O Yum Pistachio Gelato, para além de ser um nome que me envergonha escrever, é bastante embaraçosamente básico para o alarido que o perfumetok fez em torno dele quando foi lançado. Como não sou muito ligada ao drama da comunidade de perfumes, não sabia bem porquê, mas pensei que tivesse algo a ver com a forma como os influenciadores estavam a falar ou a não falar sobre ele, ou talvez algumas pessoas estivessem chateadas por não terem recebido caixas de RP? Não sei, mas estava curiosa para saber se o perfume em si valia a pena ficar com o nariz empinado. E não vale. Trata-se de um almíscar de pele de baunilha banal com a adição do que eu considero uma espécie de elemento de vómito de bebé azedo de manteiga de karité rançosa, algo suave e cremoso que ficou todo coagulado e coalhado. Não é a pior coisa que já cheirei, mas se não recebeste uma caixa de relações públicas sobre isto, sem dúvida que passaste pela provação e passaste a cheirar coisas melhores.
Black Opium cheira como se alguém tivesse espremido a doce cara sardenta da Moranguinho até que o topo da sua cabeça de plástico moldado saltasse e eles espalhassem o icor enjoativo e xaroposo que escorria por todo o corpo, e depois rolassem num monte de jasmim apodrecido que atingiu o ponto no tempo de vida da flor em que as flores deixam de cheirar bem e começam imediatamente a cheirar a um balde rachado de roupa interior manchada de urina. Assim, adornado com sangue de boneca e flores de casa-de-banho pegajosas, o indivíduo garante corajosamente que é sexy como o diabo e sai para a discoteca. Oh, ter a confiança de uma pessoa que usa um dos perfumes mais merdosos do mundo.
Toda a gente parece estar muito entusiasmada com Mon Guerlain, que eu nunca tinha experimentado, por isso pensei em aproveitar uma promoção da Sephora e comprar um frasco de eau de parfum. Tenho de ser sincera. É bastante nojento. Se precisasses de um perfume para impressionar os teus colegas depois de te teres comprometido com Jesus enquanto pré-adolescente e fosses ter com todos eles uma festa de arromba na igreja? Era a isto que ias recorrer. Mas ouçam, não estou a dizer que não se deve cheirar bem para o vosso senhor e salvador, mas acho que até o filho único de Deus tem tolerância zero para este cheiro enjoativo de Koolaid frutado e floral. Onde estão os aspectos mais interessantes da lavanda e da bergamota que as pessoas adoram? Isto não passa de CapriSun diluído que ninguém pôs a pique. Estou estupefacto. E agora estou a perder 80 dólares. Que raio.
Sexo numa garrafa
Este é o meu perfume para os dias de chuva. É absolutamente unissexo e percebo como as pessoas dizem que tem uma qualidade reconfortante. Apesar disso, acho-o sempre um pouco frio e distante. No melhor sentido possível. É uma fragrância para adultos. Tem uma melancolia subjacente, que eu adoro, mas não é um perfume de bom humor. Para mim, tem mais vibrações de Weltschmerz. Ao encontrar outras pessoas, pode confundi-las com vibrações do tipo "abraça-me, não te afastes, eu sou o ranger solitário".
Poets of Berlin da Vilhelm Parfumerie é uma coisa vil de mirtilo mutante bioluminescente. Um mirtilo submetido a uma experiência incompleta e subfinanciada num protótipo de telepod, mas havia também uma partícula de ambientador Glade limão-aloe-bambu na câmara antes de esta ser hermeticamente fechada, bem como uma joia de bedazzle esmagada que caiu da unha de acrílico de uma estagiária, sem ser notada. Desfeito átomo a átomo, o pequeno fruto de compota fundiu-se com os cacos brilhantes de brilhantes açucarados e um lírio cítrico que brilhava no escuro. Acho que David Bowie nunca escreveu uma canção sobre este monstro, mas houve uma adaptação cinematográfica com Jeff Goldblum.
Inicialmente, o Coromandel é um aldeído que faz lembrar o nariz, brilhante, agudo e azedo, como uma fatia de lua amarga e cítrica numa noite em que o inverno está a dar lugar à primavera. Está também repleto de curiosas madeiras canforadas e estranhos ecos subterrâneos quando a primeira borrifadela se instala na pele. Em breve, porém, é inexplicavelmente uma pitada escura e floral de pimenta preta em cima de uma caneca de cacau leitoso pálido, suave, rico e cremoso na língua, mas tingido com aquele amargor de mofo subjacente. A estranha interação entre estas notas primordiais e esta decadência aveludada oferece impressões duplas de opulência e austeridade; imagine-se a desfrutar de uma bebida deliciosamente elegante... no chão húmido e frio de uma caverna de calcário musgoso.
Vou ser sincero, estou tão surpreendido como qualquer outra pessoa por gostar realmente deste perfume. Não há muito a dizer sobre ele. É um aroma de pele de marshmallow, uma espécie de baunilha flutuante, um aroma discreto de realismo mágico, de fabulismo quotidiano, de conto de fadas quotidiano... com um toque evasivo de pêras azedas e enlatadas. É um elemento estranho que aparece muito raramente, mas não posso fingir que não o cheirei.
Baunilha empoeirada, sassafrás em pó e sândalo, licor de amaretto melado e jasmim almiscarado. Memórias e mais memórias e mais memórias. Usei esta fragrância exclusivamente em meados dos meus 20 anos, é um aroma que lembra más decisões e relações viciosas e venenosamente abusivas, mas também de abraçar ligações incríveis e embarcar em descobertas maravilhosas. Para mim, Hypnotic Poison é um perfume muito ligado a um espaço e tempo específicos da minha vida e, embora não possa culpar o perfume, estou feliz por o deixar no passado.
Herbal, poeirento e agridoce, almíscar verde onírico e trémulo. As mágoas de estranhas canções de embalar balbuciadas em sussurros suaves, contos de fadas de árvores que florescem na neve, carregadas de ossos. Um sino frágil, saudoso e cintilante. Um orvalho fugaz, uma névoa pálida à deriva num prado, desaparecendo num céu vazio. Uma elegia melancólica ao capricho da infância. Um poema de leito de morte ao amanhecer.
Gris Charnel da BDK Parfums é um perfume que considero confuso e dececionante. Acho que estou sobretudo desiludida comigo própria, por não ter lido a inspiração do perfumista para a fragrância. Alguns dribles sobre dois turistas cujos olhares se cruzam, dançam até ao amanhecer e depois escapam para um encontro íntimo. Bocejo. Aborreci-me e saí várias vezes enquanto tentava resumir tudo. Agora, se eles deslizassem através de um portal para uma história de Edward Allan Poe enquanto se curtiam num beco escuro, então eu poderia perdoar-me por ter sido emocionantemente enganado pela cópia (e, em menor grau, pelo nome poético sombrio, que eu sinto que de alguma forma me enganou para pensar que era algo que não era). Devem ter sido as notas que me entusiasmaram, que mencionam chá preto, figo e essência de cardamomo. Isso parece-me muito agradável. Mas já experimentei este perfume várias vezes e não sinto nada dessa beleza. Em vez disso, é um pouco como uma amostra de chá de baixa qualidade que inclui selecções com vários "sabores de fruta" não especificados mas, na realidade, independentemente do que se prepare, todos sabem a água quente de Kool-Aid. E há um elemento estranho, acre e fumado que paira de forma desagradável, como o ar aquecido pelo carvão... Imagine-se a fumar água quente de Kool-Aid no seu cachimbo de água. Mesmo que eu finja que um poeta gótico dos velhos tempos está a fumar esse narguilé, não deixa de ser um pouco mau.
Não tenho palavras para descrever a beleza deste perfume. É rico e luxuoso sem ser ...decadente...ou pesado, mas também não é definitivamente um perfume "leve". É realmente muito intoxicante. Cheira a estrangeiro e familiar ao mesmo tempo; talvez se a sua ideia de "exótico" for a das ilustrações sumptuosas de um livro de fábulas bem usado de uma terra distante. É um sândalo elevado, almíscares melados e chá de âmbar líquido em mim, e faz-me sentir como uma rainha do deserto num conto estranho e poeirento.
No Musc Ravageur há uma estranha nota plástica e soturna em torno de uma baunilha escura e animalesca que não se importa com o que os outros pensam e ri-se das suas próprias piadas e, por vezes, ri-se tanto que se mija um pouco, e sim, também se consegue cheirar esse aspeto do Musc Ravageur, sob a forma de uma nota âmbar quase fermentada. É simultaneamente rico e azedo, de uma forma excêntrica que se aproxima do desinteressante... mas, apesar de tudo, não é um perfume muito complicado. Penso que podemos considerar que este é um perfume que é difícil de conhecer, mas fácil de amar. Será que me identifico demasiado com este perfume? Pode dizer-se que sim, claro.
Dark Season é um aroma a madeira fumada/âmbar rico e empoeirado que cheira ao tenebrismo dramático de todos os romances góticos antigos e assustadores e à ficção estranha bafienta do século XIX, de paisagens antigas e de lama, a fuligem de troncos de pinheiro, fumo fantasmagórico e neve peneirada num campo estranhamente iluminado, um ocre sombrio, um âmbar sombrio, ramos gelados raspando um céu de chumbo, pegadas que desaparecem na neve acabada de cair, o ranger do vento assobiando à volta de pedras paradas, algo terrível solto no escuro, algo que acaba por se desvanecer até não ser mais do que um sentimento inquieto ou um arrepio frio num dia quente.
Chasing Autumn dá vida ao outono que sempre desejei, vivendo no verão interminável da Florida. É um aroma que capta não só uma estação, mas um estado de espírito e um estado de ser que procuro perpetuamente. Vem-me à mente o quadro de Millais "Autumn Leaves" - uma cena crepuscular em que jovens raparigas recolhem folhagem caída, com os seus rostos tocados por uma reverência melancólica pela mudança de estação. A pintura atrai os nossos olhos para um monte de folhas a farfalhar, com apenas um fio de fumo a sugerir uma fogueira distante.
Esta fragrância, no entanto, traz corajosamente essa fogueira para o primeiro plano. As notas de alcatrão de abeto e bétula ganham vida, evocando o calor crepitante das noites de outono que apenas imaginei. É como se Morris tivesse retirado esse calor implícito da tela de Millais e o tivesse transformado no coração desta experiência olfactiva. Os acordes de couro e café acrescentam profundidade, lembrando noites aconchegantes do tipo que sinto na poesia de Emily Brontë.
"Fall, Leaves, Fall" de Emily Brontë ecoa enquanto uso este perfume. As suas palavras não são apenas poesia, mas uma invocação - um cântico para dar início ao inverno que se aproxima. A frase "Every leaf speaks bliss to me, fluttering from the autumn tree" parece um feitiço a ser lançado, e esta fragrância incorpora essa transição mística. Enquanto o poema de Brontë é um apelo ao frio que se aproxima, Chasing Autumn capta a própria essência dessa convocação.
TAMBÉM este perfume evoca a atmosfera subjacente de Over The Garden Wall, despojado dos seus elementos infantis (adoro esses elementos! Mas!) Evoca aquela sensação de estar perdido num outro mundo outonal, onde o mistério e a melancolia reinam supremos. A fragrância capta a essência de vaguear pelo Desconhecido, com a sua ameaça subtil e presença sinistra à espreita sob a superfície de folhas caídas e florestas sombrias.
Chasing Autumn é uma homenagem aos fogos cintilantes do outono, permitindo-me mergulhar num sentimento de outono que existe mais na minha mente do que na minha realidade subtropical. É uma viagem sensorial ao outono que persigo ano após ano, sem nunca o alcançar, mas sempre a sonhar com ele - uma estação simultaneamente bela e ligeiramente pressagiosa.
Eu queria mesmo adorar esta fragrância; fiquei tão intrigada com a ideia. Mas a realidade é que cheira a admoestações de café azedo e a fumo passivo da tua mãe rabugenta quando estás a usar demasiada eau de toilette Ex'cla-ma'tion frutada-floral e várias camadas gordurosas de Lip Smackers de algodão doce antes de ires para o teu primeiro dia de liceu por volta de 1989. À medida que seca, o aroma transforma-se em algo que faz lembrar estranhamente as doses de café expresso esquecidas e a escorrer no fundo de uma agenda Caboodles cor-de-rosa.
Em Nitesurf Neroli, muitas braças abaixo do céu e do mar, uma gruta cristalizada pulsa com uma doçura cristalina. Estalactites de mel de flor de laranjeira chicoteadas pingam em piscinas luminosas; sirenes contorcem-se em espuma de néon, as suas vozes perfuram fragmentos de luz. Flores de quartzo hipersaturado dissolvem-se na humidade e na escuridão, um gengibre brilhante e pólen de cidra glacé brilham na névoa. Conchas fossilizadas de búzios, amêijoas e caracóis do mar espalham-se, as suas formas antigas cobertas de jóias açucaradas, captando e refractando o brilho cintilante. Todas as superfícies brilham com um brilho cristalizado, e o tempo dissolve-se no almíscar salino neste frenesim de discoteca subaquática de excessos cobertos de açúcar, em looping interminável, eternamente elétrico. Esta é a doçura que as sereias sussurram, cada uma para cada uma, sob as ondas.
For Rest abre com uma nota cítrica incensada, uma espécie de yuzu sombrio - não fumado propriamente dito, mas com uma espécie de luz fraca e cintilante. O Hinoki pode, por vezes, parecer-me um pouco áspero, mas combinado com a noz-moscada e o almíscar apimentado, penso que confere aqui uma doçura brilhante e especiada. Isto é realmente bonito. É um perfume que é demasiado terroso e enraizado para ser chamado de místico ou misterioso, mas é demasiado interessante para eu pensar nele como acolhedor ou mesmo mundano. Talvez seja um perfume que atravessa ambos os mundos, no sentido em que é de alguma forma profundamente familiar e surpreendentemente evocativo, um perfume que nos embala num devaneio confortável, ao mesmo tempo que nos deixa com uma sensação persistente de maravilha.
Forget Me Not é um perfume herbáceo picante e efervescente, muito verde, quase crocodiliano na sua verdura. Um crocodilo a deslizar por uma mancha selvagem de hortelã.
Gentle Night é o cheiro a sabão azedo aquático-marinho, com o eflúvio desagradável subjacente de uma pilha de roupa suja com bolor
Holy Terror desenrola-se como um sonho acordado, um conto perfumado que esbate a fronteira entre a consciência e o sono, onde a riqueza melosa das velas de cera de abelha se entrelaça com o incenso resinoso. À medida que se instala na pele, o incenso e a mirra fundem-se com o calor suave da cera de abelha, as suas notas individuais esbatem-se como segredos gravados em pergaminho húmido. Há um conforto de veia âmbar dourada entrelaçada através das resinas austeras, que faz lembrar a luz de velas a cintilar contra paredes de pedra antigas.
Quanto mais tempo se usa, mais Holy Terror se torna uma canção de embalar sensorial. É o equivalente olfativo daquele estado de sonolência imediatamente antes de dormir, quando as palavras na página do seu romance gótico começam a nadar e as gavinhas de incenso parecem formar formas no ar. O sândalo fornece um pano de fundo constante, como a lombada de um livro antigo, enquanto as notas de incenso melado dançam e rodopiam, tornando-se indistinguíveis umas das outras.
À medida que se aprofunda neste devaneio perfumado, dá por si a vaguear pelos corredores sombrios de um castelo em ruínas, onde os retratos parecem respirar e as armaduras rangem com movimentos invisíveis. O ar tingido de âmbar transporta sussurros de antigas profecias e segredos há muito enterrados. Na sua mente, vê a ingénua a fugir pelos claustros ao luar, os seus dedos trémulos a deixar rastos na poeira de séculos. O cheiro do Santo Terror envolve-o como um manto de sombras, ao mesmo tempo reconfortante e misterioso, tal como as passagens ocultas que tanto aterrorizam como acenam nestes contos antigos.
Esta fragrância não evoca tanto os temíveis espíritos das abadias, mas sim os fantasmas suaves de histórias meio recordadas, de sonhos que se prolongam ao acordar. É o que se poderia cheirar se adormecesse a ler à luz de uma vela e acordasse para encontrar o fumo da chama apagada misturado com os últimos fiapos de incenso, tudo impregnado com o brilho ambarino da cera de abelha.
Quando se pensa em fragrâncias de lilás, as palavras "delicado" e "recatado" vêm frequentemente à mente. Amouage Lilac Love, no entanto, não é... isso. Este perfume é uma homenagem perfumada à feminilidade extravagante e ao glamour da velha guarda, evocando a essência da madame peituda Miss Mona, que se passeia com as suas boás de penas e peignoirs de seda em The Best Little Whorehouse in Texas. Já ouvi este perfume ser descrito como um floral gourmand, o que me parece correto, mas não consigo perceber exatamente como. Há uma riqueza abstrata e uma cremosidade que evoca uma decadência elusiva, e o elemento floral também parece algo especulativo. Não é um bouquet exuberante de flores frescas cortadas, mas o ideal luxuoso de flores a rodopiarem num papel de parede de veludo num boudoir pouco iluminado. Um almíscar de pelúcia, em pó, assenta na pele, uma corda de pérolas espalhadas por uma suave extensão de pele aquecida. Luxuoso e inebriante, e combinado com a doçura floral melada, é um perfume que parece deleitar-se na sua própria sumptuosidade. Lilac Love é MUITO. E cada pedaço é lindo.
Estradas fantasmas que convergem para um cemitério, sussurros de uma figura de capa verde que desaparece na bruma. Fantôme de Maules desdobra-se como um segredo, um almíscar silvestre e espetral, um crepúsculo verde-escuro que brilha através dos ramos, pairando mesmo acima da pele. O verde aqui não é exuberante ou vibrante, mas austero - o crepúsculo filtrando-se através das agulhas de pinheiro. Há um sussurro de lavanda, mais herbáceo do que floral, e uma pitada de especiaria seca e sombria - murmúrios subterrâneos espinhosos de um lugar escondido. Apanho rastos de flores musgosas através da névoa, a sua fragrância fugidia e fugaz, obscurecida por aquele véu omnipresente de nevoeiro fresco e verdejante. É bonito, de uma forma melancólica, como se tropeçasse em ruínas abandonadas numa clareira esquecida. O cheiro carrega um peso de isolamento, do tempo que se estende infinitamente através de florestas silenciosas, a relva e a argila de caminhos secretos trilhados por pés solitários. A dor agridoce da reclusão escolhida, de um mundo deliberadamente deixado para trás. O aspeto de pó e sabão parece um vestígio desvanecido da civilização, lavado por anos de solidão na floresta. É uma fragrância cuja presença é definida pela ausência, um mistério que não tenho a certeza se quero desvendar - o que está a faltar, ou porque é que isso importa.
L'Artisan Histoire d'Orangers é a mais pura flor de laranjeira. Se fosse possível destilar todas as palavras em todas as línguas para "melancolia", capturar a essência de um movimento de eyeliner preto pesado, ou engarrafar a ressonância de um acorde menor triste, isso resumiria este perfume. É a poesia dos laranjais abandonados ao crepúsculo, as suas flores espectrais são um incenso de Saudade, Sehnsucht, ou Mono no aware. Para aqueles momentos em que desejamos envolver-nos numa sublimidade trémula de tristeza, para nos deleitarmos com a dor requintada de estarmos dolorosamente vivos num mundo que está sempre a fugir. Estou ciente de que este é o maior e mais piegas cliché que alguma vez ouviram, mas como um gótico da Flórida mergulhado em perpétuas sombras de verão, não sei que mais vos dizer.
