Habe ein Vintage 10ml. Ich liebe es! Es ist eine altmodische, aldehydische florale Komplexität mit einem Schwerpunkt auf minzigem, grünem Patchouli (sauber). Vielleicht romantisiere ich es mir selbst, aber ich kann wirklich sehen, wie dieses und andere solche Parfums den Verlauf der Dinge geprägt haben. Hier haben wir auch ziemlich starke Veilchen, und es gibt etwas an der gesamten Komposition, das mich an Lipstick Rose erinnert. Update: Chypre Palatin! Das ähnelt auch diesem, wunderschöne moosige Süße.
Das ist ein ziemlich blasses, ledernes Ding. Zweifellos ein saffranartiges, suederales Lederimitat und es ist ein anständiger (wenn auch etwas alltäglicher) Lederakkord. Fein. Es hat keine bemerkenswerten oder einzigartigen Merkmale. Es gibt eine Abweichung und eine Abmilderung der Süße mit etwas, das der Papyrusnote ähnelt, die man in bestimmten sandalholzbasierenden Düften findet, die namenlos bleiben sollen, aber das vermeidet es, völlig schrecklich zu sein. Ich meine, es ist in Ordnung. Es ist kein weiches, fleischiges Irisleder, noch ist es ein animalisches Castoreum oder besonders saffranartiges, zwitscherndes Leder (ja, ich weiß, dass ich am Anfang Saffran erwähnt habe), es ist für mich sehr steril, minimal und einfach, bis zu dem Punkt, dass es sich emotional und in einem sehr realen Sinne ein wenig leer anfühlt. 'Sauberes' Wildleder ist vielleicht der passendste Name, den sie sich hätten einfallen lassen können, und vielleicht ist das der Punkt? Es ist ein gut gemachtes Parfum und gerade kreativ genug (es scheint nichts zu kopieren, an das ich sofort denken kann) und ich habe es nicht gehasst, es zu tragen, um Missverständnisse zu vermeiden.
Heute in der Boutique getestet, auf Karte und auf meiner Haut. Die Eröffnung scheint zart, aber in Wirklichkeit ist das super stark, schwerer Honig. Es ist SEHR ähnlich zu Tobacolor, zu nah, um es zu kaufen, zumindest für mich, da ich letzteres bereits besitze. Zu Hause habe ich mir jeweils einen auf jeden Arm gesprüht und sie sind nicht unterscheidbar. Vielleicht hat Dior eine ganz leicht reichhaltigere Eröffnung, aber nach einer Stunde sind sie für meine Nase identisch.
Unglaubliche Eröffnung, die innerhalb von 1 Stunde von Guerlain zu generischem Xerjoff-Müll wechselt. Billiger synthetischer Oud-Akkord. Langweilig, schrill und fad, aber großartige Eröffnung.
Abgesehen von der peinlichen sexuellen Vermarktung habe ich es gerade in der Boutique getestet und es ist wunderbar. Auf der Karte bekomme ich nicht viel mit, aber auf der Haut ist es sehr komplex und interessant. Es gibt pudrigen Iris, aber die Karottensamen und Ambrette ergeben eine einzigartige Mischung, und die Pudrigkeit hält nicht lange an. Nach 20 Minuten wird eine Art metallischer Glanz offensichtlich. Ich würde sagen, dieses Parfum passt in kein Genre, außer dass es die stilistischen Merkmale des großen JC Ellena trägt. Ich bin mir nicht sicher, ob das etwas für mich ist, aber ich applaudieren der Veröffentlichung eines weiteren schönen, interessanten und einzigartigen Duftes von FM. Nach 2 Stunden sind der Vetiver und die Pflaume viel deutlicher. Ich bin im Allgemeinen kein Fan von Vetiver-Dry-Downs, aber dieser hier ist nicht essigartig geworden, was für mich ein Plus ist. Nach 3 Stunden... nun, es hat sich vollständig in den Dry-Down von Guerlains Vetiver verwandelt. Hmmmmm Update - Ich trage es in der Öffentlichkeit und innerhalb von Minuten murmeln die Leute in der U-Bahn darüber, wie großartig es riecht.
Es erinnert mich an alte Lippenstifte, und die meisten der hier abgegebenen Bewertungen treffen genau zu, aber ich nehme auch eine Art fudgy, süßen, klebrigen Unterton wahr, der köstlich und süchtig machend ist (Benzoin mit Iris?). Es macht die floralen Noten marmeladig, aber auf eine andere Weise als die meisten marmeladigen Rosen, die ich bisher getroffen habe. Die Himbeere und die Grapefruit sind flüchtig und für mich nicht identifizierbar (d.h. wenn ich die Noten nicht gelesen hätte..), und machen den Auftakt ziemlich scharf und schrill, aber nur für ein paar Minuten. Es scheint schade zu sein, dies Lippenstiftrose zu nennen, da es viel komplexer ist, als das vermuten lässt. Für mich ist es auch weniger pudrig, als viele hier behaupten, obwohl es pudrige Iris gibt, glättet einfach der warme, fast würzige, Karamellunterton das Puder, sodass es nicht dominant ist.
Für mich ist dies ein interessantes Zitrus-/Blütenparfum mit einem holzigen, süßen Amber-Effekt in der Basis und diesem heuartigen, warmen Effekt, den Pissara gerne in ihre Parfums einbringt. Das Interessanteste für mich ist dieser nussige, vetiverartige Effekt, der in diesem Parfum erreicht wird, und es erinnert mich ein wenig an einen aktuellen Trend (aber nicht wirklich), wie das neue Jardin von Hermès, ein frisches, fruchtiges/Zitrusparfum, aber mit einer ziemlich dichten, süßen Holz- und Amberbasis. Wenn ich mir die Noten hier ansehe, würde ich sagen: Ja! Yuzu auf jeden Fall, das charakteristische florale Herz aus Jasmin und so weiter... sicher. Dann haben wir das Vetiver, das ich erwähnt habe, absolut! Nur um auf die Vergleiche mit BR540 einzugehen, die ich auf eine sehr grobe Weise verstehe, aber ich würde sagen, es ist irreführend zu behaupten, es riecht wie BR540. Dies ist viel weniger erdrückend süß und aufdringlich und hat praktisch kein Ambroxan oder den 'Druck' von Baccarat Rouge. Ich denke, es gibt eine Maltol-Süße und vielleicht Moosigkeit, die sie gemeinsam haben, und in diesem Sinne ist es moderner und passt besser zusammen. Diese Eigenschaften werden einige mit BR540 assoziieren, aber in Bezug auf Naturalismus und Leichtigkeit/Blütenhaftigkeit gibt es überhaupt keinen Vergleich. Ich sage das als jemand, der das Kurkdjian-Parfum auch nicht hasst. (Obwohl es heutzutage ärgerlicherweise allgegenwärtig in den Einkaufsstraßen ist) Ich genieße es, dies heute zu tragen, aber es haut mich nicht um.
Es riecht genau wie 4711, also zahle ich 250 Mal mehr (ja, ich habe es ausgerechnet) nur für eine verbesserte Leistung. Ich kaufe lieber 1 Liter 4711 für 20 Euro und trage ein kleines Decant mit mir herum.
44 Gerrard Street hat sich vorgenommen, eine einzigartige, interessante Version eines klassischen, maskulinen, holzigen Zitrusduftes zu werden, aber stattdessen riecht er einfach nach Orangenbrause. Er öffnet sich mit einer starken Dosis Limette und Ingwer, die eigentlich von guter Qualität sind, aber diese Kombination wirkt auf mich wie kandierte Orange. Der Duft hat ein weiches, blumiges Herz aus Eukalyptus, Rose, Jasmin und Orchidee, bevor er sich in einer maskulinen, holzigen Basis entfaltet. Leider riecht dieser Duft für mich sehr eindimensional und linear mit wenig bis gar keiner Entwicklung. Wie ich schon sagte, riecht er direkt nach hartgekochten Orangenbonbons oder Orangensorbet. Es ist synthetisch süß und intensiv mit dem Ingwer, obwohl es kein unangenehmer Duft ist - ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn selbst tragen werde.
Nicht mein Favorit. Ich bin nicht begeistert von der Kombination aus Oud und Vetiver, es wirkt ein wenig eingelegt, besonders mit dem Apfel. Ich bin ein Fan von tierischem Skank, aber das hier ist Müllsaft-Skank, und bestenfalls habe ich das Gefühl, ich trage gewürzten Chutney.
Uden ist eine teurere, überteuerte Version von Chanel Allure Homme Edition Blanche. Der Duft eröffnet mit einer Kombination aus säuerlicher Zitrone und saftiger Grapefruit, die auf mich ziemlich herb und abrasiv wirkt, bevor er sich schnell in einer Basis aus cremiger Vanille, Sandelholz und Ambra einpendelt. Die dunkleren Noten von Rum und Kaffee, die aufgeführt sind, sind mehr oder weniger nicht vorhanden und fügen der Basis vielleicht nur sehr vage, entfernte Nuancen hinzu. Insgesamt trocknet dieser Duft, wie gesagt, zu Edition Blanche ab. Angesichts des Preises würde man erwarten, dass dieser Duft von viel höherer Qualität ist als der Chanel, aber das ist er nicht. Xerjoff ist manchmal sehr unzuverlässig, was die Qualität der Inhaltsstoffe und Mischungen angeht, und in diesem Fall ist es leider ein Fehlschlag.
Pierre de Velay No. 25 ist ein aromatischer, holziger Zitrusduft für den modernen Mann, der ein Zeichen setzen und dennoch klassisch riechen möchte. Der Duft eröffnet mit einem herrlichen Cocktail aus Grapefruit, Clementine, Zitrone und Limette sowie luftigen, seifigen Aldehyden, bevor die grüne Aromatik einsetzt. Davana, Tanne, Cypriol und Patchouli schaffen eine intensiv grüne, erdige, waldähnliche Aura. Die Zitrusfrüchte, allen voran die Clementine, setzen sich neben den grünen Noten durch, während sich ein sanfter Hauch von bitterem Kaffee zu einem holzigen und maskulinen Zedernakkord gesellt. Mit einigen Blumen, Harzen und Balsam im Hintergrund bleibt etwas sehr klassisch Maskulines und Reifes zurück, mit einem modernen und tragbaren Twist. Ich persönlich empfinde diesen Duft als zu grün, das ist nicht der Stil der Parfümerie, den ich gerne für mich selbst trage - dennoch kann ich die Qualität und Meisterschaft dieses Duftes nicht leugnen. Wenn Sie klassische Herrendüfte lieben, sollten Sie dieses Parfüm unbedingt ausprobieren.
Ich bin auf eine Menge von den Miniaturen meiner Mutter aus den mittleren 80ern bis zu den mittleren 90ern gestoßen – und OH MEIN GOTT, ich habe gerade diese hier ausprobiert, wahrscheinlich nicht unter den besten Lagerbedingungen, aber immer noch tragbar und ich bin absolut verliebt! Es öffnete sich mit einem animalischen Knall, der mich umgehauen hat, und ich habe endlich die wahre Bedeutung von "dieser Duft riecht schmutzig" verstanden. Wenn nichts anderes, bin ich froh, dass ich ein Parfum mit echtem Zibet und Bibergeil erleben durfte. Das führt mich zu der Tatsache, dass die Eröffnung grenzwertig fecal war, im bestmöglichen Sinne (ich weiß, ich klinge verrückt, aber es ist eine Sache, zu lesen, wie sich diese Noten verhalten, und eine andere, es selbst zu erleben), plus einige unscheinbare weiße Blumen. Ich konnte nicht aufhören, meinen Arm alle paar Minuten zu riechen. Minimaler Eichenmoos in meiner Miniatur und ehrlich gesagt könnte ich nicht dankbarer sein, denn ich hasse das Zeug, das erst nach fast einer Stunde zusammen mit etwas Pflaume auftaucht, die für mich ziemlich marmeladig riecht, oder es könnte der Effekt der Honignote sein. Ich habe das nachts ausprobiert und konnte es am Morgen immer noch riechen, mit einem ziemlich trockenen Drydown, das ein wenig von Moschus und Amber gemildert wurde. Ich habe es am Morgen erneut aufgetragen und ich hatte den ganzen Tag über die gleichen Ergebnisse. Ich wünschte nur, es wäre im Drydown opulenter, ich weiß nicht, ob es an den Lagerbedingungen, seinem Alter oder wirklich am Duft liegt, aber trotzdem würde ich mir gerne eine volle Flasche davon zulegen, wenn es nicht so teuer wäre, und auf jeden Fall werde ich es wieder ausprobieren, wenn das Wetter kühler ist, obwohl die klebrige 40°C Sommerhitze ein Biest ist und ich liebe es!
Nichts geht über Sauvage Elixir 😂😂😂😂
Pierre de Velay No. 23 ist eine unglaublich unterschätzte Veröffentlichung aus der Linie und eine fantastische Nachbildung eines ikonischen Duftprofils. Die Kopfnote besteht aus intensiv seifigen und pudrigen Aldehyden neben sanften Zitrusfrüchten, die beruhigend vertraut wirken. In der Herznote mischt sich eine kräftige Dosis Ylang und pudriges Veilchen mit den Aldehyden, bevor sich eine Basis aus Amber, animalischem Leder und Zibet, Hölzern, Eichenmoos, Nelke und Ambra entwickelt. Eine unglaublich tiefe und komplexe Basis, die vor Charakter nur so strotzt und perfekt ausgeführt ist. Insgesamt glaube ich, dass dies Rojas Interpretation des Duftprofils von Chanel No. 5 ist. Der Auftakt ist diesem sehr ähnlich, aber wenn sich der Duft entwickelt, merkt man schnell, dass sich die Basisnote sehr von No. 5 unterscheidet und durch die Vielzahl der hinzugefügten Noten einen so intensiven Unterschied macht. Meiner Meinung nach ist dies eine fantastische Kreation, die auf einem kulturellen Klassiker aufbaut und eine Hommage an einen der berühmtesten Düfte aller Zeiten darstellt.
Pierre de Velay No. 16 ist der fruchtigere, verspieltere Cousin von Les Clochettes du Bonheur. Es eröffnet mit flüchtigen Zitrusnoten, bevor Rojas beliebteste und ikonischste Note von süßem Pfirsich auftaucht, zusammen mit saftigem Rhabarber und einer kräftigen Dosis Maiglöckchen, die einen Hauch des Clochettes-Duftprofils hinzufügen. Dazu gesellen sich weiche und pudrige Blumen wie Ylang, Jasmin, Veilchen und Iris, bevor der Duft in eine weiche, holzige Basis und cremige Vanille übergeht. Wenn Sie Clochettes zu geradlinig fanden, ist dies meiner Meinung nach eine großartige Alternative. Die Kombination aus Pfirsich und Veilchen erinnert mich auch ein wenig an RDHP15, nur dass es hier keine Chypre-Basis gibt und die Zugabe von Rhabarber sehr willkommen ist - dies ist ein sehr beruhigender und gelassener Duft, der eher feminin ist, aber auf der Haut der Trägerin absolut göttlich riecht.
Pierre de Velay No. 9 wählt einen neuen Ansatz für ein Amber-Duftprofil, der angenehm ist, aber meiner Meinung nach nicht das erreicht, was er beabsichtigt. Es eröffnet mit einer markanten Zitronen-Bergamotte-Kombination, bevor sich bald eine übermäßig synthetisch riechende Cashmeran-Note entwickelt. Die Basisnote besteht aus einem klassischen Amber-Akkord - Vanille, Benzoe und Labdanum, der jedoch von der Überdosis Cashmeran in Kombination mit Zitrusfrüchten und etwas Zedernholz überschattet wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Duft die Qualität und die Mischung anderer Veröffentlichungen der PDV-Linie erreicht, er riecht eher wie etwas, das Paco Rabanne oder Hugo Boss herausbringen würde. Er wirkt leider sehr billig und vergesslich.
Genau wie die Verpackung macht Douleur!2 so viel Spaß und ist wahrscheinlich einer der wenigen Düfte, die mich dazu gebracht haben, nach dem Auftragen an meinen Armen zu schnüffeln. Ich kam völlig ahnungslos ohne jegliche Vorstellung von den Noten, Douleur!2 begann ziemlich stark mit der grünen metallischen Kombination, aber ein paar Minuten später riecht es genau wie die saftigste, reifste Mango und bleibt so auf der Haut. Eine totale Liebe von mir und ich bin so froh, dass ich eine Flasche ergattern konnte!
Agar Royal ist ein extrem unterschätztes, frisches, sauberes und raffiniertes Oud, das andere Düfte dieser Kategorie wie Oud Wood leicht übertrifft. Gleich zu Beginn wird man mit dunklem, erdigem, leicht animalischem Oud begrüßt, das sich perfekt mit erdigen Noten von Cypriol, Vetiver und Patchouli vermischt. Dieser Duft hat auch eine ausgeprägte weiß-blumige Note, hauptsächlich Tuberose, die leicht fruchtig ist - mit leichtem Jasmin zur Unterstützung. Schließlich gibt es eine flüchtige Zitrusnote und schwarzen Pfeffer, der dem Auftakt einen scharfen Kick verleiht. Dies ist ein wunderbar ausgeführter Oud-Duft, der sowohl sauber und raffiniert ist als auch genau die richtige Menge an schmutzigen, animalischen Merkmalen beibehält. Die Materialien sind sehr hochwertig und der Duft ist definitiv sehr luxuriös und fesselnd.
Uncut Gem ist weniger ein Juwel, als vielmehr ein abreibendes Durcheinander von Ingweraromen. Der Auftakt besteht aus frischer Bergamotte und Mandarine mit spritzigem Ingwer, der jedoch seltsamerweise mit einer wurzeligen, krautigen Angelika kombiniert wird, die hier einfach nicht hingehört und herauszustechen scheint. Von hier aus kommt ein raues und ungezähmtes Leder neben würziger Muskatnuss und harzigem Olibanum zum Vorschein, das auf einer Basis aus erdigem Vetiver ruht. Die Noten sehen auf dem Papier gar nicht so schlecht aus, aber auf der Haut wirken sie wie ein einziges Durcheinander. Ich zweifle nicht an Maurice Roucels Fähigkeiten als Parfümeur, schließlich hat er mit Musc Ravageur ein Meisterwerk geschaffen - und ich kann auch nicht leugnen, dass die Qualität der Materialien hier sehr gut ist. Der Duft selbst ist jedoch abrasiv und meiner Meinung nach ohne Richtung.
Cédrat de Diamante ist ein ziemlich einfaches Parfüm, wenn man sich die Zusammensetzung ansieht, aber ich muss zugeben, dass die Qualität und Mischung der Materialien fantastisch ist. Es öffnet sich sofort mit einer hyperrealistischen Kombination aus saftiger Grapefruit und saurer Zitrone, bevor eine holzige Basis aus Zedernholz und Vetiver zum Vorschein kommt. Ich kann nicht leugnen, dass die Zitrone hier fantastisch riecht, in der Tat eine der besten, die mir je begegnet ist. Letztendlich ist es aber immer noch ein simpler Zitrusduft und ich kann nicht verstehen, warum er trotz der Qualität 320 Pfund kostet. Insgesamt ist dies ein sehr angenehmer und gut gemachter Duft, der es möglicherweise wert ist, wenn man ein eingefleischter Fan von Zitrone ist; aber ansonsten sehe ich keinen Grund, warum dieser Duft so viel kostet.
Wulong Cha ist einer der schönsten Zitrusdüfte, die es gibt. Er ist äußerst zart und sanft und dabei durch und durch perfekt aufeinander abgestimmt. Es eröffnet mit einer herrlich weichen Kombination aus Bergamotte und Mandarine, mit einer einzigartigen Note von Litsea Cubeba, die einen erdigen Zitronenakkord hinzufügt. Die Herznote besteht aus einer subtilen Brise von erdigem, dampfendem Oolong-Tee, der sich erstaunlich gut mit den Zitrusfrüchten vermischt. In der Basisnote gibt es einen leichten fruchtigen Hauch von Feige, der jedoch nicht besonders auffällig ist. Dies ist ein brillanter Zitrusduft und einer meiner Favoriten für den Sommer. Die Qualität und die Mischung sind fantastisch und trotz der einfachen Struktur macht er süchtig. Ich werde ihn auf jeden Fall bald in meine Sammlung aufnehmen.
Wunderbar für eine halbe Stunde, danach entwickelt es sich zu einer standardmäßigen chemischen Holzbasis (wahrscheinlich Ambrocenid oder ähnlich). Abgelehnt.
Encens Suave ist einer der besten Weihrauchdüfte auf dem Markt und gleichzeitig einer meiner liebsten Amberdüfte. Schon beim ersten Aufsprühen wird man mit einer kräftigen Weihrauchnote beschossen, die stark, rauchig, dunkel und leicht bitter ist. Der Weihrauch bleibt hier der Star der Show, entwickelt aber in der Basis einen schönen Amber-Akkord, um die Sache zu versüßen - Vanille, Benzoe und Labdanum werden verwendet, um diesen klassischen Akkord zu kreieren. Kaffee wird zwar aufgeführt, ist aber überhaupt nicht wahrnehmbar. Ich finde, er trägt wahrscheinlich zu der rauchigen Bitterkeit des Weihrauchs bei, und das ist auch schon alles. Der Weihrauch ist keineswegs alt, kirchlich oder schmutzig - er ist dunkel, grüblerisch und trocken, aber die Süße der anderen Noten gleicht dies perfekt aus. Matiere Premier präsentiert mit jeder seiner Veröffentlichungen eine einzigartige Hauptnote in ihrer ganzen Pracht, und hier hat er den Weihrauch perfektioniert und gleichzeitig einen fantastischen Amber auf den Markt gebracht.
Grand Soir ist wahrscheinlich der meistgepriesene Amber auf dem Markt und das aus gutem Grund. Er perfektioniert den klassischen Amber-Akkord und präsentiert Ihnen etwas relativ Einfaches in Bezug auf die Noten, aber mit so viel Tiefe und verlockender Gefangenschaft. In der Eröffnung werde ich von einem sehr kräftigen, erdigen Labdanum mit einem Hauch von aromatischem Lavendel begrüßt. Dies ist jedoch nur von kurzer Dauer, denn es gesellen sich sprudelndes, harziges Benzoe und süße Vanille hinzu, die den klassischen Amber-Akkord bilden. Nach etwa 30 Minuten bleibt der Duft relativ geradlinig und behält seine warme, gemütliche, süße und köstliche Natur für eine gute Zeitspanne bei. Die Qualität der Inhaltsstoffe ist fantastisch, dieser Duft macht einfach süchtig und ist perfekt für Abende im Freien oder um sich an kalten Wintertagen aufzuwärmen. Grand Soir ist ein großartiger Referenzduft für alle, die reinen Amber in seiner ganzen Größe erleben wollen, ohne dass etwas anderes im Weg steht.
