Tengo un vintage de 10 ml. ¡Me encanta! Es una complejidad floral aldehídica de la vieja escuela con un énfasis en el pachulí verde y mentolado (limpio). Quizás me lo estoy romantizando, pero realmente puedo ver cómo este y otros perfumes similares moldearon el curso de las cosas por venir. Aquí también tenemos una violeta bastante fuerte, y hay algo en toda la composición que me recuerda a Lipstick Rose. Actualización: ¡Chypre Palatin! Eso es lo que también se asemeja, una hermosa dulzura musgosa.
Esto es una cosa de cuero pálido bastante bonita. Sin duda, es un cuero sintético saffrónico y suederoso, y es un acorde de cuero decente (aunque un poco común). Bien. No tiene características notables o únicas. Hay una rareza y un contraste de dulzura con algo parecido a la nota de papiro que se obtiene en ciertas fragancias a base de sándalo que permanecerán sin nombre, pero esto evita ser totalmente horrible por ello. Quiero decir, está bien. No es un cuero de iris suave y carnoso, ni es un castoreo animal o un cuero particularmente resonante de azafrán (sí, me doy cuenta de que mencioné el azafrán al principio), me parece muy higienizado, mínimo y simple hasta el punto de que se siente un poco vacío, emocionalmente y en un sentido muy real. 'Suede limpio' es quizás el nombre más acertado que podrían haber ideado, y quizás ese sea el punto. Es un perfume bien hecho y lo suficientemente creativo (no parece copiar nada que pueda pensar de inmediato) y no odié usarlo, no me malinterpretes.
Probado en la boutique hoy, en tarjeta y en mi piel. La apertura parece delicada, pero de hecho es un miel super fuerte y pesada. Es MUY similar a Tobacolor, demasiado cerca para justificar comprarlo, al menos para mí, ya que ya poseo este último. En casa me puse uno en cada brazo y son indistinguibles. Quizás Dior tenga una apertura ligeramente más rica, pero después de una hora son idénticos para mi nariz.
Increíble apertura que pasa de Guerlain a un genérico crap de Xerjoff en 1 hora. Acorde de oud sintético barato. Aburrido, chirriante y soso, aunque gran apertura.
Dejando de lado el marketing sexual vergonzoso, acabo de probar esto en la boutique y es maravilloso. En la tarjeta no percibo mucho, pero en la piel, es muy complejo e interesante. Hay iris empolvado, pero la semilla de zanahoria y la ambreta crean una mezcla única, y la sensación empolvada no dura mucho. Después de 20 minutos, se hace evidente una especie de brillo metálico. Diría que este perfume no encaja en un género más allá de llevar las características estilísticas del gran JC Ellena. No estoy seguro de que esto sea para mí, pero aplaudo el lanzamiento de otra fragancia hermosa, interesante y única de FM. A las 2 horas, el vetiver y la ciruela son mucho más evidentes. Generalmente no soy fanático de los secados de vetiver, pero este no se ha vuelto agridulce, así que eso es un punto a favor en mi libro. A las 3 horas... bueno, se ha transformado completamente en el secado de Vetiver de Guerlain. Hmmmmm Actualización: Usándolo en público y en cuestión de minutos, la gente en el metro murmura sobre lo bien que huele.
Me recuerda a un lápiz labial de la vieja escuela, y la mayoría de las reseñas aquí son acertadas, pero también percibo un tipo de fondo dulce, pegajoso y fudgy que es delicioso y adictivo (¿benceno con orquídea?). Hace que las flores sean mermeladas, pero de una manera diferente a la mayoría de las rosas mermeladas que he encontrado. La frambuesa y el pomelo son efímeros e indetectables para mí (es decir, si no hubiera leído las notas...), y hacen que la apertura sea bastante aguda y chirriante, pero solo por un par de minutos. Parece una pena llamar a esto rosa de lápiz labial, ya que es mucho más complejo de lo que eso sugiere. Para mí, también es menos empolvado de lo que muchos aquí afirman, aunque hay lirio empolvado, simplemente el cálido, casi picante, fondo de caramelo suaviza el polvo para que no sea dominante.
Para mí, este es un perfume cítrico/floral interesante con un efecto ambarino dulce y leñoso en la base, y ese toque cálido a heno que a Pissara le gusta incluir en sus perfumes. Lo más interesante para mí es ese efecto a nuez, parecido al vetiver, que se logra en este perfume y me recuerda un poco a una tendencia reciente (pero no realmente) como ese nuevo Jardin de Hermès, un cítrico/frutal fresco pero con una base de maderas densas y dulces y ámbar. Mirando las notas aquí, diría que sí! Definitivamente yuzu, el corazón floral característico de jazmín, yada yada... claro. Luego tenemos el vetiver que mencioné, ¡absolutamente! Solo para hablar de las comparaciones con BR540, que de una manera muy cruda, entiendo, pero diría que es engañoso decir que huele como BR540. Esto es mucho menos dulcemente opresivo y empalagoso y prácticamente no tiene ambroxan, o el 'empuje' de Baccarat Rouge. Creo que hay una dulzura a maltol y quizás un toque de musgo que tienen en común y en ese sentido es más moderno y se alinea. Estas cualidades algunos las asociarán con BR540, pero en términos de naturalismo y ligereza/floralidad no hay comparación en absoluto. Digo esto como alguien que tampoco odia el perfume de Kurkdjian. (Aunque es irritantemente ubicuo en las calles comerciales hoy en día) Estoy disfrutando llevar esto hoy, pero no me emociona.
Huele exactamente como 4711, así que estoy pagando 250 veces más (sí, lo calculé) simplemente por un mejor rendimiento. Preferiría seguir comprando 1 litro de 4711 por 20 euros y llevar un pequeño decantador.
44 Gerrard Street pretende ser una versión única e interesante de un cítrico amaderado masculino de aroma clásico, pero en lugar de eso huele a sorbete de naranja. Se abre con una fuerte dosis de lima y jengibre que en realidad son de buena calidad, es esta combinación la que me parece naranja confitada. La fragancia tiene un corazón floral suave de eucalipto, rosa, jazmín y orquídea, antes de asentarse en una base amaderada masculina. Desafortunadamente para mi, esta fragancia huele muy unidimensional y lineal con poco o ningun desarrollo. Como he dicho antes, huele directamente a caramelos de naranja hervida o a sorbete de naranja. Es sintéticamente dulce e intenso con el jengibre, aunque no es una fragancia desagradable - no puedo verlo usado por mí mismo.
No es mi favorito. No me gusta la combinación de oud y vetiver, me parece un poco a encurtido, especialmente con la manzana. Soy fan del aroma animal, pero esto es un aroma a jugo de basura, y en el mejor de los casos siento que estoy usando chutney especiado.
Uden es una versión más cara y sobrevalorada de Chanel Allure Homme Edition Blanche. Se abre con una combinación de limón ácido y pomelo jugoso, que en realidad me resulta bastante áspera y abrasiva, antes de asentarse rápidamente en una base de vainilla cremosa, sándalo y ámbar gris. Las notas más oscuras de ron y café que aparecen en la lista son más o menos inexistentes, quizás sólo añaden matices muy vagos y distantes a la base. En general, se seca como la Edition Blanche, como ya he dicho. Uno esperaría que fuera de mucha más calidad que el Chanel dado el precio, pero no es así. Xerjoff a veces puede fallar con la calidad de sus ingredientes y mezclas, y desafortunadamente en esta ocasión ha fallado.
Pierre de Velay n.º 25 es un cítrico aromático amaderado creado para el hombre moderno que quiere hacer una declaración de intenciones sin dejar de oler a clásico. Se abre con un magnífico cóctel de pomelo, clementina, limón y lima junto con aldehídos jabonosos y ligeros antes de que aparezcan los aromas verdes. Davana, abeto, cipriol y pachulí emergen creando un aura intensamente verde, terrosa y forestal. Los cítricos, sobre todo la clementina, se imponen junto a las notas verdes, mientras un suave toque de café amargo se une a un acorde de cedro amaderado y masculino. Con algunas flores, resinas y bálsamos de fondo, queda algo muy masculino y maduro, con un toque contemporáneo y ponible. Personalmente, creo que esta fragancia es demasiado verde para mí, no es el estilo de perfumería que me gusta llevar, pero no puedo negar la calidad y maestría de esta fragancia. Si le gustan las fragancias clásicas para hombre, no deje de probarla.
Me encontré con un montón de miniaturas de mi madre de mediados de los 80 a mediados de los 90 y ¡OH DIOS MÍO! Acabo de probar esta, probablemente no en las mejores condiciones de almacenamiento, pero aún así es usable y ¡estoy absolutamente enamorada! Se abrió con una explosión animal que me dejó sin aliento y finalmente he entendido el verdadero significado de "esta fragancia huele a sucio", así que si no es otra cosa, estoy contenta de haber podido experimentar un perfume con civeta y castóreo reales. Lo que me lleva al hecho de que la apertura era casi fecal de la mejor manera posible (sueno loca, lo sé, pero es una cosa leer cómo se comportan estas notas, y otra experimentarlo) además de algunas flores blancas indefinidas. No podía dejar de oler mi brazo cada pocos minutos. Mínimo musgo de roble en mi miniatura y francamente no podría estar más agradecida porque odio esa cosa, que solo comienza a emerger después de casi una hora junto con un poco de ciruela que me parece bastante mermelada, o podría ser el efecto de la nota de miel. Lo probé por la noche y aún podía olerlo por la mañana con un secado bastante seco, atenuado un poco por almizcles y ámbar. Me lo volví a aplicar por la mañana y obtuve los mismos resultados durante todo el día. Solo desearía que fuera más opulento en el secado, no sé si se debe a las condiciones de almacenamiento, su edad o si realmente es la fragancia, pero aun así, con gusto compraría una botella completa de esto si no costara una enormidad y en cualquier caso lo intentaré de nuevo cuando el clima sea más fresco, aunque en el pegajoso calor del verano de 40 °C es una bestia y ¡me encanta!
Nada como Sauvage Elixir 😂😂😂😂
Pierre de Velay No. 23 es un lanzamiento increíblemente infravalorado de la línea y una recreación fantástica de un perfil olfativo icónico. La salida se compone de aldehídos intensamente jabonosos y empolvados junto a suaves cítricos que resultan reconfortantemente familiares. En el corazón, una fuerte dosis de ylang y violeta empolvada se entremezcla maravillosamente con los aldehídos, antes de convertirse en una base de ámbar, cuero animal y algalia, maderas, musgo de roble, clavo y ámbar gris. Una base increíblemente profunda y compleja, llena de carácter y perfectamente ejecutada. En general, creo que es la versión de Roja del perfil olfativo de Chanel nº 5. La apertura es muy similar a esta, pero a medida que el aroma se desarrolla pronto te das cuenta de que la base es muy diferente a la del nº 5 y añade una distinción tan intensa de la serie de notas añadidas. Creo que es una creación fantástica, que parte de un clásico cultural y rinde homenaje a una de las fragancias más famosas de todos los tiempos.
Pierre de Velay nº 16 es el primo más afrutado y juguetón de Les Clochettes du Bonheur. Se abre con algunos cítricos fugaces antes de que emerja la nota favorita y más icónica de Roja, el melocotón dulce, junto con el jugoso ruibarbo y una fuerte dosis de lirio de los valles que añade ese toque del perfil olfativo de Clochettes. Se añade una gama de flores suaves y empolvadas como el ylang, el jazmín, la violeta y el lirio, antes de asentarse en una suave base amaderada y una cremosa vainilla. En mi opinión, si Clochettes le pareció demasiado lineal, ésta es una gran alternativa. La combinación de melocotón y violeta también me recuerda ligeramente a RDHP15, sólo que aquí no hay una base chipre y la adición de ruibarbo es bienvenida. Se trata de una fragancia muy calmante y serena que se inclina hacia lo femenino pero que huele absolutamente divina en la piel de cualquiera que la lleve.
Pierre de Velay No. 9 adopta un enfoque fresco para un perfil de fragancia ambarina que es agradable, pero no creo que tenga éxito en lo que se propone. Se abre con una prominente combinación de limón y bergamota antes de desarrollar una nota de cachemira con un olor demasiado sintético. La base está compuesta por un acorde de ámbar clásico: vainilla, benjuí y ládano, pero queda eclipsado por la sobredosis de cachemira combinada con cítricos y algo de cedro. No creo que esta fragancia esté a la altura de la calidad y la mezcla de otros lanzamientos de la línea PDV, huele más a algo que lanzaría Paco Rabanne o Hugo Boss. Por desgracia es muy barata y olvidable.
Al igual que el envase, ¡Douleur!2 es muy divertido y probablemente una de las pocas fragancias que me hizo olerme los brazos después de aplicármelo. Entré totalmente a ciegas sin ninguna idea de las notas, ¡Douleur!2 comenzó bastante fuerte, con la combinación metálica verde, pero unos minutos después, huele exactamente como el mango más jugoso y maduro, y se queda así en la piel. Un amor total de mi parte y estoy muy contento de haber podido conseguir una botella.
Agar Royal es un oud fresco, limpio y sofisticado extremadamente infravalorado que supera fácilmente a otros de esta categoría como Oud Wood. De entrada, nos recibe un oud oscuro, terroso y ligeramente animal que se combina a la perfección con notas terrosas de chipriol, vetiver y pachulí. Esta fragancia también tiene un toque floral blanco prominente, principalmente nardo, que es ligeramente afrutado, con un ligero jazmín como apoyo. Por último, hay un toque fugaz de cítricos y pimienta negra que añade un toque afilado a la apertura. Es una fragancia de oud maravillosamente ejecutada, limpia y sofisticada a la vez que mantiene la cantidad justa de características animales sucias. Los materiales son de muy alta calidad y sin duda huele muy lujoso y cautivador.
Uncut Gem no es tanto una gema, sino más bien un amasijo abrasivo de aromas a jengibre. Se abre inicialmente con bergamota y mandarina frescas con un jengibre picante, aunque se combina de forma extraña con una Angélica herbácea y enraizada que simplemente no tiene cabida aquí y parece sobresalir. A partir de aquí surge un cuero áspero e indomable junto con nuez moscada especiada y olíbano resinoso, descansando sobre una base de vetiver terroso. Las notas de esta fragancia no parecen tan malas sobre el papel, pero en la piel se perciben como un revoltijo. No dudo de la habilidad de Maurice Roucel como perfumista, después de todo creó Musc Ravageur que es una obra maestra - tampoco puedo negar que la calidad de los materiales aquí es muy buena. Sin embargo, la fragancia en sí es abrasiva y carece de dirección.
Cédrat de Diamante es un perfume bastante sencillo en su composición, pero debo admitir que la calidad y la mezcla de los materiales son fantásticas. Se abre enseguida con una combinación hiperrealista de pomelo jugoso y limón ácido, antes de que emerja una base amaderada de cedro y vetiver. No puedo negar que el limon aqui huele fantastico, de hecho uno de los mejores que he encontrado sin embargo al final del dia sigue siendo una fragancia citrica simplista y no puedo ver por que cuesta 320 libras, a pesar de la calidad. En general, se trata de una fragancia muy agradable y bien hecha, potencialmente vale la pena si eres un fan acérrimo de limón, pero de lo contrario no puedo ver ninguna necesidad de esta fragancia a costar tanto como lo hace.
Wulong Cha tiene que ser uno de los cítricos más bellos que existen, es extremadamente delicado y suave, a la vez que está perfectamente mezclado. Se abre con una combinación de bergamota y mandarina magníficamente suave, con una nota única de litsea cubeba que añade un acorde de limón terroso. A partir de aquí, una sutil brisa de té oolong terroso y vaporoso conforma el corazón y se combina sorprendentemente bien con los cítricos. En la base hay un ligero toque afrutado de higo, aunque no destaca especialmente. Esta es una fragancia cítrica brillante y una de mis favoritas para el verano, la calidad y la mezcla son fantásticas y a pesar de tener una estructura simple es muy adictiva. La calidad y la mezcla son fantásticas.
Maravilloso durante media hora, después de lo cual se asienta en una base de madera química estándar (probablemente ambrocenida o similar). Paso.
Encens Suave es una de las mejores fragancias de incienso del mercado y, al mismo tiempo, uno de mis ámbares favoritos. Desde la primera pulverización te invade una poderosa nota de incienso, fuerte, ahumada, oscura y ligeramente amarga. El incienso sigue siendo la estrella del espectáculo, pero desarrolla un hermoso acorde ambarino en la base para endulzar las cosas: vainilla, benjuí y ládano se utilizan para crear este acorde clásico. Aunque se menciona el café, no es detectable en absoluto, creo que se añade a la amargura ahumada del incienso y eso es todo. El incienso no es viejo, eclesiástico o sucio en absoluto, es oscuro, melancólico y seco, pero la dulzura de las otras notas lo equilibra a la perfección. Matiere Premier presenta una nota principal singular en todo su esplendor con cada uno de sus lanzamientos, y aquí ha perfeccionado el incienso a la vez que lanza al mercado un Ámbar fantástico.
Grand Soir es probablemente el ámbar más elogiado del mercado y con razón. Perfecciona el acorde clásico del ámbar y te presenta algo relativamente sencillo en cuanto a notas, pero con tanta profundidad y cautivadora cautividad. En la apertura me recibe un ládano muy potente y terroso con un toque de lavanda aromática. Pero dura poco, ya que el benjuí resinoso y efervescente y la vainilla dulce se unen a la fiesta para crear el clásico acorde ambarino. Después de unos 30 minutos, el aroma se mantiene relativamente lineal, conservando su naturaleza cálida, acogedora, dulce y deliciosa durante bastante tiempo. La calidad de los ingredientes es fantástica. Es una fragancia adictiva, perfecta para salir por la noche o para entrar en calor en un frío día de invierno. Grand Soir es una gran fragancia de referencia para aquellos que desean experimentar el ámbar puro en toda su grandeza, sin que nada más se interponga en su camino.
