Potpourri oder einem Hippieladen, Räucherstäbchen und geschnitztem Kram, die alle um Aufmerksamkeit kämpfen. Die Eröffnung ist ALLES, und ich meine das nicht in der populären, positiven Weise, wie es die Leute sagen (hauptsächlich Frauen und Schwule, also alle meine IG-Parfümfreunde basically haha), wie sie vielleicht sagen würden: 'Britney ist ALLES' oder so? Ich meine ganz wörtlich, dass dies ein chaotischer, urtümlicher Sud ist, der alles herausstößt, was du willst! Was irgendwie gutes Parfum ist, nehme ich an? Es ist eine harte Nuss für mich. Ich bin verwirrt. Dann passiert jedoch etwas Seismisches und als jemand, der sich ärgerlicherweise darauf einbildet, die Handlung von Filmen oder TV-Serien vorherzusagen, und um fair zu sein, mit einem ziemlich angemessenen Grad an Genauigkeit (nicht, dass das etwas ist, worauf man besonders stolz sein sollte), hätte ich niemals erraten, wie sich Kashi entwickeln würde. Die Temperatur wird ein wenig kühler und dann beginnt ein kreidiger, pudriger, pfirsichinfundierter Geruch von Osmanthus wirklich zu dominieren. ICH HÄTTE NIE MIT DIESEM TWIST GERECHNET!!!! KEINE CHANCE!!!! Es ist jedoch nicht alles Spaß und Spiel, es riecht nach verwelkten Rosen und trockenem Geraniol aus einigen natürlichen Absolues, und atme tief von der Basis ein und du bekommst die Nussigkeit, wahrscheinlich vom Sandelholz in der Basis. Ich meine, das ist eindeutig ein wirklich gutes Parfum und ich genieße es nicht, nicht. Kashi ist einfach nicht mein Ding. Ich sehe diese Art von natürlicher Parfümerie als zu sehr auf großartige, rohe Materialien angewiesen (nicht unbedingt eine schlechte Sache), aber nicht genug über Komposition und Finesse. Vielleicht bin ich unfair und snobistisch, aber da bist du. Kashi wird von dem prominenten Osmanthus gerettet, der es viel schmackhafter, interessanter macht und eine Art Frische hinzufügt, zu dem, was sonst ein bisschen eine hexenartige und stickige Angelegenheit gewesen wäre.
Avant garde ist ein sehr angenehmes florales Leder. Der tatsächliche Lederakkord hier ist ein sehr schöner, der dem Geruch von echtem Leder entspricht, aber mit einer seltsamen und flüchtigen Bananennote in der Kopfnote, die ich vielleicht von einer betörenden Blume wie Jasmin oder Ylang-Ylang annehme, die oft dieses Bananengefühl hervorrufen. Es entwickelt sich zu einem trockenen Irisduft auf meiner Kleidung und gelegentlichen Hauch von Veilchen, aber nicht im übertriebenen Sinne; dies ist ein florales Leder mit dem Schwerpunkt auf dem Leder. Nachdem ich in letzter Zeit viele Leder- und Irisdüfte ausprobiert habe, braucht es nicht viel, um mich für einen zu begeistern, und ich bin sofort begeistert davon, ich habe es auf dem Teststreifen geliebt und es ist angenehm zu tragen. Es hat eine synthetische, futuristische, plastische und holzige Ausstrahlung, mit etwas Süße, die sehr gut mit der sorgfältig gepflegten Ästhetik der Marke übereinstimmt. Ich mag es, ich wünschte nur, ich würde es lieben, aber es muss mehr Aussagekraft haben, um für mich herauszustechen. Gut, aber es ist ein bisschen wie mein Zeugnis in der Schule, hat Potenzial, muss sich aber anstrengen. :)
