ヴィンテージの10mlを手に入れました。大好きです！これは、ミントのようなグリーンパチョリ（クリーン）を強調した、オールドスクールのアルデヒドフローラルの複雑さです。自分自身にロマンチックに考えすぎているかもしれませんが、これと他の香水が今後の流れを形作ったことが本当に理解できます。ここにはかなり強いバイオレットもあり、全体の構成にはリップスティックローズを思い出させる何かがあります。アップデート：シプレ・パラタン！これも似ています、美しい苔のような甘さです。
これはかなり淡いレザーの香りです。間違いなくサフランのようなスエードレザーの香りで、まあまあ（少し平凡ですが）なレザーアコードです。良い香りです。特に目立ったりユニークな特徴はありません。甘さのオフ感と、特定のサンダルウッドベースの香りに見られるパピルスノートに似たものがあり、名前は伏せますが、それによって完全にひどい香りにはなっていません。つまり、悪くはないです。柔らかく肉感的なアイリスレザーでもなく、動物的なカストリウムでもなく、特にサフランの響きのあるレザーでもありません（最初にサフランを言及したことは理解しています）。私には非常に衛生的で、ミニマルでシンプルすぎて、感情的にも非常に現実的な意味でも少し空虚に感じます。「クリーン」なスエードは、彼らが考えついた中で最も的を射た名前かもしれませんし、もしかしたらそれがポイントなのかもしれません？これはよく作られた香水で、十分にクリエイティブです（私がすぐに思いつくものをコピーしているようには見えません）し、着用するのが嫌ではありませんでした。誤解しないでください。
今日、ブティックでカードと肌の両方でテストしました。オープニングは繊細に見えますが、実際には非常に強力で重いハニーです。私にとっては、トバコロールと非常に似ていて、購入する価値がないほど近いです。すでに後者を持っているからです。家では、両腕にそれぞれつけてみましたが、区別がつきません。もしかしたら、ディオールの方がわずかにリッチなオープニングかもしれませんが、1時間後には私の鼻には同じに感じます。
信じられないオープニングで、1時間以内にゲランから一般的なゼルジョフのクソに変わります。安っぽい合成ウードアコード。退屈で、耳障りで、味気ないですが、素晴らしいオープニングです。
恥ずかしい性的マーケティングはさておき、私はこの香水をブティックで試してみましたが、素晴らしいです。カードではあまり感じませんが、肌にのせると非常に複雑で興味深い香りです。パウダリーなアイリスが感じられますが、キャロットシードとアンブレットが独特のブレンドを作り出しており、パウダリーさは長続きしません。20分後には、金属的な光沢が現れます。この香水は、偉大なJCエレナのスタイル的特徴を持つ以外のジャンルには当てはまらないと思います。私には合わないかもしれませんが、FMからのもう一つの美しく、興味深く、ユニークな香りのリリースを称賛します。2時間後には、ヴェチバーとプラムがより明確に感じられます。私は一般的にヴェチバーのドライダウンが好きではありませんが、これはピクルスのようになっていないので、私にとってはプラスです。3時間後…完全にゲランのヴェチバーのドライダウンに変わりました。うーん、アップデート—公共の場で着用していると、数分以内にメトロの中で人々がその香りが素晴らしいとつぶやいています。
これは昔のリップスティックを思い出させますし、ここにあるレビューのほとんどは的確ですが、私はまた、非常においしくて中毒性のある、少しファッジーで甘くて粘着性のあるアンダートーンも感じます（ベンゾインとオリス？）。それはフローラルをジャミーにしますが、私が出会ったほとんどのジャミーなバラとは異なる方法で。ラズベリーとグレープフルーツは一瞬で、私には特定できません（つまり、ノートを読まなければ…）、そしてオープニングをかなり鋭く、耳障りにしますが、それはほんの数分間だけです。この香りをリップスティックローズと呼ぶのは残念な気がします。なぜなら、それはその名前が示唆するよりもずっと複雑だからです。私にとっては、ここで多くの人が主張しているよりもパウダリーではなく、パウダリーなアイリスはありますが、温かく、ほぼスパイシーなキャラメルのアンダーベリーがパウダーを滑らかにしているので、支配的ではありません。
私にとって、これは面白いシトラス/フローラルの香水で、ベースにはウッディで甘いアンバーの効果があり、干し草のような温かみを持つピサラが香水に取り入れるのが好きな香りです。私にとって最も興味深いのは、この香水で得られるナッツのような、ヴェチバーっぽい効果で、最近のトレンド（でも実際にはそうでもない）を思い起こさせます。エルメスの新しいジャルダンのように、フレッシュなフルーティー/シトラスですが、かなり濃厚で甘いウッドとアンバーのベースがあります。ここにあるノートを見て、はい！間違いなくユズ、ジャスミンのシグネチャーフローラルハートなど…もちろんです。次に、私が言及したヴェチバーがあります、絶対に！BR540との比較について話すと、非常に粗雑な方法で理解はできますが、BR540の香りに似ていると言うのは誤解を招くと思います。これは、はるかに圧倒的に甘くなく、クドさもなく、バカラルージュのアンブロキシンや「押し」がほとんどありません。モルトールの甘さとおそらく苔のような香りが共通していて、その意味ではより現代的で調和しています。これらの特性はBR540と関連付けられるかもしれませんが、自然さや軽やかさ/フローラルさの点では全く比較になりません。私はクルクジャンの香水が嫌いではない人間としてこれを言います。（最近は高街でイライラするほど普及していますが）今日はこれを着けて楽しんでいますが、私のスカートを吹き飛ばすほどではありません。
4711と全く同じ香りがするので、パフォーマンスを向上させるためだけに250倍の価格を支払っています（はい、計算しました）。私は4711を20ユーロで1リットル買い続けて、小さなデキャンタを持ち歩く方がいいです。
44 Gerrard Streetは、クラシカルな香りのマスキュリン・ウッディ・シトラスにユニークで興味深いテイストを加えようとしている。ライムとジンジャーの重厚な香りで幕を開けるが、この組み合わせは実際に良質で、私には砂糖漬けのオレンジのように感じられる。香りの中心はユーカリ、ローズ、ジャスミン、オーキッドの柔らかなフローラルで、男性的なウッディベースに落ち着く。残念ながら私には、この香りは非常に一面的で直線的で、ほとんど発展性がない。 前にも言ったように、固めに茹でたオレンジのお菓子かオレンジシャーベットのような香りだ。合成的に甘く、ジンジャーが強烈で、不快な香りではないが、自分ではつけられない。
私の好きな香りではありません。ウードとベチバーの組み合わせがあまり好きではなく、特にリンゴと一緒になると少しピクルスのように感じます。私は動物的なスカンクの香りが好きですが、これはゴミ箱のジュースのようなスカンクで、せいぜいスパイスの効いたチャツネを身にまとっているように感じます。
ウデンは、シャネル アリュール オム エディション ブランシュをより高価にしたものだ。酸味のあるレモンとジューシーなグレープフルーツの組み合わせで幕を開けるが、私にはかなりキツく、研磨剤のように感じられる。 記載されているラム酒とコーヒーのダークノートは多かれ少なかれ存在せず、おそらくベースに非常に曖昧で遠いニュアンスを加えるだけだろう。全体的に、私が言ったように、これはエディション・ブランシュにドライダウンする。価格からすると、シャネルよりもはるかに高品質であることを期待するだろうが、そうではない。ゼルジョフは原料やブレンドの質で当たり外れがある。
ピエール・ドゥ・ヴェレイNo.25は、クラシックな香りを漂わせながらも、主張したいモダンな男性のために作られたアロマティック・ウッディ・シトラス。グレープフルーツ、クレメンタイン、レモン、ライムの華やかなカクテルと、石鹸のようなアルデハイドのエアリーな香りで幕を開け、グリーンアロマが香ります。ダバナ、モミ、シプリオール、パチョリが現れ、強烈なグリーン、アーシー、森のようなオーラを醸し出す。シトラス、特にクレメンタインがグリーンノートとともに力強く香り、ビターコーヒーのソフトなタッチがウッディで男性的なシダーアコードに加わる。いくつかのフローラル、樹脂、バルサムを背景に、現代的で着用可能なひねりを加えた、非常にクラシックで男性的な成熟した香りが残る。個人的には、この香りは自分にはグリーンすぎると感じている。クラシカルな香りのメンズフレグランスが好きなら、ぜひ試してみてほしい。
母の1980年代中頃から1990年代中頃のミニチュアをたくさん見つけました。そして、なんとこの香水を試してみたのですが、保管状態はあまり良くなかったと思いますが、まだ使える状態で、私は完全に恋に落ちました！動物的な香りの爆発で始まり、私を驚かせました。「この香水は汚い匂いがする」という言葉の真の意味をやっと理解しました。何もなければ、本物のジャコウとビーバーの香りを持つ香水を体験できたことに感謝しています。オープニングは、最高の意味でほぼ糞のような香りでした（私は狂っているように聞こえることは承知していますが、これらのノートがどのように振る舞うかを読むのと、実際に体験するのは別のことです）。それに加えて、特に特徴のない白い花の香りもありました。数分ごとに自分の腕の匂いを嗅ぐのを止められませんでした。私のミニチュアには最小限のオークモスが含まれていて、正直なところ、私はその香りが嫌いなので、感謝の気持ちでいっぱいです。オークモスはほぼ1時間後に現れ、プラムの香りがかなりジャムのように感じられましたが、これはハニーのノートの影響かもしれません。夜に試してみたところ、朝になってもまだ香りが残っていて、かなりドライなドライダウンでしたが、ムスクとアンバーによって少し和らいでいました。朝に再度塗り直し、日中ずっと同じ結果が得られました。ドライダウンがもっと豪華であればいいのですが、保管状態や年齢、あるいは本当に香水のせいなのかは分かりませんが、それでもこの香水が高額でなければ、喜んでフルボトルを手に入れたいと思います。そして、天候が涼しくなったときに再度試してみるつもりです。ただし、40℃の蒸し暑い夏の熱は厳しいですが、私はそれが大好きです！
ソバージュ・エリクシールほど素晴らしいものはない😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ピエール・ドゥ・ヴェレイのNo.23は、このラインからリリースされた香水の中で、驚くほど過小評価されている作品であり、象徴的な香りのプロフィールを見事に再現している。トップは石鹸のようなパウダリーなアルデハイドと、親しみやすいソフトシトラス。 ハートでは、濃厚なイランとパウダリーなバイオレットがアルデハイドと見事に混ざり合い、アンバー、アニマルレザー、シベット、ウッド、オークモス、クローブ、アンバーグリスのベースへと続く。驚くほど深みのある複雑なベースは、完璧に表現されている。全体的に、これはシャネルNo.5の香りのプロフィールをロハがアレンジしたものだと思う。オープニングはシャネルのNo.5とよく似ているが、香りが広がるにつれて、ベースがNo.5とはまったく異なるものであることに気づくだろう。文化的な古典をベースに、最も有名なフレグランスのひとつにオマージュを捧げた素晴らしい作品だと思う。
ピエール・ドゥ・ヴレイNo.16は、レ・クロシェット・デュ・ボヌールの、よりフルーティーで遊び心のあるいとこである。儚げなシトラスで幕を開け、ロハのお気に入りで最も象徴的な甘いピーチの香りと、ジューシーなルバーブ、そしてスズランの香りが、クロシェットの香りの特徴をほのかに添えている。 イラン、ジャスミン、バイオレット、オリスなどのソフトでパウダリーなフローラルが加わり、ソフトなウッディベースとクリーミーなバニラに落ち着く。クロシェットが直線的すぎると感じたなら、これは素晴らしい代替品だと思う。 ピーチとヴァイオレットの組み合わせも、RDHP15を少し思い出させるが、こちらはシプレのベースがなく、ルバーブが加わっているのがうれしい。
ピエール・ドゥ・ヴェレイNo.9は、アンバーの香りのプロフィールに新鮮なアプローチをとっており、心地よいのだが、その狙いが成功しているとは思えない。レモンとベルガモットの組み合わせで始まり、やがて過度に合成的な香りのカシメラン・ノートに発展する。ベースは、バニラ、ベンゾイン、ラブダナムといった古典的なアンバー・アコードで構成されているが、シトラスやシダーと組み合わされたカシメランの過剰摂取によって、この香りは影を潜めている。 このフレグランスは、PDVラインの他のリリースのクオリティやブレンドにマッチしているとは感じられず、むしろパコ・ラバンヌやヒューゴ・ボスがリリースしそうな香りだ。パコ・ラバンヌやヒューゴ・ボスがリリースするような香りだ。
パッケージと同様に、Douleur!2はとても楽しく、私がつけた後に腕を嗅ぎ続けた数少ない香水の一つです。ノートについてのアイデアもなく完全に盲目的に試したDouleur!2は、最初はかなり強い緑のメタリックなコンボで始まりましたが、数分後には、まるで最もジューシーで熟したマンゴーの香りがして、その香りが肌に残り続けます。私にとっては完全な愛で、ボトルを手に入れることができて本当に嬉しいです！
アガーロイヤルは、非常に過小評価されているフレッシュでクリーン、そして洗練されたウードであり、ウードウッドなどこのカテゴリーの他の製品に勝るとも劣らない。シプリオール、ベチバー、パチョリのアーシーなノートに完璧にブレンドされた、ダークでアーシー、そして少しアニマリックなウードが、すぐにあなたを迎えてくれる。この香りはまた、主にチュベローズというややフルーティなホワイト・フローラルのタッチが際立ち、それを軽いジャスミンがサポートする。最後に、一瞬のシトラスとブラックペッパーが、オープニングにシャープなキックを加える。 ダーティーなアニマルの特徴を程よく残しながら、クリーンで洗練された素晴らしいウードの香りである。素材はとても上質で、間違いなくとてもラグジュアリーで魅惑的な香りだ。
ノーカット・ジェムは宝石というより、生姜のようなアロマがゴチャゴチャと混ざっている。最初はフレッシュなベルガモットとマンダリン、そしてジンジャーで始まるが、かなり奇妙なことに、根のような草のようなアンジェリカと組み合わされている。ここから、スパイシーなナツメグと樹脂のようなオリバナムとともに、荒々しく未開のレザーが現れ、アーシーなベチバーのベースにかかっている。このノートは紙の上ではそれほど悪くは見えないが、肌につけるとごちゃごちゃしているように感じられる。 モーリス・ルセルの調香師としての技量を疑うつもりはない。何しろ彼は、傑作であるミュスク・ラヴァジュールを生み出したのだから。しかし、香りそのものは擦れた感じで、方向性に欠けているように感じる。
セドラ・ドゥ・ディアマンテは、香水の構成を見るとかなりシンプルだが、素材の品質とブレンドが素晴らしいことは認めざるを得ない。ジューシーなグレープフルーツと酸っぱいレモンの超現実的な組み合わせで幕を開け、シダーとベチバーのウッディなベースが現れる。このレモンの香りが素晴らしいことは否定できないし、実際、私が出会った中で最高のもののひとつだ。しかし、結局のところ、これはまだ単純化された柑橘系の香りであり、この品質にもかかわらず320ポンドもする理由がわからない。レモンの熱烈なファンであれば、それだけの価値があるかもしれないが、そうでなければ、このフレグランスがこれほど高価である必要性がわからない。
Wulong Chaは最も美しいシトラスのひとつであり、非常にデリケートで優しく、全体的に完璧にブレンドされている。華やかでソフトなベルガモットとマンダリンのコンビネーションで始まり、リトセア・クベバのユニークなノートがアーシーなレモン・アコードを加える。ここから、土のような蒸気のようなウーロン茶のほのかな風がハートを構成し、シトラスと驚くほどよく調和する。ベースにはわずかにイチジクのフルーティーなタッチがあるが、これは特に目立つものではない。これは素晴らしいシトラスフレグランスで、夏のお気に入りの1つです。品質とブレンドは素晴らしく、シンプルな構造にもかかわらず、とても病みつきになります。品質とブレンドは素晴らしく、シンプルな構造にもかかわらず、とても病みつきになる。
素晴らしいのは30分だけで、その後は標準的な化学的なウッドベース（おそらくアンブロセニドやそれに類似したもの）に落ち着きます。パス。
Encens Suaveは、市販されているお香の香りの中でも最高のもののひとつであり、同時に私のお気に入りのアンバーのひとつでもある。最初にスプレーした瞬間から、強く、スモーキーで、ダークで、少し苦い、力強いお香の香りが漂う。バニラ、ベンゾイン、ラブダナムがこのクラシックなアコードを作り出すために使われている。コーヒーの名前が挙げられているが、まったく感知できず、おそらくインセンスのスモーキーな苦味を加えているのだろう。お香は古く、教会のようでもなく、汚れているわけでもない。暗く、陰鬱でドライだが、他のノートの甘さが完璧にバランスをとっている。マティエール・プルミエは、彼のリリースのたびに、メインとなる特別なノートをその栄光のすべてで表現している。彼は、素晴らしいアンバーを市場にリリースすると同時に、このインセンスを完成させた。
Grand Soirはおそらく市場で最も賞賛されているアンバーであり、それには理由がある。古典的なアンバー・アコードを完璧に仕上げ、比較的シンプルなノートでありながら、奥行きのある魅惑的な香りを与えてくれる。 オープニングでは、非常に力強く、アーシーなラブダナムにアロマティックなラベンダーのタッチが迎えてくれる。しかしそれも束の間、発泡性の樹脂のようなベンゾインと甘いバニラがパーティに加わり、古典的なアンバー・アコードを作り出す。約30分後、香りは比較的直線的で、暖かく居心地の良い、甘くおいしい性質をかなりの時間維持する。 この香りは、夜の外出や、寒い冬の日に体を温めるのに最適だ。Grand Soirは、純粋な琥珀の素晴らしさを体験したい人にとって、他のほとんど邪魔をしない、素晴らしい参考となる香りです。
