J'ai un vintage de 10 ml. Je l'adore ! C'est une complexité florale aldéhydique à l'ancienne avec un accent sur le patchouli vert et mentholé (propre). Peut-être que je me fais des illusions, mais je peux vraiment voir comment cela et d'autres parfums similaires ont façonné le cours des choses à venir. Ici, nous avons aussi une violette assez forte, et il y a quelque chose dans toute la composition qui me rappelle Lipstick Rose. Mise à jour : Chypre Palatin ! C'est aussi ce à quoi cela ressemble, une magnifique douceur mousseuse.
C'est une chose en cuir pâle assez jolie. Sans aucun doute un cuir synthétique safrané et suédine, et c'est un accord cuir décent (bien que légèrement banal). Très bien. Il n'a pas de caractéristiques remarquables ou uniques. Il y a une certaine étrangeté et un décalage de douceur avec quelque chose de semblable à la note de papyrus que l'on trouve dans certaines fragrances à base de bois de santal qui resteront sans nom, mais cela évite d'être totalement horrible pour cela. Je veux dire, c'est correct. Ce n'est pas un cuir iris doux et charnu, ni un castoreum animalique ou un cuir particulièrement safrané (oui, je réalise que j'ai mentionné le safran au début), c'est très aseptisé pour moi, minimal et simple au point de sembler un peu vide, émotionnellement et dans un sens très réel. Le 'suède propre' est peut-être le nom le plus évident qu'ils auraient pu trouver, et peut-être que c'est le but ? C'est un parfum bien fait et juste assez créatif (il ne semble pas copier quoi que ce soit auquel je peux penser immédiatement) et je n'ai pas détesté le porter, ne vous méprenez pas.
Testé dans la boutique aujourd'hui, sur carte et sur ma peau. L'ouverture semble délicate, mais en fait c'est un miel super fort et lourd. C'est TRÈS similaire à Tobacolor, trop proche pour justifier un achat, du moins pour moi, car je possède déjà ce dernier. À la maison, j'en ai mis un sur chaque bras et ils sont indistinguables. Peut-être que Dior a une ouverture légèrement plus riche, mais après une heure, ils sont identiques à mon nez.
Ouverture incroyable qui passe de Guerlain à un truc générique de Xerjoff en moins d'une heure. Accord de oud synthétique bon marché. Ennuyeux, strident et fade, mais une excellente ouverture cependant.
Mise à part le marketing sexuel gênant, je viens de le tester dans la boutique et c'est merveilleux. Sur la carte, je ne ressens pas grand-chose, mais sur la peau, c'est très complexe et intéressant. Il y a de l'iris poudré, mais la graine de carotte et l'ambrette forment un mélange unique, et la poudrosité ne dure pas longtemps. Après 20 minutes, une sorte de brillance métallique devient apparente. Je dirais que ce parfum ne s'inscrit dans aucun genre, si ce n'est qu'il porte les marques stylistiques du grand JC Ellena. Je ne suis pas sûr que cela me convienne, mais j'applaudis la sortie d'un autre parfum beau, intéressant et unique de FM. Deux heures plus tard, le vétiver et la prune sont beaucoup plus apparents. Je ne suis généralement pas fan des dry-downs de vétiver, mais celui-ci n'est pas devenu aigre, donc c'est un plus à mes yeux. Trois heures plus tard... eh bien, il s'est complètement transformé en dry-down du Vétiver de Guerlain. Hmmmmm Mise à jour - Je le porte en public et en quelques minutes, les gens dans le métro murmurent à quel point il sent bon.
Cela me rappelle le rouge à lèvres à l'ancienne, et la plupart des critiques ici sont tout à fait justes, mais je perçois aussi une sorte de fond sucré, collant et chocolaté qui est délicieux et addictif (benzoin avec de l'iris ?). Cela rend les floraux confits, mais d'une manière différente de la plupart des roses confites que j'ai rencontrées. La framboise et le pamplemousse sont éphémères et indéfinissables pour moi (c'est-à-dire que si je n'avais pas lu les notes..), et rendent l'ouverture assez aigüe et stridente, mais seulement pendant quelques minutes. Il semble dommage d'appeler cela une rose de rouge à lèvres, car c'est beaucoup plus complexe que cela ne le suggère. Pour moi, c'est aussi moins poudré que beaucoup ici le prétendent, bien qu'il y ait de l'iris poudré, c'est juste que le fond chaud, presque épicé, de caramel adoucit la poudre pour qu'elle ne soit pas dominante.
Pour moi, c'est un parfum citrus/floral intéressant avec un effet boisé et sucré d'ambre en fond, et cette chaleur de foin que Pissara aime intégrer dans ses parfums. Ce qui m'intéresse le plus, c'est cet effet noisette, un peu vétiver, obtenu dans ce parfum, et cela me rappelle une tendance récente (mais pas vraiment) comme ce nouveau Jardin d'Hermès, un parfum frais et fruité/citrus mais avec une base de bois et d'ambre assez dense et sucrée. En regardant les notes ici, je dirais oui ! Yuzu, c'est certain, le cœur floral signature de jasmin, yada yada... bien sûr. Ensuite, nous avons le vétiver que j'ai mentionné, absolument ! Juste pour parler des comparaisons avec BR540, que je comprends d'une manière très grossière, mais je dirais qu'il est trompeur de dire que cela sent comme BR540. C'est beaucoup moins oppressivement sucré et écoeurant et n'a pratiquement aucun ambroxan, ou 'poussée' de Baccarat rouge. Je pense qu'il y a une douceur de maltol et peut-être une certaine mousse qu'ils ont en commun et dans ce sens, c'est plus moderne et aligné. Ces qualités, certains les associeront à BR540, mais en termes de naturalisme et de légèreté/floralité, il n'y a aucune comparaison. Je dis cela en tant que personne qui n'a pas non plus en horreur le parfum de Kurkdjian. (Bien qu'il soit irritamment omniprésent dans les rues commerçantes ces jours-ci) J'apprécie de le porter aujourd'hui, mais cela ne me fait pas vibrer.
Ça sent exactement comme 4711, donc je paie 250 fois plus (oui, j'ai fait le calcul) simplement pour une performance améliorée. Je préfère continuer à acheter 1 litre de 4711 pour 20 euros et emporter un petit flacon avec moi.
44 Gerrard Street se veut une version unique et intéressante d'un boisé-agrume masculin à l'odeur classique, mais au lieu de cela, il sent tout simplement le sorbet à l'orange. Il s'ouvre sur une forte dose de citron vert et de gingembre, qui sont en fait de bonne qualité, mais c'est cette combinaison qui me donne l'impression d'être une orange confite. Le parfum a un cœur floral doux avec de l'eucalyptus, de la rose, du jasmin et de l'orchidée, avant de s'installer sur une base boisée masculine. Malheureusement, ce parfum me semble très unidimensionnel et linéaire, avec peu ou pas de développement. Comme je l'ai dit précédemment, il sent directement les bonbons à l'orange bouillis ou le sorbet à l'orange. C'est synthétiquement sucré et intense avec le gingembre, bien que ce ne soit pas un parfum désagréable - je ne peux pas l'imaginer porté par moi-même.
Ce n'est pas mon préféré. Je ne suis pas fan de la combinaison d'oud et de vétiver, cela a un petit côté aigre, surtout avec la pomme. J'aime le côté animal, mais ici c'est plutôt une odeur de jus de poubelle, et au mieux, j'ai l'impression de porter un chutney épicé.
Uden est une version plus chère et surévaluée de Chanel Allure Homme Edition Blanche. Il s'ouvre sur une combinaison de citron acidulé et de pamplemousse juteux, qui me semblent en fait assez durs et abrasifs, avant de s'installer rapidement dans une base de vanille crémeuse, de bois de santal et d'ambre gris. Les notes plus sombres de rhum et de café qui sont mentionnées sont plus ou moins inexistantes, n'apportant peut-être que des nuances très vagues et lointaines à la base. Dans l'ensemble, ce parfum s'assèche en Edition Blanche, comme je l'ai dit. On pourrait s'attendre à ce qu'il soit d'une qualité bien supérieure à celle du Chanel étant donné son prix, mais ce n'est pas le cas. Je trouve que Xerjoff peut parfois être très aléatoire en ce qui concerne la qualité de ses ingrédients et de ses mélanges, et malheureusement, cette fois-ci, c'est une erreur.
Pierre de Velay N° 25 est un hespéridé boisé aromatique conçu pour l'homme moderne qui veut s'affirmer tout en gardant une odeur classique. Il s'ouvre sur un magnifique cocktail de pamplemousse, de clémentine, de citron et de citron vert, accompagné d'aldéhydes aériens et savonneux, avant que les arômes verts ne s'installent. Le davana, le sapin, le cypriol et le patchouli émergent, créant une aura intensément verte, terreuse et forestière. Les agrumes, en particulier la clémentine, s'imposent aux côtés des notes vertes, tandis qu'une douce touche de café amer se joint à un accord de cèdre boisé et masculin. Avec quelques fleurs, résines et baumes en arrière-plan, on obtient quelque chose de très classiquement masculin et mature, avec une touche contemporaine et portable. Personnellement, je trouve que ce parfum est trop vert pour moi, ce n'est pas le style de parfumerie que j'aime porter pour moi-même - cependant, je ne peux pas nier la qualité et la maîtrise de ce parfum. Si vous aimez les parfums masculins classiques, c'est certainement l'un d'entre eux qu'il faut essayer.
Je suis tombé sur une collection de miniatures de ma mère des années 80 - années 90 et OH MON DIEU, je viens d'essayer celle-ci, probablement pas dans les meilleures conditions de stockage mais toujours portable et je suis absolument amoureux ! Elle s'est ouverte avec une explosion animalique qui m'a coupé le souffle et j'ai enfin compris le vrai sens de "ce parfum sent sale", donc si rien d'autre, je suis content d'avoir pu expérimenter un parfum avec du vrai civette et du castoreum. Ce qui m'amène au fait que l'ouverture était à la limite fécale dans le meilleur sens possible (je sais que je parais dérangé, mais c'est une chose de lire comment ces notes se comportent, une autre de l'expérimenter) plus quelques fleurs blanches indéfinies. Je n'ai pas pu m'empêcher de sentir mon bras toutes les quelques minutes. Un minimum de mousse de chêne dans ma miniature et franchement je ne pourrais pas être plus reconnaissant car je déteste ça, qui commence seulement à émerger après près d'une heure avec une prune qui me semble assez confiturée, ou cela pourrait être l'effet de la note de miel. J'ai essayé cela la nuit et je pouvais encore le sentir le matin avec un dry down assez sec, tempéré un peu par des muscs et de l'ambre. Je l'ai réappliqué le matin et j'ai obtenu les mêmes résultats tout au long de la journée. Je souhaite juste qu'il soit plus opulent dans le dry down, je ne sais pas si c'est dû aux conditions de stockage, à son âge ou si c'est vraiment le parfum mais même ainsi, je serais heureux d'acheter un flacon entier si cela ne coûtait pas une fortune et dans tous les cas, je vais l'essayer à nouveau quand le temps sera plus frais, bien que dans la chaleur collante de l'été à 40°C, c'est une bête et j'adore ça !
Rien de tel que Sauvage Elixir 😂😂😂😂
Pierre de Velay No. 23 est un parfum incroyablement sous-estimé de la ligne et une fantastique recréation d'un profil olfactif emblématique. Le départ est composé d'aldéhydes intensément savonneux et poudrés, ainsi que d'agrumes doux qui semblent familiers et réconfortants. Au cœur, une forte dose d'ylang épais et de violette poudrée se mêle magnifiquement aux aldéhydes, avant de se transformer en une base d'ambre, de cuir animal et de civette, de bois, de mousse de chêne, de clou de girofle et d'ambre gris. Un fond incroyablement profond et complexe, débordant de caractère et parfaitement exécuté. Dans l'ensemble, je pense qu'il s'agit de la version de Roja du profil olfactif de Chanel n°5. Le départ est très similaire, mais au fur et à mesure que le parfum se développe, on se rend vite compte que la base est très différente de celle du N° 5 et qu'elle ajoute une distinction si intense à la gamme de notes ajoutées. Je pense qu'il s'agit d'une création fantastique, qui s'appuie sur un classique culturel et rend hommage à l'un des parfums les plus célèbres de tous les temps.
Pierre de Velay No. 16 est le cousin plus fruité et plus enjoué des Clochettes du Bonheur. Il s'ouvre sur quelques agrumes fugaces avant que la note préférée et la plus emblématique de Roja, la pêche sucrée, n'émerge, aux côtés de la rhubarbe juteuse et d'une forte dose de muguet qui ajoute une touche au profil olfactif des Clochettes. S'y ajoute une gamme de fleurs douces et poudrées telles que l'ylang, le jasmin, la violette et l'orris, avant de s'installer dans une base boisée douce et une vanille crémeuse. Si vous avez trouvé Clochettes trop linéaire, c'est à mon avis une excellente alternative. La combinaison pêche et violette me rappelle aussi légèrement RDHP15, sauf qu'ici il n'y a pas de base chyprée et que l'ajout de rhubarbe est bienvenu - c'est un parfum très apaisant et serein qui penche vers la féminité mais qui sent absolument divinement bon sur la peau de toutes celles qui le portent.
Pierre de Velay n°9 adopte une approche nouvelle du profil olfactif ambré, ce qui est agréable, mais je ne pense pas qu'il réussisse ce qu'il entreprend. Il s'ouvre sur une combinaison proéminente de citron et de bergamote avant de développer rapidement une note de cashmeran à l'odeur trop synthétique. Le fond est composé d'un accord ambré classique - vanille, benjoin et labdanum, mais il est éclipsé par l'overdose de cashmeran combinée aux agrumes et à un peu de cèdre. Je n'ai pas l'impression que ce parfum soit à la hauteur de la qualité et des mélanges des autres parfums de la gamme PDV, il ressemble davantage à un parfum de Paco Rabanne ou d'Hugo Boss. Il est malheureusement très bon marché et oubliable.
Tout comme l'emballage, Douleur!2 est tellement amusant et probablement l'un des rares parfums qui m'a fait renifler mes bras après l'avoir appliqué. Je suis arrivé totalement à l'aveugle sans aucune idée des notes, Douleur!2 a commencé assez fort, avec une combinaison métallique verte, mais quelques minutes plus tard, il sent exactement comme la mangue la plus juteuse et la plus mûre, et cela reste comme ça sur la peau. Un véritable coup de cœur pour moi et je suis tellement content d'avoir pu mettre la main sur un flacon !
Agar Royal est un oud frais, propre et sophistiqué extrêmement sous-estimé, qui surpasse facilement d'autres produits de cette catégorie, tels que Oud Wood. D'emblée, on est accueilli par un oud sombre, terreux, légèrement animal, qui se marie parfaitement avec des notes terreuses de cypriol, de vétiver et de patchouli. Ce parfum a également une touche de fleurs blanches, principalement la tubéreuse qui est légèrement fruitée - avec un léger jasmin pour la soutenir. Enfin, un agrume fugace et du poivre noir ajoutent un coup de fouet à l'ouverture. C'est un parfum de oud merveilleusement exécuté, à la fois propre et sophistiqué tout en conservant juste la bonne quantité de caractéristiques animales sales. Les matériaux sont de très haute qualité et ce parfum est définitivement luxueux et captivant.
Uncut Gem n'est pas vraiment un joyau, mais plutôt un désordre abrasif d'arômes de gingembre. Il s'ouvre d'abord sur une bergamote et une mandarine fraîches, avec un gingembre piquant, mais assez étrangement associé à une angélique racinaire et herbacée qui n'a tout simplement pas sa place ici et qui semble se détacher de l'ensemble. Un cuir rude et indompté émerge ensuite, accompagné d'une noix de muscade épicée et d'un oliban résineux, le tout reposant sur une base de vétiver terreux. Les notes ici ne semblent pas trop mauvaises sur le papier, mais sur la peau, elles apparaissent comme un désordre. Je ne doute pas des compétences de Maurice Roucel en tant que parfumeur, après tout il a créé Musc Ravageur qui est un chef-d'œuvre - je ne peux pas non plus nier que la qualité des matériaux est très bonne. Cependant, le parfum lui-même est abrasif et manque de direction.
Cédrat de Diamante est un parfum assez simple en termes de composition, mais je dois admettre que la qualité et le mélange des matériaux sont fantastiques. Il s'ouvre immédiatement sur une combinaison hyperréaliste de pamplemousse juteux et de citron acide, avant qu'une base boisée de cèdre et de vétiver n'émerge. Je ne peux pas nier que le citron a une odeur fantastique, c'est même l'un des meilleurs que j'ai rencontrés, mais en fin de compte, il s'agit toujours d'un parfum d'agrumes simpliste et je ne vois pas pourquoi il coûte 320 livres sterling, malgré sa qualité. Dans l'ensemble, il s'agit d'un parfum très agréable et bien fait, qui peut valoir la peine si vous êtes un fan inconditionnel du citron, mais sinon, je ne vois pas pourquoi ce parfum coûte aussi cher.
Wulong Cha doit être l'un des plus beaux agrumes qui existent, il est extrêmement délicat et doux tout en étant parfaitement mélangé. Il s'ouvre sur une combinaison magnifiquement douce de bergamote et de mandarine, avec une note unique de litsea cubeba qui ajoute un accord de citron terreux. De là, une brise subtile de thé oolong, terreux et vaporeux, constitue le cœur et se marie étonnamment bien avec les agrumes. Dans la base, il y a une légère touche fruitée de figue, mais elle n'est pas particulièrement proéminente. C'est un parfum d'agrumes brillant et l'un de mes préférés pour l'été, la qualité et les mélanges sont fantastiques et malgré une structure simple, il est tellement addictif. Je chercherai certainement à l'ajouter à ma collection prochainement.
Merveilleux pendant une demi-heure, après quoi il se fixe sur une base boisée chimique standard (probablement de l'ambrocenide ou similaire). À passer.
Encens Suave est l'un des meilleurs parfums d'encens sur le marché, tout en étant l'un de mes ambres préférés. Dès la première vaporisation, vous êtes assailli par une note d'encens puissante, fumée, sombre et légèrement amère. L'encens reste la star du parfum, mais un bel accord ambré se développe en fond pour adoucir le tout - vanille, benjoin et labdanum sont utilisés pour créer cet accord classique. La vanille, le benjoin et le labdanum sont utilisés pour créer cet accord classique. Bien que le café soit mentionné, il n'est pas du tout détectable, je trouve qu'il ajoute probablement à l'amertume fumée de l'encens et c'est tout. L'encens n'est pas du tout vieux, religieux ou sale - il est sombre, inquiétant et sec, mais la douceur des autres notes l'équilibre parfaitement. Matière Premier présente une note principale singulière dans toute sa gloire à chacune de ses sorties, et il a perfectionné l'encens ici tout en lançant un Ambre fantastique sur le marché.
Grand Soir est probablement l'ambre le plus vanté sur le marché, et pour cause. Il perfectionne l'accord classique de l'ambre et vous présente quelque chose de relativement simple en termes de notes, mais avec tellement de profondeur et de captivité séduisante. En ouverture, je suis accueilli par un labdanum très puissant et terreux avec une touche de lavande aromatique. Ce n'est que de courte durée, car le benjoin pétillant et résineux et la vanille douce se joignent à la fête pour créer cet accord ambré classique. Après environ 30 minutes, le parfum reste relativement linéaire, conservant sa nature chaleureuse, douillette, sucrée et délicieuse pendant un bon moment. La qualité des ingrédients est fantastique, ce parfum est tout simplement addictif et il est parfait pour les soirées ou pour se réchauffer lors d'une froide journée d'hiver. Grand Soir est un excellent parfum de référence pour ceux qui veulent découvrir l'ambre pur dans toute sa splendeur, avec très peu d'autres choses qui s'y opposent.
