Opiniones insípidas sobre estos espíritus y quizás la más insípida sea Gris Dior. Parecía una elección extraña considerando que tienen Rouge Trafalgar y Oud Ispahan en esta colección, un exceso de perfumes de rosa, ¡pero bueno! Notas de salida jugosas, frutales y completas en este, todas las cosas que no recuerdo que Gris Dior tuviera en su formato edp. Me gustó, pero nada que me emocionara enormemente.
Polen apestoso. Un prado floral fotorealista único y encantador, con un toque de sal y mucho polen amarillo difuso.
No estoy muy entusiasmado con la apertura, que huele divinamente, pero como un aceite de naranja divino, no como un perfume. Pero luego se seca a un suntuoso naranjal, jazmín, ámbar cremoso. ¡Encantador! 0 higo, 0 té por cierto.
Balsámico y amaderado, envuelve en una cremosidad verde sofisticada y reconfortante al mismo tiempo. Muy natural, duradero pero no abrumador, un candidato de firma.
Con Relique d'Amour, de Oriza Legrand, experimenté una de mis facetas favoritas como escritora: encontrar conexiones inesperadas y sincronicidades sorprendentes con respecto a lo que estoy intentando escribir. Si, por ejemplo, estoy esbozando la reseña de un libro y veo por casualidad una película que explora temas similares. O si estoy componiendo un ensayo y escucho una nueva canción que se hace eco de mi monólogo interior. Para alguien para quien traducir ideas en palabras es un aspecto vital de mi identidad, estos retazos de magia del universo son muy especiales para mí. En cualquier caso, desenterré una muestra de Relique d'Amour de Oriza Legrand de detrás de una estantería y, mientras reflexionaba sobre sus misterios, me topé con un editorial de Vogue Hong Kong de marzo de 2022 con un precioso aire a Juana de Arco, y estas imágenes son la representación visual perfecta de esta fragancia. Relique d'Amour es un incienso elevado y diáfano, partículas fantasmales de mirra amaderada y alimonada, conservadas en un relicario de cuarzo amargo y quebradizo. Un lirio blanco pálido brota imposiblemente de sus profundidades cristalinas, su delicada especia de rocío en inquietante contraste con el musgo de roble terroso que amortigua su base. Es un aroma que evoca visiones de lo divino, del inefable consuelo de la fe y de saber en lo más profundo de tu alma que no tienes miedo. Has nacido para esto.
Rue St Honore de Ouai me está dando un poco de primavera idílica real wisteria-draped cottagecore Crabtree & Evelyn Gunne Sax tradwife YouTube influenciador explotado por su alt-derecha faschy podcaster marido para su domesticidad percibida, la feminidad y la pureza vibraciones. ¿Es esto un campo de violetas y margaritas y un picnic de guinga de ensueño o una trampa nostálgica escapista convertida en arma por los neonazis? Tal vez le estoy dando demasiadas vueltas, pero hay algo en esta pintoresca fragancia de jardín floral que me parece tremendamente erróneo y profundamente incómodo y me hace sentir un desesperado deseo de intervenir en favor de alguien.
Vanilla Vibes, tenías un trabajo. Para ser una fragancia que lleva la vainilla en el nombre, la ejecución carece de ella. En su lugar, es un acuático monótono, con un aspecto marino agrio y salado y el más mínimo susurro de almizcle arenoso. Odio usar la palabra "aburrido" porque es más un juicio que una descripción, pero creo que en este caso está perfectamente justificada. Si fuera una persona, ni siquiera tendría cara. De hecho, esta es la misma persona sin rostro en un traje de sirena de 50 años en Weeki Watchee apenas sumergido bajo el agua y haciendo un trabajo terrible entretener a los niños, y en realidad son tan aburrido a sí mismos que están enviando mensajes de texto en sus teléfonos en lugar de nadar y si se mira de cerca se puede ver sus dedos de los pies asomando a través de una de sus aletas. ¿Y sabes qué más? No huelen nada a vainilla a
Las primeras veces que probé Süleyman Le Magnifique de Fort & Manle, no pude descifrarlo, pero por alguna razón, hoy se siente diferente. Es un incienso floral amaderado, fresco y desapasionado. Un cofre ornamentado, centenario, con adornos de hierro forjado pulido, antaño rebosante de maderas raras, flores preciosas y resinas sagradas, pero que se ha ido vaciando lentamente con el paso de los años. Es un recipiente que ahora sólo guarda el recuerdo apenas perfumado de sus riquezas pasadas, junto a la fragancia amarga y vanílica del propio recipiente envejecido, y un fino trozo de pergamino, un fragmento de poema; no de corazones juveniles enloquecidos ni de amor febril, sino una observación sobria de alguien que ha dado vueltas a la manzana y ha visto algunas cosas... y tiene algo que decir al respecto. Tal vez en la línea de estas líneas de las tablas de Safo:
La muerte es un mal. Eso es lo que los dioses deben pensar. O seguramente morirían.
Süleyman Le Magnifique es el aroma de tu sabiduría y experiencias acumuladas, y de haber perdido algunas partes de ti mismo en el proceso de recopilación. Algunas de esas piezas que perdiste eran esperanza. Pero muchas de ellas eran miedo. Y si quieres darles a los dioses un pedazo de tu mente, este es el perfume que debes usar antes de airear tus quejas sin miedo.
No me atrevo a leer otras reseñas de Chanel no. 19, porque estoy casi segura de que todo lo que se puede decir o escribir sobre ella ya se ha explorado en profundidad. Es una tarea tan frustrante como intimidante. Pero entonces tengo que recordarme a mí misma que no tengo que ser una experta o una gurú, ni estar instalada en el mundo académico, ni tener años de erudición a mis espaldas para compartir mis pensamientos sobre algo tan profundamente subjetivo como las fragancias. No hace falta saberlo todo para amar algo. No voy a profundizar en la historia de una fragancia, una casa o una nariz, no voy a deconstruir las notas y los ingredientes; no me interesa en absoluto y, francamente, eso se puede encontrar en otros sitios. Sólo intento decirte a qué creo que huele algo. Así que... Te diré que adoro este aroma. Intensamente nítido, seco y verde, con el polvo terroso y arraigado del iris, el verdor acre del gálbano y el amaderado cuero y hierba del vetiver, y ese ácido sabor metálico y esa efervescencia amarga que siempre atribuyo a la bisutería antigua; no estoy seguro de dónde viene, pero parece ser un sello distintivo de estas fragancias clásicas. Y subvierte esa refinada elegancia con un funk punk que la eleva a algo que parece atemporal en lugar de un poco rancio. La maravilla de esta fragancia es su sombría luminosidad, su austeridad y ternura al mismo tiempo. Me hace sentir una profunda nostalgia y un melancólico anhelo por algo que nunca fue, por un pasado que nunca viví.
Safanad de Parfums de Marly. Madre mía. Nunca, nunca antes una fragancia había provocado en mí una respuesta tan inmediata de "¡santo cielo, así es como me imagino que huele fulano de tal!". Safanad es un ámbar rico y aterciopelado, que proyecta una opulencia amplificada por las flores hechizantes del azahar y el almizcle embriagador del jazmín, que siempre me parece elegantemente amoroso pero también ofrece un erotismo animal. Se trata de una fragancia que al principio parece irritantemente prepotente y casi escandalosamente asertiva, pero cuanto más la conoces, más aprecias su suntuosa exuberancia y entusiasmo. Y, por supuesto, me estoy imaginando nada menos que a la extravagante y deslumbrante tía espacial favorita de todos, Lwaxana Troi: hija de la Quinta Casa, poseedora del Cáliz Sagrado de Rixx y heredera de los Anillos Sagrados de Betazed. Y al igual que este personaje, Safanad parece al principio demasiado, casi asfixiante en su alocado glamour, pero bajo su magnificencia corre un hilo de melancolía profundamente entretejido, oscurecido durante un tiempo por la fachada más hipnotizante del azahar pero que, de hecho, enmascara algunas facetas realmente sombrías y dolorosas. Tanto Safanad como nuestra querida entrenadora de vida intergaláctica betazoide Lwaxana son complejas, convincentes y completamente hermosas.
Basilica de Milano Fragranze es una fragancia espeluznante y golosa, coquetea con la comida pero nunca llega a ella. Es un misterioso almizcle terroso (pero piensa en cementerios y no en jardines), maderas cremosas de cedro y vainilla lechosa, y misteriosas resinas de ámbar y mirra, cálidas y frías a la vez, envolventes y remotas. Es como si un monje fantasma y cascarrabias de un monasterio embrujado y en ruinas hubiera abandonado las ruinas centenarias y visitado una venta de pasteles local de lo más dulce.
Tempo evoca una atmósfera de elegancia dolorosa, maderas turbias de pachulí y marga oscura, con un frío metálico espectral y un escalofrío herbal de algo verde y extraño cociéndose a fuego lento. Conlleva una pesadez inquietante, la forma de un sentimiento imposible de expresar; como tener que meterse en la cama con alguien y decirle que está muerto. También me recuerda a este pasaje de El embrujo de Hill House, de Shirley Jackson: "Ningún organismo vivo puede seguir existiendo sanamente durante mucho tiempo en condiciones de realidad absoluta; algunos suponen que incluso las alondras y los ciempiés sueñan". Hill House, no sana, se erguía por sí misma contra sus colinas, guardando oscuridad en su interior... y lo que caminaba por allí, caminaba solo". Este es un pachulí que ha caminado por las largas sombras de Hill House, se ha perdido en los espesos y tácitos secretos de sus notorios pasillos, y ha sufrido su cara de loco en la creciente oscuridad. Este es un pachulí retorcido y embrujado que ha visto alguna mierda, pero todos los bordes de ese terror desconcertante han sido difuminados por el musgo que se arrastra, el polvo que se asienta y la suavidad del tiempo y la memoria, de la irrealidad y el sueño.
Under My Skin es la extracción del almizcle de la sombra; es un portal envolvente e hipnótico en el que te sientes deslizándote lentamente bajo las profundidades de una piscina sin luz perfumada con cuero, sándalo e iris y -esto podría ser simplemente una asociación de mi cerebro con el nombre del perfume y una película de título similar- es una interpretación olfativa de la inquietante pista minimalista de cuerdas que confiere miedo y misterio a los métodos de la tentadora alienígena para atraer y capturar a su presa en Under the Skin.
Grimoire de Anatole LeBreton presenta una dulzura balsámica alimonada que sugiere dulces curativos y un polvo críptico que evoca pergaminos quebradizos y textos raros, todo ello rodeado de una niebla acre de comino amargo caramelizado y musgos y hierbas en descomposición. Esta fragancia evoca imágenes de un óleo del siglo XVII impregnado de conocimientos y simbolismo alquímicos y antiguas tradiciones que mezclan ciencia, filosofía, fe y espíritu artístico: "Un escenario sombrío se despliega mientras una vela de cera arde en lo profundo de la noche. Varias lentes y prismas refractan el tenue resplandor de la llama parpadeante para iluminar vagamente un laboratorio rudimentario y oscuro, sobre el que una mesa de roble, frascos polvorientos en precario equilibrio, burbujean con una inquietante fosforescencia y motores de destilación traquetean y tintinean turbiamente en las proximidades. Pergaminos quebradizos y manuscritos amarillentos, adornados con coloridos emblemas y símbolos arcanos garabateados apresuradamente en los márgenes, están esparcidos desordenadamente por un suelo de tierra para ilustrar aún más esta escena de curiosos fenómenos químicos y caos erudito. Un hombre pálido, con medias y una graciosa gorra, se dedica alternativamente a leer pensativo unos enormes tomos o a lanzar un pequeño bramido para animar un fuego hosco y humeante, mientras se pierde en un ensueño analítico". Sí, así es como huele Grimoire. Sí, acabo de citar un pasaje de El arte de lo oculto, un libro que escribí yo. ¿Es de mal gusto mencionarlo? Tal vez. ¿Es relevante? ¡Completamente!
El sicomoro es un fragante coro de fresco follaje otoñal, rico suelo musgoso, humo suave y verdor húmedo. Todos los mejores olores de un paseo por el bosque a finales de octubre, con la promesa del invierno que se oye en el aleteo susurrante de la migración de un gorrión rezagado. Pero el caminante de este sendero va ataviado con elegancia cara, un bolso de cuero de Prada, un pañuelo de seda de Hermès, ese emblemático abrigo de cuadros de Burberry. Este es el aroma de una elfa del bosque convertida en una elegante mujer de la alta sociedad; Galadriel, que abandonó el bosque y ahora vive en un ático en el Upper East Side.
Agua salada salada y cuero brillante y dos piedras escarpadas frotándose entre sí de forma vagamente sugerente a lo largo de mil años; alternativamente, fanart mashup de Aquaman x Tom de Finlandia interpretado como un título de Chuck Tingle.
Esta es probablemente mi fragancia favorita en el mundo - es austera y meditativa y me recuerda a una oración oscura en un templo fresco y sombrío del bosque.
Estoy pasando un momento interesante con Bee de Ellis Brooklyn. Es decir, no lo odio. Pero definitivamente no me gusta. Esto es extraño porque típicamente los aromas gourmand no son lo mío. Quiero oler como una bruja de pantano musgoso o flora bioluminiscente en un planeta alienígena, o poesía de pergamino moteado escrita por un encuadernador enamorado. Y la miel es una nota tan extraña, con sus aromas a la vez atractivos y repelentes, esa ambrosía floral de almíbar dorado que acaba convirtiéndose en el hedor de un sucio urinario de flores asilvestradas en pleno agosto. Bee no es una miel súper realista, lo cual me parece bien, de todas formas no quiero realismo en mi perfume. Es una vainilla floofy, poofy y malvavisco sándalo espolvoreado generosamente con miel de trigo sarraceno deshidratado y polen de trébol y en capas con este oscuro, balsámico rico rumminess leñosa que no es del todo el ron y en absoluto, y me tomó unos días, pero lo resolví. En el fondo, Bee evoca la calidez dulce y con cuerpo y las notas de tabaco vagamente afrutadas de una taza caliente de té rooibos. No suelo querer oler así, y ni siquiera me gusta el té rooibos, así que aunque no es lo peor, definitivamente no es para mí.
(Bat es, sin lugar a dudas, el perfume más extraño y maravillosamente único que jamás hayas olido. Se abre con una nota casi abrumadora de tierra húmeda y primordial, tanto vegetal como mineral, que evoca inmediatamente cavernas de tinta y cuevas de piedra caliza húmedas y negras como el carbón. A continuación, el aroma se transforma en algo que sólo puedo describir como "aire nocturno y oscuridad aterciopelada"; no puedo decir cómo lo ha conseguido, sólo sé que es la esencia misma del vasto y templado cielo de medianoche, con la luna brillante en lo alto. En este punto se convierte en algo muy diferente y, posiblemente, aún más hermoso. Frutas suaves, delicados almizcles y resinas se encuentran en el corazón de este enigmático aroma y se combinan para crear una fragancia que rodea ligeramente a quien la lleva para sorprenderle con una misteriosa dulzura en los momentos más sorprendentes. Según la Dra. Covey, que ha dedicado mucho tiempo a la investigación y el estudio de los murciélagos, con esta cualidad la fragancia ha logrado bastante bien lo que ella imaginaba
Spice Must Flow, de ELdO, es menos una especia espacial de Frank Herbert y más un híbrido de Posh Spice y Ginger Spice, miembros de grupos pop ingleses de finales de los 90. Es una rosa solitaria y exuberante, fresca y fragante, que florece misteriosamente en las arenas secas y calientes donde sólo sobreviven las especias más punzantes y picantes. No creo que haya cítricos en las notas de salida, pero al rociarlo por primera vez se percibe un suave zumbido ácido que da la impresión de luminosidad, y una hermosa nota de incienso de cardamomo al secarse que aporta un sombrío equilibrio. Yo diría que es una rosa para gente a la que no le gustan las rosas y no una puerta a Arrakis para los habitantes del mundo de las especias. Espera... ¿de qué estábamos hablando?
Llevaba tiempo queriendo probar Paloma Picasso y me alegra decir que es lo que esperaba, pero la mejor versión de esas expectativas, supongo. Es una especie de chipre balsámico, ya sabes: jazmín e ylang-ylang de flores sucias, junto con claveles, especias balsámicas, cilantro y angélica de hierbas amargas, iluminado por limón ácido y chispeante, y musgos aterciopelados que se arrastran sobre una especie de ámbar malhumorado y fermentado y vetiver amaderado y afilado. Tiene un aire retrofuturista, como si hubiera sido creado por una especie de visionario vintage. Si yo tuviera que encarnar este perfume, lo compararía con la misteriosa y vulnerable sofisticación de Sean Young en el papel de Rachael en la película original Bladerunner.
Es el olor de la lluvia que azota el pavimento, convirtiendo las calles al atardecer en un laberinto de verde resbaladizo y estancado. Hojas muertas, ramas y otros desechos sin nombre se mecen en la corriente y obstruyen las alcantarillas, su descomposición añade una dulzura empalagosa al aire ya opresivo, el olor de las cosas que crecen y se pudren. Un aguacero de finales de verano que se te mete bajo la piel y te deja helado incluso en medio del calor sofocante. Una alcantarilla se abre, con sus fauces llenas de limo y musgo. Ahí abajo, en las asfixiantes profundidades verdes, algo se mueve. Un sonido, no del todo una risita, no del todo un susurro, resuena desde la negrura, y una voz, suave como la lluvia sobre la piedra, se desliza suavemente. El dulce gorjeo de un niño, deformado y retorcido en algo monstruoso. "Todos flotamos aquí abajo", resuena, una promesa a la vez aterradora y extrañamente seductora. "¿No te gustaría flotar a ti también?". Nuit de Bakelite es la fétida promesa susurrada por un monstruo en la oscuridad, el olor del miedo alojado para siempre en el fondo de la garganta. Amantes de los perfumes x fans del terror: si lo sabes, lo sabes. No hay palabras para expresar lo mucho que me gusta este perfume.
Por fin estoy probando Frederic Malle En Passant y me da un poco de vergüenza decir que desde que me entusiasman las fragancias, 20 años por lo menos, esta es la primera vez que la huelo. Creo que está destinado a ser una especie de clásico contemporáneo, así que mejor tarde que nunca.
Con notas de lila, pepino, cedro y almizcle blanco, todavía estoy intentando expresar con palabras la belleza de esta creación. Todo lo que puedo decir es que es como el recuerdo difuso de la infancia de un suave y brumoso día de primavera, con frescos zarcillos de niebla que se disipan a medida que el sol atraviesa las nubes y calienta la piel... pero eso no es del todo correcto.
De niño, no habría tenido el lenguaje para la fantasmagórica sensación de melancolía nostálgica que evoca En Passant. Como adulto, es más bien como mirar la fuente de este recuerdo a través del cristal de una ventana nebulosa, el presente que se despliega momento a momento, y se convierte en recuerdo tan rápido como se despliega el momento. Y saber lo fugaz que es todo. Y la tristeza por el paso del tiempo, y la alegría por el niño que aún no lo siente. Es todo eso. Es todo eso.
Philoskyos de Diptyque es una fragancia que no uso muy a menudo porque no sé muy bien qué pensar de ella... y tampoco sé cómo se pronuncia. Se supone que es una oda perfumada a la higuera en su totalidad, la madera, las hojas y la fruta, pero para ser transparente, nunca he comido un higo fresco, y lo que es peor, a veces me confundo con los higos secos y los dátiles secos, así que ya estoy perdida. Lo que experimento en este aroma es la savia lechosa de una ramita rota y la fragancia de la vegetación primaveral, húmeda por la lluvia matutina. A pesar de eso, sigue siendo seco, y yo esperaría que también fuera fresco y ligero, pero de alguna manera es extrañamente rancio. Me lo pongo los días en que sé que tengo mucho en qué pensar, para recordarme que está bien no saberlo todo y que quizá nunca llegue a una conclusión.
