Opiniões mornas surgindo sobre esses espíritos e talvez a mais morna seja a Gris Dior. Pareceu uma escolha estranha, considerando que eles têm Rouge Trafalgar e Oud Ispahan nesta coleção, um exagero nos perfumes de rosa, mas tudo bem! Notas de topo doces, frutadas e intensas neste, todas as coisas que não me lembro da Gris Dior em sua versão edp. Eu gostei, mas nada que me emocionasse muito.
Pólen esquisito. Um campo floral fotorealista único e adorável, com um toque de sal e muito pólen amarelo nebuloso.
Não sou muito fã da abertura, que cheira divinamente, mas como um óleo de laranja divino, não como um perfume. Mas então seca para um sumptuoso laranjal, com jasmim e âmbar cremoso. Adorável! 0 figo, 0 chá, a propósito.
Balsâmico e amadeirado, envolve-nos numa cremosidade verde que é ao mesmo tempo sofisticada e reconfortante. Muito natural, duradouro mas sem ser demasiado forte, um candidato de assinatura
Com Relique d'Amour, de Oriza Legrand, experimentei uma das minhas facetas favoritas de ser escritor: encontrar ligações inesperadas e sincronicidades surpreendentes em relação a algo que estou a tentar escrever. Se, por exemplo, estou a delinear uma crítica de um livro e vejo um filme que explora coisas semelhantes. Ou se estou a escrever um ensaio e ouço uma nova canção a ecoar o meu monólogo interior. Como alguém para quem traduzir ideias em palavras é um aspeto vital da minha identidade, estes fragmentos de magia do universo são muito especiais para mim. De qualquer forma, desenterrei uma amostra de Relique d'Amour de Oriza Legrand detrás de uma estante e, enquanto ponderava os seus mistérios, deparei-me com um editorial da Vogue Hong Kong de março de 2022 com uma bela vibração de Joana d'Arc, e estas imagens são a representação visual perfeita desta fragrância. Relique d'Amour é um incenso elevado e diáfano, partículas fantasma de mirra amadeirada com limão, preservadas num relicário de quartzo amargo e quebradiço. Um lírio branco pálido brota impossivelmente das suas profundezas cristalinas, a sua delicada especiaria orvalhada contrasta assustadoramente com o musgo de carvalho terroso que amortece a sua base. Este é um perfume que evoca visões do divino, do inefável consolo da fé, e de saber até ao âmago da sua própria alma que não tem medo. Nasceste para fazer isto.
A Rue St Honore, de Ouai, está a dar-me um verdadeiro idílio primaveril de casa de campo Crabtree & Evelyn Gunne Sax, influenciadora do YouTube, explorada pelo seu marido podcaster de direita altista pelas suas vibrações de domesticidade, feminilidade e pureza. Será este um campo de violetas e margaridas e um sonho de piquenique de gingham ou uma armadilha de nostalgia escapista armada pelos neonazis? Talvez esteja a pensar demais, mas há qualquer coisa nesta fragrância de jardim floral pitoresca que me parece extremamente errada e profundamente desconfortável e que me dá uma comichão desesperada para encenar uma intervenção para alguém.
Vanilla Vibes, tinhas um trabalho a fazer. Para uma fragrância com baunilha logo no nome, há uma falta chocante dela na execução. Em vez disso, é um aquático monótono, com um aspeto marinho azedo e salgado e um sussurro de almíscar arenoso. Detesto usar a palavra "aborrecido" porque é mais um julgamento do que uma descrição, mas acho que neste caso é perfeitamente justificado. Quer dizer, se isto fosse uma pessoa, nem sequer teria uma cara. Na verdade, esta é a mesma pessoa sem rosto, num fato de sereia com 50 anos de idade, em Weeki Watchee, mal submerso debaixo de água e a fazer um péssimo trabalho a entreter as crianças, e elas próprias estão tão aborrecidas que estão a enviar mensagens de texto para o telemóvel em vez de nadar e, se olharmos com atenção, podemos ver os dedos dos pés a atravessar uma das barbatanas. E sabes que mais? Não cheiram nada a baunilha numa
As primeiras vezes que experimentei o Süleyman Le Magnifique da Fort & Manle, não o consegui perceber, mas por qualquer razão, hoje parece diferente. É um incenso floral fresco e amadeirado, desapaixonado. Uma arca secular ornamentada com ornamentos de ferro forjado polido, outrora repleta de madeiras raras, flores preciosas e resinas sagradas, mas que se esvaziou lentamente ao longo dos anos. É um recipiente que agora guarda apenas a memória perfumada das suas riquezas passadas, juntamente com a fragrância amarga e vanílica do próprio recipiente envelhecido, e um fino pedaço de pergaminho, um fragmento de poema; não de corações juvenis frenéticos e de amor febril, mas uma observação sóbria de alguém que já deu a volta ao quarteirão e viu algumas coisas - e tem algo a dizer sobre isso. Talvez na linha destas linhas das tábuas de Safo:
A morte é um mal. Isso é o que os deuses devem pensar. Ou então morreriam de certeza.
Süleyman Le Magnifique é o aroma da sua sabedoria e experiências recolhidas - e de ter perdido algumas partes de si no processo de recolha. Algumas dessas partes que perdeste eram esperança. Mas muitas delas eram medo. E se quiser dar aos deuses um pedaço da sua mente, este é o perfume a que deve recorrer antes de expor sem medo as suas queixas.
Não me atrevo a ler mais nenhuma crítica sobre o Chanel no. 19, porque tenho quase a certeza de que tudo o que pode ser dito ou escrito sobre ele já foi amplamente explorado. É um esforço simultaneamente frustrante e intimidante. Mas depois tenho de me lembrar que não tenho de ser um perito ou um guru ou estar enraizado no meio académico ou ter anos de estudo para poder partilhar os meus pensamentos sobre algo tão profundamente subjetivo como a fragrância. Não é preciso saber tudo sobre algo para gostar de algo. Não estou a aprofundar a história de um perfume ou de uma casa ou de um nariz, não estou a desconstruir as notas e os ingredientes; não tenho qualquer interesse nisso e, francamente, podem encontrar isso noutro lado. Estou apenas a tentar dizer-vos a que é que eu acho que algo cheira. Portanto. Vou dizer-vos que adoro este perfume. Intensamente acentuado, seco e verde, com o pó terroso e enraizado da íris, a verdura acre do gálbano e a madeira herbácea do vetiver, e aquele travo metálico azedo e a efervescência amarga que atribuo sempre a bijutarias antigas; não sei bem de onde vem, mas parece ser uma caraterística destas fragrâncias clássicas. E subverte essa elegância refinada com um funk punk que a eleva a algo que parece intemporal, em vez de um pouco antiquado. A maravilha deste perfume é a sua luminosidade sombria, como é austero e dolorosamente terno ao mesmo tempo. Faz-me sentir uma nostalgia profunda e uma saudade melancólica de algo que nunca foi, de um passado que nunca vivi.
Safanad da Parfums de Marly. Oh, meu Deus. Nunca, mas nunca, uma fragrância me provocou uma reação tão imediata de "Santo Deus, é a isto que eu imagino que cheira o fulano!" Safanad é um âmbar rico e aveludado, que projecta uma opulência amplificada pelos florais enfeitiçantes da flor de laranjeira e pelo almíscar inebriante do jasmim, que me parece sempre elegantemente amoroso, mas também oferece um erotismo animalesco. Esta é uma fragrância que, à primeira vista, parece excessivamente arrogante e quase escandalosamente assertiva, mas quanto melhor a conhecemos, mais apreciamos a sua sumptuosa exuberância e entusiasmo. E, claro, estou a imaginar ninguém menos que a tia espacial extravagante e brilhante favorita de todos, Lwaxana Troi: filha da Quinta Casa, detentora do Cálice Sagrado de Rixx e herdeira dos Anéis Sagrados de Betazed. E, tal como esta personagem, Safanad parece, no início, excessiva, quase sufocante no seu glamour louco, mas, por baixo da sua beleza, corre um fio de melancolia profundamente tecido, obscurecido durante algum tempo pela fachada mais hipnotizante da flor de laranjeira, mas que, de facto, esconde algumas facetas realmente sombrias e tristes. Tanto Safanad como a nossa querida treinadora de vida intergaláctica Betazoid Lwaxana são complexas, convincentes e completamente belas
Basilica de Milano Fragranze é um perfume assustador adjacente à gourmand, que flerta com a comida, mas nunca chega a fazê-lo. É um almíscar terroso sinistro (mas pense em cemitérios em vez de jardins), cedro cremoso e madeiras de baunilha leitosas, e misteriosas resinas de âmbar e mirra, tanto quentes como frias, envolventes e remotas. É como se um monge fantasma de um mosteiro em ruínas e assombrado tivesse saído das ruínas centenárias e feito uma visita a uma venda de bolos local docemente animada
Tempo evoca uma atmosfera de elegância dolorosa, bosques sombrios de patchouli e lama escura, com um frio metálico semelhante a um fantasma e um arrepio herbáceo de algo verde e estranho a fervilhar por baixo. Tem um peso inquietante, a forma de um sentimento impossível de exprimir; como ter de ir para a cama com alguém e dizer-lhe que está morto. Também me faz lembrar esta passagem de The Haunting of Hill House, de Shirley Jackson: "Nenhum organismo vivo pode continuar a existir durante muito tempo em condições de realidade absoluta; até mesmo as cotovias e as catídidas são supostas, por alguns, sonhar. A Casa da Colina, não sã, ficou sozinha contra as suas colinas, mantendo a escuridão dentro de si... e o que quer que tenha andado lá, andou sozinho." Este é um patchouli que percorreu as longas sombras da Casa da Colina, perdeu-se nos segredos espessos e não ditos dos seus corredores notórios, e sofreu a sua face louca na escuridão crescente. Este é um patchouli retorcido e assombrado que viu muita merda, mas todas as arestas desse terror enervante foram esbatidas pelo rastejar do musgo, o assentar do pó e a suavidade do tempo e da memória, da irrealidade e do sonho
Under My Skin é a extração de almíscar da sombra; é um portal imersivo e hipnótico onde nos sentimos a escorregar lentamente para as profundezas de uma piscina sem luz, perfumada com couro, sândalo e íris e - isto pode ser apenas a associação do meu cérebro com o nome do perfume e um filme com um título semelhante - é uma interpretação olfactiva da sinistra faixa de cordas minimalista que empresta medo e mistério aos métodos da sedutora alienígena para atrair e capturar a sua presa em Under the Skin.
Grimoire de Anatole LeBreton apresenta uma doçura limonada-balsâmica sugestiva de doces curativos e uma poeira enigmática evocativa de pergaminho quebradiço e textos raros, tudo rodeado por uma névoa pungente de cominho amargo e caramelizado e musgos e ervas em decomposição. Este aroma evoca imagens de uma pintura a óleo do século XVII, impregnada de conhecimentos e simbolismo alquímicos e tradições antigas que misturam ciência, filosofia, fé e espírito artístico: "Um cenário sombrio desenrola-se à medida que uma vela de cera solitária arde noite adentro. Várias lentes e prismas refractam o brilho ténue da chama tremeluzente para iluminar vagamente um laboratório rudimentar e escurecido, onde uma mesa de carvalho, frascos empoeirados precariamente equilibrados, borbulham com uma fosforescência inquietante e motores de destilação fazem barulho e ruído nas proximidades. Pergaminhos quebradiços e manuscritos amarelecidos, adornados com emblemas coloridos e símbolos arcanos rabiscados à pressa nas margens, estão espalhados ao acaso no chão de terra batida para ilustrar ainda mais esta cena de curiosos fenómenos químicos e caos académico. Um homem magro, de meias, com um boné engraçado, debruça-se, alternadamente, sobre enormes tomos ou talvez dê um pequeno berro para encorajar uma fogueira fumegante e sombria, enquanto se perde em devaneios analíticos." Sim, é a isto que o Grimoire cheira. Sim, acabei de citar uma passagem de The Art of the Occult, um livro que escrevi. É piroso mencionar isso? Talvez. É relevante? Totalmente!
O Sycomore é um coro perfumado de folhagem fresca de outono, solo rico e musgoso, fumo suave e vegetação húmida. Todos os melhores cheiros de um passeio na floresta no final de outubro, com a promessa do inverno no sussurro de uma migração de pardais. Mas! O caminhante neste caminho está vestido com uma elegância cara, uma mala de couro Prada, um lenço de seda Hermès, aquele icónico casaco axadrezado Burberry. Este é o aroma de um elfo da floresta transformado em socialite elegante; Galadriel que deixou a floresta e agora vive numa penthouse no Upper East Side
Água salgada salgada e couro brilhante e duas pedras escarpadas a roçarem uma na outra de uma forma vagamente sugestiva ao longo de mil anos; alternadamente, Aquaman x Tom of Finland mashup fanart interpretado como um título de Chuck Tingle.
Este é provavelmente o meu perfume preferido no mundo - é austero e meditativo e faz lembrar uma oração obscura num templo fresco e sombrio da floresta.
Estou a ter um momento interessante com Bee de Ellis Brooklyn. O que quer dizer que não o odeio. Mas definitivamente não gosto dele. Isto é estranho porque tipicamente os aromas gourmand não são a minha praia. Quero cheirar como uma bruxa de pântano musgosa ou flora bioluminescente num planeta alienígena, ou poesia em pergaminho manchado escrita por um encadernador apaixonado. E o mel é uma nota tão estranha, com os seus aromas simultaneamente atractivos e repelentes, aquela nota floral ambrosiosa, dourada e xaroposa que acaba por se transformar na pungência de um urinol imundo de flores selvagens no pico de agosto. Bee não é um mel super realista, o que é ótimo para mim, pois não quero realismo no meu perfume. É um marshmallow de baunilha e sândalo, polvilhado liberalmente com mel de trigo sarraceno desidratado e pólen de trevo e coberto com este rum escuro, balsâmico e rico em madeira que não é bem rum, e levou-me alguns dias mas consegui perceber. No fundo, Bee evocava o calor doce e encorpado e as notas de tabaco vagamente frutadas de uma chávena quente de chá rooibos. Não quero cheirar assim muitas vezes, e nem sequer gosto de chá de rooibos, por isso, embora não seja o pior, não é definitivamente para mim.
(Esta análise é para a formulação original, frasco comprado em 2015.) Bat é, inegavelmente, o perfume mais estranho e maravilhosamente único que alguma vez cheirará. Abrindo com uma nota quase esmagadora de terra húmida e primordial, tanto vegetal como mineral na execução, isto evoca imediatamente cavernas escuras e cavernas de calcário húmidas e escuras como breu. O aroma transforma-se então em algo que só posso descrever como "ar noturno e escuridão aveludada"; não posso dizer como é que ela o fez, só sei que é a própria essência do vasto céu temperado da meia-noite, com a lua a brilhar lá no alto. Neste ponto, torna-se algo muito diferente e - muito possivelmente - ainda mais bonito. Frutas suaves, almíscares delicados e resinas estão no coração deste perfume enigmático e combinam-se para criar uma fragrância que circunda levemente o utilizador para o surpreender com uma doçura misteriosa nos momentos mais surpreendentes. De acordo com a Dra. Covey, que passou muito tempo a pesquisar e a estudar morcegos, com esta qualidade o perfume conseguiu fazer muito bem aquilo que ela imaginou
Spice Must Flow da ELdO é menos uma especiaria espacial de Frank Herbert e mais um híbrido de Posh Spice e Ginger Spice, membros do grupo pop inglês do final dos anos 90. É uma rosa solitária, exuberante, fresca e perfumada, que floresce misteriosamente nas areias secas e quentes onde apenas as especiarias mais espinhosas, pungentes e apimentadas sobrevivem. Não creio que haja qualquer citrino listado nas notas, mas há um ligeiro e azedo zing quando se dá a primeira borrifadela que dá a impressão de brilho, e uma bela nota de incenso de cardamomo na secagem que dá um equilíbrio sombrio. Na verdade, eu chamaria a isto uma rosa para pessoas que pensam que não gostam de rosas, em vez de uma porta de entrada para Arrakis para os habitantes do Mundo das Especiarias. Espera... do que é que estávamos a falar?
Já há algum tempo que queria experimentar o Paloma Picasso e tenho o prazer de dizer que é o que eu estava à espera, mas a melhor versão dessas expectativas, acho eu. É uma espécie de chypre balsâmico, sabem - flores sujas de jasmim e ylang-ylang, juntamente com cravos, especiarias balsâmicas, coentros e angélica amargos e herbáceos, iluminados por limão azedo e cintilante e musgos aveludados que se arrastam sobre uma espécie de âmbar fermentado e vetiver amadeirado. Tem uma vibração retro-futurista, como se tivesse sido criado por uma espécie de visionário vintage. Se eu fosse encarnar este perfume, compará-lo-ia à sofisticação estranha e vulnerável de Sean Young como Rachael no filme original Bladerunner.
Este é o cheiro da chuva que açoita o pavimento, transformando as ruas do início da noite num labirinto de verde escorregadio e estagnado. Folhas mortas, galhos e outros detritos sem nome balançam na corrente e entopem as sarjetas, sua decomposição adicionando uma doçura enjoativa ao ar já opressivo, o cheiro de coisas que crescem e apodrecem. Um aguaceiro de fim de verão que se entranha na nossa pele, deixando-nos gelados mesmo com o calor abafado. Um esgoto está aberto, a sua boca está cheia de lodo e musgo. Lá em baixo, nas profundezas verdes e sufocantes, algo se move. Um som, não exatamente uma risada, não exatamente um farfalhar, ecoa da escuridão e uma voz, suave como a chuva na pedra, desliza suavemente. O doce gorgolejar de uma criança, deformado e distorcido em algo monstruoso. "Todos nós flutuamos aqui em baixo", ecoa, uma promessa simultaneamente aterradora e estranhamente sedutora. "Não gostavas de flutuar também?" Nuit de Bakelite é a promessa fétida sussurrada por um monstro no escuro, o cheiro do medo para sempre alojado no fundo da sua garganta. Entusiastas de perfumes x fãs de terror: se conhecem, conhecem. Não há palavras para o quanto eu amo esse perfume.
Estou finalmente a experimentar o Frederic Malle En Passant e tenho um pouco de vergonha de dizer que, desde que me entusiasmo por fragrâncias, há pelo menos 20 anos, esta é a primeira vez que o sinto. Creio que se destina a ser uma espécie de clássico contemporâneo, por isso mais vale tarde do que nunca.
Com notas de lilás, pepino, cedro e almíscar branco, ainda estou a tentar expressar em palavras a beleza desta criação. Tudo o que posso dizer é que é como a memória de infância de um dia de primavera suave e enevoado, com os fios de nevoeiro a levantarem-se à medida que o sol atravessa as nuvens e aquece a pele... mas não é bem assim.
Em criança, não teria a linguagem para a sensação fantasmagórica de melancolia nostálgica que En Passant evoca. É mais como olhar para a fonte desta memória através de um vidro de janela enevoado como um adulto, o presente à medida que se desenrola momento a momento, e se torna memória tão rapidamente quanto o momento se desenrola. E saber como tudo é fugaz. E a tristeza pela passagem do tempo, e a alegria pela criança que ainda não sente isso. É isso. É tudo isso.
Philoskyos da Diptyque é um perfume que não uso muitas vezes porque não sei muito bem o que fazer com ele... e também não sei como o pronunciar. É suposto ser uma ode perfumada à figueira na sua totalidade, a madeira, as folhas e o fruto, mas para ser transparente, nunca comi um figo fresco e, pior ainda, às vezes confundo figos secos com tâmaras secas, por isso já estou perdida. O que sinto neste perfume é a seiva leitosa de um galho partido e a fragrância da vegetação primaveril, húmida de uma chuva matinal. Apesar disso, continua a parecer seco, e eu esperava que também fosse fresco e leve, mas de alguma forma é estranhamente bafiento. Uso-o nos dias em que sei que tenho muito em que pensar, para me lembrar que não há problema em não saber tudo e talvez nunca chegar a uma conclusão.
