O No.1 de Clive Christian foi o perfume mais caro do mundo aquando do seu lançamento inicial em 2001, e apesar de já não ser o mais caro, continua a ser muito caro apesar de ser um perfume encantador. Inicialmente abre bastante aromático com uma artemísia verde combinada com especiarias quentes de noz-moscada, cardamomo e pimento. Isto é combinado com um contraste impressionante de lima e tangerina, que são suculentas e picantes. Um coração floral suave junta-se a esta estranha mistura de notas - nomeadamente orris, ylang e lírio-do-vale. À medida que os citrinos começam a dissipar-se, as especiarias quentes permanecem e começam a misturar-se muito bem com os florais em pó - antes de uma base suave e cremosa de sândalo e fava tonka doce começar a emergir. Esta é uma fragrância maravilhosamente masculina e cavalheiresca que, de facto, exala riqueza e poder, no entanto, é uma mistura bastante estranha de notas que não será para toda a gente e não consigo perceber porque é que este perfume tem um preço tão elevado, para além de ser um golpe publicitário.
Recentemente comprei um frasco vintage de Chanel No. 5 EDT (pré-1976) para usar juntamente com o meu extrait e EDC. Como seria de esperar, o perfil olfativo não difere muito, eu diria que segue mais de perto o extrait do que qualquer um dos outros flankers. Abre com a mesma combinação icónica de aldeídos ensaboados com pó de orris e ylang, mas aqui o aroma é muito mais brilhante com algum foco adicional em neroli, limão e bergamota. Também acho que o jasmim e o lírio-do-vale são mais proeminentes aqui, criando um perfil de aroma muito mais brilhante e suave. Para mim, pessoalmente, as notas de civeta, patchouli e musgo de carvalho são completamente indetectáveis na base - este perfume está mais focado em florais brilhantes e arejados. Este é um perfume magnífico que é perfeito para a primavera, no entanto acho que a longevidade é muito fraca - pelo menos no meu frasco.
É um perfume inofensivo, embora adorável, arejado e ligeiramente aquoso, muito aconchegante, muito seguro, a menos que, é claro, alguém odeie alguma das notas. Não teria me dado ao trabalho de escrever uma resenha se não fosse pelo fato de que hoje encontrei um spray de amostra escondido e esquecido por quem sabe quanto tempo (julgando pelas outras amostras com as quais estava, diria que há bons dez anos) dentro de um guarda-roupa não utilizado, então provavelmente muito bem preservado. Eu borrifei e não consegui parar de pensar que cheira exatamente como um desodorante/spray corporal que eu tinha e adorava quando era pré-adolescente, no final dos anos 90, Impulse Zen, ou pelo menos a memória que tenho dele. As notas listadas para o spray corporal não são úteis para resolver o mistério, mas a semelhança geral foi, para mim ou para a minha memória dele, impressionante. Provavelmente acabaria comprando um frasco só por causa da nostalgia.
Difícil não apreciar essa abertura deslumbrante, um perfume floral branco que é sutil o suficiente para fãs de LotV, Jasmim e Tuberosas que não gostam de indolência ou de fragrâncias pesadas, mas ao mesmo tempo satisfaz os hardcore devido ao toque habilidoso e à qualidade dos materiais em exibição. É um perfume suave e, talvez em comparação com algumas das outras obras de Pissara, carece daquela justaposição pesada, quente de feno ou amarga que ela consegue. Este é muito mais uma ode direta a flores encantadoras e à perfumaria agradável. Essa mediocridade pode não jogar a seu favor, pois não é realmente um perfume de Jasmim, nem de gardênia, lírio do vale ou tuberosa... mas é um pouco de todos eles. É difícil ser super criativo com esses tipos de clássicos, mas eu realmente deixei passar este porque é muito agradável, apenas agradável para mim, e estou seguindo em frente.
Cheira a sabonete líquido de rosa doce. Não é um cheiro ruim, na verdade é bem bonito, mas não é o que procuro em um perfume.
Quanto tempo é necessário para criar um acorde de chipre premiado? Pelo menos dois anos, de acordo com a perfumista britânica por trás do sucesso de crítica Chienoir, Amanda Beadle, @bedeauxx no Instagram. Chienoir (pronuncia-se Shen-wah, acho eu) foi o vencedor dos Prémios Arte e Olfato de 2018, que celebram a excelência em perfumes independentes e artesanais de todo o mundo, e é fácil perceber porquê. Para o acorde chypre em Chienoir, Amanda fundiu opoponax (em vez do típico labdanum) com patchouli, absoluto de musgo de carvalho e bergamota, um quarteto misturado de ingredientes naturais que levou mais de dois anos para ser aperfeiçoado. Aproveitando a oportunidade de participar num evento (julho de 2023) onde Amanda apresentou Chienoir, ficou claro, só de cheirar o acorde isolado, quanto trabalho foi necessário para equilibrar estes quatro ingredientes-chave. (Outras notas incluem neroli, laranja doce, pimenta rosa, tabaco, bagas de zimbro e almíscar). Chienoir foi criado para representar "a essência de uma vinha inglesa: bosque musgoso, vinhas verdes, flores brancas e o terroir profundo e calcário das terras baixas". Para mim, Chienoir é como estar no topo de uma vinha durante a hora dourada, rodeado pela vasta extensão, o musgo e os bosques. Quando se olha para as vinhas a partir de um local elevado, o sol, que se põe ao longe, lança os seus tons sépia sobre a paisagem e o aroma a terra da natureza enche o ar. Os cítricos cintilantes de neroli, laranja doce e bergamota criam a sensação de um sol de fim de tarde resplandecente. O patchouli é terroso como o solo e fala realmente da ideia de terroir e do aspeto mineral da terra que transmite as suas qualidades aos produtos. Os aromas de pimenta rosa, zimbro, musgo de carvalho e almíscar dão-lhe a sensação de estar ao ar livre, de oxigénio, como se de repente nos encontrássemos banhados na natureza. É incrivelmente durável como fragrância e, em testes, deu-me mais de doze horas de prazer com uma silagem robusta. Não sei porque é que os outros se queixam do desempenho; só é preciso um par de pulverizações. Adoro o facto de ser vendido em tamanhos de 100, 30, 15 e 2 ml, o que dá a todos a oportunidade de experimentar este perfume aclamado pela crítica. Siga-me no Instagram: @TheScentiest
Delicado, bonito e, infelizmente, um pouco entediante.
Suntuoso, aveludado, fofinho, sutil, elegante. Acho que não consigo descrever nenhum perfume frutado com essas palavras. Este é tão único e todas as minhas expectativas sobre Journey W foram atendidas quando senti essa fragrância pela primeira vez e eu ainda recebi mais. É uma mistura celestial de damasco e osmanthus. Não é suculento de forma alguma, é em pó e suave. É luxuoso e muito difícil de resistir. Há até mel nele, mas não é doce de jeito nenhum. Todas as notas que estão presentes foram feitas de uma maneira diferente do que você está acostumado. É indulgente e há uma certa vibração vintage nele. O jasmim não se destaca de forma alguma. O tabaco também é elegante, como um vapor suave que suaviza as notas frutadas. Esta é uma jornada para seus sonhos. Linda. Edição Setembro 2024: Para mim, Journey Woman é uma fragrância de verão. Ela se comporta de uma maneira totalmente diferente quando está frio: é sintética, enjoativa e sufocante. No último inverno, eu estava pensando que não a amava mais e estou feliz por não tê-la vendido. Este verão chegou e foi como costumava ser no verão passado. Foi novamente hipnotizante, especial, estava brilhando e cada dia que eu a usava era uma jornada. Notas de topo: Damasco, Chá de Jasmim, Osmanthus, Noz-moscada, Cardamomo Notas de coração: Jasmim, Sambac, Mimosa, Mel, Cedro Notas de base: Tabaco de cachimbo, Açafrão, Baunilha, Cypriol, Almíscar Obrigado por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
Elegante Refinado Clássico Elegante Sensual Vibes Vintage Esta é uma das fragrâncias descontinuadas da Amouage que eu queria tanto. A mistura tem muitas características de uma perfumaria francesa clássica. Isso é para todos que querem se sentir nostálgicos. É perfeito com um lindo vestido de noite, mas como não tenho tantas ocasiões assim, estou aproveitando em casa com um cardigã aconchegante também. O cheiro em si é estranho na minha pele: fico anósmica após os primeiros minutos, mas meu marido disse que ainda está lá após muitas horas. Se eu borrifo nas roupas, percebo depois que não usei esse perfume por um tempo. É triste, pois adoro essa fragrância. Eu me pego cheirando minhas roupas várias vezes ao dia enquanto uso outro perfume. 😅 Beloved é uma mistura complexa de notas florais e herbais, aromáticas e picantes, com uma base old school com Civet, Castoreum, Âmbar e Almíscar, entre outros. Este cheiro na verdade não é o estilo da Amouage, devido à sua textura transparente, me lembra mais as criações da Chanel e da Guerlain. Elegância encantadora em seu melhor! ✨ Obrigada por ler e eu apreciaria se você me seguisse no IG @ninamariah_perfumes
Este tem sido o perfume mais desafiador para mim entre os que tenho. Eu o borrifei bastante do lado de fora e esperei que algo acontecesse. Coloquei à venda depois de experimentá-lo algumas vezes, mas felizmente defini o preço tão alto que ninguém o comprou. 😂 Depois de muitos meses, tirei da caixa e borrifei na minha roupa (já tinha tentado antes também) e fiquei totalmente surpresa! Começou a florescer e brilhar da maneira como as pessoas que o amam descrevem. 💙 Panthea Iris é incrivelmente bonita, sem dúvida. É aveludada, sutil, um pouco como um íris sabonete. É elegante, refinada e um pouco modesta, mas ao mesmo tempo parece luxuosa. Não é um íris amanteigado ou cremoso, é clara, arejada e seca, e há algo melancólico nela. A fragrância não é complexa e não muda muito da abertura até o dry down, mas não é ruim nesse caso. Ela se destaca da melhor forma nas roupas e eu escolhi um dos meus vestidos de noite favoritos que fiz talvez há 20 anos para comemorar o Dia da Independência da Finlândia (as aberturas para os meus braços foram modificadas para maiores desde então 💪🏽 😅) e ainda o uso todo Dia da Independência. Panthea Iris combina perfeitamente com aquele longo vestido de veludo azul safira. 🇫🇮 Topo: Frutas Vermelhas - Bergamota Italiana e Tangerina - Chá Branco Coração: Absoluto de Íris - Jasmim - Violeta Base: Almíscar Branco - Feijão Tonka - Sândalo - Patchouli - Manteiga de Íris Obrigada por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
Comparando FREDERIC MALLE: Iris Poudre Pierre Bourdon (2000) e STÉPHANE HUMBERT LUCAS: Panthea Iris (2019) (Revisão feita anteriormente) Essas duas fragrâncias claras, sofisticadas e sabonete são da mesma categoria. Ambas têm uma base limpa de almíscar branco e são muito sutis, elegantes e refinadas. Elas são arejadas e secas. Elas são aveludadas, mas é um pó mais afiado e frio do que suave e quente, comparado àquelas fragrâncias aveludadas de "vibe de bebê". Iris Poudre é ainda mais fria e seca do que Panthea Iris. Há muitos aldeídos em IP e isso cria nuances geladas, super frescas e brilhantes. Em Panthea Iris, há frutas vermelhas na nota de topo que dão um toque de doçura à fragrância e a manteiga de orris na base suaviza um pouco toda a mistura. Eu preciso de ambas? Sim. Mas não sei se é necessário - experimente e decida. 💙 Iris Poudre: Topo: Rosa - Violeta - Ylang-Ylang Coração: Íris (Aldeídos) Base: Sândalo - Almíscar - Feijão Tonka Panthea Iris: Topo: Frutas Vermelhas - Bergamota Italiana e Tangerina - Chá Branco Coração: Absoluto de Íris - Jasmim - Violeta Base: Almíscar Branco - Feijão Tonka - Sândalo - Patchouli - Manteiga de Íris Obrigada por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
A abertura é semelhante a algum tipo de fragrância rosa doentia da Givenchy, então a pera desaparece praticamente imediatamente e se transforma em Eau de Magnolia. Eu já tenho Eau de Magnolia, então não preciso disso.
Após a explosão inicial de uma loucura de doce de pêssego sintético, em 10 minutos ele se transforma em Mugler Angel, embora um pouco menos intenso. Tem um cheiro bom, mas você não precisa dele.
Toda vez que uso isso, tenho o mesmo pensamento... Cinco minutos de pêssego, depois se transforma em Angel. É literalmente apenas Angel por muito mais caro.
Hipermasculino, se você acredita em gênero em perfumes, o que normalmente não faço. Mas isso tem uma vibe de pai machão bem old-school. É uma ótima fragrância, mas há algo que me engasga e me faz sentir como se minhas vias aéreas estivessem se apertando. Não tenho alergias que eu saiba, e este é o único perfume que tem esse efeito em mim. Considerando tudo isso, o EDP é uma abordagem muito mais moderna, acessível (e unissex) sobre o mesmo tema, assim como o Intense, enquanto o Extreme cai mais na categoria machista. Dentre a linha, este é o meu menos favorito (e o novo flanker de frasco prateado é supérfluo na minha opinião). Não entendo as pessoas chamando isso de doce, para mim é ultra-seco. Para um EDT, é FORTE.
Imagine o reve de cashmere, mas não tão suave e com a aspereza do ylang ylang adicionado. Façam como quiserem 🤷🏿♂️. A propósito, tenho um frasco cheio disponível para troca ou venda aqui no Reino Unido
Isso me lembra muito as fragrâncias de Pierre Guillaume. Tem uma sensação gourmand pegajosa, mas ao mesmo tempo é distintivamente não gourmand, ou seja, não cheira a nada que você realmente gostaria de comer. Não me entenda mal, este é um perfume de alta qualidade, e eu não consigo parar de me cheirar, mas ele tem QUASE uma espécie de vibe de "suco de lixo". Como quando você comeu um pouco de manga, e a casca da manga ficou na lixeira durante a noite com um pouco de chá, café, etc. Muito intrigante, mas eu não vou além do decante de 5ml que já comprei. De qualquer forma, acho que isso já está resolvido. Atualização: depois de mais algumas vezes, estou achando isso realmente bastante enjoativo. Não acho que a Xerjoff tenha continuado a produzi-lo e consigo ver o porquê.
Esta é uma fragrância linda, mas o nome me confunde. É mais um affair de pera doce e baunilha (não gourmand) do que angélica, que toca um papel secundário ou terciário para o meu nariz. Quanto ao Noir, não, não há nada escuro ou preto aqui.
Eu só tenho uma amostra disso e não vou comprar, então com base em algumas experiências. Há uma lavanda muito forte logo de cara na abertura. É linda, mas eu não sou tão fã de lavanda. O abacaxi tropical é muito realista e é perceptível logo após a abertura, mas também dura. É realmente suculento. Eu não consegui perceber que há baunilha nas notas de fundo, não é aquele tipo de "baunilha doce". Ela suaviza a fragrância. Eu sinto um patchouli terroso leve com labdanum, tornando a mistura mais profunda. Tecnicamente, é muito bem feito e misturado, não é muito doce nem enjoativo, mas é uma fragrância muito rica e totalmente unissex. Se você ama abacaxi, isso é um item indispensável, mas você realmente precisa ser fã de lavanda herbal também. Essa nota é difícil para mim, então me forçou a fazer uma resenha curta em vez de uma análise mais longa. As notas estão erradas aqui, não há anis, gerânio, caramelo ou açúcar. A única nota doce aqui vem do abacaxi, na minha opinião. Obrigado por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
Comparando com o Straight to Heaven da Kilian, como este é um perfume bastante masculino, não tenho muitos perfumes para comparar e é por isso que Straight to Heaven vem à minha mente, mesmo que eles tenham muitas diferenças apesar de muitos acordes em comum. Ambos são amadeirados, picantes, defumados com um toque de rum. Se eu tiver que escolher, minha escolha é definitivamente o Kilian Straight To Heaven. Você pode preferir este: é mais potente, mais couro, sem nenhuma doçura. O açafrão, que não está no STH, traz uma sensação picante e terrosa, especialmente na abertura. Há um certo tipo de sensação terrosa em Straight to Heaven, mas é apenas do Patchouli. Eu amo muito o Rum como nota, mas neste perfume é apenas uma rápida sugestão na abertura e em Straight to Heaven ele permanece até o dry down. A baunilha no STH adoça a fragrância no dry down, enquanto o Monsieur. permanece muito seco, sem doçura. Eu diria que este é mais masculino e o STH é mais unissex. Definitivamente, não são os mesmos, mas recomendo experimentar ambos se estiver considerando comprar outro! Da lista de "Cheira semelhante", eu tenho o Pardon, mas não tem nada a ver com o Monsieur, na minha opinião. Obrigado por ler e eu apreciaria se você me seguisse no IG @ninamariah_perfumes. Esta resenha é baseada em uma amostra e três usos completos. A qualidade da fragrância é ótima, assim como a longevidade e o sillage.
Eu só tenho uma amostra disso e não vou comprar, então, com base em algumas aplicações. Logo após borrifar, comecei a pensar qual é esse cheiro tão familiar. Três diferentes vieram à minha mente: Grand Soir, Shalimar e Isra&Miraj. Este não é tão âmbar e potente como o GS (e no GS não há couro), não é tão sofisticado como o S e não é tão couro como o I&M. Há nuances de todos esses três perfumes (o mais diferente é o GS) e eu acho que vale a pena testar todos eles se você gosta do perfil olfativo. Realmente agradável, um couro de baunilha, as especiarias são muito leves, definitivamente não é tão complexo quanto o S ou o I&M. Não encontro nada dramático aqui, nem misterioso ou animal como é descrito. Recomendo experimentar todos e escolher depois!
Gladiator é uma fragrância muito poderosa, fresca e masculina, com um frutado e aromas intensos. Assim que se pulveriza o perfume, é-se atingido por uma nota intensa de hortelã-pimenta que é bastante áspera e abrasiva, antes de surgir uma série de notas de fruta sumarenta - mais proeminentemente ananás, maçã, toranja e limão. Há um toque suave de flores brancas no coração, que tem como objetivo equilibrar o resto das notas, mas tudo parece ser dominado pela menta. A base é amadeirada e masculina com notas terrosas de vetiver e patchouli, juntamente com uma laranja amarga. Mas, mais uma vez, é dominada pela menta. Embora não esteja listado, sinto uma forte nota de ambroxan - esta fragrância faz-me lembrar muito o Sauvage e cheira como uma versão de nicho do mesmo. Há muita coisa a acontecer e o cheiro é um pouco confuso, mas se eu for honesta, nunca fui fã de notas de menta, então isto não pode ser um amor para mim. Parece uma confusão sintética de notas misturadas de forma descuidada.
Encelade é sem dúvida o melhor lançamento de Marc Antoine Barrois na minha opinião, e uma das fragrâncias mais viciantes que já cheirei. Para simplificar, esta é uma fragrância à base de ruibarbo e vetiver - a natureza doce, afiada, picante e sumarenta do ruibarbo combina lindamente com o vetiver verde e terroso para criar algo verdadeiramente único. Há um toque de madeiras doces e fava tonka na base que intensifica a masculinidade aqui presente. Parece que também noto, muito subtilmente, a icónica base de folha de violeta metálica utilizada em Ganymede e B683. Isto solidifica-o como uma criação MAB e liga-o lindamente ao resto da linha. Ruibarbo é uma nota tão subutilizada na perfumaria e foi executada perfeitamente aqui. A projeção e a longevidade são incríveis, como é habitual nesta casa, é um perfil olfativo único e vai fazer com que se cheire constantemente. Eu realmente acredito que esta é uma obra-prima.
Ganimedes é a lua gelada de Júpiter - o seu tamanho e poder de cortar a respiração são perfeitamente representados numa fragrância como esta. Tem fortes e futuristas acordes minerais que correm por todo o lado e que cheiram a algo de outro mundo. O perfil de aroma metálico aqui é composto por uma combinação de açafrão doce e folha de violeta de qualidade incrivelmente elevada. Há uma camurça suave e madeira de akigala sintética na base que escurece e reforça a profundidade deste perfume. Irá reparar que este acorde metálico de folha de violeta, açafrão e camurça é utilizado em todas as criações de Marc Antoine Barrois para servir de base de familiaridade em toda a marca. Esta fragrância não tem nenhum ingrediente de cheiro natural - o cheiro é intensamente sintético, metálico e de alguma forma doce e fresco ao mesmo tempo. Ser sintético não é uma coisa ruim, pois eu absolutamente amo esta fragrância e acho que ela introduziu um perfil de cheiro tão único no mercado, não há nada mais que cheire como Ganymede.
Dior Homme é uma obra-prima intemporal de uma época passada - ultrapassou os limites de como um homem deve cheirar e popularizou o uso da íris no mercado de estilistas masculinos. Abre com uma explosão refrescante de bergamota sumarenta, juntamente com notas ligeiramente verdes e aromáticas de lavanda e sálvia; um aceno às notas masculinas mais tradicionais. Pouco depois, surgem as estrelas do espetáculo - uma íris suave, pulverulenta e amanteigada, combinada com um cacau suave e delicioso para criar o mais delicioso rasto de perfume. Na base há notas de um subtil couro, vetiver terroso e patchouli, no entanto, tudo gira em torno da íris e do cacau. Eu não experimentei o novo Dior Homme Original, então não posso comparar, mas tudo o que sei é que descontinuar este perfume foi uma tragédia da parte da Dior. O Dior Homme Intense está bastante próximo do perfil deste perfume, mas acho que lhe falta o cacau viciante que combina perfeitamente com a íris. Este é o rei das fragrâncias de designer e um verdadeiro clássico.
Nada mal. Estou percebendo aldeídos não listados na abertura, que conferem uma qualidade de Iris Poudre, embora seja muito menos impactante (e muito mais fácil de usar) do que Iris Poudre. Falta o lado brincalhão de muitos de seus PGs, mas eu acho que isso é uma vantagem.
