Consegui um vintage de 10ml. Adoro! É uma complexidade floral aldeídica à moda antiga, com ênfase em patchouli verde e mentolado (limpo). Talvez eu esteja romantizando isso para mim mesmo, mas consigo ver como este e outros perfumes semelhantes moldaram o curso das coisas que viriam. Aqui também temos uma violeta bastante forte, e há algo na composição inteira que me lembra Lipstick Rose. Atualização: Chypre Palatin! É isso que isso também se assemelha, uma linda doçura musgosa.
Isso é uma coisa de couro pálido e bonito. Sem dúvida, um couro sintético de açafrão, e é um acorde de couro decente (embora um pouco comum). Tudo bem. Não tem características notáveis ou únicas. Há uma estranheza e um contraste de doçura com algo semelhante à nota de papiro que você encontra em certas fragrâncias à base de sândalo que permanecerão sem nome, mas isso evita ser totalmente horrível por causa disso. Quero dizer, é aceitável. Não é um couro de íris suave e carnudo, nem é um castóreo animal ou um couro particularmente vibrante de açafrão (sim, eu percebo que mencionei açafrão no início), é muito sanitizado para mim, minimalista e simples a ponto de parecer um pouco vazio, emocionalmente e de uma maneira muito real. 'Couro' limpo é talvez o nome mais apropriado que poderiam ter inventado, e talvez esse seja o ponto? É um perfume bem feito e criativo o suficiente (não parece copiar nada que eu possa pensar imediatamente) e eu não odiei usá-lo, não me entenda mal.
Testado na boutique hoje, em cartão e na minha pele. A abertura parece delicada, mas na verdade é um mel super forte e pesado. É MUITO semelhante ao Tobacolor, tão próximo que não vale a pena comprá-lo, pelo menos para mim, já que eu já possuo o último. Em casa, coloquei um em cada braço e eles são indistinguíveis. Talvez o Dior tenha uma abertura um pouquinho mais rica, mas após uma hora eles são idênticos para o meu nariz.
Abertura incrível que vai de Guerlain a uma porcaria genérica da Xerjoff em uma hora. Acorde de oud sintético barato. Entediante, estridente e sem graça, mas ótima abertura.
Deixando de lado o marketing sexual constrangedor, acabei de testar isso na boutique e é maravilhoso. No cartão, não sinto muito, mas na pele, é muito complexo e interessante. Há íris em pó, mas a semente de cenoura e a ambreta formam uma mistura única, e a sensação de pó não dura muito. Após 20 minutos, um tipo de brilho metálico se torna aparente. Eu diria que este perfume não se encaixa em um gênero além de ter as marcas estilísticas do grande JC Ellena. Não tenho certeza se isso é para mim, mas aplaudo o lançamento de mais uma fragrância bela, interessante e única da FM. Duas horas depois, o vetiver e a ameixa estão muito mais aparentes. Geralmente, não sou fã de secagens de vetiver, mas esta não se tornou azeda, então isso é um ponto positivo para mim. Três horas depois... bem, se transformou completamente na secagem do Vetiver da Guerlain. Hmmmmm Atualização - Usando em público e em minutos as pessoas no metrô estão murmurando sobre como é ótimo o cheiro.
Isso me lembra batom de escola antiga, e a maioria das resenhas aqui está correta, mas eu também percebo uma espécie de fundo pegajoso, doce e fudgy que é delicioso e viciante (benjoim com íris?). Isso torna as flores mais em forma de geleia, mas de uma maneira diferente da maioria das rosas em geleia que encontrei. A framboesa e o grapefruit são efêmeros e indetectáveis para mim (ou seja, se eu não tivesse lido as notas...), e tornam a abertura bastante aguda e estridente, mas apenas por alguns minutos. Parece uma pena chamar isso de rosa de batom, já que é muito mais complexo do que isso sugere. Para mim, também é menos em pó do que muitos aqui estão afirmando, embora haja íris em pó, é apenas o fundo quente, quase picante, de caramelo que suaviza o pó, de modo que não é dominante.
Para mim, este é um perfume cítrico/floral interessante com um efeito ambarado, doce e amadeirado na base, e aquele toque de feno que a Pissara gosta de incluir em seus perfumes. O mais interessante para mim é esse efeito de noz, meio vetiver, que é alcançado neste perfume e me lembra um pouco de uma tendência recente (mas não exatamente) como aquele novo Jardin da Hermès, um cítrico/frutado fresco, mas com uma base de madeiras densas e doces e âmbar. Olhando as notas aqui, eu diria que sim! Yuzu definitivamente, o coração floral característico de jasmim, yada yada... claro. Então temos o vetiver que mencionei, absolutamente! Só para falar sobre as comparações com o BR540, que de uma maneira muito crua, eu entendo, mas diria que é enganoso dizer que cheira como o BR540. Este é bem menos opressivamente doce e enjoativo e praticamente não tem ambroxan, ou o 'empurrão' do Baccarat Rouge. Eu acho que há uma doçura de maltol e talvez um toque de musgo que eles têm em comum e, nesse sentido, é mais moderno e alinhado. Essas qualidades alguns associarão ao BR540, mas em termos de naturalismo e leveza/floralidade, não há comparação alguma. Digo isso como alguém que também não odeia o perfume do Kurkdjian. (Embora seja irritantemente onipresente nas ruas comerciais hoje em dia) Estou gostando de usar isso hoje, mas não me empolga.
Cheira exatamente como 4711, então estou pagando 250 vezes mais (sim, eu calculei) simplesmente por um desempenho melhor. Eu prefiro continuar comprando 1 litro de 4711 por 20 euros e carregando um pequeno decante por aí.
44 Gerrard Street tem como objetivo ser uma abordagem única e interessante de um clássico aroma amadeirado-cítrico masculino, no entanto, em vez disso, cheira apenas a sorvete de laranja. Abre com uma dose pesada de lima e gengibre que são de facto de boa qualidade, é esta combinação que me parece laranja cristalizada. O perfume tem um coração floral suave de eucalipto, rosa, jasmim e orquídea, antes de assentar numa base amadeirada masculina. Infelizmente para mim, esta fragrância tem um cheiro muito unidimensional e linear com pouco ou nenhum desenvolvimento. Como disse antes, cheira diretamente a doces de laranja cozidos ou a sorvete de laranja. É sinteticamente doce e intensa com o gengibre, embora não seja uma fragrância desagradável - não a consigo ver a ser usada por mim.
Não é o meu favorito. Não gosto da combinação de oud e vetiver, parece um pouco azedo, especialmente com a maçã. Sou fã de notas animais, mas isso é um cheiro de lixo, e no melhor dos casos, sinto que estou usando chutney apimentado.
Uden é uma versão mais cara e mais cara do Chanel Allure Homme Edition Blanche. Abre com uma combinação de limão azedo e toranja sumarenta, que na verdade me parecem bastante ásperos e abrasivos, antes de rapidamente se instalarem numa base de baunilha cremosa, sândalo e âmbar gris. As notas mais escuras de rum e café que estão listadas são mais ou menos inexistentes, talvez apenas adicionando nuances muito vagas e distantes à base. No geral, ele seca como o Edition Blanche, como eu disse. Seria de esperar que este fosse de uma qualidade muito mais elevada do que o Chanel dado o preço, mas não é. A Xerjoff pode por vezes ser muito imprevisível com a sua qualidade de ingredientes e misturas, e infelizmente nesta ocasião é uma falha.
Pierre de Velay No. 25 é um cítrico amadeirado aromático feito para o homem moderno que quer fazer uma declaração enquanto continua a cheirar a clássico. Abre com um cocktail deslumbrante de toranja, clementina, limão e lima, juntamente com aldeídos arejados e ensaboados, antes de os aromas verdes se instalarem. Davana, abeto, cipriol e patchouli emergem criando uma aura intensamente verde, terrosa e florestal. Os citrinos, mais proeminentemente a clementina, são potentes juntamente com as notas verdes, enquanto um toque suave de café amargo se junta a um acorde amadeirado e masculino de cedro. Com alguns florais, resinas e bálsamos como pano de fundo, ficamos com algo muito classicamente masculino e maduro, com um toque contemporâneo e fácil de usar. Pessoalmente, sinto que este perfume é demasiado verde para mim, este não é o estilo de perfumaria que gosto de usar para mim - no entanto, não posso negar a qualidade e mestria deste perfume. Se gosta de fragrâncias clássicas de homem, então esta é definitivamente uma para experimentar.
Encontrei um monte de miniaturas da minha mãe dos anos 80 - anos 90 e OH MEU DEUS, acabei de experimentar esta aqui, provavelmente não nas melhores condições de armazenamento, mas ainda usável e estou absolutamente apaixonada! Começou com uma explosão animal que me deixou sem fôlego e finalmente entendi o verdadeiro significado de "esta fragrância cheira a sujeira", então, se nada mais, estou feliz por ter conseguido experimentar um perfume com verdadeiro civeta e castoreum. O que me leva ao fato de que a abertura era quase fecal da melhor maneira possível (pareço louca, estou ciente, mas é uma coisa ler como essas notas se comportam, outra é vivenciá-las) além de algumas flores brancas indistintas. Eu não conseguia parar de cheirar meu braço a cada poucos minutos. Mínimo de musgo de carvalho na minha miniatura e, francamente, não poderia estar mais grata porque odeio essa coisa, que só começou a aparecer depois de quase uma hora, junto com um pouco de ameixa que me parece bem doce, ou pode ser o efeito da nota de mel. Experimentei isso à noite e ainda consegui sentir o cheiro pela manhã com um dry down bem seco, temperado um pouco por almíscar e âmbar. Reapliquei pela manhã e obtive os mesmos resultados ao longo do dia. Só gostaria que fosse mais opulento no dry down, não sei se é devido às condições de armazenamento, sua idade ou se é realmente a fragrância, mas mesmo assim eu compraria um frasco cheio disso se não custasse uma enormidade e, de qualquer forma, vou tentar novamente quando o tempo estiver mais fresco, embora no calor pegajoso de 40°C do verão seja uma fera e eu adoro isso!
Nada como o Sauvage Elixir 😂😂😂😂
Pierre de Velay No. 23 é um lançamento incrivelmente subestimado da linha e uma recriação fantástica de um perfil de perfume icónico. O topo é composto por aldeídos intensamente ensaboados e pulverulentos, juntamente com cítricos suaves que parecem reconfortantemente familiares. No coração, uma dose pesada de ylang espesso e violeta em pó pode ser encontrada misturando-se com os aldeídos lindamente, antes de se desenvolver em uma base de âmbar, couro animalesco e civeta, madeiras, musgo de carvalho, cravo e âmbar gris. Uma base incrivelmente profunda e complexa repleta de carácter que é executada na perfeição. No geral, eu acredito que esta é a versão de Roja do perfil do perfume Chanel No. 5. A abertura é muito semelhante a este, mas à medida que o perfume se desenvolve, percebe-se logo que a base é muito diferente do No. 5 e acrescenta uma distinção tão intensa da variedade de notas adicionadas. Eu acho que esta é uma criação fantástica, construindo sobre um clássico cultural e prestando homenagem a uma das fragrâncias mais famosas de todos os tempos.
Pierre de Velay No. 16 é o primo mais frutado e mais brincalhão de Les Clochettes du Bonheur. Abre com alguns cítricos fugazes antes da nota favorita e mais icónica de Roja de pêssego doce emergir, juntamente com ruibarbo suculento e uma dose pesada de lírio-do-vale adicionando aquele toque do perfil de perfume de Clochettes. Há uma gama adicional de florais suaves e pulverulentos como o ylang, o jasmim, a violeta e o orris, antes de se estabelecerem numa base amadeirada suave e baunilha cremosa. Se achou o Clochettes demasiado linear, então esta é uma óptima alternativa na minha opinião. A combinação de pêssego e violeta também me faz lembrar ligeiramente o RDHP15, só que aqui não há uma base chypre e a adição de ruibarbo é bem-vinda - este é um perfume muito calmante e sereno que se inclina para o feminino mas cheira absolutamente divinal na pele de quem o usa.
O Pierre de Velay No. 9 adopta uma nova abordagem a um perfil de aroma âmbar que é agradável, mas não me parece que tenha sucesso no que se propõe fazer. Abre com uma combinação proeminente de limão e bergamota antes de desenvolver uma nota de cashmeran demasiado sintética. A base é composta por um acorde clássico de âmbar - baunilha, benjoim e labdanum, no entanto, este é ofuscado pela overdose de cashmeran combinado com os citrinos e algum cedro também. Não sinto que esta fragrância corresponda à qualidade e mistura de outros lançamentos na linha PDV, cheira mais a algo que Paco Rabanne ou Hugo Boss lançariam. Infelizmente, parece muito barato e esquecível.
Assim como a embalagem, Douleur!2 é muito divertido e provavelmente uma das poucas fragrâncias que me fez cheirar meus braços depois de aplicá-lo. Entrei totalmente às cegas, sem nenhuma ideia das notas, e Douleur!2 começou bem forte, com a combinação metálica verde, mas alguns minutos depois, cheira exatamente como a manga mais suculenta e madura, e permanece assim na pele. Um amor total da minha parte e estou tão feliz por ter conseguido uma garrafa!
Agar Royal é um oud extremamente subestimado, fresco, limpo e sofisticado que facilmente bate outros nesta categoria como Oud Wood. De imediato, somos recebidos por um oud escuro, terroso e ligeiramente animálico, que se mistura na perfeição com notas terrosas de cipriol, vetiver e patchouli. Este perfume também tem um toque floral branco proeminente, principalmente tuberosa, que é ligeiramente frutado - com um ligeiro jasmim para o apoiar. Finalmente, há um cítrico fugaz e pimenta preta que adiciona um pontapé forte à abertura. Este é um perfume de oud maravilhosamente executado, limpo e sofisticado, mantendo a quantidade certa de caraterísticas animalescas sujas. Os materiais são de alta qualidade e este perfume é definitivamente muito luxuoso e cativante.
Uncut Gem não é bem uma joia, é mais uma confusão abrasiva de aromas de gengibre. Abre inicialmente com bergamota fresca e tangerina com um gengibre picante, no entanto, estranhamente combinado com uma Angélica herbácea e de raízes que simplesmente não tem lugar aqui e parece sobressair. A partir daqui, um couro áspero e indomável emerge juntamente com noz-moscada picante e olíbano resinoso, repousando numa base de vetiver terroso. As notas aqui não parecem muito más no papel, mas na pele parecem uma confusão. Eu não duvido da habilidade de Maurice Roucel como perfumista, afinal ele criou Musc Ravageur que é uma obra-prima - eu também não posso negar que a qualidade dos materiais aqui é muito boa. No entanto, o perfume em si é abrasivo e carece de direção.
Cédrat de Diamante é um perfume bastante simples quando se olha para a composição, no entanto tenho de admitir que a qualidade e a mistura dos materiais é fantástica. Abre de imediato com uma combinação hiper-realista de toranja sumarenta e limão azedo, antes de surgir uma base amadeirada de cedro e vetiver. Não posso negar que o limão aqui tem um cheiro fantástico, de facto um dos melhores que já encontrei, no entanto, no final do dia, continua a ser uma fragrância cítrica simplista e não consigo perceber porque é que isto custa £320, apesar da qualidade. No geral, esta é uma fragrância muito agradável e bem feita, potencialmente vale a pena se for um fã incondicional de limão; mas, caso contrário, não consigo ver qualquer necessidade para esta fragrância custar tanto quanto custa.
Wulong Cha tem de ser um dos cítricos mais bonitos que existem, é extremamente delicado e suave enquanto está perfeitamente misturado. Abre com uma combinação maravilhosamente suave de bergamota e tangerina, com uma nota única de litsea cubeba que acrescenta um acorde de limão terroso. A partir daqui, uma brisa subtil de chá oolong terroso e vaporoso constitui o coração e mistura-se incrivelmente bem com os citrinos. Na base há um ligeiro toque frutado de figo, mas não é particularmente proeminente. Esta é uma fragrância cítrica brilhante e uma das minhas favoritas para o verão, a qualidade e a mistura são fantásticas e, apesar de ter uma estrutura simples, é tão viciante. Vou definitivamente adicionar este à minha coleção em breve.
Maravilhoso por meia hora, após a qual se estabelece em uma base de madeira química padrão (provavelmente ambrocenida ou similar). Passo.
Encens Suave é uma das melhores fragrâncias de incenso no mercado, ao mesmo tempo que é um dos meus ambers favoritos. Logo desde a primeira pulverização, somos bombardeados com uma poderosa nota de incenso que é forte, fumada, escura e ligeiramente amarga. O incenso persiste como a estrela do espetáculo aqui, mas desenvolve um belo acorde de âmbar na base para adoçar as coisas - baunilha, benjoim e labdanum são usados para criar este acorde clássico. Embora o café esteja listado, não é detetável de todo, acho que provavelmente contribui para o amargor fumado do incenso e é tudo. O incenso não é velho, de igreja ou sujo de todo - é escuro, sombrio e seco, mas a doçura das outras notas equilibra-o na perfeição. Matiere Premier apresenta uma nota principal singular em toda a sua glória em cada um dos seus lançamentos, e aqui aperfeiçoou o incenso ao mesmo tempo que lançou um fantástico âmbar no mercado.
Grand Soir é provavelmente o âmbar mais elogiado no mercado e por uma boa razão. Aperfeiçoa o acorde clássico do âmbar e apresenta-nos algo relativamente simples em termos de notas, mas com tanta profundidade e catividade sedutora. Na abertura, sou recebido por um labdanum muito poderoso e terroso com um toque de lavanda aromática. No entanto, isto dura pouco, pois o benjoim efervescente e resinoso e a baunilha doce juntam-se à festa para criar aquele acorde âmbar clássico. Após cerca de 30 minutos, o perfume permanece relativamente linear, mantendo a sua natureza quente, acolhedora, doce e deliciosa durante um bom período de tempo. A qualidade dos ingredientes aqui é fantástica, esta é simplesmente uma fragrância viciante e é perfeita para sair à noite ou para se aquecer num dia frio de inverno. Grand Soir é uma óptima fragrância de referência para aqueles que querem experimentar o âmbar puro em toda a sua grandeza, com muito pouco mais a atrapalhar.
