Chypré Extraordinaire é um perfume revolucionário. Devido às constantes mudanças nos regulamentos da IFRA e às limitações do musgo de carvalho, Roja propôs-se a criar o primeiro chypré do mundo sem a utilização da sua nota icónica e definitiva. Roja afirmou anteriormente que esta foi a fragrância mais difícil que alguma vez teve de criar e que, em muitos momentos, esteve quase a desistir, mas acabou por conseguir. Chypré Extraordinaire abre inicialmente com bergamota refrescante e aldeídos antes de desenvolver uma combinação viciante doce e frutada de pêssego e ameixa, que continua a viver durante toda a duração do perfume. Daqui emerge um coração suave e delicado de florais em pó, nomeadamente ylang, tuberosa, orris e rosa. À medida que se instala na pele, o revolucionário acorde de musgo de Roja apresenta-se - é incrível pensar que não contém musgo de carvalho quando o nosso nariz tem a certeza de que contém. Há um toque suave e ligeiramente animalesco de civet e cassis, mas é muito subtil, juntamente com as outras duas notas clássicas de chypré - patchouli e labdanum. Roja Dove criou um espetáculo com este lançamento e faz realmente jus ao seu nome de extraordinário. Ele revolucionou a forma como os chyprés podem ser feitos e preparou o caminho para o provável desaparecimento do uso do musgo de carvalho na perfumaria. Esta é uma fragrância tão viciante e cheira lindamente no ar quente da primavera e do verão.
Sergei Diaghilev fundou o Ballet Russes e implementava frequentemente o perfume nos seus espectáculos - encharcando as cortinas do teatro com uma fragrância luxuosa para deixar o público com esplendor enquanto se levantavam. Ele foi um pioneiro das artes e, por isso, merecia um perfume tão clássico e revolucionário como ele. Foi isto que a Roja Dove se propôs a criar, uma abordagem tremendamente régia a algo clássico - a transbordar de classe e poder. Diaghilev abre inicialmente com um conjunto fugaz de citrinos, mais proeminentemente uma laranja amarga, juntamente com uma nota intensamente afiada e picante de cominhos. A partir daqui, a nota dominante de civeta assume o controlo - é azeda e animalesca, desafiante e suja, e no entanto funciona lindamente. O picante quente aprofunda-se à medida que o cravinho e a noz-moscada se juntam aos cominhos, juntamente com o patchouli terroso e um couro robusto. Após algum tempo, o toque suave dos florais em pó e o pêssego subtil equilibram suavemente o resto das notas, abrindo caminho para a estrela do espetáculo - o musgo de carvalho. O musgo de carvalho aqui é cremoso, terroso, amanteigado e absolutamente delicioso. Mistura-se maravilhosamente com o resto das notas e desenvolve-se numa base chypre verdadeiramente clássica. Eu não concordo com as comparações com Mitsouko - ambos são chypres clássicos, mas é aí que a semelhança termina. Diaghilev pega no perfil clássico do perfume e eleva-o com a adição de couro animalesco e civeta. Este perfume é opulento e luxuoso, tem um cheiro incrivelmente caro e da velha escola, e definitivamente não será do gosto de todos. Esta é uma das fragrâncias mais desafiantes de Roja e, embora tenha uma usabilidade e versatilidade limitadas, é verdadeiramente uma obra de arte e uma obra-prima moderna.
Les Clochettes du Bonheur é a nata da colheita quando se trata de perfumes de lírio-do-vale. Abre de imediato com uma overdose de lírio-do-vale naturalmente belo, em toda a sua glória verde e ensaboada. O ylang e o jasmim dão apoio para intensificar a doçura floral, enquanto uma nota pulverulenta de lilás fica em segundo plano. Há uma certa frescura proveniente da bergamota, assente numa base suave de sândalo cremoso. Mas é preciso notar que todas estas notas de apoio ficam apenas em segundo plano, uma vez que o lírio-do-vale é a estrela do espetáculo - alguns poderiam dizer que é a única nota discernível aqui. Esta é sem dúvida a fragrância de lírio-do-vale de maior qualidade que alguma vez cheirei e impressionou-me muito quando a experimentei na pele pela primeira vez. Apesar de parecer ser um perfume relativamente simples, demonstra a profundidade e o carácter que uma nota tão negligenciada pode ter. Não será para toda a gente e não acho que seja uma fragrância que eu compraria, mas aprecio-a pelo que é e acho que demonstra uma perfumaria incrível.
Pierre de Velay Amour é um chypre brilhante, doce e pulverulento, misturado na perfeição. Abre com uma combinação espessa e cremosa de ylang e violeta que é quase como um rebuçado, com rosa, heliotrópio e flores brancas no fundo. Há também uma efervescência muito ténue da bergamota e da lima. À medida que se instala na pele, a nota icónica de musgo de carvalho cremoso apresenta-se de forma típica chypre, juntamente com um gengibre picante e açafrão doce. Estas são as notas primárias que compõem o perfil do perfume, como em todas as criações de Roja, há muita coisa acontecendo em segundo plano. Amour pega no clássico chypre francês e adoça-o significativamente, tornando-se ligeiramente reminiscente das Violetas de Parma. É suave, cremoso, pulverulento e delicioso - criando uma silagem viciante e sedutora. Faz-me lembrar o RDHP15, que segue o mesmo acorde chipre dominado por violetas, mas aqui não há pêssego e, em vez disso, é muito mais doce com baunilha. No geral, uma criação fantástica.
Embora eu ache a PG uma casa interessante com uma vasta gama de fragrâncias ousadas e esotéricas, também percebo que 9 vezes em 10 há um problema com a fragrância. Geralmente, há algum tipo de nota sintética estranha que me desagrada e/ou um desempenho muito fraco (por exemplo, Arabian Horse é maravilhoso, mas não consigo justificar 260 euros por algo que se torna uma fragrância de pele após 10 minutos). París Fidji faz o que Pierre Guillaume faz melhor do que o resto, pelo menos para mim. Tem o clássico gourmand, mas não um gourmand, um ou dois estilos de overdose de notas da casa, e resulta em um brilho viciante, suntuoso e cremoso de sândalo. Outros aqui o chamaram de tropical ou de verão, eu diria que transcende estação ou temperatura. Há um aspecto da abertura explosiva de laranja que lembra o Bigarade Concentré de Frédéric Malle, mas este tem mais corpo e mais profundidade. É tudo o que eu queria que BC fosse.
Talvez seja meu nariz, eu acho que é, mas quando um perfume contém ambroxide, geralmente não consigo passar por isso, com uma ou duas exceções. Infelizmente, isso se enquadra na categoria mais ampla de pesadelos agressivos de ambroxide. Posso ver por que isso pode ser atraente, e certamente é menos obnoxioso do que Sauvage, mas tem aquela sensação de dor de cabeça, um lodo químico que aprendi a detestar em fragrâncias de designer e nicho igualmente.
Semelhante ao Chanel No 5 EDT, mas mais barato e mais fácil de usar. O No 5 tem uma borda afiada e ácida que pertence a uma era em que era aceitável que uma fragrância feminina sufocasse todos e fizesse seus olhos lacrimejarem. Esta é uma abordagem mais suave e moderna da mesma ideia, embora com uma explosão quase tão heroica e desafiadora de aldeídos na abertura. A diferença é a abundância de florais e cítricos que acompanham o lado químico abrasivo. Tudo é discernível aqui, e ao contrário do No 5, eu não me contorço com a aspereza exagerada. Não é preciso dizer que eu prefiro isso, e meu bolso também. Atualização: Agora que minha garrafa teve alguns dias para macerar, o perfume floresceu. Em vez de BAM ALDEÍDOS NA SUA CARA, é uma mistura menos histriônica, mais suave de brilho, cítricos e florais, com uma base muito delicada de patchouli sustentando tudo. Para sua informação, eu tenho a nova formulação e é ótima. Não estou familiarizado com a antiga, e não vejo sentido em ficar reclamando sobre as diferenças e/ou o fato de que se perdeu... esse fenômeno faz parte da perfumaria, aceite isso.
As versões antigas de Kemi’s Kemi e ‘ilm em camadas e comparando as notas entre as antigas e as novas (análises detalhadas depois): 🔥 O caráter excepcional, ousado e arrojado de ‘Ilm equilibra o Caramelo doce e um pouco pegajoso de Kemi. Essa combinação é ousada! É tudo sobre oud com um Caramelo sintético extremamente doce, mas funciona. 🔥 Notas de ‘ILM mencionadas anteriormente (e agora da página da web da Xerjoff) TOP: Oud Assam Indiano envelhecido (Bálsamo Gurjum da Tailândia, Sândalo Australiano, Oud Buaya do Laos) MEIO: Oud de Bangladesh (Cedro do Atlas, Âmbar, Musgo de Carvalho, Oud Buaya do Laos) BASE: Oud do Laos (Âmbar, Oud Buaya do Laos) Este aqui é realmente Oud, Oud e Oud e é difícil acreditar que a fragrância seria totalmente a mesma. Estou tão curioso para receber as amostras das novas e compará-las. (Edição: Eu vi pessoas comparando e parece que não são mais as mesmas) 🔥 E KEMI TOP: Cedro do Atlas, madeira de agar do Laos (Oud) MEIO: Bálsamo Gurjum, Caramelo, Castoreum, Civeta BASE: Sândalo Australiano, Baunilha de Madagascar, notas amadeiradas As notas mencionadas diferem agora surpreendentemente: Não há mais menção ao Caramelo, o que é tão estranho, e há Cedro do Atlas nas notas de meio também.
Kemi’s Kemi e ‘ilm em camadas (análises detalhadas mais tarde): 🔥 O caráter excepcional, ousado e arrojado de ‘Ilm equilibra o Caramelo doce e um pouco pegajoso de Kemi. Essa combinação é ousada! É tudo sobre oud com um Caramelo sintético extremamente doce, mas funciona. 🔥 Notas de ‘ILM mencionadas anteriormente (e agora da página da web da Xerjoff) TOP: Oud Assam Indiano envelhecido (Bálsamo Gurjum da Tailândia, Sândalo Australiano, Oud Buaya do Laos) MEIO: Oud de Bangladesh (Cedro do Atlas, Âmbar, Musgo de Carvalho, Oud Buaya do Laos) BASE: Oud do Laos (Âmbar, Oud Buaya do Laos) Este aqui é realmente Oud, Oud e Oud e é difícil acreditar que a fragrância seria totalmente a mesma. Estou tão curiosa para receber as amostras dos novos e compará-las. 🔥 E KEMI TOP: Cedro do Atlas, madeira de agar do Laos (Oud) MEIO: Bálsamo Gurjum, Caramelo, Castoreum, Civeta BASE: Sândalo Australiano, Baunilha de Madagascar, notas amadeiradas As notas mencionadas agora diferem surpreendentemente: Não há mais menção ao Caramelo, o que é tão estranho, e há Cedro do Atlas nas notas de coração também.
MAGIA DA MISTURA KEMI Proprietário Sergio Momo Nariz: Chris Maurice Descontinuado Relançado sob a Coleção K da Xerjoff, eles diferem (pelo menos esses) dos originais. Parece haver ainda menos o verdadeiro Oud, se houver, e por exemplo, uma das notas principais - Caramelo - não é nem mencionada nas notas de Kemi na coleção K. Alguns perfumes que eu amo no verão. Eu sei, a maioria das pessoas não usa esses tipos pesados no calor, mas na minha pele, esses são os melhores em clima quente. 🔥 KEMI (lançado originalmente em 2014) Top: Cedro, madeira de agar do Laos (Oud) Meio: Bálsamo Gurjum, Caramelo, Castoreum, Civeta Base: Sândalo, Baunilha, notas amadeiradas Tenho uma certa obsessão por notas de caramelo no verão e nesta mistura, eu simplesmente não consigo resistir. É tão incrível agora quando derrete na minha pele. Isso cheira exatamente como você pode imaginar por causa das notas: amadeirado, oud, sensual, animal, suave, doce e viciante. É bem misturado e agradável. 🔥 ‘ilm (2014) Palavra árabe para “conhecimento” Muito desafiador e com cheiro de curral, Oud Assam Indiano Oud de Bangladesh Oud do Laos “É uma combinação incompreensível de diferentes tipos de madeira de oud com seu cheiro pesado, marrom, terroso e sonolento, evocando uma sensação de idade e sabedoria. ‘ilm se abre com a dimensão frutal impartida pela intensidade da madeira de oud. A dimensão frutal também confere características semelhantes ao tabaco ao oud sólido e místico, tornando-o encantadoramente misterioso. Escuro, mas brilhante e promissor, pesado, mas cheio de paixão, como o conhecimento que é inatingível, que uma vez possuído confere ao seu portador todos os segredos do universo.“ ❗️E não, eu não acredito ou penso que isso seja verdadeiro Oud. Há uma pequena dica disso e o resto é outra coisa, mas eu gosto disso mesmo assim. Verdadeiros Ouds e misturas sintéticas são categorias totalmente diferentes, com certeza. Meus pensamentos sobre “Ouds” estão bem expressos no site da Ensar Oud: “A indústria de perfumes inundou o mercado com produtos químicos aromáticos de oud sintético, diluindo e convoluindo o legado do oud com seus ouds de plantação rasos e lineares. Para ser direto, a maioria das marcas que começam a usar o termo está apenas explorando a vaca leiteira que é a crescente tendência e vasto mercado de nações árabes e do Oriente Médio, dada sua afinidade por tudo que é oud, e nada a ver com a apreciação do fino aromático. O uso do oud como termo nunca foi tão difundido, nem a qualidade foi tão baixa. Para fins comerciais, oud é qualquer proporção do óleo de ‘agarwood’ de menor qualidade em combinação com qualquer outro óleo, seja de origem natural ou sintética.” Obrigada por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
KEMI BLENDING MAGIC Proprietário Sergio Momo Nariz: Chris Maurice Descontinuado Relançado sob a Coleção K da Xerjoff, eles (pelo menos estes) diferem dos originais. Parece haver ainda menos Oud real, se é que há, e por exemplo, uma das notas principais - Caramelo - não é nem mencionada nas notas da Kemi na coleção K. Alguns perfumes que eu amo no verão. Eu sei, a maioria das pessoas não usa esses tipos pesados no calor, mas na minha pele, esses são os melhores em clima quente. 🔥 KEMI (lançado originalmente em 2014) Topo: Cedro, madeira de agar do Laos (Oud) Meio: Balsamo Gurjum, Caramelo, Castoreum, Civeta Base: Sândalo, Baunilha, notas amadeiradas Eu tenho uma certa obsessão por notas de caramelo no verão e nesta mistura, eu simplesmente não consigo resistir. É tão incrível agora quando derrete na minha pele. Isso cheira exatamente como você pode imaginar por causa das notas: amadeirado, oud, sensual, animal, suave, doce e viciante. É bem misturado e agradável. 🔥 ‘ilm (2014) Palavra árabe para “conhecimento” Muito desafiador e com cheiro de curral, oud Assam indiano Oud de Bangladesh Oud do Laos “É uma combinação incompreensível de diferentes tipos de madeira de oud com seu cheiro pesado, marrom, terroso e sonolento, evocando uma sensação de idade e sabedoria. ‘ilm abre com a dimensão frutal impartida pela intensidade da madeira de oud. A dimensão frutal também confere características semelhantes ao tabaco ao oud sólido e místico, tornando-o encantadoramente misterioso. Escuro, mas brilhante e promissor, pesado, mas cheio de paixão, como o conhecimento que é inatingível, que uma vez possuído confere ao seu portador todos os segredos do universo.“ ❗️E não, eu não acredito ou penso que isso seja Oud real. Há uma pequena dica disso e o resto é outra coisa, mas eu gosto disso mesmo assim. Ouds reais e misturas sintéticas são categorias totalmente diferentes, com certeza. Meus pensamentos sobre “Ouds” estão bem expressos no site da Ensar Oud: “A indústria de perfumes inundou o mercado com produtos químicos de aroma de oud sintético, diluindo e convoluindo o legado do oud com seus ouds de plantação rasos e lineares. Para ser direto, a maioria das marcas que começam a usar o termo está apenas explorando a vaca leiteira que é a crescente tendência e vasto mercado de nações árabes e do Oriente Médio, dada sua afinidade por tudo que é oud, e nada a ver com a apreciação do fino aromático. O uso do termo oud nunca foi tão difundido, nem a qualidade foi tão baixa. Para fins comerciais, oud é qualquer proporção do óleo de ‘agarwood’ de menor qualidade em combinação com qualquer outro óleo, seja de origem natural ou sintética.” Obrigado por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
Eu amo rosas. Eu as amo brilhantes e as amo escuras, arejadas e pesadas, vermelhas e verdes, doces e azedas, em pó e cristalinas, frescas e secas. Eu amo todas elas! Zemfira é uma bela rosa Oud, de alguma forma leve e brilhante (mas com boa performance) que você pode usar facilmente durante todo o ano. Rosas com cheiro natural fresco são estrelas com um leve oud ao fundo. Ao contrário das primeiras coleções, esta 4ª coleção é floriental e não possui ingredientes de origem animal, exceto âmbar gris. Outros perfumes desta coleção são Sir Winston e Symphonie de Néroli. Este é um perfume de rosa bem elaborado, com nuances cítricas e de mel na base. Não é doce de forma alguma ou de qualquer maneira "geléia", como algumas pessoas gostam de dizer, que eu acho que é uma expressão para rosa muito doce e suave, principalmente com baunilha. Eu não consigo descrever bem o suficiente aquela sensação intoxicante que eu sinto desde a abertura evocativa até o dry down, mas é única. Eu acho que tem um leve tom azedo, que é uma das características do Oud vietnamita. Eu tenho muitos perfumes de rosa e já experimentei muitos deles, este é único. Se você gosta de perfumes de rosa poderosos e extremamente persistentes, com uma sillage muito leve e oriental de mel, eu acho que você vai adorar este. Este é um nível de entrada muito fácil para Ouds, mas é perceptível. 🌹Notas de topo: Bergamota e Pimenta rosa 🌹Notas de coração: Rosa de Mai, Rosa híbrida de chá e Cedro do Atlas 🌹Notas de base: Sândalo de Bengala e Oud vietnamita Obrigado por ler e eu apreciaria se você me seguisse no IG @ninamariah_perfumes
Pierre de Velay No. 47 é puro prestígio e poder animalesco numa garrafa. Inicialmente abre com um castoreum ligeiramente fecal e amargo com uma folha de violeta maravilhosamente suave para contrastar. A nota de almíscar aqui faz-me lembrar muito o Musk Aoud - é o mesmo ambrette doce e floral, no entanto aqui é muito mais animálico devido ao castoreum. Logo surge um poderoso bálsamo de tolu, que é ligeiramente sujo da forma mais brilhante, juntamente com uma nota aguda de civeta. No entanto, esta fragrância não é só animálica, pois é perfeitamente equilibrada com bétula doce, açafrão e baunilha na base - juntamente com o icónico trio Chypré: musgo de carvalho, patchouli e labdanum. Pode não se aperceber enquanto o cheira, mas este perfume é estruturado como um Chypré muito clássico seria - apenas elevado pelas adições de Roja de notas animálicas, bálsamo e folha de violeta. Este é um dos lançamentos mais desafiadores da linha Pierre de Velay, no entanto é uma obra-prima absoluta se você gosta de fragrâncias animálicas de alta qualidade.
Pierre de Velay No. 6 é uma criação maravilhosamente única e madura que combina caraterísticas fougere com acordes balsâmicos ambarinos. Abre com cítricos acentuados de limão e bergamota, acompanhados por aromas herbais de folha de louro e sálvia antes de uma nota verde pungente de davana assumir o controlo. Os florais suaves de rosa, jasmim e ylang proporcionam aquele brilho caraterístico de Roja à medida que o perfume se instala. Surge uma nota realista de zimbro que faz lembrar muito os abetos, que se combina maravilhosamente com notas balsâmicas ambarinosas de benjoim, olíbano, elemi e styrax. Há uma pitada de cravo-da-índia e noz-moscada quentes e picantes, juntamente com um castoreum animalesco de couro, suavizado na perfeição por um orris terroso. Este é um perfume tão complexo e único, uma criação que provavelmente não se venderia muito bem fora de uma gama exclusiva como a Pierre de Velay. No entanto, se tem um gosto por notas aromáticas e balsâmicas então este é fantástico, destaca-se definitivamente e demonstra o quão talentosa é a Roja Dove.
Pierre de Velay No. 4 é um âmbar aromático e embriagado com muita profundidade e carácter. Logo desde a primeira pulverização, somos recebidos por um acorde de rum forte que é suave e amargo ao mesmo tempo. Este é acompanhado por aromas ultra-realistas de folha de louro e salva que adicionam uma qualidade herbácea contrastante ao rum. À medida que se instala na pele, o cardamomo quente e o sândalo cremoso emergem à medida que o rum avança. Uma rosa suave está presente no coração, que é apenas muito subtil, mas acrescenta uma suave suavidade para arredondar tudo. O rum, a folha de louro, o cardamomo e a sálvia são as notas mais proeminentes do perfume que repousam sobre a base de um acorde de âmbar clássico - composto por benjoim, baunilha e labdanum. Combinar um acorde de bebida com notas herbáceas é uma escolha criativa corajosa e não convencional, no entanto Roja executou-a na perfeição aqui. Este é um perfil de perfume único e viciante com um dos melhores acordes de rum que já cheirei - também não é preciso dizer que a qualidade dos ingredientes é impecável, como seria de esperar. Uma verdadeira obra-prima.
Levant é um atraente e delicado cítrico-floral que é ao mesmo tempo feminino e subjugado. Abre com uma rosa doce e arejada, juntamente com bergamota e tangerina para lhe dar aquela suculenta nitidez antes de desenvolver um coração de florais inebriantes - nomeadamente lírio do vale, peónia e flor de laranjeira. Esta é a estrutura primária do perfume, que é fresco e revitalizante, mas ao mesmo tempo suave. Tudo isto assenta numa base suave de almíscar subtil e cedro etéreo, que não é muito proeminente. Esta não é uma fragrância muito forte, fica bastante perto da pele e só seria realmente cheirada por aqueles que entram em contacto próximo consigo. Esta fragrância é bonita e agradável de cheirar, mas acho-a facilmente esquecível e genérica.
Absolutamente nojento!
Eu realmente não sei se existe um único perfume da Parfums Dusita que eu não goste. Eu não experimentei todos, mas quase todos, e por enquanto tenho 8 lindas criações da Pissara. Muitos dos Dusitas se abrem de uma maneira um pouco pungente, que não dura muito antes de se transformar em algo incrível. Isso você precisa saber se estiver testando rapidamente, e é bom ter em mente também que esses perfumes precisam de uma pele quente para performar perfeitamente, então não julgue com base na tira de teste. Issara se abre com um aroma nebuloso e suave, doce e um pouco esverdeado. É muito agradável, leve e surpreendentemente sutil, considerando que é uma concentração de parfum. Isso é tão calmante e indulgente que gosto de usar quando me sinto estressada ou tive um dia de alguma forma desconfortável. Às vezes, eu gostaria que fosse mais forte, mas se fosse o caso, acho que a desejável sensação suave de "zen" seria arruinada. É realmente difícil pensar que esse aroma incomodaria alguém perto de você: definitivamente é seguro para o escritório, mas não energizante, é mais algo que você poderia usar se tivesse que fazer um discurso para um grande público. Issara é do mesmo tipo unissex que todos os outros Dusitas: na minha pele, ele se apresenta mais brilhante e doce, e na pele do meu marido, é mais escuro e amadeirado. No dry down, é realmente suave, almíscarado, não musgoso, terroso e seco como o musgo de carvalho geralmente se apresenta. Eu realmente não sei de onde essas notas vieram para o Fragrantica, mas as notas corretas são: - Agulhas de pinheiro, notas herbais - Absoluto de Feijão Tonka, Sálvia Esclareia, Vetiver Bourbon, Folha de Pinheiro Sylvester - Almíscar, âmbar rico, um musgo de carvalho amadeirado. É realmente triste que você não possa confiar nas notas aqui. Obrigada por ler e eu apreciaria se você me seguisse no IG: @ninamariah_perfumes
Evernia pega na ideia de uma fragrância Chypre clássica e transforma-a em algo maravilhosamente frutado e picante. Abre com uma nota fabulosa de bergamota combinada com um conjunto de especiarias quentes tentadoras, incluindo cassis, cardamomo, pimenta rosa e coentros. No coração, somos recebidos por uma série de flores densas e inebriantes, como orris, lírio-do-vale, frésia, violeta e rosa. Esta é uma bela combinação que combina perfeitamente com as notas picantes da abertura. A base é então composta por um musgo de carvalho almiscarado e cashmeran, com uma dose pesada de Iso E Super que dá ao perfume a sua qualidade viciante. Esta é uma fragrância fantástica de Ormonde Jayne que realmente me apanhou de surpresa. Há tanta coisa a acontecer aqui e leva-nos numa viagem maravilhosa do início ao fim. Um perfume realmente subestimado em geral.
Qi é uma fragrância floral fresca e agradável com uma nota de chá viciante. Abre inicialmente com flor de limão que dá a impressão de cítricos acentuados, mas tem aquele toque floral branco suave. Esta fragrância é combinada com neroli suave e frésia que adiciona uma leveza limpa. A nota de chá também é proeminente logo na abertura e é a nota dominante em todo o perfume. É uma nota de chá doce e viciante que combina muito bem com o osmanthus, o hedione e a rosa. Na base, o chá torna-se ligeiramente terroso à medida que o mate se apresenta, que repousa suavemente numa cama de almíscar e benjoim. Este é um dos melhores frescos de verão da Ormonde Jayne, pois acho que tem um pouco mais de carácter do que os outros que experimentei, no entanto, ainda não me surpreende.
Aroma forte a manga com uma base que faz lembrar o BR540
Champaca é um perfume muito leve e delicado que é inofensivo e limpo. Inicialmente, abre com uma combinação contrastante de neroli suave e pimenta rosa afiada, antes de a própria champaca se tornar presente, que é doce e um pouco frutada. A partir daqui, a frésia acrescenta um toque floral branco pulverulento em combinação com o neroli, enquanto o chá verde emerge muito suavemente. No entanto, não tenho a certeza de como se pode realmente votar nas notas de bambu e arroz, quem é que sabe a que é que elas cheiram? No geral, esta fragrância é muito agradável ao nariz - suave, limpa e inofensiva, mantendo-se bastante interessante. Para mim, no entanto, é simplesmente demasiado fraco, desaparece muito rapidamente e não é muito memorável, infelizmente.
Osmanthus de Ormonde Jayne é um perfume tropical frutado e floral que é ótimo para o verão. Utiliza a nota única de pomelo na vanguarda do perfume, que faz lembrar a toranja com um toque de manga, juntamente com a estrela do espetáculo que é o osmanthus - com o seu acorde de alperce leitoso. A partir daqui, tem um coração suave de flores brancas, nomeadamente nenúfar e jasmim, que são delicados e elegantes. Há um ligeiro picante do pimento que se instala numa base almiscarada de cedro e labdanum. Este é um perfume floral frutado muito agradável e funciona muito bem no tempo mais quente, no entanto é muito suave e carece de alguma profundidade e carácter muito necessários. No geral, é uma fragrância muito agradável, mas não vale o preço de retalho.
Jasmin Kusamono é o epítome de um aroma fresco e limpo de jasmim. Inicialmente, abre muito fresco e frutado devido à pera Nashi, com um toque acentuado da pimenta rosa. No entanto, em poucos segundos somos recebidos por uma nota poderosa e dominante de jasmim, que é espessa e ensaboada. O coração é composto por um trio de flores brancas clássicas - lírio-do-vale, flor de laranjeira e, mais importante, jasmim, que assume o primeiro plano. Estes descansam numa base cremosa e almiscarada de sândalo para lhe dar algum poder duradouro. Este não é necessariamente um perfume complexo, no entanto é uma opção fantástica para os amantes de jasmim e tem uma longevidade surpreendentemente boa para uma fragrância tão fresca como esta. O jasmim foi o cheiro preferido da minha mãe durante toda a sua vida e, por isso, este perfume vai ser uma prenda para ela, para que o possa cheirar onde quer que vá.
Jupiter é uma fragrância muito interessante que parece mudar ao longo da sua vida. Inicialmente, abre-se verde e terroso a partir da davana, patchouli e vetiver, antes de um poderoso oud e incenso escuro assumirem o controlo, apoiados por um labdanum coriáceo. Há também uma doçura vinda do açafrão. A partir daqui, seria de esperar que a fragrância se mantivesse bastante linear, mas o cheiro muda consoante a proximidade. Ao cheirar o meu braço na secagem, ainda sou recebido por uma combinação ligeiramente abrasiva de oud e incenso com patchouli terroso. No entanto, quando se trata da silagem à minha volta, apanho muito mais o ambrette doce e almiscarado e o âmbar cinzento salgado. Inicialmente ia vender este perfume, mas a silagem almiscarada captou a minha atenção e por isso ganhou o seu lugar na minha coleção. Por vezes, sinto o seu cheiro no ar e lembro-me ligeiramente de uma versão de menor qualidade e mais acessível do Musk Aoud da Roja - mas com uma utilização muito mais proeminente de oud.
