Ho un vintage da 10 ml. Lo adoro! È una complessità floreale aldeidica old-school con un'enfasi sul patchouli verde e mentolato (pulito). Forse lo sto romanticizzando, ma riesco davvero a vedere come questo e altri profumi simili abbiano plasmato il corso delle cose a venire. Qui abbiamo anche una violetta piuttosto forte, e c'è qualcosa nell'intera composizione che mi ricorda Lipstick Rose. Aggiornamento: Chypre Palatin! È anche simile a questo, una dolcezza muschiata e splendida.
Questo è un bel cuoio pallido. Indubbiamente un cuoio saffronico e similpelle scamosciata, e si tratta di un accordo di cuoio decente (anche se leggermente banale). Bene. Non ha caratteristiche notevoli o uniche. C'è una certa stranezza e un bilanciamento della dolcezza con qualcosa di simile alla nota di papiro che si trova in alcune fragranze a base di sandalo che rimarranno senza nome, ma questo evita di essere totalmente orribile per questo. Voglio dire, va bene. Non è un cuoio di iris morbido e carnoso, né è un castoreo animale o un cuoio particolarmente saffronato (sì, mi rendo conto di aver menzionato lo zafferano all'inizio), per me è molto sanificato, minimale e semplice al punto da sembrare un po' vuoto, emotivamente e in un senso molto reale. 'Camoscio pulito' è forse il nome più azzeccato che potessero inventare, e forse è questo il punto? È un profumo ben fatto e abbastanza creativo (non sembra copiare nulla che io possa immediatamente pensare) e non ho odiato indossarlo, non fraintendetemi.
Testato in boutique oggi, su cartoncino e sulla mia pelle. L'apertura sembra delicata, ma in realtà è un miele super forte e pesante. È MOLTO simile a Tobacolor, troppo vicina per giustificare l'acquisto, almeno per me, dato che possiedo già quest'ultimo. A casa ne ho messo uno su ciascun braccio e sono indistinguibili. Forse Dior ha un'apertura leggermente più ricca, ma dopo un'ora sono identici per il mio naso.
Incredibile apertura che passa da Guerlain a una roba generica di Xerjoff in un'ora. Accordo di oud sintetico economico. Noioso, stridente e insipido, ma grande apertura comunque.
A parte il marketing sessuale imbarazzante, l'ho appena testato in boutique ed è meraviglioso. Sulla scheda non percepisco molto, ma sulla pelle è molto complesso e interessante. C'è l'iris polveroso, ma il seme di carota e l'ambretta creano un mix unico, e la polverosità non dura a lungo. Dopo 20 minuti, appare una sorta di lucentezza metallica. Direi che questo profumo non si inserisce in un genere diverso da quello che porta i segni stilistici del grande JC Ellena. Non sono sicuro che faccia per me, ma applaudo il lancio di un'altra fragranza bella, interessante e unica da FM. Dopo 2 ore, il vetiver e la prugna sono molto più evidenti. Di solito non sono un fan dei dry-down al vetiver, ma questo non è diventato acido, quindi è un punto a favore. Dopo 3 ore... beh, si è completamente trasformato nel dry-down del Vetiver di Guerlain. Hmmmmm Aggiornamento - Indossandolo in pubblico e nel giro di pochi minuti le persone nella metro stanno mormorando su quanto sia buono il profumo.
Mi ricorda il rossetto old school, e la maggior parte delle recensioni qui sono azzeccate, ma percepisco anche una sorta di fondo dolce, appiccicoso e cioccolatoso che è delizioso e avvincente (benzoino con iris?). Rende i fiori marmellatosi, ma in un modo diverso rispetto alla maggior parte delle rose marmellatose che ho incontrato. Il lampone e il pompelmo sono fugaci e per me inidentificabili (cioè, se non avessi letto le note..), e rendono l'apertura piuttosto acuta e stridente, ma solo per un paio di minuti. Sembra un peccato chiamare questa rosa rossetto, poiché è molto più complessa di quanto suggerisca. Per me, è anche meno polverosa di quanto molti qui affermano, anche se c'è l'iris polveroso, è solo che il caldo, quasi speziato, fondo di caramello smussa la polvere in modo che non sia dominante.
Per me, questo è un profumo interessante agrumato/floreale con un effetto legnoso e dolce di ambra nella base e quel caldo effetto di fieno che Pissara ama inserire nei suoi profumi. La cosa più interessante per me è quell'effetto nocciolato, simile al vetiver, che si ottiene in questo profumo e mi ricorda un po' una tendenza recente (ma non proprio) come quel nuovo Jardin di Hermès, un fresco fruttato/agrumato ma con una base di legni dolci e ambra piuttosto densa. Guardando le note qui direi di sì! Sicuramente yuzu, il cuore floreale caratteristico di gelsomino e via dicendo... certo. Poi abbiamo il vetiver di cui ho parlato, assolutamente! Solo per parlare dei confronti con BR540 che in un modo molto grezzo, capisco, ma direi che è fuorviante dire che profuma di BR540. Questo è molto meno dolce e stucchevole e praticamente non ha ambroxan, o 'spinta' di Baccarat Rouge. Penso che ci sia una dolcezza di maltolo e forse una muschiosità che hanno in comune e in questo senso è più moderno e allineato. Queste qualità alcuni le assoceranno a BR540, ma in termini di naturalismo e leggerezza/florealità non c'è proprio confronto. Lo dico come qualcuno che non odia nemmeno il profumo di Kurkdjian. (Anche se è irritantemente onnipresente nelle vie commerciali di questi tempi) Oggi mi piace indossarlo, ma non mi fa impazzire.
Profuma esattamente come 4711, quindi sto pagando 250 volte di più (sì, l'ho calcolato) semplicemente per una prestazione migliore. Preferirei continuare a comprare 1 litro di 4711 per 20 euro e portare in giro un piccolo decant.
44 Gerrard Street si propone di diventare un'interpretazione unica e interessante di un classico profumo maschile legnoso-agrumato, ma invece sa solo di sorbetto all'arancia. Si apre con una forte dose di lime e zenzero, che in realtà sono di buona qualità, ma è questa combinazione che mi sembra un'arancia candita. Il profumo ha un morbido cuore floreale di eucalipto, rosa, gelsomino e orchidea, prima di posarsi su una base legnosa maschile. Purtroppo per me, questa fragranza ha un odore molto monodimensionale e lineare, con uno sviluppo minimo o nullo. Come ho detto prima, sa di arancia dura o di sorbetto all'arancia. È sinteticamente dolce e intenso con lo zenzero, anche se non è una fragranza sgradevole - non riesco a vederla indossata da me.
Non è il mio preferito. Non mi piace molto la combinazione di oud e vetiver, ha un odore un po' acido, specialmente con la mela. Sono un fan del muschio animale, ma questo è un odore di scarto, e al massimo mi sembra di indossare una chutney speziata.
Uden è una versione più costosa ed eccessiva di Chanel Allure Homme Edition Blanche. Si apre con una combinazione di limone aspro e pompelmo succoso, che in realtà mi sembrano piuttosto aspri e abrasivi, prima di depositarsi rapidamente in una base di vaniglia cremosa, legno di sandalo e ambra grigia. Le note più scure di rum e caffè, che sono elencate, sono più o meno inesistenti, forse aggiungono solo sfumature molto vaghe e lontane alla base. Nel complesso si asciuga come Edition Blanche, come ho detto. Ci si aspetterebbe una qualità molto superiore a quella di Chanel, visto il prezzo, ma non è così. Xerjoff a volte può essere molto discontinuo per quanto riguarda la qualità degli ingredienti e della miscelazione, e purtroppo in questa occasione è stato un errore.
Pierre de Velay No. 25 è un agrume aromatico e legnoso creato per l'uomo moderno che vuole distinguersi pur mantenendo un profumo classico. Si apre con uno splendido cocktail di pompelmo, clementina, limone e lime, insieme ad aldeidi ariose e saponose, prima che gli aromi verdi entrino in scena. Davana, abete, cipriolo e patchouli emergono creando un'aura intensamente verde, terrosa e forestale. Gli agrumi, in particolare la clementina, si fanno strada insieme alle note verdi, mentre un tocco morbido di caffè amaro si unisce a un accordo legnoso e maschile di cedro. Con alcuni fiori, resine e balsami in sottofondo, si ottiene qualcosa di classicamente maschile e maturo, con un tocco contemporaneo e portabile. Personalmente ritengo che questo profumo sia troppo verde per me, non è lo stile di profumeria che mi piace indossare per me stesso - tuttavia non posso negare la qualità e la maestria di questo profumo. Se amate le fragranze maschili dal profumo classico, questa è sicuramente una fragranza da provare.
Ho trovato un sacco di miniature di mia madre degli anni '80 - '90 e OH MIO DIO, ho appena provato questa, probabilmente non nelle migliori condizioni di conservazione ma ancora indossabile e me ne sono innamorato! Si è aperta con un'esplosione animale che mi ha lasciato senza parole e ho finalmente capito il vero significato di "questo profumo ha un odore sporco", quindi se non altro sono felice di aver potuto provare un profumo con vero zibetto e castoreo. Questo mi porta al fatto che l'apertura era al limite fecale nel miglior modo possibile (so di sembrare squilibrato, ne sono consapevole, ma è una cosa leggere come si comportano queste note, un'altra viverlo) più alcuni fiori bianchi indefiniti. Non riuscivo a smettere di annusare il mio braccio ogni paio di minuti. Minimalista muschio di quercia nella mia miniatura e francamente non potrei essere più grato perché odio quella roba, che sta iniziando a emergere solo dopo quasi un'ora insieme a un po' di prugna che mi sembra piuttosto marmellatosa, o potrebbe essere l'effetto della nota di miele. L'ho provato di notte e potevo ancora sentirlo al mattino con un dry down piuttosto secco, temperato un po' da muschi e ambra. Ho riapplicato al mattino e ho ottenuto gli stessi risultati per tutto il giorno. Vorrei solo che fosse più opulento nel dry down, non so se sia dovuto alle condizioni di conservazione, alla sua età o se sia davvero il profumo, ma anche così sarei felice di prendere una bottiglia intera di questo se non costasse un'enormità e in ogni caso lo riproverò quando il tempo sarà più fresco, anche se nel caldo appiccicoso dell'estate a 40°C è una bestia e lo adoro!
Niente di meglio di Sauvage Elixir 😂😂😂😂
Pierre de Velay No. 23 è un'uscita incredibilmente sottovalutata della linea e una fantastica ricreazione di un profilo di profumo iconico. La parte superiore è composta da aldeidi intensamente saponose e polverose insieme ad agrumi morbidi che sembrano confortanti e familiari. Nel cuore, una forte dose di ylang denso e violetta polverosa si mescola meravigliosamente con gli aldeidi, prima di svilupparsi in una base di ambra, cuoio animale e zibetto, legni, muschio di quercia, chiodi di garofano e ambra grigia. Una base incredibilmente profonda e complessa, ricca di carattere e realizzata alla perfezione. Complessivamente, credo che questa sia l'interpretazione di Roja del profilo del profumo di Chanel n. 5. L'apertura è molto simile, ma man mano che il profumo si sviluppa ci si rende subito conto che la base è molto diversa da quella del No. 5 e aggiunge una distinzione così intensa dalla gamma di note aggiunte. Penso che sia una creazione fantastica, che si basa su un classico della cultura e rende omaggio a una delle fragranze più famose di tutti i tempi.
Pierre de Velay No. 16 è il cugino più fruttato e giocoso di Les Clochettes du Bonheur. Si apre con alcuni agrumi fugaci prima che emerga la nota preferita e più iconica di Roja, la pesca dolce, insieme al rabarbaro succoso e a una forte dose di giglio d'orzo che aggiunge quel pizzico di profilo olfattivo delle Clochettes. Si aggiunge una gamma di fiori morbidi e polverosi come l'ylang, il gelsomino, la violetta e il giaggiolo, prima di stabilizzarsi in una base legnosa e cremosa di vaniglia. Se avete trovato Clochettes troppo lineare, questa è a mio avviso un'ottima alternativa. La combinazione di pesca e violetta mi ricorda un po' RDHP15, solo che in questo caso non c'è una base chypre e l'aggiunta del rabarbaro è benvenuta: si tratta di un profumo molto calmante e sereno, che tende al femminile ma che ha un profumo assolutamente divino sulla pelle di chiunque lo indossi.
Pierre de Velay No. 9 adotta un approccio fresco a un profilo di profumo ambrato che è piacevole, ma non mi sembra che riesca in ciò che si propone di fare. Si apre con un'importante combinazione di limone e bergamotto prima di sviluppare presto una nota di cashmeran dall'odore troppo sintetico. La base è composta da un classico accordo di ambra - vaniglia, benzoino e labdano - che però viene messo in ombra dall'overdose di cashmeran combinato con gli agrumi e anche con un po' di cedro. Non mi sembra che questa fragranza sia all'altezza della qualità e della miscela di altri prodotti della linea PDV, sembra più un prodotto di Paco Rabanne o Hugo Boss. Purtroppo risulta molto economico e dimenticabile.
Proprio come il packaging, Douleur!2 è così divertente e probabilmente è uno dei pochi profumi che mi ha fatto annusare le braccia dopo averlo messo. Sono arrivato completamente alla cieca senza alcuna idea delle note, Douleur!2 è partito piuttosto forte, con la combinazione metallica verde, ma dopo pochi minuti, profuma esattamente come il mango più succoso e maturo e rimane così sulla pelle. Un amore totale da parte mia e sono così felice di essere riuscito a mettere le mani su una bottiglia!
Agar Royal è un oud fresco, pulito e sofisticato estremamente sottovalutato, che batte facilmente altri di questa categoria come Oud Wood. Si viene subito accolti da un oud scuro, terroso e leggermente animalesco, che si fonde perfettamente con note terrose di cipriolo, vetiver e patchouli. Questo profumo ha anche un tocco floreale bianco prominente, principalmente tuberosa che è leggermente fruttata - con un leggero gelsomino a supporto. Infine, c'è una fugace nota agrumata e di pepe nero che aggiunge un tocco deciso all'apertura. Si tratta di un profumo di oud meravigliosamente eseguito, pulito e sofisticato pur mantenendo la giusta quantità di caratteristiche animali sporche. I materiali sono di altissima qualità e questo profumo è sicuramente molto lussuoso e accattivante.
Uncut Gem non è tanto una gemma, quanto piuttosto un miscuglio abrasivo di aromi di zenzero. Si apre inizialmente con bergamotto e mandarino freschi e zenzero piccante, ma stranamente combinati con un'Angelica erbacea e radicale che semplicemente non trova posto qui e sembra spiccare. Da qui emerge un cuoio duro e indomito, insieme a noce moscata speziata e olibano resinoso, che poggia su una base di vetiver terroso. Le note qui presenti non sembrano troppo male sulla carta, ma sulla pelle si presentano come un guazzabuglio. Non metto in dubbio l'abilità di Maurice Roucel come profumiere, dopo tutto ha creato Musc Ravageur che è un capolavoro - e non posso nemmeno negare che la qualità dei materiali sia molto buona. Tuttavia, il profumo in sé è abrasivo e manca di direzione.
Cédrat de Diamante è un profumo piuttosto semplice se si guarda alla composizione, tuttavia devo ammettere che la qualità e la miscela dei materiali è fantastica. Si apre subito con una combinazione iperrealistica di pompelmo succoso e limone acido, prima che emerga una base legnosa di cedro e vetiver. Non posso negare che il limone qui dentro abbia un profumo fantastico, in effetti uno dei migliori che abbia mai incontrato, ma in fin dei conti si tratta ancora di una fragranza agrumata semplicistica e non capisco perché costi 320 sterline, nonostante la qualità. Nel complesso si tratta di una fragranza molto piacevole e ben fatta, che potenzialmente vale la pena di acquistare se si è fan sfegatati del limone, ma altrimenti non vedo la necessità di far costare questa fragranza così tanto.
Wulong Cha è uno dei più bei agrumi in circolazione, estremamente delicato e gentile, ma perfettamente amalgamato. Si apre con una combinazione di bergamotto e mandarino meravigliosamente morbida, con una nota unica di litsea cubeba che aggiunge un accordo di limone terroso. Da qui una sottile brezza di tè oolong terroso e vaporoso costituisce il cuore e si fonde incredibilmente bene con gli agrumi. Alla base c'è un leggero tocco fruttato di fico, ma non è particolarmente evidente. È una fragranza agrumata brillante e una delle mie preferite per l'estate, la qualità e la miscelazione sono fantastiche e nonostante la struttura semplice è così coinvolgente. Sicuramente lo aggiungerò presto alla mia collezione.
Meraviglioso per mezz'ora, dopodiché si stabilizza su una base legnosa chimica standard (probabilmente ambrocenide o simile). Pass.
Encens Suave è una delle migliori fragranze all'incenso presenti sul mercato e allo stesso tempo una delle mie ambre preferite. Fin dalla prima spruzzata si viene investiti da una potente nota di incenso, forte, fumosa, scura e leggermente amara. L'incenso rimane la star dello spettacolo, ma nella base si sviluppa un bellissimo accordo ambrato che addolcisce le cose: vaniglia, benzoino e labdano sono utilizzati per creare questo accordo classico. Il caffè, pur essendo presente nell'elenco, non è affatto rilevabile; trovo che probabilmente aggiunga l'amarezza affumicata dell'incenso e questo è tutto. L'incenso non è affatto vecchio, ecclesiastico o sporco: è scuro, cupo e secco, ma la dolcezza delle altre note lo bilancia perfettamente. Matiere Premier presenta una nota principale singolare in tutta la sua gloria con ogni sua uscita, e qui ha perfezionato l'incenso rilasciando anche una fantastica Ambra sul mercato.
Grand Soir è probabilmente l'ambra più apprezzata sul mercato e per una buona ragione. Perfeziona l'accordo classico dell'ambra e presenta qualcosa di relativamente semplice in termini di note, ma con tanta profondità e fascino. In apertura vengo accolto da un labdano molto potente e terroso con un tocco di lavanda aromatica. Il tutto dura poco, perché il benzoino resinoso e frizzante e la vaniglia dolce si uniscono alla festa per creare il classico accordo ambrato. Dopo circa 30 minuti il profumo rimane relativamente lineare, mantenendo la sua natura calda, accogliente, dolce e deliziosa per un buon periodo di tempo. La qualità degli ingredienti è fantastica, questa è semplicemente una fragranza che crea dipendenza ed è perfetta per le serate fuori casa o per riscaldarsi in una fredda giornata invernale. Grand Soir è un'ottima fragranza di riferimento per chi vuole sperimentare l'ambra pura in tutta la sua grandezza, con pochissimo altro a intralciarla.
